hunter179
15.06.2014, 18:43
В снаряжении охотника нож занимает особое место. Это, конечно, рабочий инструмент, но не в последнюю очередь — предмет гордости и любви, нередко — мастерства, даже искусства. У серьезных охотников нож в 90% случаев самоделка. Почему? Если есть деньги, можно приобрести на любой вкус промышленной работы нож. Но в том-то и дело, что деньги, и немалые, часто не соразмерны ни возможностям охотника, ни исполнению ножа. Платить за название фирмы рядовому охотнику не «светит». Да и не нужно выбрасывать деньги, соизмеримые с ценой хорошего ружья.
Я не зря написал, что это предмет гордости охотника. Автором идеи, конструкции, материала является, как правило, охотник, хотя не все руками могут что-то серьезное изготовить. Чтобы предмет гордости был чем-то путным, а не дикой выдумкой, нужно хотя бы начально понимать основы, главные технические параметры и принципы дельного охотничьего ножа. Непростая это штука, поверьте.
В этой статье по порядку разберемся с охотничьим ножом. Эксклюзивные — даже и не попытаемся. Это чистое искусство в охотничьем любительском деле ни к чему. А вот у рабочего изделия важны конструкция, прочность, вес, размер, форма и заточка лезвия, толщина и ширина его, скос обуха, основное назначение, специализация или, по возможности, универсальность, сорт стали и твердость лезвия, материал и форма ручки ножа, способ крепления ручки, размер ее, способ ношения ножа, способ крепления его в ножнах, наличие или отсутствие долов в клинке, наличие или отсутствие гарды и так далее — бесконечны особенности и нюансы делового ножа.
Значима архитектоника, то есть совокупность размеров, форм, веса ножа. Она вытекает из географии, климата, основных охот, основных видов охотничьих угодий того или иного региона. Общее для любого ножа в любой стране — только функциональность, которая в понимании любого охотника имеет множество различий.
Даже только перечисление названий национальных, традиционных, специализированных, общеизвестных, промысловых, ритуальных, боевых, метательных ножей (наваха, танто, мачете, тесаки, кортики, стилеты, «Боуи», «Бак», пуукко (финка), ножи-бабочки, «Спайдерко», крис, паренский нож...) займет десяток страниц статьи. Освещение технических и эстетических основ охотничьего ножа сложнее такового в огнестрельном оружии.
В конце концов, что нужно рядовому охотнику от ножа? Главное — резал бы хорошо, удобным бы был в снятии шкуры, нарезке колбаски, надежным в самообороне, если потребуется, — долговечным. Так вот, архитектоника: чем проще, тем лучше. Тут и удобство, и крепость, и надежность — примем за аксиому. Вычурные, с наворотами, ножи оставим киногероям или охотникам с претензиями, но без опыта.
Поговорим только о рабочем ноже рядового, но серьезного охотника. Каким, по моим понятиям, должен быть охотничий нож?
Вес?
Как можно меньше, до заметного ущерба прочности. Кто серьезно охотится, много ходит — поймет. Экспедиционные ножи — тесаки-полутопоры — в охоте вещь ненужная. Для чего тяжесть в ноже — рубить врагам или зайцам головы? Не проносишь на поясе более или менее приличную тяжесть долго, и портупея не поможет. На поясе — это понятно: всегда под рукой, из рюкзака можешь и не успеть достать. Значит, нож должен и легко извлекаться из ножен, и одновременно надежно фиксироваться, дабы его не потерять.
Второе, на что сразу обращаю внимание в готовом ноже или заказывая его, — форма лезвия.
Длина — с этим проще и яснее. Во всем мире признали оптимальной 14-17 см. Это компромисс — мобильность, управляемость с достаточной серьезностью лезвия в 14-17 см. А форма? Тут можно такое насочинять — не надо! Не надо «хищных» лезвий. Охотник почти никогда не колет, он работает ножом.
Поэтому должно быть много скиннера и мало кинжала. Не надо делать скоса обуха. А делать надо умеренную выпуклость лезвия перед загибом его линии к обуху клинка. Это и есть принцип скиннера, что позволит легко снимать шкуру, не прорезая ее. Труднее сделать «кривой» нож, когда острие клинка уводится выше линии обуха — для снятия шкур удобно, в работе — нет. Прямой нож лучше, так что не стоит «огород городить». Толщина лезвия достаточна 3 мм, тоньше — крепости не будет, толще — вес увеличится. Ширина лезвия — 3 см. Уже — это колоть хорошо, но кинжал на охоте — пустое украшение.
Материал. Часто слышал на привалах, сколько легенд плетут вокруг ножей не совсем осведомленные товарищи. Изготовить полотно ножа можно из многого, важно умело соединить твердость стали, что дает хрупкость (это кошмар для ножа) с эластичностью (это приветствуется). Тут можно полезть в дебри единиц твердости, законов закалки, отпуска стали. Почти все заводские изделия делаются из стали марки 440. Другие — 440 С, булаты, дамаски, ХВГ, ШХ 15 — просто упомянем. Ножи из них не всем по карману. Да и отличный рабочий нож делается из «убогой» нержавейки — почему? Дешева, пластична, стойка к коррозии и главное — легко обрабатывается, легко затачивается и «правится» в работе.
Попробуйте наточить нож из стали ХВГ в 62 ед. твердости, и вы все поймете сами. Простота — это не всегда плохо. Я не против легендарных высококлассных сталей, но за свои тридцать пять лет охоты убедился, что рабочий нож из пищевой нержавейки (марка 420) достаточно убедителен.
Но к этому еще надо добавить умное построение ножа. И ручка здесь — редкое достоинство. Лучше деревянных нет. Теплы в руке на холоде, не намокают в крови, долговечны, прочны, красивы, удобны, легко обрабатываются. Но надо сделать по руке — это сложно. Надо выварить в олифе — тоже уметь надо.
Учитесь, читайте, набирайтесь опыта у других знающих охотников — лишними эти знания никогда не будут. Избегайте — сложных, больших, металлических гард, пальцевых упоров, металлических наверший. Чем неопытней охотник, тем навороченней у него нож. Красивой текстуры две деревянные половинки ручки, посаженные на металл на ряд заклепок — это несложно и прочно. А главное, устраняется недостаток, один из самых серьезных, в пяте клинка. Это место перехода лезвия, оно должно быть максимально широким, не тронутым инструментом, прочным — это аксиома, принимайте на веру, избегайте «фантазий», что приведет просто к облому лезвия. Ручка наиболее рациональна и проста в элементарном овале, бочонкообразной форме.
Кстати, о прибамбасах в клинке. «Кровопуски» — коротко — ни к чему, да и не «кровопуски» это, а долы — ухищрение, дабы жесткость лезвия повысить. Всяческие «пилы», вырезы в клинке — чушь. Заточка лезвия — это серьезно. Наиболее приемлема и проста клиновидная. Править сами сможете притупившееся лезвие, хочу посмотреть, как вы «ласточкин хвост» будете подтачивать — ха! Одна машинка для подточки этого хвоста стоит как одностволка.
Очень не хочется неправильного понимания моих мыслей об охотничьем ноже. Можно сделать лезвие из редкой стали, можно и насаживаемую ручку с крепежной гайкой сложной формы изобрести и сделать, можно еще много чего — вам решать. Но гарантирую постоянную динамику упрощения взглядов на конструкцию рабочего ножа охотника. Скажу даже нечто кощунственное: к старости все чаще на охоту беру складной нож. Очень у него достоинств много. А уж разнообразие складных ножей, их достоинства и преимущества — это отдельная большая статья.
Практический совет. Чтоб не было конфликтов со стражами законности (они ж у нас высокопринципиальные товарищи), гравируйте на лезвии номер, ну хоть год рождения себя любимого, запишите в охотничьем билете. А уж один нож у вас, или десять (хорошему охотнику и десять не помешают) с этим номером — это уже ваше дело.
Отдельно и подробно о ножнах.
Заводские ножи идут в комплекте. Самодельные или заказные требуют ножен, их придется делать самому. Тоже непростое дело, и фантазии есть применение. Ну, например, деревянные, обтянутые кожей или стянутые заклепками, кольцами декоративными. Да и неудобны деревянные-то, не очень прочные, нож, без точности в работе, будет болтаться в них, сложны в изготовлении. Чисто кожаные, даже из толстой кожи мягкие слишком, не держат туго нож и т.д.
Опишу то, что делаю я. Моего изделия ножны просты, дешевы, чрезвычайно прочные, проверены на протяжении десятков лет. Потребуется кусок любой не слишком тонкой кожи, кусок простого не очень толстого ковролина (фактически это плоский войлок), отрезок ремня не узкого, шило, клей «Момент», большая игла, метр-другой шелковой толстой нити, пара больших канцелярских скрепок. Я уверен, даже не у слишком мастеровитого охотника все получится. На одни, очень приличного вида, ножны с самой тщательной работой мне требуется 6-7 часов усилий скорняка.
Намазываем не жалея кусок ковролина «Моментом», накрываем кожей, и под пресс (стопка книг) на несколько часов. Внешняя сторона кожи чем красивее, тем лучше, — старые дамские сапоги в доме найдутся, надеюсь. Склейка мертвая. Теперь согните-обомните этим пластом лезвие ножа. Контур лезвия обрисуйте чем-нибудь. Добавьте 1 см на припуск, где пройдет шов. Пришейте кожаную петлю из ремня для носки ножа в ножнах на поясе, симметрично, на заготовку ножен. Отверстия заранее сделайте шилом по разметке, пройдите иглой, не скупясь — готово.
Теперь сшейте шелковой прочной нитью половинки ножен. Отверстия по разметке сделайте заранее шилом, иначе никакая игла не возьмет кожу да еще с войлоком приклеенным. Шаг — 1 см. От ровности шва зависит вид изделия. Почти все готово. Край ровно обрежьте сапожным ножом, или любым острым. Сделайте это аккуратно, а то уйдет «товарный» вид. Поставьте две скобки на шов нитью, вверху и в зоне закругления лезвия.
Для чего это делается? Ясно — дабы не подрезать нить при вытягивании ножа из ножен, или при вложении его туда же. Операция требует смекалки. Отверстия сделайте толстым шилом, под заранее на глаз вделанные скобки (как в школьных тетрадях) из больших канцелярских скрепок. Поставьте их, загибать концы будете не на лицевой стороне, разумеется. А вот загнуть — сделайте под загибаемые концы скобок углубления шилом, не сквозные.
Плоскогубцами сожмите загнутые зажимом хирургическим (найдите его — будет чем и крышки стерилизовать для закруток) концы скрепок. Они войдут в отверстия, ровно лягут, туго сожмут половинки ножен. Вот и все, готово! На пятых ножнах работа будет смотреться фирменно. Эти композитные ножны герметичны, прочны, удобны, надежно «держат» лезвие, красивы, легки, не давят болезненно острыми углами, то есть сверхфункциональны. Что и требовалось.
Напоследок суперклеем (хватит одного тюбика, это японский известный, классный) пройдите по обрезанному краю ножен. Аж задымит, а главное — пропитает кожу-войлок, затвердит край — прямо дерево, и там где надо, важно. Сносу таким ножнам нет, даю любую страшную клятву. Можно ружейным маслом накапать в ножны (мл 10-15), пропитаются, а одежду не будут маслить, нож же, как у «бога за пазухой».
Наработаете навык — украшайте кожу аппликациями, фигурным швом — тут есть место для ваших выдумок. Не забудьте к ременной петле пришить небольшой кожаный ремешок (хоть бы от часов) для фиксации ножа в ножнах уже на все 200%. При длительных переходах — это железная гарантия от выпадения. Хотя умело выкроенные ножны из кожи-войлока и сами по себе туго держат нож. В случае неожиданной, потребности можно достаточно легко вынуть нож, только заранее расстегните ремешок. Например, вы идете рано утром на охоту, по темноте — все ясно?
Охотничий нож — тонкая штука, можно писать и писать о нем всю жизнь. В ружье не очень полезешь что-то улучшать непрофессиональными руками. В ноже может получиться. Дерзайте! На худой конец, можно все же купить что-то готовое, но без знания предмета рискуете выбросить деньги на безделку.
Сергей Иорданов
Я не зря написал, что это предмет гордости охотника. Автором идеи, конструкции, материала является, как правило, охотник, хотя не все руками могут что-то серьезное изготовить. Чтобы предмет гордости был чем-то путным, а не дикой выдумкой, нужно хотя бы начально понимать основы, главные технические параметры и принципы дельного охотничьего ножа. Непростая это штука, поверьте.
В этой статье по порядку разберемся с охотничьим ножом. Эксклюзивные — даже и не попытаемся. Это чистое искусство в охотничьем любительском деле ни к чему. А вот у рабочего изделия важны конструкция, прочность, вес, размер, форма и заточка лезвия, толщина и ширина его, скос обуха, основное назначение, специализация или, по возможности, универсальность, сорт стали и твердость лезвия, материал и форма ручки ножа, способ крепления ручки, размер ее, способ ношения ножа, способ крепления его в ножнах, наличие или отсутствие долов в клинке, наличие или отсутствие гарды и так далее — бесконечны особенности и нюансы делового ножа.
Значима архитектоника, то есть совокупность размеров, форм, веса ножа. Она вытекает из географии, климата, основных охот, основных видов охотничьих угодий того или иного региона. Общее для любого ножа в любой стране — только функциональность, которая в понимании любого охотника имеет множество различий.
Даже только перечисление названий национальных, традиционных, специализированных, общеизвестных, промысловых, ритуальных, боевых, метательных ножей (наваха, танто, мачете, тесаки, кортики, стилеты, «Боуи», «Бак», пуукко (финка), ножи-бабочки, «Спайдерко», крис, паренский нож...) займет десяток страниц статьи. Освещение технических и эстетических основ охотничьего ножа сложнее такового в огнестрельном оружии.
В конце концов, что нужно рядовому охотнику от ножа? Главное — резал бы хорошо, удобным бы был в снятии шкуры, нарезке колбаски, надежным в самообороне, если потребуется, — долговечным. Так вот, архитектоника: чем проще, тем лучше. Тут и удобство, и крепость, и надежность — примем за аксиому. Вычурные, с наворотами, ножи оставим киногероям или охотникам с претензиями, но без опыта.
Поговорим только о рабочем ноже рядового, но серьезного охотника. Каким, по моим понятиям, должен быть охотничий нож?
Вес?
Как можно меньше, до заметного ущерба прочности. Кто серьезно охотится, много ходит — поймет. Экспедиционные ножи — тесаки-полутопоры — в охоте вещь ненужная. Для чего тяжесть в ноже — рубить врагам или зайцам головы? Не проносишь на поясе более или менее приличную тяжесть долго, и портупея не поможет. На поясе — это понятно: всегда под рукой, из рюкзака можешь и не успеть достать. Значит, нож должен и легко извлекаться из ножен, и одновременно надежно фиксироваться, дабы его не потерять.
Второе, на что сразу обращаю внимание в готовом ноже или заказывая его, — форма лезвия.
Длина — с этим проще и яснее. Во всем мире признали оптимальной 14-17 см. Это компромисс — мобильность, управляемость с достаточной серьезностью лезвия в 14-17 см. А форма? Тут можно такое насочинять — не надо! Не надо «хищных» лезвий. Охотник почти никогда не колет, он работает ножом.
Поэтому должно быть много скиннера и мало кинжала. Не надо делать скоса обуха. А делать надо умеренную выпуклость лезвия перед загибом его линии к обуху клинка. Это и есть принцип скиннера, что позволит легко снимать шкуру, не прорезая ее. Труднее сделать «кривой» нож, когда острие клинка уводится выше линии обуха — для снятия шкур удобно, в работе — нет. Прямой нож лучше, так что не стоит «огород городить». Толщина лезвия достаточна 3 мм, тоньше — крепости не будет, толще — вес увеличится. Ширина лезвия — 3 см. Уже — это колоть хорошо, но кинжал на охоте — пустое украшение.
Материал. Часто слышал на привалах, сколько легенд плетут вокруг ножей не совсем осведомленные товарищи. Изготовить полотно ножа можно из многого, важно умело соединить твердость стали, что дает хрупкость (это кошмар для ножа) с эластичностью (это приветствуется). Тут можно полезть в дебри единиц твердости, законов закалки, отпуска стали. Почти все заводские изделия делаются из стали марки 440. Другие — 440 С, булаты, дамаски, ХВГ, ШХ 15 — просто упомянем. Ножи из них не всем по карману. Да и отличный рабочий нож делается из «убогой» нержавейки — почему? Дешева, пластична, стойка к коррозии и главное — легко обрабатывается, легко затачивается и «правится» в работе.
Попробуйте наточить нож из стали ХВГ в 62 ед. твердости, и вы все поймете сами. Простота — это не всегда плохо. Я не против легендарных высококлассных сталей, но за свои тридцать пять лет охоты убедился, что рабочий нож из пищевой нержавейки (марка 420) достаточно убедителен.
Но к этому еще надо добавить умное построение ножа. И ручка здесь — редкое достоинство. Лучше деревянных нет. Теплы в руке на холоде, не намокают в крови, долговечны, прочны, красивы, удобны, легко обрабатываются. Но надо сделать по руке — это сложно. Надо выварить в олифе — тоже уметь надо.
Учитесь, читайте, набирайтесь опыта у других знающих охотников — лишними эти знания никогда не будут. Избегайте — сложных, больших, металлических гард, пальцевых упоров, металлических наверший. Чем неопытней охотник, тем навороченней у него нож. Красивой текстуры две деревянные половинки ручки, посаженные на металл на ряд заклепок — это несложно и прочно. А главное, устраняется недостаток, один из самых серьезных, в пяте клинка. Это место перехода лезвия, оно должно быть максимально широким, не тронутым инструментом, прочным — это аксиома, принимайте на веру, избегайте «фантазий», что приведет просто к облому лезвия. Ручка наиболее рациональна и проста в элементарном овале, бочонкообразной форме.
Кстати, о прибамбасах в клинке. «Кровопуски» — коротко — ни к чему, да и не «кровопуски» это, а долы — ухищрение, дабы жесткость лезвия повысить. Всяческие «пилы», вырезы в клинке — чушь. Заточка лезвия — это серьезно. Наиболее приемлема и проста клиновидная. Править сами сможете притупившееся лезвие, хочу посмотреть, как вы «ласточкин хвост» будете подтачивать — ха! Одна машинка для подточки этого хвоста стоит как одностволка.
Очень не хочется неправильного понимания моих мыслей об охотничьем ноже. Можно сделать лезвие из редкой стали, можно и насаживаемую ручку с крепежной гайкой сложной формы изобрести и сделать, можно еще много чего — вам решать. Но гарантирую постоянную динамику упрощения взглядов на конструкцию рабочего ножа охотника. Скажу даже нечто кощунственное: к старости все чаще на охоту беру складной нож. Очень у него достоинств много. А уж разнообразие складных ножей, их достоинства и преимущества — это отдельная большая статья.
Практический совет. Чтоб не было конфликтов со стражами законности (они ж у нас высокопринципиальные товарищи), гравируйте на лезвии номер, ну хоть год рождения себя любимого, запишите в охотничьем билете. А уж один нож у вас, или десять (хорошему охотнику и десять не помешают) с этим номером — это уже ваше дело.
Отдельно и подробно о ножнах.
Заводские ножи идут в комплекте. Самодельные или заказные требуют ножен, их придется делать самому. Тоже непростое дело, и фантазии есть применение. Ну, например, деревянные, обтянутые кожей или стянутые заклепками, кольцами декоративными. Да и неудобны деревянные-то, не очень прочные, нож, без точности в работе, будет болтаться в них, сложны в изготовлении. Чисто кожаные, даже из толстой кожи мягкие слишком, не держат туго нож и т.д.
Опишу то, что делаю я. Моего изделия ножны просты, дешевы, чрезвычайно прочные, проверены на протяжении десятков лет. Потребуется кусок любой не слишком тонкой кожи, кусок простого не очень толстого ковролина (фактически это плоский войлок), отрезок ремня не узкого, шило, клей «Момент», большая игла, метр-другой шелковой толстой нити, пара больших канцелярских скрепок. Я уверен, даже не у слишком мастеровитого охотника все получится. На одни, очень приличного вида, ножны с самой тщательной работой мне требуется 6-7 часов усилий скорняка.
Намазываем не жалея кусок ковролина «Моментом», накрываем кожей, и под пресс (стопка книг) на несколько часов. Внешняя сторона кожи чем красивее, тем лучше, — старые дамские сапоги в доме найдутся, надеюсь. Склейка мертвая. Теперь согните-обомните этим пластом лезвие ножа. Контур лезвия обрисуйте чем-нибудь. Добавьте 1 см на припуск, где пройдет шов. Пришейте кожаную петлю из ремня для носки ножа в ножнах на поясе, симметрично, на заготовку ножен. Отверстия заранее сделайте шилом по разметке, пройдите иглой, не скупясь — готово.
Теперь сшейте шелковой прочной нитью половинки ножен. Отверстия по разметке сделайте заранее шилом, иначе никакая игла не возьмет кожу да еще с войлоком приклеенным. Шаг — 1 см. От ровности шва зависит вид изделия. Почти все готово. Край ровно обрежьте сапожным ножом, или любым острым. Сделайте это аккуратно, а то уйдет «товарный» вид. Поставьте две скобки на шов нитью, вверху и в зоне закругления лезвия.
Для чего это делается? Ясно — дабы не подрезать нить при вытягивании ножа из ножен, или при вложении его туда же. Операция требует смекалки. Отверстия сделайте толстым шилом, под заранее на глаз вделанные скобки (как в школьных тетрадях) из больших канцелярских скрепок. Поставьте их, загибать концы будете не на лицевой стороне, разумеется. А вот загнуть — сделайте под загибаемые концы скобок углубления шилом, не сквозные.
Плоскогубцами сожмите загнутые зажимом хирургическим (найдите его — будет чем и крышки стерилизовать для закруток) концы скрепок. Они войдут в отверстия, ровно лягут, туго сожмут половинки ножен. Вот и все, готово! На пятых ножнах работа будет смотреться фирменно. Эти композитные ножны герметичны, прочны, удобны, надежно «держат» лезвие, красивы, легки, не давят болезненно острыми углами, то есть сверхфункциональны. Что и требовалось.
Напоследок суперклеем (хватит одного тюбика, это японский известный, классный) пройдите по обрезанному краю ножен. Аж задымит, а главное — пропитает кожу-войлок, затвердит край — прямо дерево, и там где надо, важно. Сносу таким ножнам нет, даю любую страшную клятву. Можно ружейным маслом накапать в ножны (мл 10-15), пропитаются, а одежду не будут маслить, нож же, как у «бога за пазухой».
Наработаете навык — украшайте кожу аппликациями, фигурным швом — тут есть место для ваших выдумок. Не забудьте к ременной петле пришить небольшой кожаный ремешок (хоть бы от часов) для фиксации ножа в ножнах уже на все 200%. При длительных переходах — это железная гарантия от выпадения. Хотя умело выкроенные ножны из кожи-войлока и сами по себе туго держат нож. В случае неожиданной, потребности можно достаточно легко вынуть нож, только заранее расстегните ремешок. Например, вы идете рано утром на охоту, по темноте — все ясно?
Охотничий нож — тонкая штука, можно писать и писать о нем всю жизнь. В ружье не очень полезешь что-то улучшать непрофессиональными руками. В ноже может получиться. Дерзайте! На худой конец, можно все же купить что-то готовое, но без знания предмета рискуете выбросить деньги на безделку.
Сергей Иорданов