Еще немного литературы для легашатников и просто собачатников

Специально для Сармата-выдержка из книги Хилари Хармер «Собаки и их разведение»


Разведение собак. Теория и практика

Большинство разведенцев, основывая свои питомники, работают на случайно подобранном поголовье. Разведенцы, которые ранее занимались какой-то одной породой, а затем решают переключиться на другую или добавить новые породы в свой питомник, обычно добиваются большего успеха, так как уже имеют опыт разведения. Мало кто из начинающих разведенцев предполагает, что в разведении собак есть что-то большее, чем спаривание любого кобеля с любой сукой, получение щенков и их продажа. Однако разведение собак может дать думающему разведенцу огромное удовлетворение, значительно превосходящее чувство от получения призов на выставке. Многие заводчики занимаются разведением собак как хобби, но это хобби иногда приносит неплохой доход. Большинство из них, оплатив участие в выставках и счета ветеринаров, могут совсем не получить никакой прибыли. Но если заводчики живут в отдаленных местах, то разведение и экспонирование собак на выставках являются прекрасным способом обзавестись большим числом друзей, хотя, к сожалению, приходится признать, что в случае успеха разведенцы часто приобретают и завистливых врагов. И все же, для большинства кинологов выставка собак - это чудесная возможность отключиться от обыденной повседневности и испытать волнение и напряженность.
ГЕНЕТИКА - чрезвычайно трудная наука. В ней есть множество исключений из правил и много неизвестного. Обычно разведенцы не имеют времени и желания для ее серьезного изучения. Тем не менее есть ряд превосходных книг по генетике собак, изучение которых было бы для них полезным. Попытка научиться понимать длинные и трудные генетические термины и даже сравнительно простые слова отнимает у среднего собаковода много времени, однако они должны постараться понять самое простое в генетической теории Менделя - «доминантный» и «рецессивный» ген или признак. Это несложно понять и полезно применять непосредственно в разведении собак, особенно потому, что значительное число серьезных недостатков в породе обусловлены рецессивными генами. Собаководы, которые руководствуются здравым смыслом и личными наблюдениями, могут получать очень хороших собак, таких же хороших как селекционеры и генетики, но опыт, необходимый для достижения высоких результатов, будет накапливаться у них значительно медленнее, чем если бы они понимали причины сохранения в породе недостатков и пороков.
Для понимания смысла разведения надо начать с самого начала - с зарождения новой жизни. Клетка является единицей жизни и происходит от другой живой клетки. Каждое животное является продуктом слияния двух родительских клеток в одну - дочернюю. При зачатии только один сперматозоид (отцовская клетка) проникает через оболочку яйцеклетки (материнская клетка). Но до созревания сперматозоида мужская клетка, содержащая двойной набор хромосом, делится на две так, что половина хромосом (один набор) переходит в одну часть, а другая половина (такой же набор) - во вторую. Таким образом, в каждой половой мужской клетке-сперматозоиде содержится одинарный набор хромосом. Женская половая клетка - яйцо - образуется аналогичным способом и также содержит одинарный набор хромосом. Объединение двух половых клеток - сперматозоида и яйцеклетки, при котором каждая хромосома находит себе «партнера» из другой клетки, образует новую клетку, из которой может развиться новое живое существо, несущее в себе хромосомы обоих родителей - снова двойной набор хромосом. Но не все хромосомы находят себе «партнеров» при слиянии родительских половых клеток, например, хромосомы, определяющие пол. Женская клетка имеет только один вид половой хромосомы, которая называется Х-хромосомой. Мужская половая клетка может иметь Х- или Y-хромосому, но не обе. Какая из них соединится с женской Х-хромосомой, является делом случая. Если это будет Х-хромосома, то зародыш будет женского пола «XX». Если это будет Y-хромосома, то зародыш будет мужского пола «XY». Это свойственно всем млекопитающим. В момент соединения двух половин родительских клеток начинается новая жизнь. В такой крошечной клетке находится прообраз будущей собаки, из нее образуется кровь, нервная система, шерсть, мускулы, кости, от нее зависит цвет глаз, пол - фактически вся будущая собака.
Первая клетка делится на две, затем на четыре, восемь, шестнадцать и т.д., и они продолжают быстро умножаться. Каждая клетка имеет ядро, которое является наиболее важным компонентом. В нем содержится сеть нитевидных структур, которые вытягиваются в нити, называемые хромосомами. Пары хромосом (по одной от каждого родителя) держатся вместе и несут множество ультрамикроскопических единиц, которые называются генами, они также парные.
ГЕН - это единица наследственности и единственное физическое звено цепи, связывающее поколения. Каждый ген несет свои наследственные качества и контролирует проявление различных физических и психических характеристик у взрослого живого существа. У собаки 78 хромосом (39 пар), которые содержат тысячи генов. Гены остаются неизменными от поколения к поколению. При хромосомной наследуемости влияние родителей одинаковое, исключая случаи наследственности, связанной с полом. Гены одной хромосомы наследуются, как правило, вместе. Каждая конкретная характеристика или признак живого организма определяются своим геномом, половина которого унаследована от одного из родителей, половина от другого. Разведенцу наиболее важно знать о тех генах - носителях признаков, которые имеют доминантно-рецессивную взаимосвязь.

Рецессивные гены
РЕЦЕССИВНЫЙ ГЕН (т.е. признак, им определяемый) МОЖЕТ НЕ ПРОЯВЛЯТЬСЯ У ОДНОГО ИЛИ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ, пока не встретятся два идентичных рецессивных гена от каждого из родителей.
Собаки, имеющие лишь один рецессивный ген - определитель какого-либо признака, не проявят этот признак, так как действие рецессивного гена будет замаскировано проявлением влияния парного ему ДОМИНАНТНОГО ГЕНА. Такие собаки (носители рецессивного гена) могут быть опасны для породы, если этот ген определяет появление нежелательного признака, потому что будут ПЕРЕДАВАТЬ ЕГО СВОИМ ПОТОМКАМ, а те далее, и он таким образом сохранится в породе. Если случайно или необдуманно свести в пару ДВУХ НОСИТЕЛЕЙ ТАКОГО ГЕНА, они дадут часть потомства с нежелательными признаками. Ожидаемое соотношение расщепления потомков по тому или иному признаку приблизительно оправдывается при помете не менее 16 щенков. Для помета обычного размера - 6-8 щенков - можно говорить лишь о большей или меньшей вероятности проявления признака, определяемого рецессивным геном, для потомков определенной пары производителей с известным генотипом.

Доминантные гены
Присутствие доминантного гена всегда явно и внешне проявляется соответствующим признаком. Поэтому доминантные гены, несущие нежелательный признак, представляют для селекционера значительно меньшую опасность, чем рецессивные, так как их присутствие всегда проявляется, даже если доминантный ген «работает» без партнера.
Но, видимо, для того чтобы усложнить дело, не все гены являются абсолютно доминантными или рецессивными. Другими словами, некоторые более доминантны, чем другие, и наоборот. Например, некоторые факторы, определяющие окрас шерсти, могут быть доминантными, но все же внешне не проявляться, если их не поддержат другие гены, иногда даже рецессивные. Спаривания не всегда дают соотношения в точном соответствии с ожидаемыми средними результатами, и для получения достоверного результата отданного спаривания нужно произвести большой помет или большое число потомков в нескольких пометах.
Некоторые внешние признаки могут быть «доминантными» в одних породах и «рецессивными» в других. Другие признаки могут обуславливаться множественными генами или полугенами, не являющимися простыми доминантами или рецессивными по Менделю. В результате генетика становится слишком сложной, чтобы быть понятой средним собаководом!

Летальные гены
Это гены, вызывающие гибель организма до достижения им половой зрелости. Летальные гены являются рецессивными. Вот несколько примеров проявления их влияния: «заячья губа» и «волчья пасть» - дефект развития верхней челюсти, гемофилия - отсутствие у крови способности свертываться, «рассасывание плодов» у внешне благополучной суки и т.д. Полулетальные гены, например гены, определяющие двусторонний крипторхизм, в конечном счете становятся летальными для породы в результате ее вымирания. Щенки с «волчьей пастью», если их не оперировали, не могут сосать и поэтому погибают. Серо-голубой с черным крапом окрас связан с полулетальным геном, и если он унаследован потомком от обоих родителей, то этот потомок может стать слепым, глухим или бесплодным. По этой причине двух собак такого окраса никогда не спаривают.
Разумное собаководство осуществляется при комбинировании двух основных типов разведения - ИНБРИДИНГА и ЛАЙНБРИДИНГА, но время от времени необходим и разумный АУТКРОССИНГ. В среднем потомство при всех типах разведения будет практически равным, но там, где применялся инбридинг, особенно в чрезмерной степени, потомство будет или значительно лучше, или много хуже. Следует также помнить, что даже самый выдающийся племенной кобель не будет в генетическом смысле одинаково хорошо подходить для всех сук.

Инбридинг
Инбридинг - это спаривание близких родственников, например, отца с дочерью, матери с сыном, брата с сестрой и т.п. Инбридинг никогда не следует применять, если нет уверенности в том, что поголовье абсолютно здорово как физически, так и психически. При таком способе разведения обязательна отбраковка всего племенного материала, не удовлетворяющего стандартам. Если худшие щенки не уничтожаются, им не следует выдавать родословных и уж, конечно, никогда не следует получать от них потомства. Некоторая часть лучшего в мире поголовья лошадей, коров, свиней, собак и других домашних животных была получена путем инбридинга. Но, применяя инбридинг без достаточных знаний, можно погубить породу за несколько генераций. Возможно, за одну генерацию и уж, конечно, за две инбридинг покажет все недостатки, которые генетически заложены в породе. Следует еще раз подчеркнуть, что устранение из дальнейшей племенной работы всех неудачных потомков обязательно при инбридинге. Начинающим собаководам, которые не знают собак, перечисленных в родословной по крайней мере на четыре поколения назад, нецелесообразно применять инбридинг. Рискованные эксперименты очень дорого стоят и могут принести большие огорчения. Бывает, что инбридинг выявляет недостатки предков, отстоящих на несколько поколений назад.

Лайнбридинг
Лайнбридинг подобен инбридингу - спариваются также родственники, но их общий предок обнаруживается только в третьем-четвертом поколении. Конечно, чем более дальнее родство, тем больше будет варьировать тип получаемых потомков. Поэтому для среднего разведенца разумнее обезопасить себя и применять для своих собак тесный лайнбридинг. При лайнбридинге также очень важно устранять из племенной работы всех собак, которые не удовлетворяют стандарту.

Ауткросинг
Ауткроссинг (аутбридинг) - это спаривание неродственных производителей. К нему прибегают, когда нужно ввести какую-либо специфическую характеристику от другой линии, или для исправления недостатка, проникшего в линию в части физических или психических характеристик. Иногда весьма тщательно продуманные спаривания дают разочаровывающие для разведенца результаты, и он, запутавшись окончательно, делает полный ауткроссинг, от которого ожидает всякой смеси щенков, но неожиданно кобель и сука каким-то образом удивительно подходят друг другу и дают выдающихся щенков. Таким образом, один полный ауткрессинг может исправить недостаток, но будьте осторожны - потомки таких скрещиваний редко бывают выдающимися племенными кобелями и суками и не производят сами отличного потомства, если только не были спарены «назад», т.е. линейно инбридированы с кобелем или сукой их собственной кровной линии, которая обладает доминантными генами для требуемой характеристики.

---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:11 ----------

Статья "Верность чутья легавой" автор В.Бедель тут

---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:14 ----------

Как же все-таки оценивать дальность чутья?
В. Курбатов 09.04.2008


С 1959 года в правила полевых испытаний собак введено новшество: к баллам, определяющим степень диплома, отнесены баллы за дальность чутья.

Ответственность судей за точность определения дальности чутья той или иной собаки, естественно, возросла. Между тем никаких точных указаний, как оценивать дальность чутья легавой, в правилах нет. Лишь в так называемой «ориентировочной шкале скидок» скороговоркой сказано, что «высшим баллом оценивается собака, причуявшая хотя бы одну из (желательно перемещенных) птиц не ближе двадцати пяти шагов».

Столь категорическое, безотносительно к условиям работы собаки, высказанное утверждение о расстоянии, на котором собака должна причуять дичь, чтобы получить право на высший балл, равно как- и странная оговорка, что при этом иметь перемещенную птицу только «желательно», не выдерживает критики.

Оставляя в стороне вопрос о том, как влияют на дальность причуивания дичи легавой собакой метеорологические условия, характер обыскиваемой местности и тому подобные факторы, я бы хотел обратить внимание на то, что определение дальности чутья невозможно как без учета поведения сработанной птицы, так и без учета индивидуальных особенностей испытываемых собак.

Птица, даже если во время работы собаки она находится в состоянии временного покоя, до этого, конечно, «бродила», оставляла следы. Будучи потревоженной, она может сравнительно долго уходить или бежать от собаки, что, бесспорно, изменяет условия причуивания. В этом случае работа собаки способна произвести большое впечатление на неопытного судью, обмануть его. Конечно, зрелище работы по местовой птице сплошь и рядом бывает весьма эффектным. Прихватив, собака на миг окаменевает, а затем упорно и долго ведет, прежде чем застыть, наконец, на стойке.

Молодые судьи с горячностью бросаются измерять шагами расстояние от места прихватки собакой запаха дичи до места ее взлета. Судья фиксирует феноменальную дальность «работы» легавой, а вместе с тем и свою недостаточную подготовку к важному делу судейства.

К сожалению, такие действия малоопытных судей находят оправдание в существующих правилах испытаний, гак как правила не настаивают на том, чтобы высший балл за чутье присуждался лишь за работу по перемещенной птице (и только по перемещенной). Между тем любой опытный судья и кинолог отлично знают: точность чутья легавой по местовой птице не определишь.

Впрочем, следует сказать, что и само выражение «перемещенная птица» сплошь и рядом понимается и трактуется неправильно даже в тех случаях, когда судья, казалось бы, хотел испытать собаку именно по перемещенной-птице.




Судейство на полевых испытаниях — не охота.

Вот почему наши крупнейшие судьи уже давно согласились с предложением, высказанным в 1926 году Р. Ф. Гернгроссом: «перемещенной» можно и должно считать только ту птицу, которая, сев после взлета, впоследствии поднимается с того же самого места.

Действительно, лишь в этом случае можно быть уверенным, что запах птицы исходил из кой определенной точки, и лишь в этом случае расстояние между местом подъема перемещенной птицы и местом, откуда собака птицу причуяла будет являться точным показателем дальности чутья.

Судья, удовлетворяющийся просто фактом перемещения птицы, а затем работой собаки этой птице не обязательно в точке ее посадки, поступает неправильно, и его оценки дальности чутья той или иной легавой бывают ошибочны. Дело в том, что многие виды птиц после посадки непременно сразу же бегут, а остальные также могут отдаляться от места посадки в ту или иную сторону как параллельно поиску, так и под разными к нему углами ,что влияет и на силу исходящего от них запаха и на величину подводок и потяжек.

Приведем в пояснение сказанного несколько примеров. Допустим, что «перемещенная» птица перебежала с места посадки в какое-то другое навстречу поиску собаки. Определяя дальность чутья расстоянием от места причуивания до места взлета птицы, судья ошибется» так как занизит дальность чутья собаки, возможно, учуявшей и след птицы, и место ее первоначального нахождения.

Иногда птица бежит в направлении поиска.

Собака, конечно, отметит место посадки птицы, но не всегда сделает это достаточно резко, увлеченная удаляющейся дичью. Здесь определение дальности чутья расстоянием от места причуивания до места взлета, наоборот, приведет к завышению дальности.

Если же птица перебежит в новое место под каким-то углом к поиску собаки, то, поскольку выбранный ею путь неизвестен, любое определение дальности чутья будет только гадатель а потому также неверным.

Однако ложное впечатление о дальности чутья может быть вызвано и другими причинами.

Иногда встречаются собаки с большим опытом работы, из которых одни, найдя птицу и сделав стойку, могут быть отозваны владельцем, а другие, обнаружив дичь, сами возвращаются к хозяину, всем своим видом как бы приглашая его следовать за собой, или, как принято говор «анонсируют».

Характерным для «анонса» является то, что собака отходит со стойки, лишь будучи твердо уверена в наличии дичи, то есть когда птица находится отнюдь не на пределе чутья.

Дальность чутья и способность собаки к анонсированию никак между собою не связаны, ибо отход со стайки сплошь и рядом встречается у самых зарядных по чутью экземпляров. Начинающие же судьи в силу ложных представлений обычно связывают анонс, как действительно ценное качество охотничьей собаки, с каким-то полусказочным чутьем и оценивают его без всяких оснований очень высоко. При этом они с горячностью доказывают, что сами видели, как далеко и чисто вела собака, вернувшись к месту стойки... Но они забывают, что за время отхода собаки со стойки и возврата к ней птица успевает отбежать на значительное расстояние, и наивно принимают чистую работу по следу за работу по самой дичи! Приходится судить и таких собак, которые, встретясь с птицей, бросают стойку, делают и обрезают круг, становясь птице «в тыл». Этот прием, свойственный собакам с большим опытам работы и очень полезный при охоте на старых чернышей и на куропаток, большой дальности чутья не требует и тоже никак с ней не связан. Собака, знающая уже, что имеет дело с бегущей птицей, пользуется здесь и малейшими колебаниями воздуха, и слухом, и зрением, и, наконец, «интуицией», то есть выработанной за долгие годы практики способностью «угадывать» местонахождение дичи.

Ясно, что в данном случае также нельзя полагаться на «красоту работы» и думать, что птица при «обрезании» круга была обнаружена с помощью одного чутья...

Зная все это и сталкиваясь на практике с множеством ошибок в оценке дальности чутья легавых собак молодыми судьями, вновь и вновь приходишь к выводу, что в 1959 году, вводя новые Правила испытаний легавых, мы не все предусмотрели и продумали.

Пресловутая «оговорка» Правил о «желательности» испытаний легавых при оценке дальности чутья хотя бы по одной перемещенной птице без ясного и недвусмысленного указания на то, какую птицу считать перемещенной, приводит начинающих судей к ошибкам, вносит путаницу в бесспорные истины.

Положение следует исправить. Для этого нужно немногое. Надо только записать в Правилах испытаний, что дальность чутья собаки может определяться только при работе по перемещенной птице и что перемещенной считается птица, поднявшаяся на крыло точно из места посадки, отмеченного судьями.



В. КУРБАТОВ,

судья 1-ой категории

РОКОВЫЕ ОШИБКИ В СЕЛЕКЦИИ НЕМЕЦКИХ ЛЕГАВЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящей статье под словами немецкие легавые и континентальные лега-вые подразумеваются дратхаары и курцхаары, так как в России другие породы немецких легавых пока не разводятся.»
Охотничье собаководство в России переживает трудное, переходное вре-мя в связи с новыми требованиями ФЦИ, РКФ и РФОС. Образовалось множе-ство попородных кинологических клубов и объединений, которыми руководят активные, но зачастую не имеющие достаточного опыта и знаний люди. Мето-дики подготовки собак к охоте и испытаниям в рамках РФОС остаются на уровне требований 30-х - 40-х годов, а современные зарубежные теоретические и практические разработки почти не используются.
Анализ многолетней селекции немецких легавых в России показывает, что селекционеры этих пород часто получают отрицательные результаты даже там, где они не только выдерживают, но и ужесточают регламентирующие тре-бования РФОС. Многие наши кинологи, желая улучшить породу и быстро дос-тичь положительных результатов, при селекции основываются на доминирую-щих признаках, присущих английским легавым: страсть, дальность чутья, бы-строта поиска, стиль. Тем самым невольно ведут дестабилизирующий отбор и подбор пар, приводящие к нежелательному изменению типа нервной системы и экстерьера, присущих немецким легавым. Сущность дестабилизирующего за-кона в развитии животных изложен в статье А.Д. Пояркова «Происхождение домашних собак» /О собаках. Москва - Ташкент. 1992 г./. Приведу выдержку из этой статьи:
«…В экспериментальном центре Сибирского филиала АН под руководством Д.К. Беляева был поставлен следующий эксперимент.
Среди серебристо - черных лис на протяжении более 20 лет проводилась селекция на наименьшую агрессивность к человеку. В результате у лис появи-лись признаки, не соответствующие дикой форме: висячие уши, закругленные хвосты, пятнистость окраса, увеличилась плодовитость, пропала четкая сезон-ность размножения. Отношение подопытных лис к человеку стало иным. Они перестали бояться его, более того, у них появилось «обаяние» человека, по-требность в контакте с ним. Все это - типичные собачьи признаки. Подобный отбор назвали дестабилизирующим».
Учитывая дестабилизирующий фактор развития животных, можно на-звать и основную ошибку в селекции немецких легавых в России, которая за-ключается в том, что наши селекционеры хотят получить собаку пригодную ко всем видам охоты, и, в то же время, способную конкурировать с английскими легавыми.
Систематический вековой отбор в определенном направлении создал вы-сокоспециализированных английских легавых, доминирующими признаками которых являются страсть, энергия, быстрота поиска, стиль и острое дальнее чутье. Основой селекции английских легавых является красота их работы и дальность причуивания.
Немецкая же легавая - это собака для разностороннего использования, со спокойным характером, большой выносливостью, податливостью к дрессиров-ке, со средней быстротой поиска и средним, но верным чутьем. Основным принципом их селекции является: «Все во имя охоты и достижения практиче-ской цели». Основной критерий качества чутья - верность. Дальность чутья при этом не измеряется.
В нашей стране развитие немецких легавых пошло по неверному пути. Чтобы в этом убедиться достаточно прочитать статьи В.В. Курбатова «О выбо-ре легавой собаки» и И.Г. Боброва «Об «универсальной» работе легавых со-бак». /Наша охота. Сборник 4. Лениздат, 1968 г./. Ниже приведу некоторые вы-держки из статьи В.В. Курбатова.
«…Так вот, по характеру работы все легавые могут быть разбиты на две группы: «спортивные» (английские) собаки - в эту группу войдут пойнтеры, английские и ирландские сеттеры, и так называемые «пользовательные», или «всесторонние», или «универсальные», или «собаки для практической охоты» - к этой группе относятся все встречающиеся у нас разновидности континен-тальных легавых».
«…Курцхаары, дратхаары и лангхаары должны быть отнесены к группе собак, называемых на их родине «пользовательными собаками».
«…До сих пор у нас никем публично не доказано, что такие собаки со-вмещают в себе средние качества спортивных легавых собак и нашей универ-сальной собаки-лайки, кстати сказать, почти неизвестной за рубежом».
«…Охота с легавой является только спортивной. Поэтому мне кажется, что попытка вывести у нас курцхааров, приближающихся по своим качествам к английским легавым, только путем использования производителей этой породы вряд ли осуществима. Более того, весьма вероятно, что изменение нервной сис-темы этих собак может произойти ранее, чем будут подняты остальные показа-тели, и курцхаар из спокойной послушной собаки превратится в истеричного, тяжелого и грубого пойнтера. Совершенно непонятно, кому и для чего нужен этот эксперимент при наличии современных пойнтеров».
Противоположное мнение отстаивал И.Г.Бобров. Вот выдержки из его статьи:
«…Ни к чему вводить также и особые правила только для немецких лега-вых. Надо помнить, что немецкие легавые завозились к нам для спортивной охоты, а не для «универсальной» работы в том виде, в каком она существует на Западе».
«…К травле зверей легавых собак приучать не следует. Это не спортив-ная охота с подружейной собакой».
С тех пор прошло почти 40 лет. Наши селекционеры настойчиво превра-щали немецких легавых в «спортивных» собак и достигли успеха. Они стали получать высокие полевые дипломы по болотной дичи и даже побеждать анг-лийских легавых на состязаниях. Преимущество в селекции отдавалось так на-зываемым «чутьистым» (имеющим наиболее дальнее чутье) собакам. Но срабо-тал дестабилизирующий фактор и породы стали вырождаться. Идея создания русского курцхаара и дратхаара как «спортивных» собак провалилась.
Так, у дратхааров стала преобладать мягкая, пушистая, длинная без под-шерстка пастельного окраса шерсть; бедность костяка и мускулатуры; растяну-тость формата, а самое главное – изменился тип нервной системы, – они стали истеричными и плохо вяжущимися собаками.
После смерти И.Г. Боброва к руководству сектора курцхааров в Ленин-граде пришли «требовательные» селекционеры, которые стали допускать к вязкам только «чутьистых» собак с высокими полевыми дипломами по болот-ной дичи. В результате чего порода из самой многочисленной превратилась в самую малочисленную с признаками вырождения, так как из селекции стали исключаться собаки высокого экстерьера, но не имеющие «достойных» поле-вых дипломов только потому, что попали к владельцам, не умеющим воспитать и натаскать собаку.
От вырождения пород немецких легавых в России спасло использование с 1980 года в их селекции завезенных из Европы собак. Ввезенные европейские производители за 20 лет вытеснили так называемых «русских дратхааров» (НЖЛ), разводимых по нашим требованиям к селекции английских легавых. Однако, мы по-прежнему продолжаем считать основой отбора для селекции немецких легавых их спортивные достижения на испытаниях и состязаниях по болотной дичи по Правилам, в которых и заложены нежелательные дестабили-зирующие признаки.
Хочу напомнить, что Правила полевых испытаний, принятые в России, являются для экспертов законом, которому они обязаны подчиняться независи-мо оттого, согласны они с отдельными их положениями или нет. Поэтому в данной статье при сравнении требований к оценке работы собак, принятых у нас и в Германии, ни в коем случае не затрагиваются профессиональные каче-ства наших экспертов.
Прежде чем приступить к сравнению наших и немецких критериев по оценке работы легавых отвечу на следующие вопросы:
1. От чего зависит дальность причуивания?
2. Почему собаки при поиске переходят на потяжку и встают в стойку на разном расстоянии от птицы?
3. Почему одна и та же собака на разных испытаниях или состязаниях получает различную оценку качества чутья?
4. Способствует или нет успешной охоте с собакой, имеющей дальнее чутье и поиск дичи на быстром галопе?
Рассмотрим факторы, от которых может зависеть дальность причуивания собакой места расположения птицы.
Запах птицы распространяется по физическому закону диффузии в газах, жидкостях и твердых телах. По этому закону запах распространяется не мгно-венно, а спустя некоторое время. Молекулы пахучего вещества на своем пути сталкиваются с молекулами газов, которые входят в состав воздуха. Они посто-янно меняют свое направление движения и, беспорядочно перемещаясь, разле-таются во все стороны.
В идеальном случае (при отсутствии ветра) вокруг птицы образуется круг с разной концентрацией в воздухе молекул запаха птицы, уменьшающийся от птицы прямо пропорционально радиусу этого круга.
Назовем зону вокруг птицы, где присутствуют в воздухе молекулы запаха птицы, зоной запаха птицы. Эту зону можно разделить на три части:
- зону максимального запаха с радиусом «Р», попав в которую собака встает в стойку;
- зону уверенного запаха с радиусом «Р+Р» в которой собака переходит на потяжку;
- зону неуверенного запаха с радиусом «Р+Р+Р», в которой в связи с очень слабой концентрацией молекул запаха собака еще не может определить направление на местонахождение птицы. Попав в эту зону, опытная собака с верным чутьем и крепкой нервной системой сужает поиск по горизонтали и вертикали челнока, увеличивает скорость поиска и затем, попав в зону уверен-ного запаха, переходит на потяжку. Собака со слабой нервной системой сразу переходит на потяжки в разных направлениях пока не окажется в зоне уверен-ного запаха. Возбудимая собака сразу встает в стойку.
При поиске собака может на параллели сразу попасть в зону уверенного запаха и перейти на потяжку или в зону максимального запаха и сразу встать в стойку.
Существуют и понятия – «сидка» или «след птицы» - это место, где про-изошла диффузия молекул запаха птицы в траву или почву. Чем дольше сидела на одном месте птица, тем сильнее «пахнет» сидка.
Площади и контуры зон запаха птицы зависят от:
а) вида птицы (ее пахучести) и ее активности (поведения). Поршки (птен-цы), запавшие птицы на дневке или после их частого вспугивания, выделяют минимальное количество молекул запаха и зоны запаха резко сокращаются;
б) времени нахождения птицы на одном месте. Чем больше «обсидится» птица, тем на большее расстояние от нее удаляются молекулы запаха и площа-ди зон запаха увеличиваются;
в) атмосферных факторов – давления, влажности, температуры, осадков и скорости ветра, от которых зависит скорость и направление движения молекул запаха птицы. Так, при низком давлении и большой влажности молекулы запа-ха распространяются в приземном слое воздуха и площади зон запаха увеличи-ваются. И наоборот уменьшаются при высоком давлении и малой влажности воздуха, так как молекулы запаха распространяются вверх.
Контуры площадей зон причуивания зависят от скорости ветра, рельефа местности и расположения растительности на ней.
На равнине при отсутствии ветра площади зон причуивания представля-ют собой круги, величина радиусов которых изменяется в зависимости от фак-торов, указанных в пунктах а, б, в.
Зоны причуивания в виде кругов являются наиболее верным способом определения качества чутья собаки, если при этом не регламентировать даль-ность причуивания, так как в этом случае исключается ошибка, зависящая от места входа собаки в эти зоны. К сожалению, по нашим правилам при отсутст-вии ветра испытания запрещены.
При наличии ветра контуры площадей зон запаха представляют эллипсы. Чем сильнее ветер, тем они уже и длиннее. Чем уже и длиннее эллипс зоны причуивания, тем больше вероятность ошибки определения дальности причуи-вания. Она исключается, если при этом не измерять дальность причуивания и не учитывать направление ветра при поиске собакой птицы, что также запре-щено нашими Правилами.
Особое сомнение вызывает определение дальности чутья собаки по пере-мещенной птице.
В пояснениях к «Правилам испытаний подружейных собак» 1925 года Р.Ф. Генгросс писал: «При определении дальности чутья по перемещенной, точно замеченной птице, обязательно нужно учитывать фактор времени, кото-рый прямо пропорционален дальности причуивания – чем больше «обсидится» птица, тем дальше ее может причуять собака».
Но позвольте, место посадки перемещенной птицы на большом расстоя-нии точно определить практически невозможно, да еще проследить, чтобы она не переместилась, а на малом расстоянии перемещенную птицу собака может сработать «на глазок». Если же птица после перемещения осталась на месте, значит она «запала» и значительное время не даст необходимого размера зоны запаха. В этом случае собака с отличным чутьем либо «спарывает» птицу, либо причуит ее на малом расстоянии. Но если после посадки птица будет кормиться или токовать, то она может дать необходимую зону запаха, но в этих случаях она обязательно переместится и не может считаться «точно» замеченной. При этом опытные ведущие могут обмануть экспертов, наведя собаку на переме-щенную птицу и заставив ее по команде встать в стойку на необходимом рас-стоянии от птицы.
Дальность причуивания на практической охоте не имеет значения и мо-жет даже мешать добыче птицы. Приведу некоторые примеры.
В книге «Советы охотнику-собаководу» (Лениздат, 1990 г.) М.Я.Халеев писал: «Предки легавых собак ложилися перед причуянной затаившейся дичью и охотник накрывал птицу вместе с собакой наволочной сетью (тирассом). Та-кой способ добычи дичи в Англии браконьеры применяли до конца ХIХ века. Ночью, чтобы знать, где находится собака, на спину ей привязывали фонарь. При таком методе необходимы были собаки с большой страстью к охоте на птиц, недальним, но верным чутьем, полным послушанием, легко дрессируе-мые».
А вот, что пишет И.Горбенко в статье «Снова о правилах» (Журнал «Охота и охотничье хозяйство», №1, 2 1991г.) «Если манера причуивания на-прямую связана с дальностью чутья, то потяжка в такой же степени связана с верностью. Не так ли? Но встречаются собаки, которые обладают хорошим и даже незаурядным чутьем, практически не делают пустых стоек, но, часто при-хватив далеко, все же напирают на птицу и делают стойку в предельно допус-тимой близости от нее».
И далее: «У тех собак, которые, обладая хорошим и отличным чутьем, все напирают на птицу, делают стойку в предельной близости от нее, можно объяс-нить этот досадный недостаток атавизмом, желанием хищника подкрасться к своей жертве на возможное близкое расстояние».
Вот так, «приехали»! Оказывается собака, которая максимально близко без вспугивания подводит охотника к птице, является «досадным» недостатком. Это и есть теория выведения «спортивных» легавых, которая и «зарыла» идею создания русского дратхаара.
«Дальночутые» собаки по Горбенко после дальней стойки часто подни-мают птицу вне выстрела. К тому же, такие легавые, попав в зону малой кон-центрации запаха и встав в ней в стойку, не в состоянии реагировать на убе-гающую птицу, так как для изменения концентрации запаха птицы нужно вре-мя, поэтому с ними по бегущим птицам успешно охотиться невозможно.
При многолетней селекции легавых по дальности причуивания они утра-тили врожденную способность вставать в стойку на минимальном расстоянии до птицы и «держать птицу на носу». Такие легавые имеют слабую нервную систему. Чем слабее тип нервной системы собаки, тем дальше от птицы она встает в стойку. В нашей стране исторически сложилось мнение о качестве чу-тья легавых только по дальности причуивания и на состязаниях побеждают «дальночутые» собаки. Недаром знаменитый питерский натасчик легавых со-бак И.А.Богомолов учил молодых ведущих своих собак на состязаниях и испы-таниях не торопиться быстро подходить к стоящей на стойке собаке. Он гово-рил: «Не торопись, пусть птица отбежит подальше, тогда эксперты дадут боль-ше баллов за чутье».
Наши эксперты утверждают, что английские легавые в своей массе обла-дают более дальним чутьем, чем немецкие легавые. Это и понятно, так как тип нервной системы у немецких легавых намного спокойнее, несмотря на много-летнее искоренение их уравновешенности кинологами России. Момент причуи-вания птицы дратхааром со спокойным характером трудно определить, можно не заметить и подводку, настолько она бывает невыразительной. У таких драт-хааров даже верная стойка иногда вызывает сомнение. Но это не означает о плохом качестве чутья, если собака не пропускает птиц, не делает пустых стоек и не вспугивает птиц до подхода ведущего. Так же наши эксперты справедливо утверждают, что выведенные в России немецкие легавые обладают более даль-ним чутьем, чем их потомки в Германии. Это понятно по той же причине, так как в России в течении 50 лет ведется отбор немецких легавых с учетом даль-ности чутья.
Недаром И.Горбенко в своей статье «Снова о правилах» сетует: «... С конца 40-х до 1976г. при определении степени диплома в разделе «чутье» рег-ламентация велась только по дальности. На верность практически не обраща-лось внимания, лишь бы не было во время испытаний подряд трех пустых «твердых» с посылом стоек. Это привело к тому, что появились немало (срав-нительно с довоенным временем) собак, прошедших на диплом 1 степени и показывающих расстояние от прихватки до места взлета птицы уже не в шагах, а в метрах (что существенно), но, вместе с тем, часто грешивших пустостойст-вом».
На самом деле это результат тридцатилетней селекции легавых, качество чутья которых регламентировалось только по дальности.
Дело в том, что в довоенное время легавых собак в России разводили для охоты, и не было придуманного в наше время понятия – «спортивная легавая».
Вот что писал А.Петрункевич в брошюре «Как самому натаскать лега-вую» (КОИЗ, Москва 1939 г.):
«…Под легавой собакой в тесном смысле этого слова понимают такую собаку, которая, отыскав сидящую на земле птицу, делает по ней продолжи-тельную стойку, дающую возможность охотнику подойти к собаке по возмож-ности вплотную и застрелить поднявшуюся птицу влет».
«…Легавая собака должна, во-первых, с наивозможной быстротой и ос-торожностью найти птицу; во-вторых, убедившись в несомненном присутствии искомой птицы, она должна на достаточном от нее расстоянии остановиться и подождать охотника; в-третьих, она должна подвести охотника к птице на бо-лее близкое расстояние, но так, чтобы отнюдь не вспугнуть птицу; в-четвертых, она должна замереть на стойке и стоять так до приказания охотника; в-пятых, по приказанию охотника она должна «поднять птицу», т.е. вспугнуть ее, при-чем при взлете птицы остаться стоять на месте; в-шестых, после выстрела (опять-таки по приказанию охотника) она должна принести убитую птицу или, по крайней мере, подвести к ней охотника, чтобы он мог ее взять. Если птица была не одна, а несколько, то собака должна (еще до подачи убитой птицы) сделать новую стойку близ сидящей птицы и т.д., а затем подобрать и принести всех убитых птиц.
Таким образом, к легавой собаке должны быть предъявлены эти шесть основных требований. Та собака, которая наилучшим образом их выполняет и будет наилучшей».
К сожалению, в настоящее время второе требование к легавой собаке на испытаниях не требуется, хотя Петрункевич предупреждал: «Приучить собаку к предварительной стойке на дальнем расстоянии, а затем – к осторожной под-водке совершенно необходимо; без этого собака легко наскакивает на птицу, и птица вылетает, когда охотник находится от нее далеко или стоит за кустом». И далее он пишет: «Но как же научить собаку становиться на предварительную стойку достаточно далеко? Ответить на этот вопрос довольно трудно. Глупая или бесчутая собака к этому вообще неспособна».
Даже из этих выдержек из книги М.Петрункевича можно понять, что в довоенное время, когда в России еще было много дичи и охотники с легавыми охотились, а не только состязались, вся подготовка легавой велась «во имя охо-ты».
Если И.Горбенко близкую стойку легавой считает «досадным недостат-ком», то Петрункевич писал: «Зато какая бывает чудесная охота с собакой, ко-торая не только умеет стоять, но и вовремя подвинуться за бежавшим дупелем; она заставит дупеля подняться кверху в пяти шагах от охотника, имеющего возможность хладнокровно взять птицу на мушку и стрелять без промаха, как при пробе ружья в цель». В своей книге М.Петрункевич также описывает прие-мы охоты с легавой по болотной, лесной и полевой дичи, в том числе и по утке. А при описании охоты на глухаря он приводит следующий пример: «У меня, например, была ирландская сука, которая в случае неудачи подхода старалась выследить, куда полетел поднявшийся глухарь, высматривала его на дереве и подлаивала, как лайка. Изумленный глухарь смотрел на нее сверху и легко под-пускал на выстрел».
Из материалов, изложенных М.Петрункевичем следует, что до войны со всеми породами легавых охотились по всем видам дичи так же, как сейчас охо-тятся с дратхааром.
Немецкие эксперты определяют качество чутья собаки, учитывая все мо-менты при комплексных испытаниях, не разделяя требования к чутью на со-ставные части (дальность, верность, манера причуивания), как принято у нас. Они утверждают, что невозможно регламентировать методику оценки чутья собаки, так как предусмотреть все многообразие случаев, с которыми встреча-ется экспертная комиссия невозможно, а оценку качества чутья собаки могут провести эксперты на основе личного опыта.
Приведу далеко не полный перечень факторов, которые учитывает экс-перт при определении качества чутья собаки:
- источник запаха (вид дичи);
- количество и порядок расположения дичи в угодьях;
- скорость и направление ветра;
- давление, температуру и влажность воздуха;
- время суток;
- время нахождения дичи на одном месте;
- поведение дичи (ток, кормление, дневка);
- поведение дичи после вспугивания;
- прогнозирование размера и конфигурации зон причуивания;
- рельеф местности и расположение растительности;
- быстроту и манеру поиска собаки;
- качество челнока (ширина поиска и расстояние между параллелями);
- место входа собаки в зону причуивания;
- отношение собаки к следам и сидкам птиц;
- возраст и мастерство собаки;
- степень дрессировки, натаски и послушания собаки;
- опыт ведущего;
- состояние здоровья собаки и ведущего;
- тип нервной деятельности собаки;
- потяжки на запах следов и пустых сидок и их продолжительность;
- наличие потяжки, ее расстояние и выразительность;
- поведение собаки перед началом потяжки;
- породу легавой и ее стиль;
- отношение собаки при поиске к неохотничьим птицам;
- отношение собаки к другой дичи в зоне поиска;
- поведение собаки при работе по бегущим птицам;
- анализ причин пропуска или вспугивания дичи без причуивания;
- как долго задерживается собака при обозначении сидок, следов или при вспугивании неохотничьих птиц;
- общее впечатление от работы собаки.
Итак, качество чутья – наследственный дар собаки и при его определении нельзя допускать влияния случайных факторов и регламентировать ошибки в работе собаки.
Вторым дестабилизирующим признаком в развитии немецких легавых являются требования к быстроте поиска, заложенные в Правилах испытаний легавых собак в России. В наших Правилах указано: «Высшим баллом оцени-вается поиск собаки быстрым, энергичным галопом, не сбавляемым во время испытаний».
Немецкая же методика требований к поиску гласит: «Поиск должен быть достаточно быстрым. Собака должна показать работу на галопе средней быст-роты. Не снижает оценку ход галопом с редкими переходами на рысь». (По на-шим Правилам за такой поиск снижается оценка на 3 балла из 10).
К чему приводит селекция немецких легавых с учетом высокоаллюрности поиска можно понять, прочитав выдержку из книги М.Я.Халеева («Советы охотнику – собаководу», стр.12, Лениздат, 1990г.)
«Поэтому, с момента появления в России и до настоящего времени их применяют так же, как английских легавых, только для охоты на птиц из-под стойки. Оценивают их на испытаниях и состязаниях по тем же правилам, что и классических легавых. А так как тяжелые, мощные континентальные легавые, склонные к работе по следу, не могли конкурировать на состязаниях со специ-ально выведенными английскими быстроаллюрными легавыми, любители на-чали выводить их облегченные типы путем отбора и подбора.
Особенно широкий размах этот процесс приобрел в послевоенный пери-од. В настоящее время на выставках можно увидеть таких облегченных корот-кошерстных легавых, что по костяку и общей сложке их нельзя сравнить с пойнтерами среднего роста. Конечно, облегченные типы приобрели большую подвижность и быстроту при поиске, но утратили тот стиль работы и ту мощь, ради получения которых так много труда в свое время потратили собаководы Европы. Добиваясь большей скорости хода у континентальных легавых при поиске путем облегчения их сложки, любители породы пытаются довести эти качества до классических английских легавых, то есть хотят повторить то, что давно создано, опробовано и повсеместно признано там, где используются со-баки для охоты по перу.
Дело еще и в том, что в настоящее время в России, особенно на Северо-Западе, настолько мало дичи и настолько запущены охотничьи угодья, что для успешной охоты нужна не столько быстроаллюрная, сколько мощная и вынос-ливая легавая, созданию которых и соответствует немецкая методика селекции континентальных легавых.
Часто приходится слышать, что немецкая методика испытаний легавых собак не способна создать собак, пригодных работать в условиях России. И на-оборот, современные селекционеры немецких легавых в России, используя ге-нофонд привозных собак, и, ссылаясь на успехи своих питомцев на состязани-ях, утверждают, что наша методика селекции лучше немецкой. Это не соответ-ствует действительности. Для доказательства привожу таблицу сравнения неко-торых наших и немецких требований к легавым.
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ
В России В Германии
1. Требования к чутью и его оценки
1.1. Чутье – врожденная, закрепляемая и совершенствуемая в процессе натас-ки способность собаки улавливать в потоке воздуха запах дичи. 1.1. Чутье – главное качество, характе-ризующее охотничью собаку. Тща-тельная проверка и оценка чутья как во время работы и поиска дичи в поле, так и во время работы по следу - важ-нейшее селекционное мероприятие.
1.2. Высшим баллом оценивается дальнее, верное и верхнее чутье. 1.2. Ценится среднее, но верное чутье.
1.3. Дальность чутья – острота обоня-ния, определяемая расстоянием, на ко-тором собака способна причуять дичь. Высшим баллом оценивается даль-ность чутья, причуивание точно заме-ченной перемещенной дичи на рас-стоянии не ближе: а) болотной дичи – 25м; б) полевой дичи – 16м. 1.3. Дальность чутья на оценку не влияет.
1.4. Верность чутья – способность со-баки сработать безошибочно и точно всех встреченных ею охотничьих птиц, оказавшихся в пределах дально-сти ее чутья. Отметка свежих сидок и набродов птиц потяжкой или короткой приостановкой допускается.Допускаются две пустые стойки. 1.4. Верность чутья – является перво-степенным критерием оценки за чутье. Свидетельством хорошего чутья при работе и поиску дичи в поле прежде всего служит способность собаки сра-ботать безошибочно и точно всех встреченных еюптиц с движением пря-мо на них.Собака должна причуивать самих птиц, а не их следы, сидки и наброды. Сидки и наброды могут быть отмече-ны собакой потяжкой или приостанов-кой.
1.5. Манера причуивания - способ-ность отработки запаха, умение собаки пользоваться воздушными течениями, чтобы причуять птицу на расстоянии.Высшим баллом оценки является ма-нера причуивания собаки, пользую-щейся воздушными течениями с под-нятой до уровня спины или выше го-ловой. 1.5. Собака должна сама выбирать ма-неру поиска в зависимости от местно-сти и умения пользоваться ветром и своим чутьем. Это качество на оценку чутья не влияет, а относится к манере поиска.Общая оценка за чутье выводится экс-пертной комиссией, испытывающей собак в поле с учетом оценок за чутье, представленных экспертными комис-сиями испытывающих собак в других группах дисциплин.
2. Требования к поиску и его оценка
2.1. Быстрота поиска – скорость пре-имущественного аллюра собаки во время поиска дичи. Ход ценится быст-рый, энергичный и ровный, не сбав-ляемый во время испытаний. У одной и той же собаки быстрота хо-да может быть различна в зависимости от условий местности. В зарослях, топких местах, высоких кочках собака сбавляет ход по сравнении с ходом на ровном и не топком болоте, лугу и по-ле.Высшим баллом оценивается поиск собаки быстрым, энергичным галопом, не сбавляемым во время испытаний. 2.1. Поиск оценивается при работе со-баки в поле по птице. Прежде всего при оценке поиска внимание обраща-ется на желание собаки идти в поиск, манеру и быстроту поиска.Поиск должен быть планомерным и системным. Собака должна сама вы-бирать манеру поиска в зависимости от местности и умения пользоваться ветром и своим чутьем. На открытых местах идеальным вариантом поиска считается поиск челноком.Поиск должен быть достаточно быст-рым. Собака должна показать работу на галопе средней быстроты. Не сни-жает оценку ход галопом с редкими переходами на рысь.Преобладание работы рысью выше, чем оценкой «хорошо» не оценивает-ся.
3. Требования к стойке и ее оценка
3.1. Стойка – остановка собаки в на-пряженной и выразительной позе пе-ред причуянной ею дичью – основной отличительный и устойчивый признак работы легавых собак всех пород. Стойка должна быть сделана собакой непосредственно по птице и без само-стоятельного подъема ее до команды ведущего. 3.1. Стойка – должна проявляться как устойчивый природный признак при работе как по птице, так и по мелкому зверьку и проявляется в том, что соба-ка перед найденной птицей (или зверьком) должна твердо останавли-ваться в напряженной позе или ло-житься.
3.2. При бегущей птице собака может продвинуться за ней самостоятельно до команды ведущего, но без подъема птицы, и снова твердо встать. При оценке стойки учитываются все стой-ки, сделанные собакой во время испы-таний 3.2. Найденную дичь собака должна отметить твердой стойкой.
3.3. Короткая стойка, после которой собака самостоятельно поднимает птицу. В этом случае из оценки в 5 баллов снимается 4 балла. 3.3. Твердая стойка определяется тем, что собака должна стоять по найден-ной дичи столько, сколько времени потребуется ведущему для подхода к собаке.
3.4. За лежащую стойку снимается 2 балла (кроме английских сеттеров). 3.4. Оценка не снижается, если:- дичь взлетает в пределах верного вы-стрела при подходе ведущего;- собака при попытке погнать дичь бу-дет немедленно остановлена ведущим.
3.5. Допускается стойка с самостоя-тельным продвижением собаки и подъемом птицы при подходе ведуще-го на расстояние возможного выстре-ла. В этом случае оценка снижается на 2 балла. 3.5. Собака, работающая без стойки, или с короткой стойкой-приостановкой, после чего самостоя-тельно поднимающая птицу, с испыта-ний снимается и не расценивается.
3.6. Допускается гоньба птицы после подводки до 10 метров. 3.6. Оценка стойки производится по трем работам.
4. Требования к потяжке и подводке и их оценка
4.1. Потяжка – настороженное про-движение собаки к источнику запаха и продолжается до стойки, приостанов-ки или ухода собаки в дальнейший по-иск. 4.1. Стойке собаки предшествует по-тяжка, а как неотъемлемая и завер-шающая часть работы после стойки – подводка.
4.2. Отсутствие потяжки не может служить препятствием к оценке собаки на диплом. Снимается 1 балл из 5. 4.2. Потяжка проявляется причуивани-ем дичи в настороженном, но в то же время элегантном и выразительном продвижении собаки на запах самой птицы. Вместе с этим отсутствие по-тяжки не снижает оценку.
4.3. Высшим баллом оценивается по-тяжка отчетливая, уверенная, прямо-линейная и быстрая, постепенно за-медляемая при приближении к птице или месту свежей сидки.
4.4. Подводка – продвижение собаки со стойки по команде ведущего для подъема причуяной птицы на крыло.
4.5. Подводка – один из решающих элементов работы собаки, обеспечи-вающий возможность выстрела по птице.
4.6. Подводка ценится легкая, быстрая и уверенная.
5. Другие требования по оценке работы легавой
5.1. Стиль – выразительность и гармо-ничность всех движений и приемов в работе, свойственные каждой из пород легавых собак. Оценивается стиль хо-да, стиль стойки, потяжки и подводки. 5.1. Стиль не расценивается.
5.2. Самостоятельность. Высшим бал-лом оценивается правильное, без ко-манд ведущего, поведение собаки по всему комплексу испытаний, особенно по отношению к выстрелу, при полном контакте с ведущим. 5.2. Работа собаки с ведущим и посто-янная готовность (желание собаки) к работе оценивается исходя из того, что собака служит своему хозяину и по-этому всегда должна быть готова вы-полнить все его команды и приказа-ния.
5.3. Послушание. Высшим баллом оценивается охотное, быстрое и точ-ное выполнение собакой всех необхо-димых команд ведущего, отдаваемых голосом, свистком, жестом или иными способами на любом расстоянии, на котором собака может их воспринять. 5.3. Собака, которая охотится в оди-ночку, не работает в контакте с веду-щим, или собака, работающая без же-лания и интереса, не может соответст-вовать собаке, пригодной для охоты, и не может быть расценена.
5.4. За постановку (самостоятельность и послушание) собака должна полу-чить (суммарно) не менее 12 баллов из 20. 5.4. Проверка реакции собаки на вы-стрел осуществляется во время испы-таний на воде и в поле. Для этого пе-ред каждой собакой должна быть от-стреляна дичь.Отношение собаки к выстрелу должно быть спокойным.Собака после выстрела должна оста-ваться на месте до тех пор, пока веду-щим не будет дана команда на подачу или на дальнейший поиск.
5.5. Степень дрессировки расценивает-ся в разделах «постановка и послуша-ние». 5.5. Дрессировка (послушание). Для успешной работы с собакой требуется ее безусловное послушание ведущему. Послушание собаки проявляется как в ее управляемости во время работы по дичи, так и в том, что собака, находясь вне работы следует указаниям ведуще-го, ведет себя спокойно и не мешает ни ведущему, ни собакам, находящим-ся в работе. При оценке послушания должно быть констатировано, что со-бака не будет на охоте помехой хозяи-ну и другим охотникам.Послушание оценивается всеми экс-пертными комиссиями во всех видах испытаний.Послушание собаки должно быть не ниже оценки «хорошо».
5.6. Подача не требуется. 5.6. Подача: волка, лисы, зайца, перна-той дичи, водоплавающей, полевой, лесной, болотной.Подача лисы через препятствие.
5.7. Время непрерывной работы соба-ки не должно превышать час. Испыты-вать собак следует только при движе-нии ведущего против ветра. 5.7. Важным является то, чтобы каж-дой собаке было предоставлено столь-ко работ по одному из видов охот-ничьей дичи (полевой, лесной или бо-лотной), сколько потребуется экспер-там для составления соответствующе-го представления относительно чутья собаки.Наличие и направление ветра не учи-тывается.При оценке чутья «отлично» эксперт-ная комиссия должна предоставить обоснование, иначе эта оценка снижа-ется.
5.8. Регламентированные требования к работе легавой по дальности чутья в наших правилах приведены в условиях скорости ветра 5-6 м/с и температуры воздуха +15-18 С с высокой влажно-стью.Запрещается испытание при ветре бо-лее 10 м/с и температуре более +30 С. Однако, нет данных по интерполяции дальности чутья собаки при темпера-туре от 0 С до +15 С и от +18 С до +30 С, скорости ветра от 0,1 м/с до 5 м/с и от 6 м/с до 10 м/с, хотя эти факторы значительно меняют размеры и конфи-гурации зон причуивания. 5.8. В немецкой методике оценки чу-тья собаки регламентация по дально-сти отсутствует, а погодные условия не указываются.
Анализ этой таблицы доказывает о необходимости изменения наших пра-вил с учетом международной практики. А испытывать немецких легавых по нашим правилам, превращая их в островных (английских) легавых недопусти-мо.
Дорогие любители легавых, задумайтесь! Почему престиж легавых собак среди охотников России в настоящее время распределяется обратно пропор-ционально их классическому перечислению (пойнтер, английский сеттер, ир-ландский сеттер, шотландский сеттер, курцхаар, дратхаар). Особенно это за-метно в тех регионах страны, где в основном испытывают собак по болотной дичи, а за основу качества чутья берут дальность причуивания.
Когда на состязаниях по болотной дичи побеждают немецкие легавые - это ненормально. В этом случае побеждает немецкая методика селекции лега-вых над нашей.
ВЫВОДЫ
1. Селекция немецких легавых в России на основе отбора и подбора пар собак, имеющих высокие полевые дипломы, полученные на испытаниях и со-стязаниях по болотной дичи по правилам, разработанным для английских лега-вых, противоречит целям и задачам, поставленным немецкими селекционера-ми.
2. Немецкая методика селекции, основываясь на комплексных испытани-ях, направлена, в первую очередь, на формирование особого типа нервной дея-тельности и экстерьера немецких легавых. Она позволяет разностороннее их использование: от работы по всем видам охотничьих птиц со стойкой до вспу-гивания дичи из крепких мест без стойки, от подбора битой дичи и подранков до засады при охотах на зверей с последующей работой по следу. Нужно пом-нить, что эта цель в Германии еще не завершена и породы находятся в разви-тии.
3. В свою очередь, по утверждению (в 1988 г.) руководителя по разведе-нию и достижению немецких легавых в ГДР Гисберта Роллера, английские ле-гавые в ГДР не смогли составить конкуренцию немецким легавым на состяза-ниях по комплексным испытаниям только потому, что их тип нервной системы не выдерживает таких нагрузок. Кстати, в Германии английские легавые испы-тываются по тем же методикам, что и немецкие, только в более узком спектре. Они прекрасно работают там по утке и подбирают битую дичь.
4. Не секрет, что в России на состязаниях легавых собак в основном уча-ствуют одни и те же собаки, принадлежащие активистам тех или иных клубов. Они, как правило, имеют высокие полевые дипломы по болотной дичи и со-ставляют костяк селекции по всей стране. Поэтому в России и происходит по-степенное превращение немецких легавых в английских по их существу.
Испытания же немецких легавых, проводимые в России по подсадному кабану, кровяному следу и по утке только повысили их престиж, а суть селек-ции не изменилась, так как дипломы по этим видам испытаний при селекции не учитываются.
5. По немецкой методике при оценке качества чутья легавых дальность причуивания учитывается, но не измеряется, так как зона распространения за-паха птицы по различным причинам может быть от 0,5 м до несколько десятков метров. Практика показала, что без учета дальности причуивания, привозные из Германии легавые по чутью не уступают нашим. Само понятие «наши» или «отечественные» немецкие легавые давно ушло в прошлое. В настоящее время все лидеры немецких легавых в России по крови, либо чистые «немцы», либо на 90% несут крови привозных из Европы собак.
6. Принятие в России международных стандартов на немецких легавых суть нашей селекции не изменит, так как стандарты являются только надводной частью айсберга, а подводная его часть лежит в немецких методиках дресси-ровки, натаски и испытаний собак.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Разработать и внедрить в практику временную, переходную к немецкой методику подготовки немецких легавых к охоте и испытаниям, не противоре-чащую немецким требованиям селекции. Проект такой методики мною подго-товлен.
2. Или полностью перейти на немецкую методику, которую пытаются внедрить селекционеры Ассоциации ДД (г. Владимир). Но в России пока для этого нет условий, а самое главное, что наши любители немецких легавых еще не осознали этой необходимости.
3. Так как на разработку и утверждение новых правил испытания немец-ких легавых в России уйдет много времени, то в настоящее время можно вести породы параллельно по нашим и немецким требованиям. Но в этом случае со-бак, отвечающих немецким требованиям, вести в чистоте, независимо от про-исхождения.
4. До принятия новых правил испытаний использовать существующие, но применительно к немецким легавым из них исключить требования по дально-сти причуивания, перемещенной птице, а также снизить скорость поиска до среднего галопа и не учитывать направление и скорость ветра при испытаниях.
5. Организовать перевод и распространение изданных в Германии посо-бий по подготовке немецких легавых к испытаниям и охоте.
6. С привлечением немецких специалистов организовать курсы инструк-торов по дрессировке и натаске немецких легавых. Использовать немецкую методику подготовки экспертов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Материалы, изложенные в этой статье, - это итог моей тридцатилетней практической работы по селекции дратхааров в Петербурге и анализ написан-ных разными авторами за последние 50 лет публикаций по легавым. Многие кинологи со мной не согласятся, однако со временем мои предложения будут приняты в России.
Не хочу, чтобы молодые кинологи повторяли наши ошибки.
Еще раз напоминаю, что основная наша ошибка в разведении немецких легавых кроется в том, что мы рассматриваем их селекцию через призму разви-тия английских легавых. Пока мы не разорвем эту «пуповину», - не сможем ид-ти в ногу с немецкими кинологами, которые поставили перед собой цель соз-дать особый тип легавой и добьются ее осуществления. Основа их селекции со-стоит в том, чтобы не допустить к разведению собак, не прошедших полностью весь спектр испытаний, каких бы успехов они ни добивались в отдельных видах испытаний и на выставках. Это и есть их лозунг: «ОТ ДОСТИЖЕНИЯ - К ТИПУ!».
Успех охотничьего собаководства в России будет сомнителен до тех пор, пока мы не восстановим былые охотничьи угодья богатые дичью.
Желаю всем успехов в развитии немецких легавых во имя охоты в Рос-сии!
Автор: ЛУКИН Валерий Николаевич, эксперт - кинолог 2-й категории, ответственный за племенную работу в Клубе кровного охотничьего собаковод-ства МОО ЛООиР (Санкт - Петербург, наб. реки Пряжки,32).

О.Малов "Немецкий курцхаа от А до Я"
Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом потому что все — суета.

Книга Екклесиаста Гл. 5, стих 19. Ветхий Завет
Вместо предисловия — слово о собаке

Собака и человек — тема довольно занимательная, многогранная и одновременно сложная. Объясняется это прежде всего неоднозначным подходом самих людей к собаке. Встречаются среди них любители собак и собаконенавистники, но чаще всего просто равнодушные к этой божьей твари. Достаточно только посмотреть на реакцию людей на улице, когда они видят идущего человека с собакой на поводке. Одни обязательно улыбнутся и посмотрят вслед, другие зашипят, исказив лицо в гримасе злобы, иные просто и не заметят этого знаменательного события. Именно события, так как все они при всем своем разном отношении к житию собаки в нашем сообществе редко когда задумываются об историческом значении шагания у ноги человека этого замечательного животного. А ведь не будь его, может совсем по иной дороге пошел бы и человек разумный.

Уже много веков эти два существа идут по пути исторической эволюции бок обок. Они неразрывно связаны, практически не могут обходиться друг без друга, несмотря на занимаемые, казалось бы, разные природные и общественные ниши. Они тем не менее нужны друг другу и в психологическом понятии не только зависимы, но и не могут просто существовать один без другого. И чем более высокого интеллектуального и духовного уровня достигнет человек в своем эволюционном прогрессе, тем, как это ни покажется странным, ему более необходимо общение и присутствие иного, и не похожего на себя природного существа, которое воплощает в себе всю иную и «неразумную» часть представительства дикой природы. Человек уже не обитает в пещерах, не одевается в шкуры, не зависит от успеха охоты и вообще свое существование не ставит в зависимость от природных условий. Человек прошел длительный путь совершенствования и прогресса, но стал ли он от этого другим? Это все тот же человек, которому в тяжелую душевную минуту, чтобы обрести внутреннее равновесие, необходимо положить ладонь на голову безмолвно присутствующего четвероногого друга. И увидеть в ответ глубокий преданный взгляд карих глаз Истинной Верности.

И как же бывает несправедлив человек к четвероногому товарищу, который вывел его из темноты пещерности к свету цивилизации. Пренебрежение и унижение величия верности — еще не самая большая неблагодарность. Собака, пес и каналья (от лат. canis) стали словами оскорбительными и унижающими достоинство. Но если разобраться, то их презрительный смысл проистекает от самоуничижения, сведения всех своих помыслов, инстинктов и предназначения до нуля в благоговейной любви к хозяину-человеку. Человек требовал рабской покорности, а по достижении ее от животного презирал его за это качество. На протяжении своего эволюционного развития человек старался и собаку приспособить к своим вкусам, потребностям и прихотям, выводя отдельные породы, направляя и закрепляя их особенности генетически. При этом подчас руководствовался совсем не рациональными целями, а довольно бессмысленными задачами и самолюбивыми помыслами своей прихотливой натуры.

Как только собаки не служили своему кумиру, одевая и кормя его охотой, развлекая и веселя его своими проделками, отдавая жизнь на поле брани в одном строю или на столе экспериментатора во имя спасения все той же человеческой жизни, служа вьючным, ездовым и мясным скотом. Ни одно животное в мире рядом с человеком не освоило столько профессий, как собака. И все это только за право жить или находиться рядом со своим кумиром, за право умереть, глядя на него, или получить жалкую подачку из его рук. Те единичные памятники собакам, которые воздвиг человек, являются лишь небольшой толикой оплаченного долга за верность, одну из самых ценимых человеком добродетелей в среде себе подобных и презираемую в другом природном существе. О собаках забывают, когда восхищаются отчаянной смелостью первопроходцев, покорителей полюсов и отважных путешественников.

И всегда, или почти всегда, не придают значения тому, что рядом с человеком в минуту испытаний была собака, ценой жизни которой и выжил смельчак. А кто сейчас вспоминает тех терпеливых многострадальных дворняжек, которые своими телами проложили человеку дорогу в космос?

Собака представляет собой уникальное природное существо. Ей нет подобного животного в мире. Только собака способна добровольно положить на жертвенный алтарь дружбы, не требуя взамен ничего. Ни один человек не способен на это беспрекословно или без совещания со своим разумом. Именно по этой причине говорят, что «если хочешь завести себе бескорыстного друга — заведи собаку». В любой человеческой дружбе один обязательно зависит от другого. Собака же одаривает своего хозяина исключительной дружбой. Она не возражает, не предает и не подает ненужных советов. Она только своим присутствием уже заполняет духовную пустоту одиночества. С ней можно разговаривать, делиться сокровенным, «изливать душу» в полной уверенности в сохранении «тайны исповеди». И при всем при том еще и требовать подчинения и повиновения. Попробуйте-ка так себя повести с любым своим другом или родственником. Даже человеческая любовь со временем притупляется и превращается в повседневность. А вот собачья признательность не ослабевает никогда. Это существо каждый раз расстается со своим хозяином будто навсегда и встречает его даже после минутной разлуки точно так же, как если бы он вернулся из небытия. И это происходит каждый раз и точно так же всю собачью жизнь. Хозяин не надоедает (как бы несправедлив или даже жесток он ни был), общение с ним всегда в радость, а встреча превращается в праздник.

Сам человек редко одаривает четвероногое существо таким постоянным и неослабевающим вниманием. Собака же восторг от общения со своим кумиром проносит через всю жизнь.

Обязательно возразят, что существуют, дескать, собаки агрессивные, откровенно злые и способные укусить руку, дающую кусок. Конечно же, существуют. Характер собаки так же разнообразен, как и у человека. Есть собаки ленивые, самоотверженные, умные и глупые. Встречаются среди них особи агрессивные и коварные. Все так. Но и за это в ответе только человек, так как у каждой собаки есть или был хозяин. Собака, как в зеркале, отражает натуру человека, ею владеющего. Владелец собаки всегда или получает того питомца, которого желает заполучить, или же которого он не хотел бы заполучить. Результат зависит исключительно от действий самого человека и его стремления понять четвероного напарника. Там, где на собаку смотрят исключительно как на собаку в понятии тварь, каналья, трудно встретить умного и сообразительного пса, возвышающегося своим интеллектом над собственными инстинктами. Человек сам как бы является границей в формировании собачьего интеллекта. Чем больше общение собаки с людьми, чем больше времени она проводит в людском сообществе, тем более совершенными кажутся ее умственные способности, ее разумность и сообразительность. Чем дальше собака от человека, к примеру обитает на цепи или в вольере, тем больше в ней животного начала, тем она ограниченнее в интеллектуальном плане. Это неопровержимая истина. Именно по этой причине собака, постоянно обитающая в доме и общающаяся с людьми, с членами семьи, способна удивлять окружающих своим «разумным» поведением и «логическими» действиями. Интеллект такого животного как бы формируется под влиянием человеческого разума. Такие собаки способны понимать человеческую речь и конкретное людское действо. Характерно, что и элементы необходимой дрессуры они усваивают играючи. Видимо, то же самое можно сказать и о породах собак.

Там, где служение человеку определено конкретной целью, даже более того — усилия собаки и человека направлены к решению одной задачи, там ярче проявляется интеллект животного, устанавливается тончайший психологический контакт. Он-то и является основой взаимоотношений человека и собаки, определяя их партнерство и служение реализации единой задачи. При этом чем больше взаимная зависимость и необходимость партнерства, тем больше проявление интеллектуальных задатков собаки. Именно по этой причине из всех служащих человеку пород собак охотничьи группы занимают наивысшую ступень интеллектуальности. А из них подружейные собаки возглавляют охотничьи группы. Спаниели, легавые и ретриверы, по мнению многих кинологов мира, являются наиболее интеллектуально одаренными. Это и не мудрено. Охота, самое древнее занятие человека, привела к нему в качестве помощника собаку. Все иные использования собаки возникли потом, когда она уже основательно обосновалась в жилище человека-охотника. Может, именно поэтому человек и собака в процессе охоты имеют сильнейшее психологическое воздействие друг на друга. Взаимоотношения, устанавливаемые с четвероногим ушастым помощником именно на охоте, имеют исключительно свой эмоциональный настрой и тончайшую своеобразную психологическую окраску. По-иному вряд ли и возможно, так как человека и собаку соединяет невидимая нить общей увлеченности, направленность действий и желаний, именуемой охотничьей страстью. Бывает, что оба только и живут этой страстью, превращая её в смысл существования и главное украшение жизни. А как, случается, преображается человек на охоте, с каким нетерпением ожидает встречи с дикой природой! Каждый державший собаку может засвидетельствовать, что охотничий пес испытывает подобные же чувства радости и нетерпения. Да еще при этом проявляет незаурядную смекалку и сообразительность, лишь бы показать готовность следовать за своим хозяином в неведомое. А то просто сделать все возможное, только не остаться ненароком дома. Тогда сторожат собаки своих хозяев у двери; отказываются от самого лакомого кусочка, только бы их не забыли; ложатся у зачехленных ружей рюкзаков, стараясь не упустить их выноса; случается, таскают свои вещи и подсовывают их под руки собирающего амуницию охотника. Понаблюдав это хотя бы раз, становится вполне достаточно для благородного внимания и любви человека, так как такое же наполняет и его жизнь определенным содержанием, теплотой и положительным эмоциональным настроем.

Каждый охотник, имевший когда-либо дело с собаками, обязательно в своей памяти хранит воспоминания об особенном, единственном в своем роде и ничем не заменимом существе. Сколько бы до или после ни прошло через его руки собак, понятливых, умных и одаренных, эта — самая, самая — останется в памяти на всю жизнь. По прошествии времени ее образ кристаллизуется в совершенный идеал, окончательно освобожденный в воображении от любых недостатков, стертых забвением. В компании товарищей-охотников обязательно начинаются воспоминания, своей сущностью граничащие с фантастикой или, по меньшей мерее, со сказочными байками. Чего только здесь не услышишь! Много общение четвероногим помощником на охоте дает светлого и забавного. Но все же главное в этих взаимоотношениях заключается не в курьезах, а в обоюдной преданности древнейшей страсти. Эта объединяющая сила позволяет порой человеку в эмоциональном подъеме удачи тоньше понимать состояние животного. Случается тогда, что собака настолько проникается совместными действиями в процессе самой охоты, что бывает трудно поверить в отсутствие у нее «человеческого» разумного начала. Устанавливаемый особый психологический контакт и создает у человека атмосферу теплоты и хорошего доброго чувства благодарности беспредельной собачьей преданности и верности. Готовность к самопожертвованию, разделение любви и привязанности хозяина к охоте являются основой и движущей силой собачьего «разума». Чем чаще человек бывает на охоте со своей собакой, тем теснее устанавливается контакт с животным, тем смышленее становится пес. Но влияние это, поверьте, взаимное — тем острее охотник ощущает свое окружение в дикой природе, тем чутче и тоньше становится восприятие им поведенческих особенностей своего четвероногого помощника. Совсем незаметно набирается тогда человек от своего ушастого напарника растерянного за века цивилизованного существования инстинктивного восприятия живой природы. Без сомнения, время, проведенное на охоте наедине с охотничьим псом, когда он является едва ли не единственным сотоварищем, делящим с хозяином все лишения скитаний и неудобств, да и кусок хлеба, западает в память на долгие годы. Воспоминания о пережитом живут и наполняют сердце трепетным чувством благодарности очень длительное время, а то и всю жизнь. Охота с собакой по своему эмоциональному заряду является наивысшим пиком проявления возвышенного духовного единения с природой. Личные переживания, внутреннее удовлетворение от действий охотничьего пса, да еще если весь процесс заканчивается удачей, добычей трофея, создают ощущение душевного подъема и переполняющей радости. Такое состояние передается и четвероногому другу, который в открытости любви к человеку выплескивает свое ликование на хозяина. Проникнувшись именно таким пониманием места и роли собаки во взаимоотношениях с охотником, можно понять, почему человек на протяжении многих веков, несмотря ни на какие исторические, политические или иные социальные неурядицы, продолжает совершенствовать и поддерживать на высоком уровне определенные охотничьи породы, проявляя при этом беззаветную и жертвенную любовь к ним, или же, исходя из своих потребностей, создает новые породы охотничьих собак. Но при этом он всегда руководствуется вышеизложенными принципами взаимодействия с собакой на охоте.





Колодец памяти

Где и когда бы не попадалась на глаза эта собака, даже человеку далекому от охотничьей увлеченности и не знающему настоящего названия породы, её всегда называют охотничьей. Действительно, облик немецкой короткошерстной легавой или курцхаара по истине охотничий.

Курцхаар со времени своего становления, как породы, довольно быстро нашел признание у охотников по всему миру. Сегодня это едва ли не самая популярная собака, используемая всюду только по своему прямому назначению — охоте. Характерно, что все споры о выставочных и рабочих разновидностях той или иной породы легавых не коснулись до настоящего времени курцхаара. Во всем мире он признан только как охотничья порода. Все питомники, ассоциации и клубы любителей этой породы в Европе, США, Латинской Америке или Австралии рассматривают эту породу легавых исключительно как охотничью и никак по иному. А сегодня понимающему кинологу и охотнику это говорит об очень многом.

У нас в стране порода официально называется немецкая короткошерстная легавая. В англоязычных странах, особенно в США, чаще её величают немецкий короткошерстный пойнтер или сокращенно от английского — шотхеэр (shorthair), а в странах Европы — немецкий брак. Но тем не менее на всех материках принято и родное, немецкое название породы — курцхаар, что в переводе означает «короткошерстный». В кинологической литературе на разных языках можно встретить сразу все эти названия породы, хотя речь идет о курцхааре.

СТАНОВЛЕНИЕ

Происхождение курцхаара тесно связано с возникновением и становлением короткошерстных легавых континентальной Европы — браков. Эти собаки издавна использовались для охоты с ловчей птицей. Однако существует множество теорий и гипотез о происхождении брака. Объясняется это довольно просто — во многих странах континентальной Европы и по ныне существуют свои породы короткошерстных легавых и всех их принято называть браками. Таковые ведутся со стародавних времен в Италии, Испании, Франции, Венгрии, Португалии, Германии. Эти породы имеют очень многие общие черты как в рабочих качествах, так и в экстерьерных. И кинологи всех этих государств активно настаивают на своих приоритетах, пытаясь доказать, что само название — брак является производным именно их языка, а значит и родина прародителя брака находится у них. Таких теорий довольно много и звучат они более чем убедительно. Здесь немецкая, итальянская, греческая и даже армянская гипотезы. Однако большинство западных кинологов сходятся в одном — короткошерстные легавые существуют с давних пор и появились они, прежде всего, в странах Средиземноморья. Это в первую очередь Италия, Испания, Франция, а уже оттуда распространились по всей Европе. Главное раннее использование брака — охота с ловчей птицей. Именно эта охота дала импульс развитию различных пород легавых в странах Средиземноморья, а ко времени появления огнестрельного оружия и возможности стрельбы влет разновидности легавых в Европе были уже довольно распространены. Это документально засвидетельствованные факты. К XY веку короткошерстные легавые стали приобретать породные признаки. Сохранившиеся фрески, картины и переписка вельможной знати донесли до нас образ того раннего брака. Мало кто знает, но великий Веласкес неоднократно обращался в своем творчестве к охоте и охотничьим собакам. А в музее Прадо с картин не менее знаменитого Франциско Гойи смотрят на посетителей уже вполне сформировавшиеся и узнаваемые испанские браки — пердигеро (от испанского слова пердис — куропатка).

Довольно часто немецкие кинологи, говоря о происхождении курцхаара, упоминают якобы своих аборигенных старинных легавых. А в качестве доказательства называют старонемецкого брака из местечка Вюртенберг или её разновидность из района Геттинген — Шпильберг. Однако большинство западных кинологов приходят к другому выводу. Прежде всего, на территории Германии XIV-XV вв. не существовало аборигенных короткошерстных легавых. Наибольшее распространение браки к этому времени получили в Испании и на территории Италии, куда они попали из Азии. Через сопредельные государства браки стали проникать в центральную Европу. Для Германии и Испании таким государством явилась, прежде всего, Фландрия. В Германию браков завозили несколькими «волнами». Первой документально зафиксированной такой «волной» явился завоз в Германию в период 30-летней войны пачонов — древней иберийской породы. Количество этих собак было незначительно и они быстро растворились. Пачонов часто смешивали с местной породой кровяных гончих-ищеек — ганноверской гончей. К тому же эта собака имела очень много общего в облике с пачоном. Ганноверская гончая обладала ровным коричневым цветом по всему корпусу. Вот эти помеси и послужили основой для формирования своей породы браков. Западные кинологи в настоящее время считают, что 19% рождаемых в Германии курцхааров сплошного кофейного окраса несут именно этот признак ганноверской гончей из того далекого времени. Именно по этой причине считается, что курцхаары сплошного кофейного окраса наиболее склонны к зверовой работе. Однако наиболее сильное влияние на становление курцхаара оказала другая порода испанских браков — пердигеро Бургос. Порода носит название по месту своего происхождения и наибольшего распространения — местечка Бургос в Испании. Пердигеро Бургос имел и более легкую разновидность, которую величали пердигеро Лоурдес. Но в Германию попадали, прежде всего, собаки тяжелые, с мощным костяком и крупными головами. Они нередко имели подвес на нижней стороне шеи и груди. Искали на рыси, обладали верным, но не столь дальним чутьем, что было необходимо для наибольшего приближения к птице. Окрас эти собаки имели каштановый и серый в крапе. Одним из первых письменных свидетельств об этих собаках являются записки француза Селинкура об охоте, датируемые 1563 годом. Полагают, что 67% современных курцхааров несут в крови эти признаки по окрасу и складу нервной системы тех самых испанцев. Пердигеросы, завозимые из Испании смешивались с собаками, идущими от пачонов и ганноверцев. Таким образом, постепенно складывался определенный тип собаки, в итоге воплотившийся в старонемецкой вюртенбергской легавой.

Наиболее значительной «волной» завоза пердигеросов в Германию был 1814 год. В это время на родину возвращались наемники англо-немецкого иностранного легиона, воевавшие против Наполеона. Тогда было завезено очень много испанских собак. Правда, завоз собак из Испании продолжался очень длительное время. Сами немецкие кинологи заявляют, что вюртенбергская легавая, послужившая исходным материалом для создания курцхаара, имела очень много общих черт с пердигеро. Испанские же специалисты утверждают, что их собаки завозились в Германию и совсем недавно. Так, приводятся свидетельства очевидца Рауля Гарсии Бенгоечеа, согласно которому пердигеросы ввозились в Германию в большом количестве в период Гражданской войны с солдатами иностранного легиона Кондор. Утверждается, что испанские легавые шли в Германию и в более поздние сроки. По свидетельству Дона Марселино Мартинеса Саласа, он работал в старинном отеле «Аргуэльос» (сейчас отель «Мелиа» в Мадриде), который якобы являлся перевалочной базой для немецких торговцев, которые скупали пердигеросов и здесь их передерживали перед отправкой в Германию. А эти свидетельства относятся к нашим 50-м!

Следует упомянуть, что к 70-м годам прошлого века в странах Европы растет интерес к местным национальным породам, что было вызвано взрывом националистических настроений под влиянием политических и экономических причин, а также ростом интереса к национальной культуре. Начинается активная работа по возрождению национальных пород. В Германии в такой роли стала выступать, прежде всего, вюртенбергская легавая. Этот процесс был еще связан с тем, что в 50-х годах во многих странах Европы началось повальное увлечение островными легавыми. Однако английские собаки, несмотря на моду и свои выдающиеся качества: стремительность хода, дальнее и верное чутье, стильность стоек, не могли в полной мере удовлетворить немецких охотников. Прежде всего, это объяснялось способами ведения охот и требованиями, предъявляемыми к работе местными условиями их проведения.

ВЛИЯНИЕ

Островные легавые выводились применительно к большим открытым пространствам, где сила ветра чаще всего постоянна. Здесь за короткий промежуток времени нужно было обыскать большую площадь угодий. Именно по этой причине от легавой требовали сильный и стремительный ход, исключительно дальнее и верное чутье. А так как стремительность хода и дальнее чутье естественно приводили к горячности (или просто к повышенной возбудимости), то считали, что апортирование провоцирует легавую к погонке птицы со стойки. Именно по этой причине не только не требовали умения апортировать, но и намеренно от этого отказывались, прибегая к помощи собак апортировщиков (ретриверов). По этой же причине (неуравновешенность нервной системы) от собак требовали механически отработанного правильного поиска как наиболее рационального. Все это в условиях в своем большинстве лесных охот в континентальной Европе было мало приемлемым, а в ряде случаев и просто мешало добычливости и эффективности охоты. К тому же, в отличие от Англии, охотничий спорт был здесь более демократичным, особенно после революции 1848 года, и им могли заниматься и более мелкие сословия, которые, тем не менее, не имели возможности содержать несколько собак. На одну собаку возлагались все надежды, а часто от этой собаки, находящейся в распоряжении егеря, требовали обслуживания любого охотника. В условиях повышенной урбанизации угодий, окультуренного земледелия и лесного хозяйства от собаки нужно было совсем иного — рациональности и добычливости в работе, верного чутья (дальность в лесу не столь существенна), умения пользоваться нижним и верхним чутьем (от этого зависела добычливость), апортирования и исключительного спокойствия и послушания. Все этого можно было добиться только при уравновешенном складе нервной системы, которая напрямую была связана с флегматичностью поведения, неспешным ходом и тяжестью в экстерьере. К тому же, легавых применяли, прежде всего, на коллективных охотах, когда отстреливали любую выставляемую загонщиками и собаками на стрелка дичь, от фазана до оленя. Собака должна была быть послушной (работать для любого охотника), спокойно вести себя на номере даже в присутствии и видимости дичи, уметь добирать подранков, в том числе и по кровяному следу копытных. Именно все это и определило как цель такой легавой — разнопрофильность применения и при сохранении главного требования — работы со стойкой.

Однако от влияния островных легавых так просто освободиться тоже не хотели. Старонемецкий брак требовал более элегантного внешнего вида, усиления чутья и придания скорости ходу. Именно с этой целью и стали к нему подливать крови пойнтера. Такое подлитие заметно в 1890 году, когда стали появляться первые облегченные курцхаары. Надо отдать должное немецким охотникам, что в то время они делали это довольно умеренно. Пойнтер добавил немецкому браку чутья, быстроты хода и ввел контрастный белый окрас с пятнами, обычно коричневыми. Как заявляют западные кинологи, это можно проследить в 0,5% рождающихся сейчас курцхааров. Очередное заметное подлитие крови пойнтера курцхаару было осуществлено в 1910 году. Это еще более облегчило немецкого брака и придало скорости его ходу. Появились курцхаары ищущие на пойнтерином галопе. Считают, что в это время подливалась кровь собак известного английского заводчика Акрайта. Однако его пойнтеры принесли курцхаару также и черный цвет, который сейчас проявляется у 14% рождающихся в Германии щенков (по международному стандарту, в отличие от нашего, черный окрас — допускается). С этого подлития принято считать, что появляется деление на собак более облегченного и более тяжелого типа. Хотя дискуссии эти ведутся и сегодня между сторонниками того или иного типа, но в одном они единогласны требования к рабочим качествам и задаткам. Это разносторонняя легавая.

В 1872 году была введена генеалогическая книга на курцхаара (сейчас её принято называть племенной). Первым записанным в нее курцхааром стала собака по кличке Гектор. История сохранила внешний вид собаки, так как она была сфотографирована в том же году. Гектор в большей степени напоминал испанского пердигеро, особенно головой, а по колодке походил на крепкого пойнтера. Кстати, он был пойнтериного окраса — белый в пятнах, с некупированным хвостом и довольно рослый по тем временам — 67 см в холке.

С появлением немецких легавых нового типа они стали привлекать внимание охотников во многих странах Европы, а популярность их стала расти. Они стали брать призы на выставках и состязаниях: Франкфурт-1878, Ганновер-1879, Магдебург-1880. Одними из первых, кто разработал методику испытаний этой породы были Альбрехт Солмс и Пауль Клеманн. Эти люди столь почитаемы, а их вклад в породу столь велик, что одни из самых престижных состязаний Германии носят их имя. С 1860 года началось объединение немецких клубов и сведение их племенной работы в единое направление. Это объединение было проведено к 1878 году, а в 1879 году был принят единый стандарт на породу курцхаар. А вот международный стандарт на курцхаара принят только в 1912 году.

Свою вторую родину курцхаар обрел в США, где в настоящее время порода очень популярна у охотников. Впервые курцхаар попал сюда в 1925 году. История сохранила имя человека, привезшего первого курцхаара в США — Чарльз Тортон из г. Миссоула, штат Монтана. Первую суку курцхаара он вывез из Австрии. Правда, утверждают, что еще до Тортона в южной Дакоте был известен курцхаар, даже сохранилась его фотография, датированная 1880 годом. В 1947 году был создан клуб любителей породы. Уже тогда было зарегистрировано более 4 тыс. собак этой породы, а к 1955 году их число перевалило за 15 тысяч.

В РОССИИ

На путях становления курцхаара в нашей стране ему везло в меньшей степени. Курцхаар никогда не был у нас столь популярен и только в настоящее время порода находиться на пути признания ее истинного назначения. Для этого имелись свои причины. До революции немецкий брак встречался довольно редко, хотя любителей отстаивающих приемлемость его рабочих качеств хватало. За все время существования родословной книги Московского общества охотников с 1890 по 1914 в ней было записано лишь 17 немецких браков. В то время как и везде шло повальное увлечение островными легавыми, чему способствовало обилие дичи, особенно полевой, болотно-луговой. Стрельба из-под легавой придавала охоте спортивное направление, так как она в определенной степени уподоблялась стрельбе на голубиных садках. В лесной и таежной зонах России с легавой практически не охотились, так как там монопольно использовалась лайка, коллективных охот в европейском понимании не осуществлялось. В таких условиях курцхаару просто негде было проявить своих разносторонних преимуществ. К тому же на него смотрели исключительно через призму рабочих качеств островных легавых, полностью отметая разностороннее назначение. Все усилия были направлены на «улучшение» немецкой легавой и заглушение её природных задатков, в частности зверовых. На деле же, врожденные задатки немецкого брака неплохо подходили для наших разнообразных охот. Охотники это ценили. Стоит вспомнить пресловутые породы так называемых русских легавых: пушкинские, дмитровские, орловские, польские, офицерские и прочие. Большинство из них были короткошерстными и на деле представляли из себя не что иное, как различные помеси немецких и иных браков с пойнтерами.

После Революции положение с курцхааром в целом не изменилось, хотя и имелись кинологи вставшие на защиту породы. Среди них известный кинолог М. Д. Менделеева-Кузьмина, которая пыталась донести до охотников смысл предназначения курцхаара. Вот, что она, в частности, писала: «Следовало бы вспомнить, что кинология должна служить охоте. Путь один: интересы охотника и кинолога должны слиться; значит, надо дать охотникам собак наиболее пригодную для целей охоты, послушную, с хорошим поиском, который она могла бы менять по мере надобности, чутьистую и обладающую разносторонним охотничьим умом, не узко специализированным». После второй мировой войны, количество курцхааров в стане возросло. Однако курцхаар продолжал оставаться в глазах многих охотников и кинологов «плохим пойнтером». Вот его и старались «улучшить» в силу незнания породы, ее использования и откровенного невежества, так как отечественная кинология длительное время развивалась достаточно изолированно (в силу политических особенностей нашего государства и отсутствия нужной информации). Достаточно вспомнить, что до настоящего времени нет ни одной объективной и практичной современной книги, посвященной континентальным легавым (единственную книгу профессора Ф. Г. Де-Лионде «Немецкие легавые собаки», изданную в 1933 году, можно в счет не брать). Уровень экспертизы немецких короткошерстных легавых был так же чрезвычайно низким. Для этого достаточно почитать отчеты о выставках 50 годов. Способствовала «улучшению» курцхаара и принятая система полевой экспертизы, полностью ориентированная на островных легавых и их природные охотничьи задатки. Исчезло из них и требование апортирования. Так как по этим правилам судили всех легавых, то отдельные курцхаары, сумевшие получить высокие дипломы, на деле выходили за рамки охотничьих требований, предъявляемых породе, так как приближались к островным легавым. Однако по существующим правилам именно этим собакам отдавалось предпочтение в племенном использовании. А стремительность хода, дальность чутья и чрезмерная горячность у курцхаара всегда свидетельствовали об изменении характера его нервной системы. Это поневоле приводило к закреплению в последующих поколениях негативных черт в экстерьере: облегчение костяка, появление подхвата, беднокосности, острощипости, не типичной стойки и манеры работы и т. п. Неуравновешенная же нервная система порождает чрезмерную возбудимость, даже истеричность; водобоязнь; заглушение врожденной способности к апортированию, здоровой агрессивности к зверю, — качества недопустимые и несовместимые с курцхааром. К сожалению, в настоящее время поголовье таких «улучшенных» ранее курцхааров довольно значительно, хотя полностью курцхаар в пойнтера и не превратился. Только к концу 70-х годов в подходах к курцхаару, как разносторонней легавой, начинает у кинологов формироваться единое мнение. Этому способствовало введение правил испытаний континентальных легавых по кровяному следу, утке, вольерному кабану и разрешение на практическое использование этих собак на данных охотах. Но требования, предъявляемые сегодня к нашему курцхаару еще довольно далеки от таковых на его родине — Германии, особенно в вопросах племенной пригодности.

Чем же сегодня наш курцхаар отличается от других пород легавых? Прежде всего, не следует об этой породе судить критериями 30-х или даже 50-х годов. Собаки изменились и изменились условия охоты. Курцхаар продолжает оставаться, прежде всего, добычливой легавой. Этому способствуют его врожденные задатки. Так, умение пользоваться нижним и верхним чутьем дает ему возможность работать в полное безветрие и любую бегущую птицу, добирать подранков. Это же способствует мгновенному переходу в работе с объекта на объект и в любых климатических условиях и ландшафтах. При этом курцхаар очень четко реагирует и различает сам объект и в зависимости от него строит манеру своей работы. То он классически работает по дупелю, тут же отрабатывает коростеля и через какое-то время подает под выстрел выводок тетеревов. Столь же быстро он переходит и на водяную работу. Утку курцхаар работает тоже по-разному: в мелкой воде по затаившейся может встать, а на глубокой в типичной спаниелиной манере подать под выстрел. Попадется на поле русак, отработает и его со стойкой. Во всех случаях апортирование — его прямая задача (без этой способности использование любой собаки в наших условиях бесцельно). Пожалуй, нет охоты, на которой курцхаар, при правильном воспитании и постановке, не оказал бы помощи. Это особо ценимо городскими охотниками. Очень ярко охарактеризовал работу курцхаара в своей книге «Натаска легавой» один из наших старейших натасчиков-практиков И. И. Аникеев: «По чутью курцхаар немного уступает сеттерам, а вот по добычливости, по-моему, он должен быть все же на первом месте.

В дрессировке и натаске курцхаар более податлив, чем сеттер. Подача убитой и подраненной дичи — врожденное его качество, обучение этому не составляет никакого труда. Хорошо работает по луговой, боровой и болотной дичи. Если один охотник прошел с курцхааром по какому-либо болоту, там нечего делать с десятью сеттерами. Сколько бы ни было убитой и подраненной дичи, причем не только вами, но и другими охотниками, вся она будет в вашем ягдаше». К этому могу добавить только одно. При всем этом это исключительно пластичная собака, очень быстро усваивающая приемы натаски и послушания. При правильной постановке (при условии, что собака взята, прежде всего, для охоты) он принимается работать за несколько выходов в поле. Здесь мне не хотелось бы впадать в особенности натаски и подготовки курцхаара к охоте (это отдельная тема разговора), но могу сказать, что никогда не таскал месяцами своих собак на корде и работать они принимались по первому полю всю встречаемую дичь. Получение же полевых дипломов превращалось в простую формальность, как и должно быть в отношении любой рабочей легавой, берущейся исключительно под ружье.

Стандарт, экстерьер, поведение

Эта книга посвящена одной породе легавых собак — курцхаару, поэтому речь в ней пойдет, прежде всего, о нем. Однако сжатыми сведениями о требованиях предъявляемых к породе, обойтись мы с вами вряд ли сможем. Это объясняется, прежде всего, тем, что просто необходимо объяснить, почему именно такой тип конституции или экстерьерный признак для породы нужно принимать за эталон, почему именно он желателен для породы и считается правильным. А для этого целесообразно хотя бы коротко познакомиться с кинологическими терминами, которыми обычно пользуются для описания стандарта породы. Непосвященный обязательно спросит: «а зачем все это нужно: стандарты, экстерьеры, термины?» Охотничье собаководство является частью продуктивного животноводства. Конкретные породы собак выводились для определенных целей. Поддерживать и совершенствовать породы можно, только ведя целенаправленную племенную работу. Иначе порода просто исчезнет или трансформируется. При этом следует помнить, что охотничьи собаки выводились для конкретной цели — охоты. Стандарт и экстерьер каждой охотничьей породы собак преследовал конкретные способы охоты, так как только данное сложение собаки и совокупность всех ее как внешних признаков породы, так и врожденных охотничьих задатков определял использование именно на данной охоте. При этом нужно ясно себе представлять, что предназначение породы и ее стандарт являются понятиями не застывшими. Они могут меняться под влиянием требований времени, условий использования животного, изменения к применению животного в конкретных обстоятельствах самого человека. Именно по этой причине многие некогда охотничьи породы со временем перешли в чисто декоративные. При этом изменился стандарт этих собак, так как их использование выдвинуло и другие требования к их внешнему виду, типу конституции, поведению и складу нервной деятельности. Часто охотничьи задатки заглушались в угоду чисто декоративному внешнему виду. Самым ярким примером могут служить принятые на западе два подхода к охотничьими собаками: чисто декоративное и потребительское. Ряд охотничьих пород ведется в двух направлениях: только выставочное и для практической охоты. При этом выставочные собаки имеют значительные отличия в экстерьере от используемых на охоте. Эти изменения появились под влиянием чисто декоративных требований выставок. Так эти собаки более сильно одеты, имеют экстерьерные отличия в форме колодки, головы, и так далее. Особенно это относится к таким породам как сеттера, спаниели, эпоньоли и прочие. К счастью, курцхаара такая участь миновала. Это охотничья собака всюду и везде и ее рассматривают только так.

ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

После такого короткого вступления, давайте перейдем к тем терминам, которые нам понадобиться при описании стандарта курцхаара. Одним из самых важных является экстерьер.

Экстерьер — наружный вид собаки, совокупность характерных внешних признаков, по которым определяют ее принадлежность к той или иной породе, группе и использование. Это понятие довольно древнее. Еще в Древней Греции описывали экстерьер животных. Учение же об экстерьере как одной из зоотехнических наук или дисциплин оформилось к XYIII. Учение об экстерьере подразделяется на два раздела: общий экстерьер включает основные сведения о телосложении собаки вообще, строении отдельных частей тела, наиболее характерных отклонениях в сложении; частный экстерьер рассматривает особенности сложения отдельных пород, типичные и нетипичные признаки. Мы будем говорить о частном экстерьере курцхаара, но при этом для объяснения некоторых его положений обращаться и к общему экстерьеру. Для удобства кинологи при описании экстерьера выработали специальную терминологию. Так, части тела животного, по которым судят о здоровье, развитости, возрасте, поле, принадлежности к породе и о производительности, часто называют статями. Название же статей и их границы не всегда совпадают с анатомическими определениями. Обычно при описании статей используется анатомо-физиологическая терминология, понятная простым людям, имеющим лишь элементарное представление о скелете животных. Такой терминологией будем пользоваться и мы. В описании стандарта курцхаара мы обязательно столкнемся с таким важным для собаководства понятием как конституция. Конституция — понятие, объединяющее все свойства организма животного (собаки): особенности его анатомического строения и физиологических процессов и, прежде всего — особенности высшей нервной деятельности, определяющие реакцию организма на окружающую среду. Конституция выражается в определенных формах телосложения, в согласованности строения и функций, в обмене веществ, в приспособлении организма к определенным условиям жизни, что и используется человеком. Каждый тип конституции складывается под непосредственным влиянием нервной системы и характеризуется определенным типом поведения. Принадлежность собаки к тому или иному типу конституции определяется по ее экстерьеру. Типы же конституции бывают следующие: рыхлый или сырой, грубый, крепкий, сухой или нежный. Естественно, что могут существовать и усредненные типы. И с еще одним термином, встречающимся в практике кинолога, придется встретиться читателю. Это кондиция. Кондицией называется физиологическое состояние организма, которое зависит от возраста, упитанности, условий содержания собаки и ее использования, а также от состояния здоровья. В зависимости от состояния животного кондиция может быть: заводской, рабочей, истощенной и жирной. Естественно, что в зависимости от конкретных условий содержания собака может переходить из одной кондиции в другую.

Для курцхаара, как исключительно охотничьей собаки, существенное значение имеет как породность, так и работоспособность. Этой породе присущи формы экстерьера, сложившиеся под влиянием окружающей среды, конкретного использования и длительного направленного отбора. Экстерьер, как правило, узаконен утвержденным для данной породы стандартом. Стандарт содержит описание отдельных статей собаки, в нашем случае курцхаара, и дает ясные и четкие указания, какие отклонения следует считать недостатками или пороками. В нашем описании стандарта курцхаара мы будем пользоваться не только положениями частного экстерьера, но и общего, чтобы разъяснить, почему именно такое требование выдвигается стандартом.

СТАНДАРТ С КОМЕНТАРИЯМИ

Несмотря на то, что существует международный стандарт на немецкого курцхаара, принятый в 1912 году, национальные стандарты данной породы могут несколько разниться. Это объясняется условиями формирования породы, характером ее использования в конкретных климатических условиях и по определенным видам дичи, а также и различными эстетическими требованиями. По этой причине случается, что собаки, имеющие высшие экстерьерные оценки в одной стране, могут оказаться вне национального стандарта. К примеру, стандарт курцхаара в Чехии был принят в 1947 году. Разведение курцхааров в этой стране шло по самостоятельному пути. По мнению местных кинологов, их стандарт более приспособлен к местным условиям ведения охоты и к чешским представлениям об удобном окрасе. В отличие от международного стандарта (ФЦИ) он допускает высоту собак в среднем на 3-4 см. выше, исключает черный окрас и желтые подпалины, принятые ФЦИ. Эти же ограничения пока приняты и у нас. Вместе с тем на международной выставке эксперты из любой страны должны придерживаться официального стандарта ФЦИ. В Германии первый стандарт на курцхаара был принят в 1879 году, в настоящее время там действует международный стандарт. В нашей стране стандарт на немецкую короткошерстную легавую (курцхаара) был принят на первом кинологическом съезде в 1925 году. В нашей книге я буду придерживаться нашего национального стандарта.

Как правило, описание экстерьера охотничьей собаки начинают с ее телосложения. Телосложение легавой должно производить впечатление породной, правильно и гармонично слаженной в целом собаки, с развитыми и крепкими костяком и мускулатурой. Вот и настало время перейти непосредственно к стандарту курцхаара.

Общий вид, тип конституции и поведения. Немецкая короткошерстная легавая — высокопередая, пропорционально сложенная, энергичная собака с красивыми формами сложения, с крепким, но не грубым костяком, с хорошо развитой удлиненной мускулатурой и свободными легкими движениями. Тип конституции — крепкий, сухой. Собака с безусловно уравновешенным типом нервной деятельности. Пороки: злобность и трусость.

Теперь давайте постараемся разобраться, почему именно такие жесткие требования предъявляются в стандарте к курцхаару. Высокопередая — это животное, обладающее развитой холкой. Наилучшая форма холки — высокая и длинная, обычно связана с хорошо поставленной шеей, прочной спиной и хорошим поставом лопаток. Именно такие собаки обладают способностью к быстрому бегу и прыжкам. Холка собаки служит местом закрепления опоры мощных связок, а также мышц передних конечностей, шеи, головы и спины. Наиболее развита холка у собак крепкого и сухого типа конституции, обладающих свободными движениями. А вот низкая холка является причиной коротких шагов передних конечностей. Теперь становятся понятны и другие требования к общему виду. Стоит, видимо, отдельно остановиться на типе конституции и нервной деятельности. Эти положения очень важны для охотничьих качеств курцхаара и его разносторонних задатков. Крепкий тип конституции, что это означает на практике? Это, прежде всего собака с уравновешенным, подвижным типом нервной деятельности. Она быстро переходит от возбужденного состояния к спокойному. Такая собака быстро вырабатывает и стойко удерживает различные условные рефлексы. Костяк у такой собаки хорошо развит, но не массивен. Собаки уравновешенные, способны к четкой дифференцировке в различных сложных условиях. На практике это означает способность к разбору набродов, умение комплексно пользоваться нижним и верхним чутьем. К такому типу относятся наиболее работоспособные и выносливые собаки. А что же тогда скрывается под сухим типом конституции? Это означает, что все приемы, связанные с процессами возбуждения, легко и быстро усваиваются. Собаки страстные. С этим же связана и большая склонность к апортировке, привязанность к человеку, необходимость к постоянному контакту. На охоте эти собаки настойчивы, работают на быстром аллюре.

Курцхаар должен быть спокоен, иметь достаточно агрессивности к зверю, но в то же время управляем, чтобы его можно было использовать на охоте по копытным, как на номере, так и в загоне. Агрессивность же к зверю дает возможность использовать его на охотах по кабану. В отношении человека агрессивность допустима только при охране вещей и охотничьей амуниции. Часто курцхаары обладают этими качествами врожденно. Любое проявление трусости не даст вашу собаку использовать по ее разностороннему предназначению.

Рост. Высота в холке кобелей 62-66 см. сук 58-64 см. Индекс растянутости 101—103 у кобелей, 102—105 у сук. Крайние пределы стандарта сами по себе нежелательны. Выше стандарта на 2 см. при полной пропорциональности — недостаток. Более 2 см. и менее нижнего предела — пороки.

Рост дат возможность курцхаару быть неутомимым при работе в тяжелых условиях и вступать в противоборство с крупным и сильным зверем, длительное время работать в тяжелых условиях при передвижениях в болоте и в водной растительности. Стоит подробнее остановиться на индексе растянутости. Что это такое? Индекс растянутости формата — это соотношение между длиной и высотой собаки: косая длина туловища Х 100/ высота в холке. Индекс формата, равный 100, указывает на растянутость, на более удлиненный формат. Согласно стандарту, курцхаар должен быть собакой растянутой. Именно такая собака не скована в движениях, неутомима в работе и предрасположена к длительному бегу. Она менее утомляется при скачке и работе в тяжелых условиях.

Окрас. Кофейно-пегий, кофейный с крапом, кофейный с проседью, сплошной кофейный. Предпочтительны более темные оттенки кофейного окраса. Голова обычно вся кофейная. Недостатки: белый окрас с редким крапом и мелкими пятнами. Пороки: сплошной белый окрас, любые примеси черного или желтого (песочного) окраса, а также наличие подпалов.

О происхождении окраса было много сказано в историческом очерке. Здесь же следует добавить только о практическом его использовании. Охотники предпочитают более контрастные окрасы, так как он более заметен в осеннее время в лесу и на болоте, а также в сумерках. Немецкие охотники предпочтение отдают сплошному окрасу, особенно кофейному, считая, что такую собаку меньше пугается дичь. Особенно это желательно при охотах на копытных и доборе подранков. У американцев же курцхаары с подавляющим белым окрасом совсем не редкость. Здесь дело вкуса.

Шерстный покров. Шерсть короткая, блестящая, прямая, жесткая и густая. Длина шерсти по корпусу и шее 1,5-2 см. На ушах и голове шерсть короче и мягче. На ногах шерсть короче и жестче, чем на корпусе. Недостатки: мягкая шерсть, короче или длиннее нормы. Порок: волнистый волос.

Для курцхаара шерстный покров очень важен, так как он позволяет ему работать в тяжелых условиях и предохраняет собаку от механических повреждений, а также от воздействия холода. Шерсть курцхаара более жесткая и плотная, чем у пойнтера. Это позволяет использовать его в достаточно суровых условиях: поздно осенью на утиных охотах и даже зимой при загонных охотах на копытных. Очень часто бывает, что с взрослением собаки шерсть ее делается более жесткой. Качество и характер шерстного покрова зависят от условий содержания собаки, ее кормлении и даже кондиции. При изнеженном содержании шерсть курцхаара делается более мягкой. Поэтому с ними следует, как можно больше гулять и закалять собак. При недостатках витаминов в организме собаки шерсть может вылезать на голове, ушах и боках. Часто это происходит с суками в процессе и после щенения. В этом случае помогает дача хлористого кальция. Собака обычно линяет дважды в год. Но при комнатном содержании линька может идти незаметно в течение всего времени. Положительным качеством шерстного покрова курцхаара является тот факт, что шерсть достаточно тяжелая и отлично метется, не пристает к одежде. Характерным преимуществом шерсти является и быстрое высыхание в сырую и холодную погоду. Курцхаару достаточно посидеть у костра, как он становиться сухим и не мерзнет в отличие от длинношерстных пород, рубашки которых просто держат воду. Наиболее правильный шерстный покров курцхаара достигается его вольерным содержанием. Согласно международному стандарту слабая оброслость ушей и головы дисквалифицирует собаку.

Костяк, мускулатура, кожа. Костяк и мускулатура хорошо развиты. Кожа умеренно толстая, плотная, эластичная, без складок. Мускулатура сильная, упругая. Недостатки: недостаточное развитие костяка и мускулатуры, отдельные складки кожи. Пороки: слабый костяк и мускулатура, грубая, толстая кожа в складках.

Скелет собаки представляет собой основу, к которой прикрепляются мускулы и в которой расположены внутренние органы. Именно от него может зависить общая форма сложения собаки и ее работоспособность. Кости выполняют опорную и двигательные функции. Рост костей собаки происходит с разной скоростью, определенными стадиями и заканчивается к 2-х летнему возрасту. Именно по этой причине подрастающий щенок кажется то большеголовым, то длинноногим. Рост костяка и его развитие зависят от многих факторов: породной наследственности, кормления, содержания. По этой причине для курцхаара очень важен период формирования молодой собаки, ее тренированность и условия содержания. Стоит упустить этот период и уже трудно будет получить хорошего дельного помощника на охоте. Сила же мускулов зависит от количества волокон, их развития и размеров плеч рычага, на которые они оказывают влияние. Формирование мышц у собаки так же завершается к 2-м годам. Мускулатура должна быть развитой, крепкой, без признаков ожирения. Показателем этого у курцхаара являются их рельефно очерченные контуры, которые рельефно проступают под кожей. Сильное отставание в развитие костяка и мышц наблюдается, особенно у собак, переболевших энтеритом, чумкой и другими инфекционными болезнями. Потери эти, как показывает практика, невосполнимы.

Голова. Сухая, не тяжелая, несколько удлиненная, пропорциональная корпусу. При осмотре сверху и сбоку — строго клинообразная, но не заостренная. Черепная часть неширокая, слегка выпуклая. Затылочный бугор выражен не сильно. Надбровные дуги выражены отчетливо, но не развиты сильно. Переход ото лба к морде плавный. Морда удлиненная, не широкая, сухая, слегка суживающаяся к мочке носа, у сук — более заостренная, но все же не острая. Морда с горбинкой. Допускается, но не желательна прямая морда. Длина морды на 1-1,5 см короче длины черепной части. Губы не тяжелые, прилегающие к челюстям. Обрез губы плавно скошен, верхняя губа слегка прикрывает нижнюю. В углах губы образуют небольшую складку. Мочка носа широкая, в цвет основного окраса, с хорошо развитыми и подвижными ноздрями. Недостатки: неплавный переход ото лба к морде. Излишне развитые надбровные дуги, широкая черепная часть, резко выраженный затылочный бугор, толстые губы, прямоугольный обрез верхней губы, незначительная скуластость. Пороки: грубая голова, опущенная морда, вздернутая морда, сглаженный переход от морды к черепу, острая морда, очень резкий переход ото лба к морде, раздвоенная мочка носа (помните пачонов?), сильная скуластость.

Голова является одним, если не самым важным экстерьерным признаком, так сказать, породо определяющим. Именно по этой причине многие эксперты опись экстерьера собаки на выставке начинают с головы, именно по ней определяют степень блесткости собаки. Строение черепа и размер головы зависят от типа конституции и степени развитости костяка. На нее в меньшей степени влияют условия содержания и кормления, чем наследственные признаки. Это, тем не менее, не должно означать, что в процессе роста и развития собаки форма головы остается постоянной. Достаточно вспомнить морду щенка-курцхаара и посмотреть на нее в возрасте года. Легкие морды кобелей при достижении зрелого возраста и полного развития приобретают более строгие очертания, а с возрастом становятся даже грубыми. Морда образуется костями верхней и нижней челюстей. Челюсти должны быть пропорциональны, хорошо развиты и достаточно длины, чтобы удерживать при апортировании достаточно крупную дичь (заяц, лисица) и обеспечивать эффективность атаки по зверю. Губы не должны быть тяжелыми. Помимо того, что брылястая голова не красива, тяжелые и сырые губы будут повреждаться при работе собаки в плотных зарослях. Собака изрежет их в кровь об осоку. Форма мочки носа одинакова почти у всех пород. Цвет мочки носа зависит от окраса собаки. У курцхаара это обычно черная или коричневая мочка. При этом в зимний период мочка может темнеть. У здоровой и бодрствующей собаки мочка носа часто бывает влажной и холодной, у спящей — может быть горячей. Сухая мочка носа чаще всего говорит о перенесенных заболеваниях, ее еще иногда называют «асфальтовой».

Уши. Висячие, несколько высоко посаженные. Будучи плотно уложенные в направлении к нижней челюсти, должны доставать до угла губ. У основания широкие, к концам суживающиеся и тупо округленные, умерено толстые. Передний край ушей в спокойном состоянии плотно прилегает к щекам. Недостатки: уши на хряще, низко посаженные, затянутые. Пороки: очень короткие, уши в трубку.

Все бракообразные собаки имеют висячие уши. Помимо эстетических целей они должны закрывать ушные отверстия во время работы в неблагоприятных условиях и в воде. Висячие, длинные уши к тому же не должны препятствовать работе собаки. А это может происходить, если они чрезмерно длинны и обиваются о ветви и заросли.

Глаза. Выразительные, средней величины, косо поставленные. Веко плотно прилегающее, с овальным разрезом. Не запавшие и не на выкате. Цвет глаз темно-карий и карий. У молодых собак допускается светло-карий. Недостатки: у взрослых собак — светло-карий цвет, круглые глаза. Пороки: желтые глаза, зеленые глаза, излишне выпуклые или запавшие, прямо поставленные глаза.

Глаза собаки говорят о многом. В старое время по ним судили о степени страстности и сообразительности. Действительно «живой» глаз присущ подвижной, горячей и страстной собак. Обычно именно такие собаки сообразительны и охочи до работы. Тусклые, запавшие глаза говорят о деградации и тупоумии. Это глаза забитых или задрессированных курцхааров, начисто лишенных самостоятельности. Иногда встречающееся голое веко говорит о неправильном кормлении собаки или наследственном недостатке. Такая собака не может длительное время работать в осоке и зарослях, так как будет ранить веки. Отвисшие веки — результат наследственности. Такие глаза также будут затруднять работу курцхаара, так как веки будут быстро набиваться семенами трав и пыльцой, что приведет к коньюктивитам. Цвет глаз зависит от цвета радужной оболочки. Он же не имеет никакого практического значения. Нормальный, здоровый глаз собаки видит хорошо при любом окрасе. Темные глаза, в тон окрасу головы — это только эстетическое требование. Косо поставленные глаза обычны для собак с удлиненным черепом. Взгляд собаки может многое сказать пытливому человеку. Он сразу же по нему может уловить выражение доверчивости, злобности или безразличия. Сильно развитое третье веко, прикрывающее часть глаза считается болезненным признаком и подлежит лечению.

Зубы и прикус. Зубы белые, крепкие, хорошо развитые, плотно прилегающие один к другому. Прикус ножницеобразный.

Столь сжатые характеристики стандарта требуют особенно полного комментария, так как именно при оценке прикуса случаются различные неожиданности. По этой причине владельцу курцхаара нужно достаточно много знать о зубах и прикусе, чтобы задолго до выставки представлять себе возможные недостатки своего питомца, а то и избежать их. Зубы собаки типичны для плотоядных животных. Для них характерны укрепляющие их пояски и длинные расходящиеся корни, которые рассеивают действующее на них давление. У собаки насчитывается 42 зуба, 12 из которых, резцов, расположены спереди по 6 в каждой челюсти. В каждой челюсти пара резцов, находящихся в середине, называется зацепами. Рядом с ними по обе стороны расположены средние резцы, по краям окрайки. Резцы верхней челюсти больше нижнечелюстных и в каждой аркаде окрайки больше средних, а средние больше зацепов. При сомкнутых челюстях верхние окрайки заходят между нижними и клыками. Затем идут четыре клыка — сильно развитые зубы конической формы. Размеры клыков у кобелей больше, чем у сук. Ложнокоренные и коренные зубы (премоляры и моляры) расположены по обеим сторонам верхней и нижней челюстей. В верхней челюсти с каждой стороны имеется по 6 зубов, в нижней по 7. Большие и массивные зубы — 4-й в верхней челюсти и 5-й в нижней называются плотоядными. Зубная формула собаки может быть записана следующим образом: Р (резцы) — 3/3, К (клыки) — 1/1, П (премоляры) — 4/4, (моляры) — 2/3 = 21. Часто у собак встречается неполная зубная формула. Причин здесь может быть несколько: наследственность, механические повреждения. Встречаются собаки и с лишним набором зубов. Лишний зуб всегда вызывает изменение формы соседнего зуба. Недостача зубов обычно является рецессивным признаком.





Щенок рождается без зубов. Молочные зубы начинают прорезаться на 4-й недели жизни. На 2-м месяце у него вырастают 28 молочных зуба, по 14 в верхней и нижней челюстях. Молочные зубы лишены корней. Смена молочных зубов на коренные обычно происходит в 4-5 месяцев. Появление, стирание и выпадение зубов собаки подчиняется возрастным закономерностям. Вот примерные стадии:

1 — от рождения до 4 месяцев — появление молочных зубов.

2 — от 4 до 7 месяцев — замена молочных на коренные.

3 — от 7 месяцев до 10 лет — износ постоянных зубов.

4 — от 10 лет постепенное выпадение постоянных зубов.

Имеет смысл рассмотреть подробнее все стадии, так как по ним можно определить возраст собаки. Молочные зубы начинают меняться на коренные в 4 месяца. В 5 месяце вырастают постоянны резцы, 4,5 до 5,5 месяца появляются на нижней челюсти первые премоляры. В 6 месяцев постоянные клыки. В 9 месяцев у собаки вырастают постоянные остальные зубы. В 1,5 года стачиваются постоянные передние резцы на нижней челюсти. К 2,5 году стачиваются постоянные средние резцы нижней челюсти, 3,5 года стачиваются постоянные передние резцы верхней челюсти, 4,5 стачиваются постоянные средние резцы верхней челюсти, 5,5 стачиваются постоянные крайние резцы нижней челюсти. В 6 лет стачиваются крайние резцы верхней челюсти, а в 7 лет передние зубы собаки сточены. В 8 лет клыки уже стертые и затупленные. К 9 годам передние зубы очень сточены, а 10 годам зуб могут начать выпадать. Естественно, что эта схема несколько условна, так как многое зависит от индивидуальных особенностей конкретной собаки. Однако общая схема износа зубов остается именно такой.

Форма смыкания челюстей называется прикусом. У курцхаара с нормальным ножницеобразным прикусом при сомкнутых челюстях резцы нижней челюсти передними сторонами примыкают к задней стороне верхнечелюстных резцов и прикрываются ими на треть длины. Нижние клыки при этом входят в промежутки между окрайками и клыками верхней челюсти и образуют «замок». Такой прикус способствует крепкой хватке, противостоит рывкам и обеспечивает правильную поноску. Все отклонения от нормального прикуса считаются пороком и дисквалифицирует вашу собаку, а племя она не пойдет, а оценку на выставке может получить не более «удовлетворительно». Это объясняется тем, что изменение прикуса может являться результатом нарушения ряда жизненно важных процессов — ослабление конституции, нарушением кальцевого обмена, ослаблением скелета и прочим. В результате неправильно формируются челюсти. Иногда неправильный прикус может появиться в результате травмы, болезни. По этой причине никогда не играйте в «перетягалки» со своим щенком. Сами не заметите, как измените ему форму прикуса. Не позволяйте молодой собаке таскать в зубах жесткие предметы и камни.

Какие же прикусы будут неправильными? Прежде всего, прямой. Его еще называют клещеобразным. Это прикус, при котором при смыкании челюстей верхние и нижние резцы упираются друг в друга. Недокусом называется прикус, при котором из-за недоразвития нижней челюсти ее резцы не доходят до верхних резцов и между ними образуется пространство. Здесь следует помнить, что, так как челюсти собаки растут неравномерно, то в 6-8 месяцев у собаки может просматриваться явный недокус. К году он исчезнет, так как обе челюсти разовьются нормально. Способствует этому улучшение кормления. Для развития челюстей, собаке следует в этом возрасте давать грызть мягкие липовые чурки. Перекус — это когда резцы нижней челюсти располагаются впереди линии верхних. Перекус образуется при неправильном, слишком наклонном положении резцов нижней челюсти. Часто перекус называют еще бульдожиной, в том случае, когда еще и клыки нижней челюсти выступают за линию верхних резцов. Форма прикуса у собаки может меняться с возрастом, так как к 6-7 годам случается ослабление зубной системы. Такие случаи отмечались, но многое зависит от содержания и кормления вашего питомца.

Шея. Умеренной длины, мускулистая, сухая, поставлена под углом 40 градусов по отношению к корпусу. В верхней части слегка выгнута. По длине примерно равна голове. Шея расширяется от головы к плечам. В поперечном сечении — овальная. Недостатки: коротковатая шея, подвес. Пороки: плоская шея, грубая, толстая, сырая шея, очень короткая шея.

Шея способствует свободным и быстрым движениям курцхаара, служит распределителем тяжести тела при движении. Существует зависимость между формой головы и шеей. Длинная шея свойственна быстроаллюрным собакам с легкой головой. Тяжелые головы имеют собаки с короткой шеей. Сухость шеи определяется отсутствием каких-либо видимых признаков сырости — подвеса, подгрудка. Вот такая шея и будет загруженной. Высоко поставленная шея всегда сочетается с сильной, длинной, хорошо развитой холкой, крепкой мускулатурой спины и поясницы. К тому же мускулистая шея не только делает движения собаки свободными, но обеспечивает и легкое апортирование довольно тяжелых предметов, что для курцхаара как разносторонней собаки чрезвычайно важно.

Грудь. Глубокая, опущенная до локтей, умеренно широкая, в разрезе — овальной формы. Ребра достаточно выгнутые. Ложные ребра хорошо развиты и образуют у взрослых собак плавный переход от груди к животу. Недостатки: излишне круглые (бочковатые) ребра, недостаточно развиты ложные ребра недостаточно опущенная грудь. Пороки: мелкая, узкая, плоская грудь.

Форма грудной клетки говорит о конституциональном типе собаки. Так, собаки тяжелого и сырого типа, не приспособленные к быстрым движениям, имеют бочкообразную грудь. Излишняя изогнутость ребер часто вызывает неправильный постав конечностей. Правильная грудная клетка с длинными и округлыми ребрами имеет большую объемистость и подвижность. Тупые верхние и нижние стороны указывают на достаточную ширину холки между лопатками и широкую грудь. Широкая грудь говорит о мощи и силе курцхаара, большом объеме легких, что способствует его нестомчивости и длительной работе.

Холка. Хорошо выраженная, выступающая над линией спины. Хорошо выраженная холка является признаком высокопередой собаки. Холка служит местом закрепления опоры мощных связок, а также мышц передних конечностей, шеи, головы и спины. Это обеспечивает свободу движения, неутомимость и связано с правильным поставом конечностей и углом сочленений. Низкая и загруженная холка свидетельствует о слабости мышц переднего пояса и является причиной короткого шага. Высокая и короткая холка часто сочетается с мягкой спиной и короткой грудной клеткой.

Спина. Прямая, крепкая, широкая, мускулистая, плавно переходящая в поясницу. Недостатки: недостаточно развита мускулатура спины, узкая спина, немного сгорбленная. Пороки: провислая спина, горбатая спина.

Спина вместе с поясницей образует так называемую линию верха. Спина и поясница служит как бы связующим местом переда и зада собаки. Прямая линия спины обеспечивает хорошую передачу двигательных движений от задних конечностей и необходимую амортизацию грудной клетки при толчках. Узкая спина — признак узкой грудной клетки. Провислая спина появляется в результате неправильного выращивания щенка, его кормления, малого моциона и движений. Как правило, она связана с неправильным поставом конечностей. К тому же провислая спина — результат дряхления организма собаки и чрезмерных вязок у сук. Горбатая спина у курцхаара обычно обладает слабой мускулатурой и связана с плоскими ребрами, узкой грудью, общей недоразвитостью.

Поясница. Слегка выпуклая, короткая, мускулистая, широкая, плавно переходящая в круп. Недостатки: длинная, прямая, немного сгорбленная. Пороки: провислая, горбатая.

Поясница должна переходить от спины к крупу без впадин. Она должна быть упругой, широкой с хорошо развитой мускулатурой, что обеспечивает рабочие качества курцхаара. Поясница при этом должна быть упругой и подвижной, хорошо передающей движения задних конечностей. Короткая поясница обеспечивает ей крепость, так как позвонки поясницы не имеют точки опоры, а только соединены друг с другом.

Круп. Широкий, слегка покатый, длинный, мускулистый, у сук более широкий, чем у кобелей.

Мышцы задней части собаки мощнее мышц переда. Круп — это центр силы, обеспечивающий собаке движение и толчки. Он состоит из самых крупных плоских костей позвоночника. Круп должен быть широким, только такой может обеспечить крепкий постав задних конечностей. Чем длиннее круп, тем мощнее мышцы, приводящие в движение его рычаги. Наклон крупа зависит от направления крестцовой кости. Скошенный круп характеризуется излишним наклоном крестцовой кости. От этого хвост, кажется низко посаженным. Скошенный круп часто связан с неправильным (саблистым) поставом задних конечностей.

Живот. Умерено подобранный, линия очертания живота проходит несколько ниже паха. Недостаток или порок в зависимости от выраженности — резкий подхват живота.

Форма живота зависит от конституционального типа собаки, формы груди и ложных ребер. Подхват наблюдается чаще всего у облегченных курцхааров, с неуравновешенной нервной системой, истеричных и быстро возбудимых. Как правило, это собаки сухого типа конституции. Это типичные представители «улучшенного, пойнтеризированного» курцхаара, обычно они к разносторонней работе не пригодны, могут проявлять излишнюю трусость.

Передние конечности. Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди — прямые и параллельные. Лопатки длинные, косо поставленные, покрытые крепкой мускулатурой. Угол плечелопаточного сочленения около 100 градусов. Локти направлены строго назад. Предплечья сухие, крепкие, в сечении овальные. Пясти с легким наклоном вперед. Недостатки: немного искривленные предплечья, прямоватые плечи, немного вывернутые локти, прямо поставленные или излишне наклонные пясти, размет, косолапость. Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой форме.

Передняя конечность собаки состоит из плеча (лопатки, плечелопаточного сустава и плечевой кости), предплечья, запястья, пясти и лапы. Основное назначение передних конечностей — поддерживать тело во время движения, смягчать толчки при наступании. Длинная лопатка увеличивает движение плеча, а, следовательно, и ширину шага. У курцхаара степень выраженности мускулатуры лопатки определяется по ее рельефности. Быстроаллюрные собаки при хорошо выраженных углах задних конечностей обладают относительно прямыми плечами. Это обеспечивает большую свободу движений переда и устойчивость. Собаки растянутой формы отличаются острыми углами передних и задних конечностей (английские сеттеры). Угол лопатки и плечевой кости близкий к прямому считается наиболее выгодным с механической точки зрения. Нормальный локоть направлен прямо назад и неплотно прижат к грудной летке. Если он отклонен наружу, то конечности собаки поворачиваются внутрь, что нарушает правильность движения. Это дефект бочкообразной груди. Если локоть вывернут наружу, нарушается движение собаки и понижается ее работоспособность. Предплечья — это область то локтя до запястья. Предплечья всегда должны быть отвесными. Всякое отклонение от этой линии нарушает принцип подпорки туловища, большая нагрузка в этом случае ложится на мышцы и связки, а не на скелет. Пясть должна быть объемистой, так как ее обхват определяет степень крепости конечностей. При осмотре сбоку пясть должна быть широкой и ровной на всем протяжении. Наклонная пясть характерна для растянутых собак, передвигающихся рысью. Поставленная наклонно она плавно амортизирует и не сокращает силу инерции.

Задние конечности. Сухие мускулистые, с развитым костяком, несколько отставленные назад. При осмотре спереди — прямые и параллельные. При осмотре сбоку — с хорошо выраженными углами сочленения. Бедра длинные, мускулистые. Голени длинные. Скакательные суставы крепкие, сухие, отчетливо выражены. Плюсны длиной около половины длины голени, сухие, отвесно поставленные. Недостатки: недостаточно хорошо выражены углы конечностей (прямоваты), коротковатые голени, сближенные или вывернутые углы скакательных суставов, саблистость. Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой форме.

Задние конечности несут самую сильную нагрузку, так как производят сильные толчки и способствуют движению собаки. Поэтому они имеют более толстые кости, большее число сочленений, более сильную мускулатуру. Задняя конечность состоит из бедра, коленного сустава, голени, скакательного сустава, плюсны, лапы.

Бедро должно быть длинным, с мощным слоем мускулатуры, при осмотре сзади быть шире крупа. Коленный угол, образованный бедром и голенью, считается нормальным в пределах 125—135 градусов. Колено должно быть малозаметным, округлым. Длинная голень, равная предплечью, обуславливает величину покрываемого пространства при движении ноги вперед. Все быстроаллюрные собаки, для которых основным аллюром является рысь, обладают длинной голенью, все тяжелые и не быстроходные собаки имеют короткую голень. Скакательный сустав должен быть сухим, четко очерченным, с ясно видными очертаниями костей и связок. Длинная, толстая, широкая и почти отвесная поставленная плюсна обеспечивает собак крепкую, устойчивую опору во время движения. Разгибание углов конечностей, естественно, ведет к подниманию крестца (высокозадости). Это в свою очередь отражается на форме спины — делает ее прогнутой. При осмотре собаки сзади скакательные суставы должны быть параллельными. При этом двигательные толчки передаются позвоночнику без боковых колебаний, что исключает потерю силы при движении. Кроме того, собака с параллельно поставленными задними конечностями имеет равномерную опору и правильные аллюры. Если вершины углов скакательного сустава сближены, а плюсны в своей верхней части поставлены наклонно внутрь, образуется неправильный постав — сближенность скакательных суставов, которая связана со слабой мускулатурой. Постав задних конечностей обычно шире передних. Помимо экстерьерных недостатков и пороков конечностей может встречаться генетический порок — дисплазия, поражающая тазобедренные суставы. При ней деформируется суставная впадина тазовой кости, и суставная головка кости бедра под действием массы животного вытесняется к краю суставной впадины или совсем выходит из нее. При дисплазии у собаки появляется хромотой, шатающаяся походка, собаки часто садятся, отказываются от быстрых движений и прыжков. Установить этот порок можно только при помощи рентгеновского обследования.

Лапы. Овальные, сводистые, с плотно сжатыми пальцами, когти слегка касаются земли.

Такая лапа при осмотре сбоку кажется высокой и выпуклой, сводистой. При правильной, сводистой лапе собака равномерно касается земли всеми пальцами и одинаково стачивает когти, так что они только достигают земли, а не упираются в нее.

Хвост. Толсты у основания, купированный (остается 1/3 до 1/2 длины). В возбужденном состоянии собаки хвост держат горизонтально или немного выше линии спины. Недостатки: некупированный хвост, несколько удлиненная шерсть на хвосте, низко посаженный хвост. Пороки: загнутый верх, очень низко посаженный хвост, подвес на хвосте.

Очень важно, чтобы хвост курцхаара был правильно купирован. Слишком сильно купированный хвост, «боксерский», уродует собаку. При купировании следует учитывать, что хвост в отличие от других частей тела собаки будет при ее росте как бы отставать в нем. Если посмотреть на 2-х дневного щенка, то его хвост по толщине едва ли не равен толщине лапы. При этом в этом возрасте он еще и выполняет опорную функцию. Ели купировать курцхаару хвост в этом возрасте соотносительно его длине, то при взрослении собаки обрубок окажется обязательно меньших размеров. Поэтому курцхаару нужно купировать хвост с небольшим запасом. Сукам лучше хвост оставлять побольше, чтобы они могли им при усаживании на землю прикрывать петлю.

На этом можно было бы, и закончить наш обстоятельный разговор о стандарте курцхаара. После комментариев к нему вы можете представить, откуда берутся именно такие конкретные требования к статям собаки и как все ее природное устройство и механика связаны с необходимыми рабочими качествами. Для курцхаара это чрезвычайно важно — экстерьер и его гармоничность определяются рабочим использованием на охоте. Одно всецело зависит от другого.

АЛЛЮР

Теперь просто необходимо сказать несколько слов о движении курцхаара. В стандарте об этом написано: «типичный аллюр на поиске — умеренно быстрый, короткий галоп, с переходом на рысь, применительно к условиям охоты».

Бег собаки складывается из мягких последовательных толчков, производимых чередующимися конечностями, или резких бросков, в которых в точной последовательности активно участвуют, кроме конечностей, другие части тела собаки: поясница, спина, шея, направляющие ее работу. Только при хорошем ходовом аппарате, тренированности и выносливости курцхаара можно успешно использовать на охоте. При галопе передвижение совершается резкими бросками, передние и задние ноги опираются поочередно. В связи с этим для бокового равновесия необходимо одновременно участие строго параллельной, находящейся в одной плоскости пары конечностей (передней с противоположной ей задней). При неправильном поставе конечностей (вывернутых в одну или иную стороны) сила толчка используется неполно, что в значительной степени отражается на качестве движений собаки в целом. Собака с дефектами в строении конечностей не может эффективно использоваться на охоте, так как будет быстро утомляться, обыскивать малую площадь угодий. Самый медленный аллюр — шаг свойственен только тяжелым, сырым и флегматичным собакам, а также старым и больным животным. Аллюры средней скорости — разные формы рыси. Это наиболее рациональный и экономичный вид движения. В чистом виде рыси собаки двигаются довольно редко. Чаще им свойственно смешанное передвижение галоп — рысь. При этом короткий галоп — обычный ход темпераментных собак. Считается, что он также характерен для курцхаара, способного совмещать передвижение с работой, разыскивающего и анализирующего запахи м следы, способного к остановке с полного хода, а также быстро ориентирующегося в характере местности. Характер движения курцхаара определяется и его способностью быстро переходить с верхней манеры причуивания на следовую работу, а также умением самостоятельно сокрощять поиск при переходе в плотные заросли или лесной массив. К тому же, курцхаару свойственна маневренность в движении, что объясняется его способностью к прыжкам. Все прыжки имеют много общего с движением галопом, но отличаются более сильным толчком задних конечностей и резким перемещением центра тяжести. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как курцхаар атакует различных по весу кабанов или бросается в воду за сбитой уткой. Вообще прыжки способствуют укреплению мышечно-связочного аппарата собаки, полезны для тренировки и развития костяка и мускулатуры.





КОНДИЦИЯ

Вернувшись к кинологической терминологии и посмотрев еще раз описание стандарта, вы обязательно поинтересуетесь, почему в нем не отведено место кондиции. Все дело в том, что под этим понятием подразумевается физиологическое состояние собаки, которое может изменяться в зависимости от определенных условий: физической нагрузки, возраста, содержания, здоровья. Таким образом, кондиция собаки может под влиянием этих факторов меняться. Племенная кондиция характеризуется хорошей упитанностью, крепкой мускулатурой с небольшими прослойками жира, как бы придающие сглаженные формы собаке. Шерсть у такого курцхаара блестящая и гладкая. Эту кондицию могут иметь только здоровые собаки при условии правильного содержания и полноценного питания. Собаки выглядят в полном своем блеске. Не зря эту кондицию еще называют выставочной. Рабочая кондиция характерна для собак при усиленной нагрузке. Она близка к племенной, но жировая прослойка здесь менее развита. Мышцы в результате физических нагрузок проступают под кожей более рельефно. Истощенная кондиция отличается отсутствием жировой прослойки, выступающими отростками спинных позвонков и ребрами. Может наблюдаться здесь и утонченность мускулатуры, вялость, слабость суставов и прочее. Жирная кондиция — обильное отложение жировой прослойки, собака чрезмерно округлая. Имеет широкую спину, мускулатура не рельефна. Использовать такого курцхаара на охоте практически невозможно из-за быстрой утомляемости. Чаще всего последние две кондиции говорят о болезненном состоянии собаки, неправильном кормлении и содержании. Каждый владелец курцхаара должен внимательно следить за кондицией своей собаки и ее физическим состоянием. После сильной нагрузки и работы в лугах, если предстоит показ собаки на выставке, ей нужно дать отдохнуть и обеспечить усиленное питание. Только в этом случае она может предстать перед экспертизой во всем своем блеске.

ПОВЕДЕНИЕ

Говоря о стандарте и экстерьере курцхаара, необходимо особо остановиться на его поведении, вернее требованиям к поведению собаки, так как именно это определяет его разностороннее использование. Естественно, каждый понимает, что какими бы поведенческими характеристиками не обладала порода, каждая собака будет глубоко индивидуальна и иметь свой склад характера, темперамент, степень возбудимости, которые обуславливаются не только складом нервной системы, характерным для породы, но и наследственностью, а также влиянием воспитания, условиями формирования психики молодой собаки. Поэтому здесь хотелось бы обратить внимание, прежде всего на желательные стороны поведения курцхаара, которые должны являться как бы стандартом в складе нервной системы собаки. Манера поведения курцхаара определяется, прежде всего, уравновешенным складом нервной системы, который характеризуется, прежде всего, быстрым переходом от процессов возбуждения к торможению. Это обуславливает довольно быстрое и прочное усвоение элементов дрессуры, большого набора приемов, необходимых для разносторонней работы, а также смену отношений к зверю от агрессивного в работе до спокойного после его добычи. Собакам с таким складом нервной системы присуще комплексное пользование верхним и нижним чутьем. Именно таких собак можно использовать при загонных охотах не только в загоне, но и на номере. При этом собаки остаются совершенно спокойными, их не возбуждают ни выстрелы, ни даже появившийся в поле зрения зверь. Поведение курцхаара в бытовой, домашней обстановке кажется даже чересчур флегматичным. Собака остается спокойной, ненавязчивой, не пристает к домашним с играми. Правда, курцхаар может при этом ярко проявлять сторожевой инстинкт, ревниво следя за каждым, кто приближается к хозяйским вещам. Характерно, что эта довольно «холодная» на проявление эмоций собака буквально преображается при выездах на охоту. Вот проявление такого сочетания спокойного, уравновешенного поведения с охотничьей страстью и должно быть присуще крцхаару. Охотничья страсть совершенно не является проявлением горячности, так как собака в поиске и при доборе подранков остается рационально рассудочной, управляемой и позывистой. Именно по этой причине ее, например, можно отозвать от облаиваемого зверя, уложить на стойке и даже отозвать с нее, естественно, что собака при этом должна быть правильно воспитана и поставлена.

Поведение — высшая нервная деятельность — определяется наследственно приобретенными безусловными рефлексами (инстинктами) и условными рефлексами, образующимися в процессе жизни. Формирование поведения — безусловных и условных рефлексов — происходит в течение всего эволюционного процесса, а также и онтогенеза. Во время индивидуального развития животное накапливает знания, совершенствует поведение и приобретает способность к экстраполяции в сложных ситуациях. У каждой охотничьей собаки, происходящей от рабочих производителей, врожденный охотничий инстинкт развит очень сильно. Но наряду с этим щенок получает от родителей в наследство и другие качества и особенности характера, которые может быть доминировали в поведенческих особенностях его дальних предков: самостоятельность, выдержка, рассудочность, угрюмость, бестолковость, суетливость, подвижность, смелость, робость, недоверчивость и прочее. А может и сочетания этих качеств, которые усиленные в процессе воспитания и постановки молодой собаки, или ослабленные, могут, как способствовать совершенству развития наследственного охотничьего инстинкта, так и препятствовать этому процессу. Для курцхаара это тем более важно, что он является разносторонней легавой породой, на которую возлагаются специфические задачи, выдвигающие исключительно серьезные требования к складу нервной системы и чертам характера. Собаки, не отвечающие этим требованиям, просто не в состоянии выполнять всех функций разносторонней легавой, хотя охотиться с такой собакой узко специализированно и можно. Именно по этой причине в континентальной Европе выдвигаются очень серьезные требования к племенным производителям, а сама племенная работа строится согласно требованиям племенного устава, где учитываются все аспекты экстерьерных и рабочих качеств. Собака, же по своему поведению и складу нервной системы не отвечающая этим требованиям, обязательно исключается из племенной работы. Здесь читатель обязательно спросит: «Что значит не отвечающая?» Да просто постоянно воющая, не способная оставаться в одиночестве, излишне злобная или трусливая, истеричная, неуправляемая, без причины скулящая или боящаяся выстрела. У нас же пока на эту сторону племенной работы внимания не обращается. Объясняется это просто. На протяжении длительного времени в нашей стране стремились курцхаара подогнать под рабочие качества островных легавых, а сделать это без изменений его нервной системы нельзя, так как дальность чутья, облегченность костяка и зависимая от этого стремительность хода к курцхаару пришли с излишней возбудимостью, водобоязнью, истеричностью и трусливостью, затухающей врожденной подачей. Склад нервной системы, как вы убедились, зависит от конституции, экстерьера и рабочих качеств. Чудес здесь не бывает.

Скованные одной цепью

ДО ТОГО КАК ЗАВЕСТИ ДРУГА

Д. Конрад Геснер в 1551 году в своей «Общей книге о животных» написал, в частности, о собаке: «Собака, по латыни canis, по-французски chien, из всех животных человеку самое верное и самое полезное. У собаки развит ум, она знает свое имя и узнает хозяин после долгой разлуки. Она понятлива и разным хитростям может научиться, так что всякий раз, когда она нас послушает, получает угощение, а если неправильно сделает, то получает наказание. Мясо молодых жирных собак в старые времена богам приносилось в жертву. Если кого-нибудь болезнь живота мучает, пусть положит на живот маленькую собачку, она от недуга избавит. От собачьей крови волосы выпадают, если кого-нибудь бешеная собака укусила, собачья кровь наверняка спасет. Лекарство проверенное — там, где тебя собака укусила, собачьей шерстью накрой. И бородавки удалим, если их собачьей мочой будем натирать». Вот таким образом в старину оценивали собак. Здесь видна даже методика обучения собаки и ее медицинское назначение.

Перефразируя высказывание известного американского натуралиста и эколога, автора прекрасной книги «Календарь песчаного графства» Олдо Леопольда о дикой природе, можно сказать по поводу взаимоотношений человека и собаки: «Есть люди, которые могут жить без собаки, и есть люди, которые не могут жить без собаки». Всегда мера любви и привязанности к подобному себе или иному существу определяется степенью потребности в общении (любом — физическом или психологическом). Это очень важное положение для тех, кто решается приобрести собаку. Основанием для столь серьезного жизненного шага и должна служить все та же потребность в общении, то есть любовь. Ибо человек, приобретший собаку, не только ее приковывает к себе цепью привязанности, безграничной жертвенной любви, но и сам оказывается прикованным к ней звеньями той же «цепи»: ответственности, заботы и справедливого участия. Если только взаимоотношения обоих сбалансированы, то трудностей обычно не возникает. Но вот в случае нарушения такой гармонии существование обоих превращается в муку. Тогда обязательно ошибки и изъяны в поведении одного приведут к ответному противодействию другого, так как от этой «цепи», хотя и воображаемой, никуда не деться.

Чаще всего в этом нужно винить человека на другом конце «цепи», так как его неумение, невежество и непонимание действий и поступков бессловесного четвероногого приводят к этому. Вот по этой причине и давайте начнем с того, что нужно знать и делать еще до появления собаки в доме, чтобы избежать подобных просчетов.

ЖДУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Прежде всего следует заранее задуматься над проблемами, которые обязательно возникнут в процессе жизни собаки в человеческом сообществе, а не откладывать решение всевозможных трудности до момента их возникновения. К сожалению, чаще всего преодолеть их сбывает очень сложно, другими словами, будущий хозяин и члены его семьи должны заранее представлять себе возможные осложнения во взаимоотношениях с четвероногим существом и знать, как не допустить их, как, в первую очередь, самому вести себя, чтобы совместное житие приносило только радость и давало удовлетворение. Только таким эмоциональным настроем должно сопровождаться присутствие собаки вашем доме. Раздражение, неудовлетворенность, непонимание, страх и агрессивность, зародившиеся даже в самой малой дозировке, в итоге приведут к деградации взаимоотношений, психологическому угнетению и прочим отклонениям в нормальном развитии собак. Превращаются тогда они или в террористов семьи, тупых и бездарных созданий, или же забитых, трусливых, истеричных и одновременно коварных тварей. По этим причинам берущий в дом щенка должен прежде всего хорошо себе представлять, для чего он это делает и что он хочет получить от своего питомца. Особенно это важно при выборе охотничьей породы. Каких бы мнений и толкований ни существовало, но охотничья собака должна служить одному богу — охоте. По этому поводу у владельца охотничьей собаки не должно возникать никаких иллюзий. Охотничьи собаки выводились целенаправленно и обладают поведенческими особенностями, врожденными задатками, которые формировались генетически целыми поколениями. Как бы собака ни служила своему хозяину, эти задатки обязательно проявятся, их нужно учитывать при контактах с собакой и использовать при ее воспитании. Именно по этой причине владельцу следует хорошо представлять, что он хочет получить от питомца, и не требовать от него несвойственного складу его нервной системы, психологическому уровню восприятия и общему назначению. То же самое можно сказать и о выборе конкретной породы подружейных собак. Их манера работы, темперамент, отношение к людям имеют отличия и зависят от склада нервной системы, которая будет в дальнейшем диктовать методику дрессуры, полевой подготовки, выбор путей налаживания психологического контакта. Главной же побудительной причиной приобретения именно охотничьей породы должна служить сама охота и увлечение ею хозяина и членов его семьи (или понимание ими этого увлечения). И совсем негоже приобретать собаку как вещь для развлечения ребенку или из соображений престижа. Как правило, это ведет к печальным последствиям. Собака не игрушка или просто забавное существо. Это животное со сложным психическим восприятием окружения, своей социальной системой, поведенческими особенностями и физиологическими циклами. Всегда нужно помнить, что щенок не останется только щенком, а в очень скором времени превратится в полноценное животное, с которым людям придется строить свои отношения, делить кров. Поэтому-то еще заранее нужно быть готовым понимать и уважать особенности и потребности иного живого существа. Появление же собаки в доме принесет не только радость общения и занятные удовольствия, но и бремя забот, дискомфорта, необходимости проявлять терпение и снисхождение. Во взаимоотношениях с собакой нет места невежеству и ограниченности. Здесь нельзя отделаться фразой, столь приемлемой в другой ситуации: «А я не знал». Здесь нужно знать и уметь предвидеть. А для этого необходимо понимать мотивацию действий и поступков собаки в различных ситуациях. Это дается опытом и постоянной наблюдательностью. Не каждый владелец собаки натуралист, но он им должен быть в идеале. Не может быть удачливого дрессировщика, не стремящегося понять и осмыслить поведение своей собаки. На это уходят годы, а то и не одно поколение собак. Сколько собак — столько и характеров, хранящих свои тайны познания и особенности поведения. В воспитании собаки по этой причине не может быть трафарета или раз и навсегда предложенных правил. Каждая требует индивидуального подхода, а то и необходимости подстраиваться под ее характер. Именно по этой причине установление взаимоотношений с питомцем требует от человека большей разумной вдумчивости и готовности к компромиссам. Он должен постоянно осмысливать поведение собаки и свое собственное, стремиться понять «язык общения» собак, логику их поведения в сложных или критических, нестандартных ситуациях. Собака всегда лучше знает своего хозяина, чем тот ее. Это происходит от того, что человек чаще всего или очеловечивает ее поведение, или же низводит его до инстинктивных действий бессмысленного существа. Обе крайности губительны и порочны. Собака же воспринимает людей как себе подобных. Поэтому она очень быстро узнает характер своего хозяина, научается распознавать его душевное состояние и настроение и в зависимости от этого строить свое поведение. Точно так же она отлично разбирается и во взаимоотношениях хозяина со своим окружением, стремясь занять в нем только ей отводимую нишу. Не зря молва говорит, что со временем человек и собака становятся очень похожими друг на друга. Всегда нужно учитывать, что мы понимаем «язык» собак всегда хуже, чем они наш. Человек ошибочно полагается только на свой разум, стремясь наделить логикой человеческих поступков и собаку, животное, живущее по своим внутренним законам, руководствующееся при этом логикой природы. Именно по этой причине человек, приобретая щенка, чаще всего в итоге получает собаку, достойную своего отношения к ней. Все поведенческие недостатки и пороки питомца являются результатом соответствующего воздействия на него человека.

Подружейные охотничьи собаки занимают наивысшую ступень интеллектуального развития в собачьем мире. Эти породы наиболее близко стоят в общении к человеку и без него не могут обходиться. Иначе наступает деградация и угасание охотничьей страсти, «гаснет собачий ум и сердце». Аристократ превращается в опустившегося бомжа. Очень важно, чтобы появившийся под крышей вашего дома охотничий пес постоянно чувствовал ваше присутствие на другом конце «цепи». Именно это является гарантией достижения вашим питомцем и выдающихся успехов в охотничьих делах. Непосвященному человеку кажется довольно простым делом приобрести щенка, а по достижении им определенного возраста отдать его в натаску. Такой путь возможен. Однако он ошибочен. Любая дрессировка, даже у опытного егеря, окажется безрезультатной, если только у вас отсутствует взаимопонимание и психологический контакт с вашим псом. Он обязательно отобьется от рук и на охоте все чаще будет приносить огорчение и раздражать. По этой-то причине обыденным стало, что поставленная профессиональным натасчиком собака после первой же охоты вновь превращается в неуправляемое и распущенное существо, лишенное всякого понятия о воспитании и дисциплине. Поэтому старайтесь готовить свою собаку к охоте сами. Какие бы ошибки вы ни допускали поначалу, все равно установленный контакт с собакой компенсирует их. Только таким образом вы сможете познать свою собаку и научитесь понимать ее «язык». В становление взаимопонимания Является непременным условием успешных охот и охотничьих достижений вашего пса. Именно такое общение откроет вам глубины собачьего интеллекта и поведения. Пес же проникнется необходимостью совместных действий в процессе охоты, воспринимая вас ведущим партнером. В этом заключается высший смысл работы подружейной собаки.

В ОДНОЙ СТАЕ

Собаки являются общественно-социальными животными. Иными словами, им свойственна групповая организация. Таким образом строятся взаимоотношения у всех псовых. Поведенческие мотивации, социально-иерархические контакты и физиологические циклы жизни в таких группах и семьях животных ограничены и определены рамками сообщества, его внутренним укладом, а также его горизонтальным и вертикальным механизмом внутригрупповой организации. В таком сообществе животных действуют свои природные законы, по которым строятся взаимоотношения его членов и распределяются внутригрупповые обязанности. Эти же законы определяют и «Язык» общения как в самих группах, так и вне их с себе подобными. «Язык» же общения каждого отдельно взятого животного представляет комплекс, включающий в себя демонстрацию позы, звуковые сигналы мимику, ритуальное поведение, расположение конкретных частей тела по отношению к объекту и многое другое. При этом всегда следует помнить, что каждый из этих комплексов при всех его закономерностях присущ только данной ситуации. Другими словами, весь набор весомых выразителей информации о состоянии животного, его намерениях соответствует только данной ситуации, так же как каждый из составных элементов собачьего языка может означать различную информацию в зависимости от конкретной ситуации, социального общения или иерархической ниши животного. К примеру, высоко поднятый и размахиваемый хвост собаки может означать не только доминирующее положение, но и агрессию, расположение, приветствие. Понять значение можно лишь в совокупности со всем комплексом весомой информации. Люди, держащие собак длительное время и пытающиеся понять своих питомцев, отлично разбираются в таком «собачьем языке». А знать его очень полезно, чтобы постоянно владеть ситуацией, прогнозировать поведение собаки в любой обстановке, а главное — что наиболее важно во взаимоотношениях с животным, — контролировать доминантную иерархию своей групповой организации. Это означает, что любая собака, попав в людское сообщество, начинает со временем рассматривать его своей группой — «стаей». При этом она не только определяет иерархический порядок этой группы, но и занимает социальную нишу себе. Эта социальная ниша будет доминирующей или подчиненной по отношению к каждому члену людского сообщества, которым обычно выступает семья хозяина. До последнего времени в специальной литературе господствовал взгляд на групповую организацию животных как на линейную систему. Главным механизмом внутригрупповой организации и построения социальных связей считалась доминантная иерархия. Согласно закону такого механизма, все члены одной группы располагались в определенном социальном порядке и занимали строго свою общественную нишу. Мерилом «ранга» данного положения Являлось доминирующее или подчиненное положение животного по отношению к другому члену группы. Верхнюю ступень всегда занимал самый сильный, агрессивный член сообщества. Однако в собачьей жизни все происходит более сложно. «Табель о рангах» не является застывшей системой. Одна особь может являться главенствующей в одной ситуации и подчиненной в другой. На социальную нишу влияет и морфологическая изменчивость особи. Матерея, щенок переходит в иное социальное состояние, претендуя на более высокую ступень своего положения, точно так же старая собака может опускаться по иерархической лестнице (правда, бывают и исключения). На социальное положение влияет и половая изменчивость. Сука, занимающая самое низкое положение в «стае», в момент рустовки «автоматически» возносится на самый верх иерархии. При этом выбор партнера чаще всего принадлежит ей, делает же она его не всегда в пользу самого сильного и агрессивного партнера, поднимая таким образом своего избранника на более высокую ступень социального положения в группе. Момент же борьбы за пищу данная иерархическая расстановка в группе рушится, подчиняясь иному закону. Изменение иерархической расстановки можно наблюдать и при содержании двух или нескольких собак. Оставленному у хозяина щенку, казалось бы, довольно трудно подняться на более высокую ступень иерархической лестницы, чем его мать. Но обычно происходит именно так. Оставленный щенок постепенно оттесняет в подчиненное положение другую собаку. А в такой расстановке виноваты люди, которые по вполне понятным причинам уделяют малышу больше времени и внимания, чем старой собаке.

Щенок, попав в людскую семью и со временем взрослея и матерея, какие бы ниши в ней он ни занимал, никогда не должен в системе людского сообщества (семьи) выступать в роли «лидера». Как уже говорилось, у каждой собаки свой характер и склад нервной системы, определяющие в конечном итоге комплекс ее поведения. Поэтому стремление к «лидерству» в группе не обязательно присуще каждой собаке. Обычно в процессе взросления к «лидерству» стремятся собаки смелые, сильные и агрессивные. Им свойствен быстрый переход от возбуждения к торможению и обратно. Про таких собак говорят, что они «уверены в себе». Кстати, из них получаются и лучшие работники. Они более нестомчивы, страстны, лезут в любую крепь, не боятся воды и готовы работать с утра до вечера. Но в социальном плане такие собаки требуют большего индивидуального подхода, правильного выбора методов дрессировки и воздействия. Так, они менее восприимчивы к боли и к физическому наказанию. Битье на них не влияет, зато более эффективной оказывается иная форма наказания (встряхивание за шиворот, ползанье и прочее). «Лидеры» почти всегда отличаются ярко выраженной индивидуальностью и не подпадают под общие рекомендации дрессировки. Им нужен конкретный подход. Характерной чертой поведения «лидера» в человеческой семье Является охрана им тех ее членов, которые, по его разумению, стоят ниже его иерархической ступени. Обычно в таком положении оказываются дети. Собака может очень строго относиться к ним в повседневной обстановке. Не разрешает играть с собой, не позволяет гладить и всячески показывает дистанцию во взаимоотношениях. Более того, она может даже показывать зубы, когда ее беспокоят, подходят к ее миске. Никакой фамильярности здесь не допускается. Но вот в другой обстановке, например на улице, все меняется. Собака, обычно просто игнорирующая команды такого «ниже нее стоящего существа», может в кризисной или экстремальной ситуации совершенно «осмысленно» броситься защищать его от любой грозящей (по собачьему понятию) опасности, будь то другая собака или человек. Бывает, что она не позволяет даже повышать голос на своего подопечного. Такое наблюдается очень часто. «Лидер» требует к себе особенно повышенного внимания со стороны хозяина и лидера группы, каковым он должен Являться. Здесь важно, чтобы человек ни в коем случае не строил свои отношения с такой собакой исключительно на подавлении ее лидерства, лишая самостоятельности. При контроле ситуации отведение «лидеру» ниши изгоя просто недопустимо, так как это обязательно скажется на его охотничьих задатках и работе в поле, лесу, на болоте. Иными словами, «лидер», имея довольно широкие права в социальном пласте людского сообщества, должен тем не менее четко определять границы своей социальной ниши. Относясь снисходительно к другим членам группы, он не должен переступать границ дозволенного, четко воспринимая значимость своего назначения и работы. Для охотничьей собаки это имеет исключительное значение — восприятие человеческого сообщества как необходимости охотничьего использования. Здесь жизненный уклад животного и построение его взаимоотношений с людьми тогда будут определяться служением на охоте. Постоянно подавление чувства лидерства приводит и к сложностям в дрессировке. Обычно это приводит к закреплению какого-либо одного упражнения его монотонной. Собака, быстро усвоив такое отношение, как бы ограничивает себя выполнением только этой работы. К примеру, отработка подачи. Отработав апортирование в комнате, собака отказывается исполнять это же упражнение на улице. Или подает только известную ей поноску, отворачиваясь от иного предмета. Получается также, что пес, отлично абортируя все подряд, не делает этого в отношении дичи. «Лидер» всегда должен представлять широту своего назначения. Этого можно достичь только при учете его индивидуальности, оставляя животному больше пространства в его социальной нише. По этой причине одной из основных целей дрессировки является не только подготовка к будущей работе, но и правильное формирование социальной ниши собаки в групповом людском сообществе (семье владельца).

СУКА ИЛИ КОБЕЛЬ?

Каждый владелец собаки должен себе представлять, что при определении социальной ниши немаловажную роль будет играть и половая принадлежность его питомца. В сообществе любых животных, обитающих группами, существует свой механизм управления иерархическим построением, учитывающий и половую принадлежность членов данного сообщества. При этом верхнюю ступень «лидера» может занимать представитель любого пола, обладающий более «жесткими» характеристиками. Но независимо от лидерства в группе или иерархического расположения каждого члена действуют и межполовые законы. Прежде всего нужно помнить, что для отношений собак одного пола всегда характерны соперничество, агрессивность, выяснение отношений (социальной ниши) в группе. Точно так же собаки ведут себя и в отношении представителей других групп, то есть чужаков. Кобели, как правило, относятся к сукам очень «по-джентельменски», хотя и встречаются исключения. Суки же по отношению к кобелю более агрессивны и нетерпимы, какую бы иерархическую нишу тот ни занимал. Между собой суки всегда при выяснении отношений более агрессивны и жестоки, чем кобели. Именно однополые особи при случайных встречах на улице прежде всего стараются определить социальную нишу противника и начинают знакомство и выяснение отношений. Для установленя дружеских контактов между ними нужно время. При этом в этой группе расстановка по «рангам» все равно обязательна, как бы собаки ни казались дружелюбно настроенными. По этой причине бывает, что веселые и безобидные игры у них переходят в злобные и ожесточенные схватки. Как только отношения выяснены (определено, кто находится в подчиненном положении, а кто в лидирующем), то дружба и игры могут быть продолжены. К чему все это говорится? Да прежде всего, чтобы будущие владельцы собаки хорошо представляли, что поведение в человеческой группе питомец будет строить по той же схеме. Многие натуралисты и дрессировщики замечали, что особь общественного животного, попав в человеческое сообщество, строит в нем свои отношения не только по иерархическому принципу, но руководствуясь и половой принадлежностью. Тот же пол, даже другого вида (в данном случае человек) вызывает стремление к утверждению, соперничеству, отодвиганию на более низкую ступень иерархической лестницы. По этой причине человек, выбирая щенка; должен заранее быть готов к тому, что кобель будет более терпим к женскому полу, а сука к мужскому. Собака (в психологическом плане) как бы тяготеет к противоположному полу, поэтому-то часто кобель с трудом поддается руке главы человеческой семьи и просто обожает женскую половину, позволяя руководить собой. Сука же более снисходительна к женскому полу и «боготворит» главу семьи. Здесь стоит оговориться, что речь идет прежде всего о собаках с четкими и Ярко выраженными признаками «лидера». Если собака мягкая, покладистая и компромиссная, то ее социальная ниша будет в семье находиться ниже любого человеческого положения. Это собаки, добровольно встающие на положение изгоя социальной группы. Они послушны, участливы в отношении к хозяину и членам его семьи. Они не кусаются и не огрызаются. Их даже не требуется наказывать, так как при проступке они уже загодя валятся на спину, демонстрируя подчиненное положение. Так же они ведут себя и при встрече с себе подобными на улице. Таких собак не стоит презирать или относиться к ним с долей пренебрежения, так как они чаще всего бывают просто идеальными для домашнего содержания, легко дрессируются и натаскиваются. В собачьей жизни, однако, все обстоит не столь прямолинейно и однобоко. Каждая собака представляет собой индивидуальный организм. Поэтому конкретная собака чаще всего не относится только к группе «лидеров» или не занимает только противоположную сторону иерархического сообщества, довольствуясь положением изгоя. Большинство находится как бы в «плавающем состоянии». На это влияет не только склад нервной системы или врожденные задатки, но и отношения в человеческом сообществе друг к другу, социальная ниша, отводимая человеком конкретной собаке, ограничение ее социально-рабочих функций. К примеру, «лидером» в человеческой семье и ее главой не всегда бывает хозяин собаки. К тому же, по причине бытовых неустроенностей, с собакой больше времени проводит один из членов семьи, а не хозяин (кормит, гуляет, играет). Случается, что собаке с сильными задатками «лидера» в силу ошибочного мнения в семье или ложного подхода хозяина к процессу дрессировки приходится довольствоваться местом изгоя с ограниченными социальными функциями. Поведение самих людей и их отношение к животному в доме может меняться по мере его роста, мате рения. Стоит раз члену семьи или хозяину «испугаться» своего питомца или показать неуверенность, люди и сами не заметят, как их мягкий щенок постепенно, ступенька за ступенькой, поднимется к вершине «лидерства». Происходить это может незаметно и довольно продолжительное время, но в итоге собака делается не просто неуправляемой, а терроризирующей всю семью. И тогда приходится с такой собакой и ее положением или мириться, или от нее избавляться. Собака очень чуткое существо и реагирует на психологическую атмосферу в семье быстро, от нее просто нельзя скрыть всех тонкостей людских взаимоотношений — кто кого не очень-то уважает, а кто вызывает постоянное раздражение и недовольство. Можно с уверенностью сказать, что состояние семейных отношений среди членов людского сообщества обязательно влияет на определение социальной ниши животного и, естественно, на формирование уровня интеллектуального восприятия им его окружения. В восприятии своих «соседей» по группе немаловажную роль играет и пол животного. Следует учитывать, что суки являются более тонкими по натуре существами. Они более покладисты, чувствительны к любым проявлениям человеческой натуры, сразу же отзываются на изменения настроений в семье, более восприимчивы к установлению контакта с человеком. К тому же по натуре они больше тяготеют к дому и домашним и менее восприимчивы к окружению. По этой-то причине считается, что суки легче дрессируются, требуют менее жесткого воздействия, легче натаскиваются и старательнее работают в поле и лесу. Не зря известный зоопсихолог и этолог Конрад Лоренц в своей книге «Человек находит друга» писал: «Сука более преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она умнее, чем кобель. Мне довелось очень близко узнать очень многих животных, и я с полной уверенностью утверждаю, что из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука». У кобеля чаще просматривается, наоборот, стремление к лидерству. Именно поэтому он более упрям, способен подвести хозяина в самый неподходящий момент. Тогда-то вполне послушный кобель вдруг без видимой причины перестает повиноваться и делается неуправляемым. Он постоянно требует внимания и психологического контроля со стороны хозяина, так как его «пробы» на лидерство в группе обычно не прекращаются практически всю жизнь. Кобель не может обойтись без драк, выяснения отношений и волокитства. Это его нормальное психическое состояние. Постоянное подавление этих проявлений было бы неправильным, это обязательно скажется на его нервной системе. Поэтому требуется не столько подавление, сколько разумное и взвешенное управление. Любое подавление потребностей в лидерстве может привести к перекосу в психике животного, что неминуемо скажется на его поведении и отношении к человеку.

В следующем разделе мы поговорим о подготовке собаки к вязке. Почему именно об этом, вы узнаете из следующего очерка.

Семейные хлопоты

В этой главе речь пойдет о том, как подготовить молодую собаку к вязке, какие при этом могут возникнуть трудности, как сделать, чтобы щенение прошло успешно. Видимо, возникнет естественный вопрос, почему конкретный разговор о курцхааре начинается именно с разведения? Все дело в том, что свою жизнь щенок начинает еще в утробе матери. Его здоровье и развитие будут определяться условиями содержания мамаши перед щенением, вовремя оказанной помощью при родах, а также знаниями и умением правильно позаботиться о малышах в подсосный период. Именно по этой причине мы и начинаем разговор о подготовке будущего помощника на охоте. К тому же, исходя из личного опыта, скажу, что вопросы племенного практического разведения очень интересуют молодых владельцев сук, особенно возможные трудности и ошибки заводчиков. К сожалению, подробно о них ничего не говорится в популярных пособиях по собаководству и ветеринарных справочниках.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Тот, кто приобретая собаку, остановит свой выбор на особи женского пола, сделает правильно. Большинство кинологов и зоопсихологов сходятся во мнении, что слабый собачий пол более понятлив, легче приспособляется к различным условиям содержания, тяготеет к дому и своим хозяевам, менее склонен выяснять отношения силовыми приемами, да и вообще проще с ним обходиться в быту и содержании. Их эмоциональное восприятие внешней среды тоньше и одновременно сложнее, что, без сомнения, значительно обогащает взаимоотношения человека с животным. О выборе пола легавой мы подробно поговорим отдельно и специально, а теперь обращусь к тем, кто уже имеет курцхаара-суку. При выборе пола будущего питомца многие склоняются к кобелям из боязни предстоящих «женских сложностей», возни со щенками. Правда, берут сук, совсем не задумываясь о необходимости устройства их «личной» жизни. Вопросы начинают возникать, когда часто бывает поздно. Хорошо, если в ответственный момент с начинающим окажется опытный, знающий собаковод. А если нет, что чаще всего и происходит, приходится такому владельцу все премудрости постигать на собственном опыте путем проб и ошибок. К несчастью, ошибок людских, расплачиваться за которые приходится здоровьем, а то и жизнью, животному. Тема продления собачьего рода многогранна и обширна. Хотелось бы надеяться, что обобщенные в данном очерке материалы — многолетний опыт автора по содержанию именно курцхааров женского пола, опыт других владельцев собак рассматриваемой породы, рекомендации кинологов, — возможно, смогут уберечь новичка от ошибок.

Беря маленького щенка в дом, с самого начала не следует забывать, что это будущий племенной производитель, а может, и гордость породы. Поэтому относиться к маленькому щенку-суке следует очень внимательно с самых первых шагов ее пребывания в вашем доме. Принимаясь за выращивание и воспитание суки, следует помнить постоянно о ее половой принадлежности и зависимом от этого складе характера. Пол своего питомца хозяин должен учитывать и при выборе методике дрессировки, мер воздействия, поощрения и наказания. С момента появления щенка в доме хозяин должен очень внимательно следить, чтобы не застудить его. Нужно сделать все возможное, чтобы уберечь щенка от губительных сквозняков. Когда щенок еще совсем маленький, бывает трудно уследить за простудой. Он, естественно, оставляет на полу лужи в силу своего младенческого возраста. Но вот если ваш курцхаар делает это очень часто, и лужи копеечные, здесь уже есть повод для беспокойства. Тем более, если такое происходит, когда щенок немного подрос, в 5-6 месяцев. Мой совет — проконсультироваться с ветеринаром. Возможно, что у маленькой собачки застужены почки. Бывает, что хозяин просто не замечает этой беды. Болезнь становится хронической, а для будущей мамаши она может вылиться осложнениями при вязках и щенении. Очень серьезно следует подходить и к возможному механическому травмированию собаки. В отношении сук необходимо исключить любые ушибы в области таза.

Поэтому будьте аккуратны при выборе меры и степени наказания, тем более что суки всегда более послушны и старательны.

В ДЕВИЧЕСТВЕ

Половозрелости молодая сука достигает обычно к 7-8 месяцам. Однако следует помнить, что каждая собака обладает своими индивидуальными особенностями организма и нервной системы. Поэтому всегда возможны какие-то отклонения от среднестатистических показателей. На деле это выглядит таким образом. Как правило, в 7-8 месяцев наступает период первой пустовки, которая говорит о достижении собакой половой зрелости и начале полового цикла. Случается, что этот момент может приходиться и на более поздние сроки, на 10-й месяц или даже годовалый возраст. Зависит это прежде всего от физического состояния животного, условий его содержания, а также от его физиологических особенностей. В моей практике был случай, когда молодая сука запустовала только в полтора года, а потом половой цикл у нее шел очень точно. Так что задержка первой пустовки у молодой собаки еще не говорит о каком-то патологическом отклонении. Пустовки в любом возрасте могут задерживаться при перевозке собак или сильном их физическом использовании, например на охоте. Если в доме или рядом находится еще одна собака, обычно происходит совпадение сроков пустовки или их незначительное смещение. Следует также помнить, что некоторые породы собак, особенно связанные с содержанием в суровых климатических условиях, имеют всего одну пустовку в году, что также затягивает сроки ее начала в раннем возрасте. Отмечаются такие моменты и у некоторых курцхааров, но довольно редко. Обычно такая особенность у них передается по наследству. Поэтому обязательно поинтересуйтесь у владельца производительницы, которого в кинологии принято называть заводчиком, не обладала ли та такой особенностью. Обычно первая пустовка на поведении молодой собаки никак не сказывается. В большинстве случаев пустовка повторяется через каждые 6-7 месяцев, и срок этот идет с небольшим сдвигом вперед. Не так часто цикл повторяется очень точно, совсем редко он наступает раньше этого срока. В период пустовки противопоказано делать собаке прививки, сильно нагружать работой и переохлаждать.

Часто спрашивают, можно ли вовсе не вязать собаку, чтобы не возиться со щенками? Владельцам породных курцааров нужно помнить, что окончательного развития собака достигает после щенения. У нее раздается грудь, заканчивается формирование всего организма. Именно после этого процесса она может достигнуть своего экстерьерного блеска. У курцхаара идет заметное укрепление опорно-двигательного аппарата, укрепляются мышцы, собака делается более выносливой. Положительно щенение сказывается и на нервной системе. К тому же многие кинологи справедливо полагают, что изменения в организме, вызванные щенностью, могут заметно сказаться на устранении некоторых щенячьих экстерьерных недостатков. Так, заметно опускается грудь, она делается шире, собака матереет, раздается таз, частично пропадает подхват. Поэтому мой совет — если вы хотите иметь полноценную, а то и блестящую собаку, вязка и щенение обязательны. Нов подходе к воспроизводству должен со стороны заводчика всегда преобладать здравый смысл. Количество вязок в течение жизни суки должно быть умеренным и не превышать 2-3 раз. При частых вязках наступает быстрое старение и угнетение организма, так как при каждом щенении ваша питомица «горит», затрачивая много нервной и мускульной энергии. Организм ее быстро дряхлеет, собака начинает утомляться, снижается ее активная деятельность и возможность использования на охоте. Наступает и заметное ухудшение внешнего вида, может провиснуть спина, так как происходит искривление позвоночника под тяжестью щенков во время беременности, соски принимают деформированную форму, могут затруднять движение и становятся подвержены механическим воздействиям. Такая собака уже не может полноценно работать в плотных зарослях и кустарнике. Если вы действительно любите свою питомицу и дорожите ею, то не стоит превращать ее в «машину для производства щенков», какие бы коммерческие соблазны это нам ни сулило. С другой стороны, совсем не вязать собаку не рекомендуется, так как это чревато определенными последствиями для организма, вплоть до нервных срывов. Правда, встречаются суки, которые довольно спокойно переносят отсутствие щенения в течение всей своей жизни. Если вы решили совсем не связываться со щенками, то посоветуйтесь с опытным ветеринаром, как это сделать.

Самый благоприятный возраст для молодой собаки, чтобы стать мамашей, приходится на 1,7-2 года. Лучше первый раз повязать собаку до 3,5-4 лет. Объясняется это тем, что в более старшем возрасте тазовые кости теряют свою гибкость и при родах возможны сложности. Максимальный возраст для вязки суки 8-9 лет. Из опыта советую: если только вы надеетесь получить полноценное потомство, старше 8 лет свою собаку не вяжите.

Первый раз собаку следует вязать не ранее третьей пустовки, лучше всего в возрасте 2 лет. Раньше делать это не рекомендуется, так как собака в годовалом возрасте еще не окрепла полностью и не достигла нужного развития, а ее организм находится все еще в состоянии роста и физиологического развития. Ранняя вязка ставит как бы точку на всем этом процессе формирования. В частности, сразу же прекращается рост. Такие собаки всегда выглядят мелкими и инфантильными, напоминают большого щенка. После щенения собака долго «входит в тело», восстанавливая силы и вес. У нее практически на всю жизнь сохраняется быстрая утомляемость, она чаще подвержена заболеваниям. Поэтому к вопросам продления собачьего рода нужно подходить очень взвешенно и продуманно.

ПУСТОВКА

Несколько слов необходимо сказать о самом периоде пустовки, или течки, суки. Обычная ее длительность составляет 28-30 дней. В этом процессе заметны ярко выраженные определенные периоды, характерные физиологическими изменениями в организме собаки, а также ее поведенческими особенностями. Мне не хотелось бы повторять описаний любого ветеринарного учебника, а в большей степени остановиться на поведении собаки и действиях владельца.

Хозяин с небольшой долей ошибки всегда может назвать предположительные сроки начали пустовки своей собаки. Примерно за месяц — три недели до нее можно заметить, как начинает меняться поведение суки. Сука, обычно довольно равнодушная к территориальным отметкам других собак, начинает активно интересоваться ими. Подолгу разнюхивают «росписи» ранее поставивших их псов, как правило, сама начинает метить территорию. Это может быть совершенно определенное обозначение участка или даже маршрута. Некоторые собаки становятся более возбудимыми, агрессивнее реагируют на особей своего пола. Более опытные делаются беспокойными, иногда подскуливают без видимой причины, чаще просятся гулять. Суки, в обычное время равнодушные к другим псам, начинают внимательно следить за каждой появляющейся в поле зрения собакой. Внешний вид суки пока не меняется, лишь только опытному глазу кинолога становится заметна небольшая припухлость половых органов — петли.

Случается, что именно в это время некоторые собаки теряют аппетит. Тем не менее собака (хорошо дрессированная) поддерживает контакт с хозяином и слушается его. Такое состояние длится до начала самой пустовки. Обычно к этому времени припухлость петли хорошо заметна и из нее появляются кровянисто-слизистые выделения, вызванные своеобразными морфологическими изменениями в половом аппарате суки. Этот период в ветеринарии называют проэструм. Его длительность 7-10 дней. В первую неделю пустовки противоположный пол довольно равнодушен к суке. Та тоже не допускает к себе кобелей, хотя может и играть с ними. Обычно по отношению к более нахальным кавалерам сука в этот период проявляет агрессивность. При этом перед ней отступают не только кобели, но и подвернувшиеся собаки своего пола, которых до этого сука могла и побаиваться. Дело в том, что в период пустовки сука по иерархическому положению становится выше других собак, особенно кобелей. Это дает ей возможность самой определять будущего своего партнера.

В зависимости от физиологических особенностей собаки, с 7-10-го дня начинается второй период пустовки. В научной кинологической литературе его называют эструс. Это апогей полового цикла, так как именно в этот период сука допускает к себе кобеля. Обычно он длится с 10-го по 16-18-й день пустовки. К этому времени петля суки заметно припухает, а выделения становятся бесцветными. Собака делается беспокойной. Бывает, сидит под дверью в ожидании прогулки, может ходить по комнатам и тихонечко поскуливать. Она становится очень игривой, сама стремится к первой увиденной собаке, слабо реагирует при этом на команды хозяина. В этот период сильно возрастает и внимание ухажеров к суке. Они издалека определяют нахождение невесты. Перед избранницей кобели редко выясняют отношения, так как каждый из них занимает свою конкретную иерархическую нишу. Однако это совершенно не означает, что сука останавливает свой выбор исключительно на самом сильном и агрессивном лидере. Правда, он сам может решить вопрос таким образом, что собратья поменьше не смогут подойти к невесте. Но на практике мнение самой избранницы очень высоко, и она избегает встречи с любым партнером. В первую очередь отвергаются партнеры, проявлявшие в прошлом по отношению к суке явную агрессию, или малознакомые пришельцы. Благосклонность к ним может появиться только после знакомства и некоторого ухаживания. Характерно, что сука более терпима к средним и мелким кобелям, чем к крепким и массивным. Не поэтому ли наиболее удачливыми обольстителями чаще всего выступают самые безобразные (на наш человеческий взгляд) и приземистые дворняги? Сука допускает до вязки кобеля только несколько дней, обычно с 11-го по 16-й. Лучшим временем кинологи считают 12-13-й. После первой вязки рекомендует провести контрольную через день. Однако делать это необязательно, если первая прошла успешно. Считают, что повторная вязка может повлиять на количество щенков в сторону увеличения помета. Из своего опыта скажу, что у моих собак этого не происходило. Был случай, когда щенков даже было меньше именно после второй вязки. После 17-18-го дня сука чаще всего кобеля до себя уже не допускает. Ее возбудимость идет на спад, и к 30-му дню половая активность суки полностью прекращается. Рекомендуется тем не менее весь период пустовки внимательно следить за собакой и выгуливать ее только на поводке.

На практике приходится сталкиваться с такими случаями, когда владелец суки не может точно определить подходящий день для вязки связей собаки. Это приходит к срыву вязок и возможному нервному травмированию кобелей, особенно молодых. В силу индивидуальных особенностей организма каждой собаки у некоторых из них более благоприятный день может приходиться не обязательно на 12-й, а на 14-й или наоборот на 10-й. Определяют готовность суки к вязке довольно просто. Следует положить ладонь на круп собаки, ближе к хвосту, и слегка нажать. Если сука готова к вязке, она «автоматически» отведет хвост в сторону, а петля начнет сокращаться. В ином случае собака старается присесть или даже поджать хвост, прикрывая им петлю. В кинологической практике принято суку возить для вязки к кобелю, а не наоборот. Это устоявшееся правило. Владельцу племенной суки следует оберегать ее от возможности случайной вязки. Но если уж такой грех произошел, не стоит прибегать к искусственному прерыванию беременности, а вот помет лучше уничтожить. Вязать суку в каждую пустовку недопустимо (если только у нее она протекает не один раз в год), так как это приводит собаку к угнетению и физическому истощению, не говоря уже о психической деградации. Собака не может восстановить свои силы, щенки в этом случае появляются на свет недоразвитыми и слабыми. Обычно вяжут собаку не ранее чем через год.

СВАДЬБА

Теперь несколько слов о самой вязке. Если только ваша собака правильно развивалась и воспитывалась, то каких-либо затруднений или осложнений не происходит. Готовая к вязке сука, обольщая своего партнера, ведет себя вызывающе. Она по отношению к любому кобелю на иерархической лестнице стоит выше, и по этой причине без ее настойчивого и явного призыва избранник не осмелится к ней приблизиться. Именно поэтому при вязке кобель бывает очень раним отношением к нему невесты. Стоит ей пару раз огрызнуться или иным способом продемонстрировать нерасположение, как кобель не просто надолго теряет пыл, а может и совсем отказаться от избранницы. Именно по этой причине очень важно точно определить готовность суки к вязке. Опытные кинологи именно из-за этого советуют в случае осложнений при вязке не применять никакого принуждения по отношению к кобелю, в отличие от суки. Не единожды предоставив суку кобелю не во время или подобрав ему слишком агрессивную невесту, можно навсегда отбить у него охоту к любви, особенно к представительницам своей породы. А отсюда у хозяина кобеля начинает закрадываться ложное сомнение, что его питомец совсем не вяжется и его использовать в племя не следует. Такие случаи происходят сплошь и рядом. А то кобель вяжется с любой дворнягой, а невесту своей породы начинает встречать или робко или агрессивно.

Призыв суки к кобелю хорошо описан в книге «Поведение собак» финским ученым-зоологом Е. Бергманом. Давайте обратимся к его цитате: «Призыв суки к спариванию, обращенный к кобелю, — действие понятное, можно сказать, вызывающее. Сука становится возле партнера так, чтобы таз ее был рядом либо касался передней лапы или шеи кобеля. При этом шею она держит чуть наклонно, морду часто отворачивает в сторону, а уши отводит назад. Взгляд обычно не направлен на кобеля (во всяком случае, не на его морду). Хвост весьма характерным образом отведен в сторону и в зависимости от свойств породы находится выше или ниже уровня спины. Передние лапы больше обычного расставлены врозь; это способствует устойчивому положению собаки. Ткани вокруг полового отверстия с приближением периода течки набухают, само отверстие ритмично поднимается и опускается, что является одним из призывных движений суки.» Подобное поведение наблюдается у любой готовой к вязке суки. При этом одни из них могут быть более «любвеобильными», другие — более равнодушными к кобелям. Первые могут испытывать сильное нервное потрясение в пик пустовки, в ожидании жениха даже отказываются от еды. Вторые переносят «женские проблемы» довольно равнодушно, даже к самой вязке они относятся как бы походя. На поведении собак обоих полов при вязке сказывается опыт. Опытные кобели всегда действуют активнее и смелее. Поэтому первый раз вязать молодую суку лучше именно с таким партнером. Случается, и часто, что готовая к вязке сука при виде любого кобеля делается очень агрессивной и все ухаживания встречает в «рык и зубы». Причины такого поведения не всегда кроются исключительно в злобном нраве собаки. Бывает, что повинно в этом неправильное поведение владельца в процессе воспитания своей питомицы. Неопытный хозяин, очень опасаясь случайной вязки, в первые пустовки всячески поощряет агрессивное поведение своей собаки по отношению к кобелю. Когда к ней подбегает кобель и собака начинает на него огрызаться, владелец каждый раз подзадоривает ее, а то и подтравливает, ложно полагая, что таким способом он ограждает питомицу от случайной вязки в перспективе. Достаточно двух пустовок для закрепления такой порочно-агрессивной реакции на кобеля в период течки. При необходимости же вязки такой собаки хозяин сталкивается с уже устоявшейся агрессией к кобелям, сигналом к которой служит сама пустовка. Вяжутся такие собаки исключительно сложно и, как правило, с вынужденным применением насилия. Поэтому никогда не следует огульно и непродуманно подходить к половому предназначению собаки и подавлять его естественный процесс или на нем строить элементы дрессуры. Как же поступать в период пустовки, чтобы избежать чересчур повышенного внимания других собак? Просто измените время прогулок со своим псом и выходите раньше или позже общедворового собачьего разгула. Или же найдите место потише и поглуше, уединенное от общего собачьего хоровода.

Будущим владельцам производительниц следует помнить, что несмотря на то, что принято сук для вязки привозить к жениху, на успехе дела могут сказаться условия, в которых она протекает. Случается, что сука вяжется сразу и в любом месте. На других оказывает влияние новое, не знакомое им помещение, количество присутствующих людей, отвлекающие моменты новой обстановки (например, присутствие кошки). Поэтому суку лучше предварительно познакомить с местом вязки и будущим партнером. Суки охотнее принимают уже знакомых им кобелей и выделяют их из общего числа других собак. В моей практике был случай, когда сука отказывалась вязаться в замкнутом помещении и встречала кобеля «в штыки». Но стоило партнеров вывести на улицу, как картина быстро изменилась. Побегав немного, поиграв и пометив территорию, обе собаки очень быстро «нашли друг друга» и вязка прошла без осложнений. Несмотря на, казалось бы, простой, естественный и природный процесс тяги к размножению в жизни животных, на практике многое происходит в собачьих взаимоотношениях сложнее, чем представляется с первого взгляда. Заводчику всегда нужно быть готовым к тому, что собака может «закапризничать» в выборе партнера. Изредка встречаются очень разборчивые «дамы», упорно отвергающие предоставленных партнеров и останавливающие свой выбор на каком-то исключительном, по собачьему разумению, избраннике. Среди кобелей же встречаются «дамские угодники», способные уговорить самую агрессивную и злобную невесту. Но, к сожалению, в направленной племенной работе человеку мало приходится считаться с такими собачьими пристрастиями. К тому же очень важно бывает получить потомство именно от определенных производителей. Поэтому на успех дальнейшей племенной работы с собакой оказывает влияние правильно проведенная первая вязка. Во время вязки на суке больше сказывается психологическое воздействие, чем физическое, а на кобеле — наоборот. По этой причине необходимо за несколько дней до вязки усилить рацион питания кобеля. Делать это в отношении суки не всегда получается, так как она, занятая своими «женскими переживаниями», частенько совсем отказывается от еды.

Понравившиеся друг другу партнеры обычно свои отношения начинают строить с приглашения к игре. Инициатива при этом может исходить как от кобеля, так и от суки. Собаки сначала становятся мордами друг к другу. При этом шея несколько напряжена и отставлена назад, уши слегка оттянуты. Собака как бы от нетерпения переступает с лапы на лапу. Потом могут поиграть немного в догонялки. Обычно первый шаг к интимным отношениям делает кобель. Он приближается к своей избраннице, обнюхивает морду, уши, внутреннюю часть горла. Если на этой стадии сука встречает его агрессивно, он повторяет весь маневр заново. При успехе его ухаживания становятся более активными. Он облизывает ей морду, ушные раковины, петлю. При этом пробует ставить лапу на круп. Обычно после этого со стороны суки следует приглашение. Она становится к нему в характерной позе, о которой мы уже прочитали у Е. Бергмана. Кобель делает садку, при этом сука остается на месте. При нормальном спаривании происходит так называемое «склещивание», то есть из-за особенностей строения полового органа кобеля он не в состоянии сразу же отделиться от суки (отсюда и происходит слово «вязка»). Собаки остаются на 20 минут как бы связанными друг с другом. На высокой стадии «свадебного обряда» жених может слегка покусывать суку за шею или холку (но это происходит не всегда). Может у собаки наблюдаться обильное слюноотделение, что всегда, даже в спокойном состоянии, говорит о нервных переживаниях.

ЛЮБОВНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Здесь мне хотелось бы сделать некоторое отступление. Дело в том, что владельцу курцхаара нужно представлять хотя бы поверхностно, как в поведении собак проявляется нежность и любовь, так как в своих контактах с человеком они будут себя вести совершенно так же. Тут не должно быть ложного толкования поведения собаки. Это ее язык общения, и его следует если не понимать полностью, то хотя бы стремиться правильно толковать и по невежеству не пресекать добрые порывы животного. Для высшего проявления любви и доверия собаки (да и волки) чаще всего используют покусывание. В общении с себе подобными они покусывают уши, морду, шею. Так же поступают не только взрослые разнополые особи, но и щенки по отношению к матери. При этом в зависимости от того, как партнер подставляет шею или морду, можно судить, как он относится к проявлению дружбы и какую нишу занимает. Собака в подчиненном состоянии, или при явном расположении, или собака-мать в играх со щенком всегда подставляет нижнюю часть шеи, может при этом переворачиваться на спину. Характерно, что примерно таким же образом собака может выказывать свое расположение и человеку. При этом пес слегка, чтобы не причинить боли, покусывает руку человека, может, мочку уха. Именно поэтому же стремится своим носом ткнуться в лицо человеку, коснуться им его уха. При сильных переживаниях или испытывая боль (роды, операция, травмы и прочее) собака может взять в пасть руку хозяина и слегка придавливать ее зубами, что, видимо, помогает ей переносить страдание. Не так ли в тяжелый момент жизни человек берет для поддержки руку другого человека? Одна из моих собак так всегда поступала при прививках и виде ветеринарного врача, другая — при родах.

Когда хозяин возвращается домой, на него обрушивается обычно шквал радости и внимания со стороны питомцев. Собака в проявлении своих радостных эмоций может подскуливать, стремиться лизнуть человека в лицо, брать в пасть руку и слегка придерживать ее. Добившись своего в выражении любви, она сразу же успокаивается и раздает приветствия не столь энергично. Одному из моих курцхааров нужно было, чтобы я ему обязательно подставил в приветствии ухо, мочку которого он слегка придавливал зубами. Только после этого он считал, что высказал все, что ему хотелось, в знак любви и абсолютного расположения. Сука обычно свое внимание к хозяину демонстрирует точно так же, как к кобелю. Это происходит и в состоянии полового спокойствия. Ласкаясь к хозяину, она подставляет ему гладить голову, уши, играя, поворачивается к нему спиной. При призыве к игре ставит столбиком шею и оттягивает уши, а уже потом прижимается передними лапами к земле, начинает таскать любимые игрушки и совать ему в руки. Собаки, особенно суки, бывают очень ревнивы к вниманию своего бога. Это может распространяться не только на других собак, которые, ненароком подбежав к хозяину, сразу же получают от «эгоистки» трепку, но и на людей, даже членов семьи (естественно, в более сдержанных проявлениях). Так, не проявляя явной агрессии, собака старается совершенно «незаметно» встать между своим кумиром и его детьми или женой, стоит тем проявить побольше внимания главе семьи.

Видимо, на таких «собственнических» инстинктах основывается врожденная у некоторых собак курцхааров охрана вещей и машины хозяина. Интересно, что большинство собак не могут спокойно переносить ласково звучащих слов и интонаций, направленных в чужой адрес. Стоит ласково заговорить с кем-либо из домашних или обратиться к другой собаке, как питомец летит из другой комнаты не только посмотреть на счастливчика, но тут же продемонстрировать и свои знаки внимания и любви в обмен на кусочек внимания и ласк хозяина. Такие проявления собачьих эмоций требуют внимательного и уважительного отношения со стороны людей. К тому же понимание этих эмоций помогает установить с собакой тесный психологический контакт, который способствует руководству ею, укрепляет взаимоотношение с животным, а также положительно сказывается при обучении собаки соответствующим навыкам в процессе дрессировки. Но пора к нашим «новобрачным».

НОВОБРАЧНЫЕ

Нормальная вязка обычно сопровождается «склещиванием». Однако в редких случаях обходится без него. При этом оплодотворение все равно происходит. После садки кобеля следует поставить собак головами в разные стороны и слегка придерживать за ошейники, пока они не «разомкнутся». Наиболее часто возникающая сложность при вязке — робкая сука. Она играет с кобелем и готова, казалось бы, принять его. Но стоит тому положить лапу на ее спину, как собака сразу же садится и выворачивается из-под ухажера. Такое особенно часто происходит с молодыми собаками. В этом случае не стоит оставаться только созерцателем, нужно помочь питомице. Для этого владелец суки, оглаживая ее и успокаивая, поддерживает собаку под живот. Лучше всего подставить под ее живот колено («посадить на колено», как говорят собачники), если речь идет о робких собаках. После этого кобеля заводят для садки за ошейник. Агрессивной же суке надевают намордник и закрывают голову, чтобы она не видела своего «ненавистного». Другая возможная сложность при вязках — коротконогий кобель. Такой при садке не может просто физически «дотянуться» до своей избранницы. В этом случае можно под задние лапы ухажера подложить несколько старых толстых книг или использовать иную подставку. Врожденные половые расстройства, затрудняющие вязку, у собак встречаются крайне редко. После вязки оба партнера испытывают сильную усталость, и им нужно дать отдохнуть, оставить в покое. Кобеля вязать в этот же день не рекомендуется.

БЕРЕМЕННОСТЬ

Срок беременности начинают считать с момента первой вязки. Рост и развитие организма будущего щенка начинается с момента оплодотворения яйцеклетки. Различают три периода эмбрионального развития: предзародышевый — период развития половых клеток до момента оплодотворения; зародышевый — от момента оплодотворения до сформирования плода, который в основных чертах повторяет развитие молодого организма; плодный — время от конца зародышевого периода до момента рождения. Средняя продолжительность беременности составляет 60-64 дня. Такие короткие сроки объясняются тем, что дикие животные, добывающие пищу охотой, связанные с преследованием жертвы, нуждаются в более быстром освобождении от затрудняющих движения плодов. Именно по этой причине собаки и волки рождают детенышей на более ранней стадии развития, чем, к примеру, травоядные животные. Поэтому-то новорожденный щенок, в отличие от детеныша лошади или коровы, имеет короткие ноги и длинное тело, а не наоборот. Щенок рождается на той стадии развития, когда у него заканчивается рост в длину и только начинается рост в высоту. Многие свойства, которые у травоядных развиваются еще в эмбриональном периоде, у щенков развиваются после рождения: слух, терморегуляция, способность передвигаться и другие. Рост и развитие щенка в эмбриональном периоде целиком зависит от состояния материнского организма. Поэтому-то для получения полноценного помета очень важно внимательное отношение к суке в период беременности. Перенашивание плодов более 70 дней щенности с появлением темно-зеленых выделений из родовых путей говорит о внутриутробной гибели щенков. В этом случае помощь могут оказать только опытный специалист и хирургическое вмешательство. Случаются у собак и аборты, правда, достаточно редко. Происходят они в результате вирусных заболеваний (чума, гепатит, энтерит), отравлений, а также травм и плохого ухода. Вообще собака — животное, очень прочно созданное природой. Поэтому потомство ее в большинстве случаев жизнестойко. Для аборта у полнокровной и здоровой собаки нужны какие-то особые причины. К тому же плоды щенков в зависимости от внешних условий могут рассасываться на ранней стадии беременности.

Независимо от того, состоялась или не состоялась вязка, процесс внутренней перестройки организма суки продолжается. Особенно ярко это выражено у уже опытных мамаш. Примерно в предполагаемые сроки появления малышей у собаки может начаться так называемая ложная щенность. Причина ее — психические и физиологические изменения в организме, происходящие 4-9 недель спустя после пустовки. Длится ложная щенность 2-3 недели. У собаки раздуваются и набухают молочные железы, даже появляется молозиво. Собака делается беспокойной. Может она строить гнездо, куда начинает стаскивать своих «щенков», в качестве которых выступают варежки, детские игрушки, перчатки и тапочки. Собака играет в «дочки-матери». Закрывает потомство телом при приближении посторонних, нянчит своих «детей». Обычно делать что-либо в отношении к такой собаке не стоит. По прошествии времени процесс затухает и собака, наигравшись в «дочки-матери», приходит в норму. Некоторые кинологи советуют пресекать таскание и нянчание мнимых детей, полагая, что именно это стимулирует развитие процесса ложной щенности. Можно протирать соски суки смесью водки с уксусом (ложку на ложку), что способствует свертыванию молока. Собаке не следует разрешать отсасывать свое молоко (такое иногда случается), рекомендуется снизить дачу питья. При ложной щенности суки способны даже выкармливать чужое потомство, становясь кормилицами не только чужих щенков, но и других животных. Свидетелем такого случая я был сам. Когда у моей собаки Джипси появились щенки, ее мать Ева на них не обращала никакого внимания. Но вот у нее подошло время ложной щенности (процесс пустовки у обеих собак шел с небольшим сдвигом). Она сразу же изменила свое поведение, стала кормить щенков, ложилась в гнездо вместе с мамашей, вылизывала и ухаживала за «детьми». При этом обе суки не проявляли друг к другу агрессии. Со временем бабка даже была более внимательна к щенкам и бросалась сразу же к ним, стоило кому-либо из них только пискнуть. С взрослением щенков функции собак разделились. Мать только играла с детьми, а бабка их кормила и ухаживала. Щенки при этом какого-либо предпочтения своим воспитателям не отдавали. В период ложной щенности рабочих собак не следует полностью отводить от работы, так как это заглушает процесс. Однако дозировать нагрузку все же нужно.

Хотя беременность длится чуть больше двух месяцев, первый проходит спокойно. В течение первых 30 дней определить признаки беременности визуально трудно, так как внешне это никак не проявляется. Собаку в это время можно использовать на охоте, несколько снижая нагрузку к концу месяца. Обычно у собаки именно в это время просыпается «волчий аппетит». В рацион собачьего корма в этот период должны входить калорийные продукты с содержанием необходимых витаминов и микроэлементов: мясо, овощи, молочные продукты, добавки мела или костной муки. Заметные глазу изменения во внешнем виде собаки начинаются со второго месяца беременности. Увеличивается живот, сильно набухают соски. При этом может и несколько уменьшиться аппетит. Случается, собака делается разборчивой в еде. При кормлении беременной суки следует помнить, что ее не стоит чрезмерно перекармливать, так как ожирение приведет к осложнениям при родах. А чрезмерно большие щенки при них тоже принесут немало хлопот. Собака должна быть в теле, с блестящей лоснящейся шерстью, веселым и игривым взглядом. Характерно, что размеры живота совершенно не говорят о большом количестве щенков.

РОДЫ

Чем ближе к заветному дню появления потомства, тем заметнее, как собака сама стремится беречь себя. Она начинает осторожно передвигаться, избегает резких движений, устраняется от других, особенно драчливых, собак, ложится очень аккуратно и обычно на бок. Хозяину в это время следует быть очень внимательным к своей питомице. Стараться не нагружать ее дополнительными упражнениями, избегать часто водить по крутым лестницам, хотя моцион и прогулки принесут только пользу. Среди сук встречаются и довольно беспечные легкомысленные особы. У меня была именно такая собака, которая была готова бегать и прыгать через барьер или сугробы сколько угодно. Даже на последних днях беременности она проделывала эти упражнения самостоятельно, вызывая у меня каждый раз полуобморочное состояние своими выходками. При этом она и по виду была не столь объемной. Я уже стал подумывать, что вязка была пустая, но в урочный час легкомысленная особа принесла здоровых щенков.

За неделю до щенения, когда собака лежит, вытянувшись на боку, можно заметить, как будущее потомство шевелится и «укладывается» поудобнее. Собака может перед родами строить гнездо (таскать и разгребать передними лапами подстилку) или искать подходящее место в других помещениях или комнатах, но может этого и не делать. Суке не свойственно прятать свое гнездо от людских глаз, как другим животным, например кошкам. Даже наоборот — чувствуя приближение заветного момента, она стремится подоойти к хозяину, найти у него облегчение и защиту. Она старается быть всегда рядом с хозяином и постоянно слоняется за ним. В последние дни беременности собаку лучше кормить молочной пищей, давая обильное питье в виде молока, крепкого чая со сгущенным молоком и заваркой малины или ее листьев (этот отвар стимулирует мышечную деятельность), добавляя минеральную подкормку. От дачи сырого мяса воздерживаются. Никаких прививок или иных инъекций в период беременности собаке делать просто недопустимо. Во второй половине беременности у собаки возрастает сторожевой рефлекс, особенно к своей миске, подстилке. Всем домашним следует учитывать, что собака становится более раздражительной по отношению к другим людям и даже к детям. О приближающихся родах говорят слизистые выделения из петли при прогулках. Как правило, за сутки до самих родов собака отказывается от еды. Непосредственно перед щенением она беспокоится, слоняется по помещению, просится на улицу, ищет себе место, стремится быть поближе к хозяину, часто ложится и встает. Бывает, упорно лезет на диван, а то и в кровать к хозяину. Чаще всего сука не стремится рожать на своем постоянном месте. Она пытается устроить логово под шкафом, кушеткой, там где потемнее. При этом собака скребет когтями пол или ковры. Характерно, что уже после родов собака будет пытаться сделать новое гнездо, куда будет стараться перепрятать старое.

Это происходит от дикого предка собаки, когда зверь стремился на случай опасности создать запасное логово, куда было бы легко перепрятать детенышей. Кстати, чересчур сердобольная мамаша также может перепрятывать своих щенков даже в квартире, если ее беспокоят. За этим нужно внимательно следить, а то в порыве материнской любви и стремлении спрятать потомство от других глаз мамаша может затаскать своих детенышей до смерти. Если хозяин решил, что роды будут происходить на обычном месте собаки, то ее нужно просто отозвать от него и успокоить. Чаще всего сами роды протекают ночью или под утро. Но это не закономерность, рожают собаки и днем, хотя и реже.

Непосредственно перед родами желательно заменить мягкую подстилку собаки на более грубый коврик и поверх него положить тонкую чистую тряпочку (их можно будет после родов уничтожить, так как они пропитаются околоплодными водами). Роды протекают в лежачем положении на боку. В таком положении наиболее эффективно работают мышцы живота. Поэтому, если собака пытается встать или лечь на живот, ее, оглаживая, удерживают на боку. При начале родов собака начинает учащенно дышать, ее взгляд как бы замирает на одной точке. Если у нее длинно купированный хвост, он вытягивается. Сначала идут околоплодные воды, которые предшествуют изгнанию плода. Родовые схватки повторяются, и первый щенок может выйти очень быстро. Если он крупный, то его изгнание происходит как бы в несколько приемов. Последующие щенки идут более быстро и легче для собаки. Сука при родах затрачивает очень много мускульной энергии; чем сильнее ее мышечная деятельность при родах, тем сильнее и быстрее слабеет собака. Принято считать, что первый щенок является самым сильным и крупным. Это мнение ошибочно. В моей практике неоднократно самый сильный и крупный щенок неоднократно оказывался в середине помета. Матка собаки имеет двурогое строение. Изгнание щенков идет как бы попеременно из каждого рога. Поэтому щенки могут появляться один за другим подряд или с разрывом во времени. Нормальные роды длятся от 6-12 часов до суток. Через сутки кости таза сходятся, и неизгнанный плод или послед может остаться, что приведет к опасным для суки осложнениям. В период схваток изгнание плода можно почувствовать, положив ладонь на собачий бок, ближе к крестцу. Затруднения при родах у собак возникают чаще всего вследствие слабых схваток и потуг или несоответствия плода просвету родовых путей. Второе чаще случается с мелкими суками. У курцхааров такое происходит очень редко. Причиной слабых схваток может быть недостаточная тренированность собаки в период беременности, ее ожирение, недостаточные прогулки, а также истощение из-за плохого кормления. Улучшению мышечной деятельности и быстрому сокращению матки способствует отвар сухих листьев малины (2 столовые ложки на стакан), который можно подливать в пищу в период беременности. Такой малиновый чай помогает собаке также быстрее оправиться и после родов. Положительный результат дает и корица (чайная ложка на стакан воды, давать по столовой ложку через час в процессе родов). Щенки родятся в околоплодных пузырях, которые обычно прорываются в процессе родов или от них свое потомство освобождает сама мамаша. Однако в случае, если она с этим медлит, хозяин сам должен разорвать пузырь и освободить щенка. За щенком выходит послед и тянется пуповина, которые собака съедает. Запрещать делать это ей не следует, так как это необходимо для стимуляции послеродовой деятельности и выработке молока. Освобожденный от пузыря щенок открывает рот и делает первый вдох. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, как щенок несколько увеличивается в размере, как бы растет на глазах. В первые минуты жизни мать энергично вылизывает свое чадо. Вылизывание служит не столько для высушивания щенка, сколько для его массажа, в результате которого улучшается кровообращение и полностью развертываются легкие, улучшается дыхание. Обычно пуповину щенка перекусывает сама мамаша, но и хозяин может ее отрезать, желательно подальше от основания щенячьего живота. При этом перевязывать ее совершенно необязательно. Щенки изгоняются из чрева как головой, так и тазом вперед (соотношение 6: 4). Здесь нужно только следить за тем, чтобы щенок не оставался продолжительное время головой в чреве, так как он может задохнуться. Такое происходит, когда у собаки ослаблены схватки и щенок изгоняется в несколько приемов. В этом случае нужно помочь собаке. В случае задержки выведения плода, который уже показался из половой щели, можно ускорить его изгнание осторожным натяжением при головном предлежании — за голову и ножки или за складки кожи с обеих сторон шеи щенка, при тазовом предлежании — за ножки и хвост или за кожу коленных складок. Иногда удобнее захватывать предлежащие части плода через марлевую салфетку или полотенце. Извлекать щенка следует с умеренной силой, медленно, подстраиваясь под схватки и потуги собаки, делая при этом попеременные движения вправо и влево, а также в соответствии с дугообразным направлением оси таза. Нельзя сильно тянуть за голову, так как можно повредить позвоночник щенка. Если одна или обе ножки (передние) щенка согнуты в плечевых суставах, их нетрудно выправить, зацепив согнутым указательным пальцем. Если щенок уже успел наглотаться околоплодных вод и его дыхание затруднено или его просто нет, берут щенка в руки, надежно удерживая его голову, встряхивают резкими движениями вниз, что способствует освобождению дыхательных путей от слизи. Крайней мерой является орошение затылка струей холодной воды с последующим повторным массажем и растиранием тела сухим полотенцем. Вообще лучше в процесс щенения без явной нужды не вмешиваться, а только следить за ходом его. Присутствие же при нем необходимо, так как встречаются чрезвычайно заботливые мамаши, которые с появлением щенка стремятся его припрятать, и собака может ненароком задавить малыша. Очень редко встречаются суки, способные пожрать свое потомство. Но коли это произошло хотя бы один раз, отучить собаку от порока невозможно. Лучше ее просто не вязать. Когда на свет появилось уже 5-6 щенков, может возникнуть сомнение, остались ли еще в чреве щенки. Тем более такие сомнения одолевают при слабых схватках и большом временном разрыве между появлением щенков. В этом случае можно легонько прощупать лежащую на боку собаку. Обычно плод прощупывается под пальцами в виде небольшого бугорка. Но не забудьте пропальпировать таким же образом и другой бок собаки, на котором она лежит. После окончания родов нужно внимательно осмотреть щенков. Дефектных или уродливых сразу же уничтожают. В западной кинологической практике уничтожают и слабых щенков, оставляя под курцхааром 6-8 щенков, не более. Иначе малыши просто не смогут получить равноценного питания, что в итоге приведет к отставанию в росте и развитии. Затем убирают место щенения и оставляют собаку на некоторое время в покое. Не стоит сразу же выводить ее гулять. Дело в том, что неопытный владелец может недосмотреть оставшегося щенка и собака отторгнет его прямо при прогулке. К сожалению, такие случаи отмечаются. В первые сутки после родов собаку ничем не кормят, а только дают обильное питье. Потом начинают давать жидкую кашу, сваренную на молоке или бульоне. С 3-го дня готовят более крутые блюда, но молочные должны преобладать. Кормящей суки особенно много нужно питья (чай со сгущенкой, молоко), чтобы вырабатывать молоко для щенков. Первые дни молочные железы вырабатывают молозиво. В послеродовой период на протяжении 5-10 дней из петли суки исходят выделения кровянистого характера. Затем они становятся бесцветными и тягучими. Собака в этот период сама справляется со своим туалетом. После щенения материнский инстинкт у суки бывает столь силен, что ее бывает просто невозможно вывести на прогулку. Казалось бы, на нее ничего не действует. Но вывести мамашу нужно, да и в этот момент лучше убрать ее место и спокойно осмотреть помет. В этом случае можно обмануть мамашу. Возьмите в карман пищащую резиновую детскую игрушку. Позвав собаку гулять, слегка попищите игрушкой в кармане. Любвеобильная мамаша обязательно бросится за вами. Писком мнимого чада вы удержите около себя собаку сколько нужно, а заодно она справит и свои дела. Случается, что через несколько дней — неделю после родов у собаки начинаются судороги, плохо слушаются ноги, собака имеет неровную походку, может заваливаться на бок. Происходит это в результате нарушения работы почек, из-за снижения кальция в организме. Таким сукам прекращают давать мясную пищу. В аптеке без рецепта берут хлористый кальций и начинают давать по столовой ложке перед едой. При этом необходимо сразу же попоить собаку молоком, так как препарат горький. Улучшение наступает очень быстро. Если же этого не происходит, нужно посоветоваться с ветврачом.

МОЛОДАЯ МАМАША И НОВОРОЖДЕННЫЕ

В послеродовом периоде следует внимательно следить за состоянием сосков собаки. Хорошо смазывать их смягчающим кремом или сливочным маслом. Молоко в молочных железах обычно накапливается неравномерно, и более молочными бывают соски, расположенные ближе к паху. Но нагрузку при кормлении только на них делать не стоит. Для этого необходимо подкладывать щенков и под менее развитые соски, чтобы те их рассосали. Для того чтобы вырастить и выкормить полноценных щенков, целесообразно оставлять под сукой столько щенков, сколько рабочих сосков имеет собака. Как правило, в течение первой недели мамаша редко покидает свое потомство и выходит из гнезда только поесть и попить. Она бережно следит и ухаживает за щенками, подлизывая за ними лужицы и экскременты. Запрещать этого делать собаке нельзя, так как это способствует выработке организмом необходимых гормонов.

В первые две недели особенных хлопот хозяевам щенки не доставляют, так как вся забота о них ложится на суку. Единственно о чем следует заботиться, чтобы сука, поворачиваясь на месте при кормлении, не задавила слабого щенка. Очень редко встречаются собаки с ослабленным материнским инстинктом. Скорее здесь нужно винить неправильное поведение владельца, который не смог предоставить собаке спокойного места. Если же сука постоянно отталкивает подкладываемого к ней щенка, не спешите делать вывод, что у нее отсутствует материнское чувство. Чаще она так поступает в отношении нежизнеспособного или больного чада. Такой щенок вряд ли выживет.

Появление щенков у питомицы — всегда интересное и радостное событие для всех членов семьи хозяина. Если только домашние правильно воспринимают наличие самой собаки, они именно так относятся и к этой новости. За четвероногую мамашу переживают и с радостью следят за развитием и успехами щенков. К тому же потешные создания, несмотря на все хлопоты, лужи и бессонные ночи, могут вызывать только умиление и радость. Особенно они занимают детей. Так или иначе, семейные собачьи хлопоты служат укреплению микроклимата в человеческой семье, создают дружескую атмосферу и снимают повседневные стрессы. Характерно, что такое наблюдается в тех домах, где на собаку смотрят как на члена семьи и доброго компаньона, где не царит мир наживы. Именно тогда щенки никогда не бывают в тягость, а выращивают их здоровыми и крепкими. Там же, где собака и ее потомство служат коммерческим целям, щенки вызывают уйму негативных эмоций, от них стремятся как можно скорее отделаться, выкармливая небрежно, так как заинтересованы не в продолжении развития породы, а в конечном результате — в доходах. Это закономерность. А первые дни щенка очень важны для его будущей жизни. Недостаточно получить полноценного щенка с самыми лучшими задатками, унаследованными от тщательно подобранных производителей. Необходимо еще создать этому щенку такие условия, чтобы его наследственность проявилась и сформировалась в полной мере. Ведь экстерьерные, конституционные признаки собаки не заложены в половых клетках в полностью готовом виде. Они совершенствуются в процессе индивидуального развития собаки. Ее организм развивается не равномерно, а как бы скачками. Каждая такая стадия имеет присущие только ей особенности и требует для своего развития только ей необходимых условий. Правильно созданные, они способствуют лучшему росту и развитию малыша и получению в перспективе полноценной собаки. Систему создаваемых условий образуют собой выращивание и воспитание. Оба понятия тесно связаны между собой в кинологии, но имеют самостоятельное значение. Выращивание — комплекс таких условий, которые способствуют росту и развитию щенка (кормление, содержание, закалка, развитие). Под воспитанием же понимается организационное воздействие на щенка, развивающее и укрепляющее полезные и затормаживающее вредные и нежелательные инстинкты и навыки. Сюда же можно отнести ознакомление с окружающим миром, развитие уравновешенности, привязанности к хозяину, домашняя дрессировка. Необходимо также представлять, что такое рост и развитие собаки, и как эти два процесса взаимодействуют. Рост — это увеличение массы тела собаки, которое происходит в результате увеличения различных органов и обмена веществ. Рост бывает линейным, объемным и по массе. Лучший показатель хорошего развития щенка и добротность условий его содержания, в которых он содержится — это быстрый его рост. Развитие — процесс качественных изменений организма собаки, проходящий с момента образования зародыша до взрослого, половозрелого состояния. Рост и развитие собаки идут очень быстро особенно на первоначальном этапе. Клетка зародыша за два месяца превращается в организм, обладающий скелетом, мускулатурой, мозгом и пр. В дальнейшем развитие щенка проходит в виде проявления все более сложных реакций: развитие зубов, органов зрения, слуха.

В кинологии принято выделять несколько этапов развития щенка после рождения. Мы поговорим о периодах новорожденности (1-15 дней) и молочном (15-60), как составляющих подсосного периода. Жизнь щенка в это время прямо зависит от состояния суки. Щенки остаются при матери весь этот период.

Самостоятельной жизни щенка будет посвящена другая глава — с момента подготовки и жизни у хозяина.

Появившиеся в помете щенки чаще всего бывают развиты неравномерно: одни несколько крупнее, другие мельче. Заметны у них экстерьерные различия. Сразу после рождения щенок испытывает сильные нагрузки и является совершенно беспомощным перед окружающей средой и опасностями. В первые часы после рождения щенок испытывает, например, резкий перепад температуры своего тела и окружающей среды. Небольшая теплоемкость тела и отсутствие терморегулирования делают его жизнь очень зависимой от внешнего источника тепла. Только к концу 7-го дня температура тела малыша восстанавливается до 39°С. Поэтому первые дни мать согревает потомство своим телом и создает необходимую влажность. Следует следить, чтобы температура в гнезде не опускалась ниже 20°.

Первые дни после родов не стоит беспокоить мамашу чрезмерным вниманием к ее потомству. Лучше, если собака будет расположена со своим потомством первое время в затененном месте, обязательно вне досягаемости сквозняков. Домашним тоже следует объяснить, особенно детям, что молодую мамашу не стоит постоянно нервировать назойливым вниманием. Не рекомендуется и часто брать малышей на руки.

Щенки родятся слепыми и глухими. Они совершенно не способны заботиться о себе. Обычно щенки лежат рядком у брюха матери и мирно посапывают. Ползать и пищать щенок начинает, если стал мерзнуть или голоден. Стоит ему прикоснуться к любому предмету мордочкой, как он начинает двигать головой в поисках соска. Ползя к соску, он энергично продвигается вперед, расталкивая соседей и надавливая передними лапами на сосок. Сосет щенок инстинктивно. Если вы дадите ему палец, он также присосется к нему. При этом воронкообразный сложенный язык, прижав палец к небу, с такой силой присасываются, что оторвать его от сосунка бывает сложно.

В течение первых десяти суток, по заявлению ученых, кора головного мозга щенка бездействует, независимо от того, спит он или бодрствует. Он представляет собой чисто рефлекторное существо. Примерно с 10-го дня у щенка начинают приоткрываться глаза. Еще через пару дней он уже реагирует на свет и его смену, но видеть хорошо он начинает только с трехнедельного возраста. Маленький щенок имеет мутный взгляд, а глаза синеватые. Со временем, в пятинедельном возрасте, происходит просветление глаз, и они приобретают уже осмысленное выражение и нормальный цвет. На звуки щенок начинает реагировать с 20-го дня жизни.

Как только начинают полностью функционировать слух и зрение, начинается стремительное психическое и физическое развитие щенка. Щенок уже похож на собачку, и у него проявляются индивидуальные и природные черты характера. Более флегматичные ведут себя спокойно, активные больше играют и надоедают своей матери и братьям. С 16-20-го дня щенки начинают вести более активную жизнь и предпринимают шаги к познанию мира, хотя и очень робкие поначалу. У щенка заметно отсутствие координации движений, он не может определить правильно расстояние до предметов, а также соизмерить высоту. В это период в центральной нервной системе преобладают процессы возбуждения. Появляется ориентировочный рефлекс. Заметно идет смена шерстного покрова на более жесткий и контрастный. У родившихся белых по цвету курцхааров начинает все ярче появляться крап. В двухнедельном возрасте малыш может размахивать хвостиком, а в четырехнедельном он делает это уже по настроению В трехнедельном возрасте щенок уже садится, ходит и бегает, ложится в разных позах. Щенки пробуют голос, лают с игривой или угрожающей интонацией, рычат. Одновременно проявляются первые признаки оборонительной реакции. Во время игр щенки переходят к атакам и защите, показывая свой будущий характер. Примерно с 20-го дня щенки могут уже узнавать хозяина, проявляя радость при его появлении. Для отправления своих естественных дел щенки слезают с подстилки и даже отходят от нее. С этого времени хорошо перевести потомство с мамашей на солнечное место, так как свет стимулирует рост. Хорошо во время сна облучать щенков кварцевой лампой по 6-7 минут.

По мере роста нужно следить, чтобы наиболее сильные не оттеснили более слабых от источника молока. В зависимости от количества молока у суки щенков можно начинать покармливать с 15-дневного возраста. Для начала в ход идет коровье подогретое молоко с разведенным в нем сырым яйцом. Кормят малышей через соску. С трехнедельного возраста дают жидкую манную кашу, можно с добавкой детского питания. Щенок еще не умеет лакать, и его нужно обучить делать это из блюдца. Сначала просто макают мордочку в блюдце и дают щенку облизаться. До ума он доходит очень быстро. С 20-го дня в кашу уже можно добавлять скобленое несоленое мясо (но не свинину). Подсосных щенков в момент подкормки, чтобы не спутать и не накормить дважды, лучше положить в отдельную коробку или корзинку, а покормив, по одному, подкладывать под суку. Подкармливать щенков большого возраста нужно поодиночке.

Бывает, сука испытывает беспокойство при кормлении щенков двухнедельного возраста. Объясняется это просто — у щенков отрасли коготки, и надавливая на молочные железы, они царапают их в кровь, доставляя мамаше страдания. За этим нужно следить и осторожно подрезать коготки. Оцарапанные соски следует смазать кремом или сливочным маслом.

Сначала мать очень ревностно следит за перемещениями своего потомства, даже стремится возвращать щенков на место, осторожно взяв в пасть. Уже к третьей неделе обычно щенки начинают надоедать и самой заботливой мамаше. Она не стремится проводить с ними все время, а возвращается в гнездо только на время кормления. Правда, на писк своих чад она летит стрелой посмотреть, что с ними происходит.

Дневной ритм щенков довольно прост: сон — выгул — кормежка — сон. Если только щенки постоянно ползают и пищат, а не спят, то ваши питомцы недоедают. О здоровье говорит прежде всего продолжительный сон.

Каких-либо прививок щенкам делать не нужно, так как до 2 месяцев они обладают врожденным иммунитетом, а вот проглистогонить можно. Рекомендуют с 11-го дня жизни проводить профилактическую дегельминтизацию каждые 14 дней препаратами декарис или пирантел (всего 2-3 раза в дозе 10 мг/кг).

Раздают щенков будущим хозяевам с месячного возраста. К этому времени они должны уметь самостоятельно питаться и быть приученными к нормальному детскому корму: каше, мясу, супам. В это время щенок курцхаара должен быть толстым, иметь свободную, образующую складки и легко отстающую кожу, быть длинным, отличаться короткими и толстыми, особенно в запястьях, ногами. Толстые ноги — один из признаков хорошего костяка в дальнейшем, конечно, при благоприятных условиях развития. У него должны быть следующие молочные зубы: клыки, резцы, первые и вторые ложнокоренные. В месяц можно уже судить и о прикусе собаки. Он, правда, может измениться под влиянием неправильного воспитания и содержания.

Хорошо развитый месячный щенок курцхаара обычно весит от 2,5 до 3,5 кг. Вес зависит от количества щенков в помете и полноценного кормления. Лучше отдавать щенков из помета не сразу всех, а постепенно, так как суке будет необходимо еще какое-то время кормить малыша, освобождаясь от излишков молока. Оставшийся при матери щенок получит от нее очень много, и притом не только дополнительное питание.

Неоднократно наблюдал, как мать учила в полуторамесячном возрасте щенка нападать и защищаться, и убеждался, что обучение подаче при подражании матери шло исключительно быстро. В полтора месяца этот щенок уже подавал по команде и крыло утки, и кабаньи ножки с копытцами. Но передержанный щенок дольше привыкает к новому месту и хозяину. Идеальный случай, когда щенок может воспитываться со своей матерью. Однако это возможно, если только охотник оставляет себе собаку из своего же помета.

Раздав щенков, соски суки протирают раствором уксуса и водки (ложка на ложку), что способствует исчезновению молока. Одновременно уменьшают дачу питья. Чтобы живот у собаки быстрее подтянулся, можно надевать ей сшитый по ней бандаж. Обычно через месяц после раздачи щенков собака входит в норму.

КУПИРОВАНИЕ ХВОСТА

Согласно экстерьерным требованиям предусмотрено у курцхаара купировать хвост на 1/3 или половину его длины. Обычно делают это на 3-й день после появления щенков на свет. Чаще всего прибегают к услугам ветеринарного врача. Прежде чем проделать операцию, нужно очень хорошо себе представлять, какая длина соответствует требованиям породы. К сожалению, часто «профессиональные» специалисты этого не знают и режут хвосты как им взбредет в голову. Вот и встречаются курцхаары с боксерскими обрубками, что делает их безобразными. Да и оценка на выставке может быть такой собаке снижена. У только что родившегося щенка видно глазу истончение или перелом на хвосте, по границе которого и нужно купировать. Но случается, что такой перелом и не заметен. Вообще следует избегать резать курцхаару слишком короткий хвост. Не следует забывать, что можно ему оставить? его полной длины.

Как же купировать хвост, чтобы не ошибиться в его длине? Существует несколько способов купирования. Самый простой — двухдневному щенку перетянуть хвост по месту купирования медицинской резинкой. Через несколько дней «лишняя» часть отпадет сама. Можно хвост и резать. Сделать это можно по-разному. Сначала слегка оттягивают кожу на хвосте к его основанию и перевязывают медицинской резинкой. Затем продезинфицированными спиртом или на огне ножницами одним махом режут хвост по месту, стараясь попасть между позвонков. Ранку прижигают зеленкой и присыпают размельченным стрептоцидом или пенициллином. Резинку у основания хвоста разрезают и кожа сползает на ранку, закрывая ее. Если кровь продолжает сочиться, прикладывают ватку с перекисью. Этот способ, подходящий для других пород, требующих купирования (например, спаниелей), не всегда хорош для курцхаара, так как хвост у щенков плотный и кожа на нем неподвижна. Оттянуть ее бывает трудно. Поэтому можно резать хвост щенку курцхаара более простым способом. Не доходя до места купирования хвоста, его перетягивают медицинской резинкой, а хвост режут немного отступив. Резинку снимают через 2 часа, когда кровотечение совсем остановится, а ранку обрабатывают вышеописанным способом. Щенки всю процедуру переносят довольно стойко. Многие из них даже не пищат.

Нужно следить, чтобы, уже находясь под сукой, малыши не очень рьяно ползали и не раздирали ранку на хвосте. В первые дни жизни щенок, ползая, опирается не только на лапки, но и на хвост. Поэтому после купирования сразу же становится заметно, как щенок теряет опору и начинает опрокидываться на спину. Учитывая это, следует сразу же правильно — ближе — подложить щенка под суку. Мамаша тоже поможет вам, начав энергично зализывать щенячью ранку.

О чем хотелось бы сказать особо. Купировать хвост нужно только между позвонков. Неправильно купированный, он будет обиваться и беспокоить собаку, подвергаясь механическим воздействиям. Чтобы определить правильно длину хвоста курцхаара при купировании, следует помнить, что в соотношении с телом щенка хвост кажется длинным. Со временем, когда щенок начнет быстро расти, его хвост будет пропорционально меньше. Поэтому купировать хвост маленькому курцхаару всегда нужно с небольшим запасом, чтобы он не выглядел чересчур коротким. Суке всегда нужно оставлять хвост чуть длиннее, так, чтобы она могла им закрывать петлю, когда усаживается. Несмотря на кажущуюся примитивность и простоту операции купирования обязательно тщательно дезинфицируйте все необходимые орудия, так как очень часто именно они являются источником внесения инфекции в кровь. Приходится тогда прибегать к повторному купированию. Могут происходить и более сложные вещи. Например, стафилококковая инфекция может привести к хроническим заболеваниям.

О выборе щенка курцхаара, его воспитании мы поговорим в дальнейшем, а на этом считайте, что «семейные хлопоты» оканчиваются с раздачей щенков охотникам.

---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:32 ----------

Щенок, выбор и выращивание

КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО

Прежде, чем вообще говорить о выборе щенка курцхаара и его воспитании, хотелось бы сказать несколько слов о приобретении охотничьей собаки. Прежде всего охотник должен приобретать курцхаара только породного и из-под родителей, имеющих родословные документы и зарегистрированных в соответствующих обществах (охотничьего) собаководства. Воздержитесь от приобретения собаки, тем более курцхаара, у сомнительных людей от так называемых внеплановых вязок. Все разговоры о потребительской собаке, которая де нужна только для охоты, лишены под собой почвы. Заверения, что владельца не волнует престиж выставок, родословные документы и прочая юридическая и племенная жизнь собаки, обречены по прошествии времени на провал. Раз охотник выбирает определенную породу, значит, он не равнодушен к рабочим задаткам собаки. Коли берется породная собака, ей нужно заниматься. Собака — живое существо, и хозяин, беря ее в дом, добровольно возлагает на себя и заботу о ней и ее благополучии. Каким бы породным ни выглядел пес, каким бы красивым он ни казался, без родословных документов он не может быть допущен до племенной работы, полевых испытаний и выставок. А чем он лучше выглядит, тем обиднее такое положение для хозяина. Тем не менее секции охотничьего собаководства все же правы, вводя столь строгие требования. Судите сами, никто не знает, какой порочный или летальный ген может нести такая собака, его даже трудно предположить, так как отсутствуют данные о родителях щенка. Владельцы осуществляют внеплановые вязки собак, не отвечающих по каким-то причинам племенным требованиям кинологических организаций, не используемых на охоте, или просто по своему невежеству. Не исключены здесь просто помеси от случайных вязок (в этом случае распознать обман можно только по взрослой собаке), скрытые и явные пороки, кровосмешение. Вреда от подобных вязок очень много. Опасно такое поголовье еще потому, что вопрос о вязке такой собаки от сомнительных, а то и, возможно, порочных производителей, обязательно встанет перед владельцем рано или поздно. А он, получив отказ в секции охотничьего собаководства, будет искать подобную собаку такой же породы для пары своей и… круг замкнется, так как надо обязательно точно такую же собаку. Получив щенков, человек старается их сбыть любым способом; из ложного понятия милосердия уничтожить помет он не сможет. Вот таким образом он распространяет порочных щенков дальше среди неискушенных новичков и обязательно будет их обманывать, заверяя в породности щенков. Вред породе такими горе-заводчиками наносится страшный.

Не зря говорят, что скупой платит дважды. Приобретая подешевле щенка от внеплановой вязки, однажды хозяин начинает замечать, что у благополучной с виду собаки начинаются со временем различные отклонения: то не переносит солнечной погоды, то страдает желудком, подвержена различным заболеваниям, в том числе и кожным, чересчур нервна и возбудима, излишне злобна и одновременно труслива. Объяснение здесь самое простое — это результат той самой злополучной вязки. Что же делать, если вы уже являетесь владельцем такого курцхаара? Совет простой, — хотя, может, он и покажется жестоким. При помощи ветеринарной службы или выхолостите вашего питомца, или после получения помета уничтожьте щенков его. Поверьте, что еще больше вреда приносит мнимое людское милосердие, порождающее бесчисленное количество дворовых, брошенных на произвол судьбы собак. А такие псы приносят огромное количество вреда всегда и всюду.

Появление охотничьей собаки в вашем доме, тем более курцхаара, должно диктоваться не просто необходимостью или желанием, а насущной потребностью, вашим пристрастием и увлечением охотой. Курцхаара нельзя «брать на диван» или для воспитания строптивого подростка в семье. Его предназначение только охота, и он живет в ней. К тому же, примериваясь именно к этой породе, помните, что ее предназначение — разносторонняя охота. Это тоже должно определять ваш выбор. Решаясь на приобретение курцхаара, вы делаете серьезный шаг, так как, несмотря ни на какие бытовые условия, вы сами прежде всего должны заботиться о своем будущем помощнике на охоте и в его сознании быть Хозяином. Перекладывать заботы о нем на плечи домашних можно только в крайне вынужденных обстоятельствах. Гулять, кормить и заниматься воспитанием собаки должен только ее хозяин. Будущий владелец курцхаара должен сознавать, что его желание готовить себе помощника для охоты и мера затраченных на это усилий будут прямо пропорциональны его мастерству и умению. Если только характер ваших охот не требует собаки или же возможно применение узкоспециализированной породы, то свой выбор на курцхааре останавливать не стоит. Вместе с тем не нужно страшиться своего незнания или неумения обращения с легавой, если вы никогда этой породой не занимались. Желание работать с собакой и получить действенного помощника на охоте и любовь к нему могут сделать очень многое. Практика показывает, что если у человека возникло страстное желание и потребность завести собаку, тем более когда она нужна ему для охоты, то никакие причины не могут остановить его. Все доводы о малолетних детях, маленькой квартире являются надуманными и направлены, как правило, на оправдание своей нерешительности. Сомнений быть не должно, иначе ваши неудачи и ошибки в стремлении найти взаимопонимание с четвероногим другом приведут в конечном счете к вымещению на нем всех неурядиц, служебных или семейных. А еще до появления щенка в доме его должна ожидать здесь обстановка радости и открытого доброжелательства. Только тогда не будут заметны и не в тягость будут некоторые неудобства и дискомфорт, вызванные появлением щенка. При этом очень значима будет и поддержка ваших домашних. Это и понятно, так как часть забот из-за наших несовершенных бытовых условий ляжет и на их плечи. Придется все же в ваше отсутствие собаку и кормить, и выводить гулять. Однако они должны при этом знать, кто хозяин собаки и почему именно так решается вопрос. Детям любого возраста нужно внушить, что собака это не игрушка и не живая кукла. Они с ней могут заниматься только с разрешения взрослых. Гулять же с собакой, особенно молодой, могут только взрослые. По какой бы причине потом ни произошло разочарование или ни проявились сложности в характере собаки, помните, что ответственность за это лежит только на вас, и ни ком больше, так как только вы являетесь Хозяином. Тогда уже не выбросить за ненадобностью живое существо. Могу сказать из практики, что все пороки поведения или неспособности питомца порождаются и нормируются только условиями содержания и общения в семье. Собака не обладает способностью анализировать ваши поступки или поведение, она готова лишь платить верностью и службой завоевывать вашу любовь. Именно поэтому только вы будете ответственны за глупость или ум своего питомца. Об этом очень правильно писал Конрад Лоренц: «Преданность собаки — это драгоценный дар, накладывающий на того, кто его принимает, не меньшие обязательства, чем человеческая дружба».

КОГО ВЫБРАТЬ

Перед приобретающим собаку обязательно встанет вопрос о половой принадлежности будущего питомца. Малоопытные собаководы для получения ответа на этот вопрос чаще всего обращаются к знакомым или друзьям, уже имеющим собак. И получают совершенно разноречивые советы. Чаще всего рекомендуют брать сук в надежде на получение каких-то материальных выгод, а кобелей — для круглогодичной охоты. Однако такой подход в отношении курцхаара выглядит более чем примитивно. Здесь стоит поподробнее объяснить недостатки и преимущества того или иного пола этой породы. А будущий владелец курцхаара сам определит, что ему подходит в большей мере.

Кобелю чаще всего отдают предпочтение, так как страшит возня со щенками и «женские проблемы» в периоды пустовок у суки.

Но это совсем не главное. Кобель всегда сильнее, энергичнее и нестомчивее. Для хорошо поставленного и натасканного кобеля курцхаара нет преград на охоте. Он к тому же всегда агрессивнее к зверю и смелее ведет себя при атаках на него Однако все эти преимущества открываются в полной мере в руках опытного охотника и натасчика. С другой стороны, кобель всегда более своеволен, упрям и требует боле властного и упорного подхода. Щенок, попадая в домашнюю обстановку, всех членов семьи рассматривает как членов одной «стаи». Щенок, пока он мал, занимает низшее иерархическое положение в ней. По мере роста и мужания щенок начинает пересматривать это положение. С женским полом он обходится так же по-джентльменски, как он будет поступать и в отношении собачьих дам. А вот в отношении главы «стаи», каковым чаще всего выступает сам хозяин, кобель будет стремиться занять «ступеньку» повыше. Для чего обязательно нет-нет да станет проявлять своеволие и непослушание. Поэтому-то хозяину нужно в отношении кобеля быть всегда внимательным и следить за его поведением, пресекая любые попытки «бунта». Так будет происходить всегда, пока пес не почувствует превосходство своего хозяина. А для этих целей иногда, помимо психологического воздействия и воли, приходится прибегать и к физическому нажиму. Как бы ни был мягок в поведении щенок, каким бы податливым и добрам ни казался, по мере его роста и взматерения кобель в нем будет говорить все чаще. К этому нужно быть готовым тем, кто определил свой выбор. Именно по это причине кобель требует большего времени в процессе домашней дрессировки, натаски. Он более туго воспринимает элементы дрессуры и приемы воспитания. И даже тогда, когда все, казалось бы, встало на свое место, кобель может неожиданно провести «пробу» на упрямство и непослушание. А чаще всего такое происходит в самый неподходящий момент — на испытаниях или ответственной охоте. Даст «слабину» хозяин, покажет, что он отступил, и кобель делается вожаком «стаи». Тогда-то при попытках призыва к порядку, наказания или просто взмахов руки кобель переходит к агрессии и показывает зубы. При таких сложных взаимоотношениях с хозяином кобель может быть тем не менее очень ласков в отношении женской половины людской «стаи». Конечно же, кобель потребует особо внимательного отношения при прогулках, так как он склонен больше к бродяжничеству, волокитству за пустующими суками, дракам с другими кобелями. Стоит вкусить ему только раз разгула такой вольницы, и придется с кобелем гулять вне охоты только на поводке. К тому нужно учесть, что и времени на прогулки кобель требует большего, чем сука, так как пока он не пометит территорию и не «распишется» на всех углах, за свои дела не примется. Но тем не менее в опытных руках хорошо поставленный кобель-курцхаар представляет собой совершенного помощника на охоте.

Поведение суки в «стае» строится несколько по-иному. Прежде всего она, как и кобель, будет более тяготеть к противоположному полу, а именно к хозяину. Это облегчает установление с ней взаимоотношений. При этом хозяин, как правило, всегда будет стоять на высшей ступени иерархической лестницы. По этой причине она быстрее усваивает все его требования, элементы дрессуры и воспитания. Сука, как бы агрессивна по характеру ни была, всегда мягче кобеля и более податлива в постановке и натаске. Она тяготеет к дому и не склонна убегать даже в периоды пустовок (правда, это можно утверждать не в отношении всех собак). В силу своего поведения интеллект и развитость ума суки выше. Она всегда по тонкости восприятия и психики более совершенна. Именно эти качества подкупают в суке и ими следует руководствоваться при выборе собаки. Конечно же, придется возиться со щенками и оберегать суку в период пустовок. Однако эти неудобства с лихвой компенсируются многими достоинствами. Нужно учитывать, что сука также всегда слабее кобеля и более стомчива при работе в тяжелых условиях. Тем не менее начинающим курцхааристам я советую приобретать именно суку. И это отнюдь не только мое мнение. Вот что о суках писал тот же знаменитый Лоренц: «И последний совет. Он продиктован моими личными пристрастиями, а потому читатель может сразу же пропустить его мимо ушей: если возможно, выбирайте суку, несмотря на то, что две ее течки в году и причинят вам некоторые неудобства. Думаю, все опытные владельцы собак согласятся со мной, что с точки зрения характера сука всегда предпочтительнее кобеля,» и еще «… я повторяю свой совет: сука более преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она умнее, чем кобель. Мне довелось близко узнать очень многих животных, и я с полной уверенностью утверждаю, что из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука.» При выборе суки нужно учитывать, что по своим экстерьерным данным она формируется позже кобеля и чаще выглядит менее развитой и сложившейся в молодом возрасте. Справедливо по этому поводу писал французский кинолог Жорж В. Рукероль: «Кобели, как правило, более эффектны, и породные признаки у них выражены более четко».

ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

В нашей стране принято щенка передавать новому хозяину в месячном возрасте. Это объясняется исключительно условиями содержания собак. У нас чаще всего заводчик содержит собаку в квартире, и продержать щенков до большего возраста просто трудно из-за бытовых условий. В ряде стран Европы разводить собак в комнатных или квартирных условиях запрещено. Этим занимаются заводчики в питомниках. По этой причине там щенков раздают в возрасте не ранее 4 месяцев, а родословные документы выдают в 6-месячном возрасте, когда ясно видно, что у щенков отсутствуют какие-либо отклонения (прикус, крипторхизм). Однако чрезмерно восхищаться этой системой не стоит, хотя она и имеет ряд преимуществ. Не стоит забывать, что владелец-торговец всегда стремится экономить на кормлении щенка. Внимание всем пометам он уделять не может так, как это делает индивидуальный заводчик в отношении своей любимицы, если только он порядочный человек и не рвач. Правда, по щенкам такого человека всегда видно. Стремиться сильно передерживать щенка под сукой не стоит. Конечно же, такой щенок получит дополнительное питание и общение от матери. Но, привыкнув к такому общению, он труднее будет привыкать к новым условиям. Чем раньше вы берете щенка, тем крепче он становится привязанным к хозяину, тем быстрее привыкает к новым условиям. Да и тем больше доставит удовольствия своим владельцам. Чем более маленького, в разумных пределах, щенка, вы берете, тем легче пойдет обучение. Всех своих собак я брал в возрасте 28-29 дней. Если у вас нет возможности содержать щенка, то можно взять молодого — до года — курцхаара. Молодой пес быстро привыкает к новому хозяину при достаточном внимании к нему. Однако, если такой пес уже испорчен неправильным содержанием и «упущен из рук», то повозиться с ним придется изрядно, и по плечу это только опытному кинологу. Прежде чем брать щенка, полезно еще раз прочитать имеющуюся литературу по натаске и дрессировке охотничьих собак, чтобы хоть ориентировочно быть готовым к будущим занятиям и приему в дом нового члена семьи.

Начиная со второго месяца, когда щенок попадает в новые руки, начинаются два, пожалуй, самых ответственных периода в жизни молодой охотничьей собаки. Эти два щенячьих периода попадают на предполовой период (от 2 до 6 месяцев) и период полового созревания (от 6 месяцев до 1 года). Именно от этого времени зависит, как сформируется ваша собака, как вы сможете развить ее лучшие врожденные охотничьи и экстерьерные задатки. Какими бы индивидуальными чертами ни обладал ваш курцхаар, его выращивание, воспитание и подготовка будут определяющими в их совершенствовании. От плохо выкормленного и невоспитанного щенка нечего и требовать проявления разносторонних качеств немецкой легавой. Даже самые прекрасные экстерьерные и половые задатки затухнут у чахлой и недокормленной собаки. Поэтому будущему владельцу курцхаара нужно представлять, как же идет развитие щенка в эти периоды и чего следует ожидать от его формирования.

В предполовой период происходят значительные преобразования организма щенка под влиянием интенсивного роста, развития и внутрисекретных явлений. Перевод на новые, более концентрированные корма стимулирует усиленное развитие органов пищеварения. Молочные зубы сменяются постоянными. Появляется остевой волос. Шерсть делается более грубой. Во второй половине принимают окончательную окраску радужные оболочки глаз. Постепенно формируются основные черты поведения, конституции и экстерьера. Усиливается познавательный рефлекс. Щенок начинает активно преодолевать различные преграды. Укрепляется активно-оборонительная реакция. Появляется стремление преследовать убегающих животных, брошенный мяч (что используют для обучения курцхаара апортированию). Идет значительный рост. Увеличиваются размеры в холке, длина конечностей. В этот период семенники у кобелей опускаются в мошонку.

Период полового созревания и появления индивидуальных черт развития, поведения и типа конституции связан со сложными физиологическими изменениями в организме собаки. В это время формируются и складываются все основные черты будущего помощника. Рост становится менее быстрым, процессы же развития идут достаточно интенсивно. Заканчивается смена зубов. Крепнут мышцы, хрящи и связки. Щенок на глазах перестает быть неуклюжим. Возрастают его подвижность и ловкость. Движения становятся свободными. Собака в этом возрасте характеризуется сильно развитыми возбудительными процессами и относительно слабым торможением. Она кажется чересчур игривой и энергичной. Проявляется характер у агрессивных, драчливых собак. У сук к 7-8 месяцам наступает половое созревание и появляется первая пустовка. Созревание кобелей идет более медленно. После полового созревания резче проявляются породные свойства и конституциональные признаки. Молодая собака становится как бы суше. Это происходит из-за того, что мускулатура ее недостаточно развита. Рост идет медленнее, он сдерживается наступлением половой зрелости. Постепенно наступает период зрелости собаки, который окончательно завершается после вязки и щенения.

Ну что же, теперь настало время ехать и выбирать щенка курцхаара. Чем здесь следует руководствоваться? Те охотники, которые хотят непременно заполучить щенка курцхаара, обладающего разносторонними задатками, должны побеспокоиться об этом загодя. Прежде всего следует поинтересоваться рабочими качествами производителей, которые отражены в их родословных документах. Еще лучше заранее поприсутствовать на полевых испытаниях по различным объектам, чтобы представить себе, как работают собаки и к чему имеют склонность. Во всех случаях лучше заранее увидеть будущую пару производителей, от которых хотели бы получить щенка. Это несложно для пытливого охотника. Очень важно, чтобы оба родителя обладали разносторонними задатками, так как обычно в помете щенки как бы распадаются на две половины: одни в большей степени несут черты матери, другие — отца. Наиболее редко встречаются щенки, обладающие чертами обоих родителей в равной мере. Конечно же, все щенки в определенной степени несут задатки и предшествующих поколений обоих производителей. Именно по этой причине иногда удается получить щенков, несущих характеристики своих прадедов. Чаще всего при выборе курцхаара будущий владелец руководствуется цветом и окрасом щенка. Делать это определяющим признаком не стоит, но лучше брать щенка с полностью окрашенной коричневой головой, как того требует стандарт. Наиболее важно постараться определить характер щенка и его внешние качества. Со вторым все более или менее ясно. Следует брать крупного, крепкого и упитанного, с сильными и толстыми ногами В месячном возрасте уже можно посмотреть смыкание аркад челюстей, что говорит о правильном прикусе. У курцхаара не должно быть прибылых пальцев на задних ногах; хвост должен быть правильно купирован. Шерсть должна быть гладкой и блестящей, на коже не должно быть никаких раздражений, болячек и экзем (она должна быть абсолютно чистой). Место купирования хвоста должно быть также чистым, без болячки или нагноения. Но наиболее важным при выборе курцхаара явится определение его поведения. Установить это бывает сложно при первом посещении. Опытный охотник или приезжает посмотреть помет несколько раз, или же подробно выспрашивает об этом заводчика. Заводчик, если только он опытный охотник, к месяцу уже прекрасно может знать поведение каждого щенка и склад его характера, отчетливо проявляющийся при общении в помете и под сукой в период кормления.

Можно попытаться сделать это при посещении заводчика в первый же раз. Щенок должен быть активен, агрессивен, но при этом выглядеть спокойным. Это заметно при играх. Спокойному щенку братья надоедают играми, но он никак себя не проявляет, потом он резко переходит к агрессии и так же резко успокаивается, когда собратья отстают. Он активно лезет к соскам, отпихивая соседей. Здоровый щенок курцхаара должен весить в момент его передачи новому хозяину 3-3,5 кг. Лучше брать щенка из маленького помета, чем из многочисленного. К месяцу щенок должен уже самостоятельно питаться и быть приучен к различным кормам. Главный показатель его здоровья — аппетит и нормальный стул. При выборе щенка следует взять его в руки и немного поиграть. Самостоятельный, агрессивный в меру щенок, с хорошей нервной системой в игре не дает положить себя на лопатки и при этом урчит, вгрызается и выворачивается, он не страшится нового человека и с интересом обнюхивает его.

Случается, что сам щенок выбирает хозяина. Он подходит к человеку и постоянно возвращается к нему. Часто это решает дело. Раз положили глаз на собачку, берите ее. А то потом, взяв другого щенка, будете свои неурядицы возмещать на нем, коря себя, что не взяли другого. Если вы доверяете заводчику, можно прислушаться к его совету. Но все же лучше руководствоваться своим внутренним настроем. В этом случае некого будет винить в неудачах и просчетах. А такое случается.

Обратите внимание и на то, как двигается малыш. В месяц щенок должен достаточно прочно стоять на ногах и бегать. Если только он плохо двигается и предпочитает сидеть, лапы у него разъезжаются, и он не делает попыток встать, знайте, что он недокормлен. Обычно такие малыши встречаются в больших пометах или там, где не получали дополнительной подкормки. Обязательно поинтересуйтесь у заводчика, проводил ли он антигельментизацию и когда. При выборе курцхаара следует учитывать, что цвет его окраса обязательно изменится: щенок потемнеет, белый покроется крапом, а в крапе станет серым. Обычная у щенка светлая маска вокруг носа пропадет, а все тонкие разрывы между темными коричневыми пятнами сольются. В целом цвет станет с возрастом более контрастным. У кофейных щенков «носочки» на пальцах исчезнут, подушки лап потемнеют.

При покупке щенка новый хозяин вправе потребовать сразу родословные документы на собаку. Обычно это щенячья справка, которая должна быть зарегистрирована в охотничьем обществе, подписана заводчиком, кинологом общества и ответственным за племенную работу, а также иметь печать охотничьего общества, где зарегистрирована вязка.

Щенка лучше брать в утреннее время. Тогда щенок сможет в течение дня освоиться в новом помещении и познакомиться с членами семьи. Принеся щенка домой, дайте ему походить по квартире. Попросите членов семьи, особенно детей, не надоедать малышу чрезмерным вниманием. Чтобы скорее приучить щенка к новой обстановке, нужно положить на его новое место какой-либо предмет, знакомый ему по старой квартире. Это может быть просто кусочек старой подстилки или ее наволочка. Если только предстоит дальнее путешествие к новому месту жительства щенка, следует его покормить прямо у заводчика и дать выгуляться. Неплохо поиграть с ним немного, утомив. Тогда всю дорогу щенок просто проспит, не доставляя хлопот новому владельцу. Щенка перевозят в сумке, куда нужно положить подстилку. Хорошо подходит для этого и корзина. В первую ночь пребывания на новом месте малыш, как правило, доставляет много хлопот. Он скулит, ищет мать. Чтобы это беспокойство прошло быстрее, следует положить на его место большую игрушку (медведя или собаку) и небольшую грелку, обернутую пеленкой. Пригревшись, щенок быстро успокоится и уснет, притулившись под бок к «новой мамаше». У меня долгое время существовала такая обезьянка, которая послужила приемной мамашей практически всем моим собакам. Уже выросши, они любили эту игрушку и таскали ее, отправляясь на место на ночлег. Со временем она просто развалилась от чрезмерной любви очередного курцхаара-малыша.

МАЛЫШ НА НОВОМ МЕСТЕ

Малыш растет очень быстро. Он прибавляет в весе каждый день. При этом часто поражает своими умственными способностями, так быстро он усваивает команды и приспосабливается к жизни в новой семье. Очень часто неопытные владельцы, просто недооценивают сообразительность малыша, и стараясь его щадить относят воспитание и дрессировку на более поздние сроки. Но вот делать-то этого и не стоит. Чтобы представить себе уровень умственных способностей своего малыша, хорошо представлять, как его возраст соотносится с возрастом человека. Для этого лучше всего воспользоваться таблицей, составленной американскими кинологами.
http://i5.pixs.ru/storage/2/8/3/9595...32_7649283.png

Эта схема довольно точно передает эквивалент собачьего разума в переложении на человеческий возраст. Естественно, что развитие и рост щенка зависят от правильного его кормления.

В рационе должны быть в достаточном количестве все необходимые питательные вещества, в особенности белки, витамины, минеральные соли. Отсутствие или недостаток этих веществ вызывает задержку роста или даже отклонения от нормального развития. Корм должен быть разнообразным, не надоедать собаке и не содержать острых приправ и специй. Одной из характеристик курцхаара является его всеядность. Это вам подтвердит каждый, кто держал эту породу. Собака очень неприхотлива в еде, что значительно облегчает ее содержание и кормление в полевых условиях на охоте. Однако это не означает, что собаку, тем более молодую, нужно кормить чем придется. Щенку сразу же следует выделить две посуды: одну для еды, другую для питья. Вода должна находиться в посуде постоянно, в то время как еду дают только при кормлении. Если собака по какой-либо причине отказалась от еды, корм убирают. Корм дают собаке чуть теплым, средней густоты. Миски должны быть эмалированные, ни в коем случае не медные или цинковые. Нельзя собаке давать мерзлый или порченый корм. Избегают давать собакам свинину, солонину, трубчатые птичьи кости. Многие западные кинологи также не советуют давать крупные кости животных, считая, что пользы от них мало, а засорение желудка собака получить может. Своим собакам такие кости я тоже не даю. Когда щенок мал, такую большую кость можно дать ему в качестве игрушки, но по мере роста от дачи таких забав лучше отказаться. Для развития челюстей и для грызения лучше всего подойдут липовые чурки. Они не колются, не дают щепы и абсолютно безопасны. В качестве минеральной подкормки щенку лучше всего подмешивать в корм костную муку, разбитую миксером яичную скорлупу, глицерофосфат кальция, мел.

Месячного щенка кормят 4-6 раз в день. Щенок не должен наедаться до отвала, раздуваясь словно шар. Это приведет к тому, что под постоянной тяжестью живота у него начнется искривление конечностей. После кормежки собака должна испытывать легкое чувство голода, о чем свидетельствует вылизывание и гоняние миски языком. Вместе с тем следует следить, чтобы щенок и не был недокормленным. О правильном кормлении говорит прибавка в весе. Поэтому щенка желательно взвешивать раз в два дня. Месячный щенок курцхаара может прибавлять в весе по 100 граммов в день. В рацион кормления должны входить разнообразные корма: филе рыбы, мясо, творог, молоко, яйца. Кормить щенка только мясом не стоит. Обычно на мясном или рыбном бульоне варят кашу (не очень крутую) из круп (гречка, пшено, овсянка и прочее). В нее добавляют кусочки резаного вареного или сырого мяса непосредственно перед дачей корма собаке. Можно добавить сюда же тертую морковь, резаные овощи, минеральную подкормку, желток. Вполне достаточно, если щенок будет получать 2 раза в неделю мясную добавку и 2 раза желток. Каши на бульоне следует чередовать с молочными кашами. Можно круто сваренную кашу на бульоне разбавить молоком.

Желательно класть в корм молодой собаке и различные витаминные добавки. Лучшая из них — широко известный рыбий жир. К сожалению, его достать трудно из-за прекращения производства. Дают витамины в масляных растворах А и Д. Их добавляют по капле 1-2 раза в день, в 10 месяцев количество капель доводят до 10. Летом их лучше не давать, так как в жару масляный раствор обычно вызывает расстройство желудка. В это время лучшей витаминной подкормкой явится натуральная зелень. А курцхаар ест ее с превеликим удовольствием, и не только морковь, а и огурцы, картофель, свеклу и все прочее. Обязательно в рацион должны входить и мучные изделия: макароны, рожки, хлеб. Особенно ими злоупотреблять не стоит. Хлеб лучше добавлять в корм в виде сухарей. Хрустят собаки ими с удовольствием. В качестве добавок в каши можно использовать появившиеся в последнее время в продаже собачьи консервы.

При приготовлении корма его следует немного посолить. В отношении дачи сахара собаке можно услышать много самых разноречивых мнений и толкований. Здесь все же следует, по-моему, придерживаться мнения старых охотников. Щенку сахара лучше вообще не давать. Взрослой собаке можно изредка в качестве поощрения дать четвертушку кусочка сахара. Собака острой нужды в сахаре не испытывает.

В случаях, когда корм доброкачественный, не заменяйте его и ничего не добавляйте. Щенок иначе быстро усвоит, что можно выклянчить у хозяина еще чего-либо повкуснее, и начинает постоянно отворачиваться от миски. Зато такой щенок нередко попрошайничает у стола. Часто собака, получив кость, бежит и стремится зарыть ее. Как правило, собака зарывает остатки пищи в земле, но может делать это и в квартире, скребя носом по полу. Это говорит прежде всего о том, что рацион собаки слишком обилен и его нужно сократить. Если у собаки закапывание переходит в постоянную привычку, ее просто нужно отучить от этого, строго пресекая попытки закопать еду. Может случиться, что иначе собака будет вместо апортирования закапывать битую дичь. Бывает, что собака предпочитает побираться на помойке, чем принимать, казалось бы, самую отличную пищу дома. Здесь собаку отучить от дурной привычки бывает довольно сложно. За этим нужно следить со щенячьего возраста и пресекать любые попытки подбирать отбросы с земли. Именно «падальщицы» чаще всего оказываются жертвой отравлений. Часто щенок начинает валяться в нечистотах, елозить по окуркам и селедочным костям. Это процесс естественный и к нему нужно относиться спокойно, постепенно приучая собаку этого не делать. В случае, если щенок упорно грызет цемент, штукатурку или уголь, то ему просто не хватает минеральной подкормки. Нередко гуляющая собака с жадностью начинает есть длинную и тонкую траву. Это щетинник. Таким образом она покрывает нехватку витаминов. Часто ошибочно думают, что таким образом собака лечится, так как после травы ее обычно тошнит. Это мнение ошибочно. Тошноту вызывает механическое раздражение глотки длинными волокнами травы. Если только вы соберете щетинника, а затем порежете его в корм, никаких последствий это не вызовет. Собаке просто не хватает витаминов и зелени. Их нужно увеличить в рационе.

ПЕРВЫЕ АЗЫ

Кормление щенка активно используют для привития ему первичных навыков, дрессировки. Такие занятия проходят естественнее и довольно эффективно. Гулять с месячным щенком обязательно нужно. Чем вы раньше начнете гулять со щенком, тем раньше он кончит пачкать в доме. С первых дней появления щенка в доме можно заметить, что он для отправления своих естественных потребностей стремится сначала сползать с подстилки, а потом и выбрать определенное место. Если только у вас кто-нибудь находится дома постоянно, желательно щенка выносить на улицу сразу же после сна. Однако часто это бывает сложно сделать из-за наших условий: высотных домов и занятости всех членов семьи. Тогда постарайтесь после сна щенка сразу же сажать на газету. При этом газету постелите в удобном для вас месте, желательно на полу с линолеумным или плиточным покрытием. Как только увидите, что щенок собрался по своим делам, посадите его на газету. Проделать это нужно несколько раз, как только успеете поймать на «домашнем выгуле» своего питомца. Заметив, что щенок продолжает для своих выгулов пользоваться другим местом, где он раньше уже наследил, следует это место или даже несколько мест протереть тряпкой, смоченной нашатырным спиртом или уксусом. Как правило, это помогает. Выгуливать щенка нужно в одно и то же время, даже если до этого он не утерпел и напустил лужу. Делать это следует до кормления.

Многие владельцы собак мирятся о лужами и даже худшим, передерживая щенка без выгулов до трех месяцев из боязни заразить его инфекционными болезнями. Могу вас уверить, что в этом случае можно получить совершенно обратный эффект, так как изолированный от улицы, тепличный щенок будет в большей степени подвержен возможности подцепить какую-либо инфекцию, не говорю уже о недостатке воздуха, солнца, движения, необходимых для правильного развития собаки. Риск, без сомнения, есть, но от него не застрахована и более взрослая собака. Гулять со щенком следует начинать с самого момента его появления в доме, но делать это нужно осмотрительно и сообразуясь с возрастом питомца. Собака перестает пачкать в доме обычно к семи месяцам. Бывают отклонения в одну или другую сторону. Если молодая собака продолжает очень часто оставлять маленькие лужи уже в возрасте, мой совет — обратитесь к ветеринару. Не исключено, что причиною могут быть застуженные почки или мочевой пузырь. Главный признак болезни — частые, но копеечные лужи. Тем не менее нужно быть готовым к тому, что и в более позднем возрасте собака может не дотерпеть. В 6-7 месяцев собаку после пачканья в доме можно и наказать за содеянное. До этого возраста делать этого совсем не нужно, да и просто бесполезно, для этого ее отругайте с угрозой в голосе, и даже можете слегка шлепнуть. Для робкого курцхаара наказание в этом случае должно быть вообще исключено, можете его лишь поругать. Если только детство вашего щенка совпало с жизнью на улице, имею в виду ваш отпуск за городом, то есть надежда, что он прекратит пачкать в квартире раньше.

Теперь давайте еще раз вспомним о прививках. Здесь не зазорно и повториться. Щенок до двух месяцев обладает иммунитетом, и до этого возраста его можно прививками не беспокоить, прививки лучше сделать в два с половиной месяца. При этом нужно помнить, что щенок должен быть здоров, о чем говорит его нормальная температура. Ее измеряют следующим образом: смазанный кремом термометр вставляют в аннальное отверстие и держат 3-4 минуты. Нормальная температура колеблется между 37,5 и 39 градусами.

По существующему положению необходимо сделать сначала прививку против опасного для человеческой жизни бешенства, а уже потом против других инфекционных заболеваний: чумки, энтерита, гепатита. Дело это нужное, но знайте, что ни одна прививка не гарантирует безопасности от этих заболеваний. Часто жалуются, что после прививок щенок заболевает и даже гибнет. Винить врачей здесь не стоит. Просто ваш щенок был ослаблен или еще ранее подхватил инфекцию. Прививка лишь подтолкнула дремлющую болезнь. Следует помнить, что единичная прививка не может выработать в организме собаки иммунитет. Для этого следует провести в течение года весь комплекс прививок, соблюдая строгую очередность и временно паузы. В 4-5 месяцев у щенка начинается смена зубов. В это время от прививок лучше воздержаться. Не следует делать прививок и при явном недомогании собаки — вялости, отсутствии аппетита. Совсем не делать прививок тоже не стоит, так как риск потери собаки возрастает практически втрое. Подробно о сроках прививок лучше всего проконсультироваться с опытным ветеринаром.

СОБАЧИЙ ЯЗЫК

Приобретая щенка, каждый человек должен предварительно усвоить, что воспитывать его, получая устойчивый результат, возможно только, осознавая его, совершенно не похожую на человеческую, манеру поведения. Собака воспринимает окружающий мир по-своему. Людей она воспринимает, как животных. Поэтому-то совершенно недопустимо, с одной стороны, очеловечивать поведение собаки, приписывая псу человеческие ощущения и мотивы поведения, а то и логическое мышление. Реакции собаки базируются в основном на рефлексах и инстинктах. Если вы знаете или можете предположить, как ваша собака поведет себя в том или ином случае, вы можете использовать это как для обучения пса, так и для установления нужного контакта. От собаки никогда не следует ожидать, чтобы она понимала разницу между вашим «хорошо» и «плохо» в чисто человеческом смысле. Собака различает лишь «разрешено» и «запрещается». Это является основополагающим моментом воспитания. Собака просто не понимает вашего языка, она воспринимает в большей степени звуковую окраску вашей речи. Она чутко реагирует на весь комплекс вашего поведения: движения рук, язык ваших глаз, осанка и прочее. Этот комплексный язык собака воспринимает так же, как понимает и читает точно такой же разговор с подобными себе. Поведение собаки в стрессовой ситуации или кризисной как бы запрограммировано. При всем ее уме она в сложной ситуации обязательно поведет себя так же, как и другая собака. Человек может в подобной ситуации поступить нестандартно, найдя оригинальное решение. А вот собака обязательно поступит, как у нее заложено в инстинкте. Это вы всегда должны учитывать при воспитании своего курцхаара. С другой стороны, несмотря на все рефлекторные и инстинктивные действия собаки, не стоит забывать, что у нее существует нечто большее, чем простая сообразительность. Многие собаки чувствуют настроение хозяина, хотя тот внешне его никак не показывает. Особенно это проявляется на охоте, в состоянии высшего контакта и взаимопонимания человека и животного. Поэтому каждый владелец собаки должен не столько стараться, чтобы собака понимала его, а наоборот, стремиться прежде всего понимать язык своего питомца. Только это является залогом успеха любой дрессировки и натаски. Именно свое положение «хозяин» стаи подстраивает под поведение пса, воздействуя на него в нужный момент. В работе с курцхааром это, пожалуй, самое важное. Финский биолог Е. Бергман очень справедливо писал по этому поводу: «Учитесь понимать собаку вообще, и свою в особенности! Лишь тот владелец собаки, кто знает, как реагирует собака в тех или иных ситуациях, почему она поступает именно так, и что означают те или иные действия, получит желанную радость и удовлетворение от общения с четвероногим другом. Чем больше мы знаем о поведении собаки, о ее «душевных», если позволительно так сказать, качествах, тем легче сделать ее такой, какой мы хотим ее видеть. Хорошую собаку нетрудно испортить плохим или слишком требовательным содержанием. Но сколь же легко самого обыкновенного щенка превратить в занятного компаньона.» И добавим — отличного помощника на охоте.

Приобретая щенка, хозяин к этому времени должен хотя бы приблизительно представлять, каким образом собака выражает свое настроение: радость, страх, агрессивность. Знаков проявления состояния собаки довольно много. Прежде всего это выражение ее морды, мимика, положение ушей, корпуса тела и хвоста. Давайте, для ориентации в будущем, посмотрим на различные признаки, сопровождающие состояния собаки. Так, для агрессивного состояния всегда характерно, что на холке, спине и крестце шерсть поднимается дыбом. Это может происходить очень быстро, в течение 3-4 секунд. Шерсть поднимается под воздействием гормонов. Агрессивность приводит к выделению адреналина в кровь. Взгляд при этом у собаки твердый. Сердитое животное, готовое подраться или уже дерущееся, размахивает хвостом, у курцхаара его обрубок находится в вертикальном положении. Рассерженное животное принимает типичную позу: голова расположена на уровне спины, морда слегка опущена, лапы расставлены шире обычного, и весь корпус напряжен. Чем агрессивнее состояние, тем больше обнажены зубы, особенно со стороны, обращенной к врагу. Морда морщинится складками, которые появляются на лбу и у глаз. У вислоухих собак, каковыми являются и курцхаары, задние края оснований ушей будут распростерты, а ушные раковины вытягиваются вперед. Состояние страха тоже можно определить по поведению собаки. Чем больший страх она испытывает, тем сильнее прижимает уши. При этом углы рта как бы скошены вниз. По мере усиления страха лоб становится все более гладким. Напуганная собака обычно стремится поднять голову, выгнуть спину и поджать зад. Это типичная поза вынужденной защиты. Хвост при этом всегда поджат. Увидев собаку в таком положении, знайте, что она готова защищаться, но не нападать. Если только при наказании собака (обычно это взрослое животное) приближается к хозяину, свирепо скаля зубы, будьте уверены, что в щенячьем возрасте вы при обучении действовали неправильно. Это говорит о том, что при первом серьезном наказании хозяин вел себя не как авторитетный «вожак стаи», в результате чего пес взял верх. Вернуть хозяину это право вожака придется очень долго и трудно и обязательно с применением воли и физического воздействия. Когда собаки находятся в состоянии агрессии или уже дерутся, никогда не стремитесь их разъединить, хватая за ошейник, или побоями. Это только будет стимулировать драку, да и людям может в запале ее достаться на орехи. Разнимать курцхаара лучше всего за задние ноги и хвост.

Проявление радости комментировать просто не стоит. Это выражение чувств своего любимца понятно каждому владельцу. Вообще вам мой совет — прежде и задолго до появления щенка в доме, почаще присматривайтесь к поведению знакомых и незнакомых псов. Ваш будущий помощник по охоте в подобных ситуациях будет вести себя совершенно так же. Одновременно следите и за своими жестами и действиями. Собака рассматривает их, как команды и знаки, предшествующие последующим действиям. По этой причине в присутствии собаки контролируйте свое поведение. Не зря говорят, что собака является отражением своего хозяина и со временем может быть на него похожа. Без сомнения, длительное совместное общение оказывает взаимное психологическое воздействие на собаку и ее владельца. Так, к примеру, никогда не стоит в присутствии своей собаки гладить другую, если только вы не хотите спровоцировать нападение ревнивицы. Не наказывайте за это свою собаку, так как это проявление любви и преданности. Как бы хлопотно ни приходилось вам со все охраняющей собакой, но и ее не наказывайте, так как она считает это частью своих обязанностей. Ваш контроль за своими действиями явится самым сильным воздействием при воспитании. Никогда не занимайтесь со щенком, когда вы угнетены, раздражены или вас охватывает гнев. Собака сразу же почувствует ваше состояние, а вы можете довольно просто перейти к неконтролируемым действиям. Последствия не заставят себя ждать. Исправлять же ошибки намного сложнее, чем учить собаку сразу. Поэтому будьте всегда справедливы к собаке и не вымещайте на ней свои неудачи или плохое настроение. Лучше, чтобы вы всегда ассоциировались в ее восприятии с положительными эмоциями. Тогда щенок с желанием и охотой будет выполнять ваши команды в процессе игры, с радостью ждать очередных занятий. Вообще ваше хорошее настроение и расположение могут многое сделать в воспитании и становлении курцхаара. Это к тому же один из важнейших элементов вашей роли «вожака стаи», не все делают только давление и проявление воли. Во время занятий важно, чтобы собака понимала ваши способы выражения, а вы — ее. При многих упражнениях просто необходимо, чтобы связанное с ними принуждение меньше всего ассоциировалось непосредственно с хозяином. Для этого есть много способов, о которых мы поговорим в отдельной части книги. Хозяин в представлении собаки должен являться «вожаком» и «божеством», только тогда она будет готова выполнять любые его приказания. А добиться этого можно прежде всего, когда вы чаще остаетесь один на один со своим питомцем и стремитесь понять его поведение. Чем больше вы общаетесь со своим псом, тем больше и лучше он начнет понимать вас. Но наказывать свою собаку или хвалить ее должны только вы. Члены семьи или другие присутствующие при этом должны воздерживаться от высказываний или замечаний, тем более вмешиваться в процесс воспитания. Особенно это относится к детям. Просто недопустимо никому «утешать» собаку после вашего внушения. Именно это ведет постепенно к свержению вас с высот «вожака стаи». Каждая проверка на власть должна кончаться в вашу пользу. Перед отработкой любого упражнения хозяин должен себе четко представлять, чего конкретно он хочет добиться от собаки. Все действия должны быть продуманы досконально.

Домашняя дрессировка и воспитание

ТЕРПЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ

Дрессировка и воспитание курцхаара начинается прежде всего с вашей собранности и готовности проявить терпение и последовательность в поступках и действиях по отношению к собаке. Как вам ни хочется быстрее увидеть в маленьком, разъезжающемся на полу малыше будущего помощника на охоте, не спешите и не торопите время. Старайтесь видеть в каждом возрастном периоде своей собаки положительные стороны и активно использовать его для конкретных результатов в установлении контакта с молодой собакой. Пройдет совершенно немного времени, и вы будете с тоской вспоминать щенячьи шалости своего курцхаара, а то и сожалеть, что недостаточно результативно использовали отпущенное щенячье время для налаживания отношений с ним и упустили многое в привитии ему разносторонних навыков. Так что не проявляйте торопливости. Терпение и сдержанность в проявлении своих эмоциональных выражений в отношении молодой собаки сослужат вам хорошую службу в постановке и воспитании надежного друга на охоте. Не бросайтесь в крайности то постоянным давлением и отработкой команд, а то игнорированием тяги щенка к общению. Успех в воспитании разностороннего пса во многом будет зависеть от умения установить правильный контакт с питомцем. Однако прежде, чем приступить к дрессировке, следует четко знать, что делать, а чего избегать. В подготовке курцхаара нужно сразу же учитывать, что вы намереваетесь воспитать себе разностороннего помощника. По этой причине подготовка должна сразу включать комплексный, а не поэтапный подход. Курцхаара нужно готовить к разным охотам сразу же и с самого раннего возраста. Понятливость, дисциплинированность и исполнительность вашего питомца всегда будут иметь рефлекторную основу, и определять степень «разумности» в глазах других людей. Обучение и воспитание собаки нужно начинать с момента ее появления в вашем ломе. А начинать нужно с изучения характера малыша и установления с ним правильного контакта.

С первых дней появления щенка в доме повнимательнее присматривайтесь к его поведению. Бывает очень важно с самого начала определить характер вашего пса и склад его нервной системы. Именно это будет диктовать выбор методики дрессировки, степень воздействия и характер наказания. После первых же дней жизни в новом месте щенок проявляет свой характер, и хозяин всегда может сказать, смела, агрессивна или труслива его собака. При этом не стоит устраивать специально каких-либо тестов или проверок на смелость. Это заметно и так. Смелая, агрессивная собака не боится посторонних звуков, смело изучает новое помещение, храбро вбегает в темные комнаты, не валится сразу же на спину в подчиненное положение при виде других собак, в игре сразу не поддается и, огрызаясь, крепко стоит на ногах. Именно такой щенок курцхаара будет более желателен для подготовки разностороннего помощника, хотя смелая, самостоятельная, агрессивная собака потребует более жесткого и властного подхода при дрессировке. По опыту скажу, что такой курцхаар более страстно будет отдаваться охоте, выносливее в работе в самых тяжелых условиях, лучше идет в воду и крепь, азартнее работает по зверю. В процессе дрессировки к нему можно применять более жесткие методы воздействия и наказания, так как психика такой собаки крепче и устойчивее к внешним раздражителям. Именно такой курцхаар быстро переходит от возбужденного состояния к спокойному, более выдержан при внешних сильных раздражителях.

Случается и наоборот — вы замечаете, что ваша собака отнюдь не смела и не агрессивна. Она чувствительна к любому наказанию, лебезит перед другими собаками, боится незнакомых звуков. Что же, не отчаивайтесь, здесь не все потеряно, так как внимательным и терпеливым обращением вы сможете добиться многого. Правда, к такой собаке придется осторожно и осмотрительно применять методы воздействия и наказания. На первых порах будет целесообразнее вообще отказаться от принуждения и проявления силы.

Если же ваш щенок оказался не только трусливым, но и истеричным, постоянно скулящим, не способным находиться в одиночестве, агрессивным и трусливым одновременно по отношению к чужим, заискивающим перед другими собаками, беспрестанно лающим, то знайте, что из такой собаки вряд ли подучится разносторонний помощник, хотя по перу такой курцхаар работать и будет (как островная легавая). Вот почему важно определить с первых дней, что представляет собой ваш щенок. Многое о щенке скажут и его родители, так как они, как правило, стойко передают склад нервной системы. Поэтому важно заранее на них посмотреть не только на выставке, но и в полевых условиях, в быту.

Собака не должна быть для ее хозяина неожиданностью. Именно это является гарантом предотвращения непредвиденных неожиданностей в поведении собаки на охоте. В любо сложной ситуации хозяин должен предполагать ее последующие действия. Но еще лучше, если только владелец собаки может предсказать или предвидеть эти действия своего питомца. Этого можно добиться только одним способом. Собака при прогулках на улице или дома должна постоянно находиться в поле зрения хозяина, даже тогда, когда она спит или находится в другом помещении. При прогулках владелец собаки должен обращать внимание на любые возможные раздражители или источники опасности. В частности, видеть заранее, до реакции собаки на других псов, опасно приближающихся кошек, автомобили и прочую напасть, которая может привести к беде. Так, не успела собака еще увидеть кошки, а вы уже подошли к ней поближе, чтобы пресечь командой рискованный бросок. Зная характер своего питомца, вы всегда сможете избежать неприятностей и уберечь от них собаку. Именно так будет завоевываться доверие и лидерство. Собака начнет выделять вас из окружения.

ПРОГУЛКИ

Раз уж мы заговорили о прогулках с молодой собакой, давайте остановимся на этой теме несколько поподробнее. Следует сразу усвоить, что гулять о молодой собакой целесообразно только в таком месте, где вы с ней можете оставаться наедине. Не стоит со щенком стремиться туда, где на собачьих площадках хороводятся собаки со своими хозяевами. Все заверения, что возня и игры со знакомыми собаками пойдут щенку только на пользу, лишены основания. Вреда же такие прогулки могут принести много.

Прежде всего именно такие сборища являются рассадником инфекционных болезней. Многие приобретают собак, имея очень примитивные знания об их воспитании и содержании. По этой причине дилетанты просто не в состоянии вовремя распознать болезнь. Их питомец уже является переносчиком губительной болезни, а они списывают это исключительно на недомогание. Прозрение наступает, кал правило, слишком поздно, когда энтерит или гепатит уже «выкосил» половину обитателей собачьей площадки, да и это только полбеды. Главная заключается в другом. Собака при таких прогулках приучается к неуправляемой бесшабашной вольнице. Хозяева, покуривая, созерцают игры своих подопечных, нисколько не заботясь о их дисциплине или привитии хотя бы каких-то навыков. Более того, здесь только один шаг до потери установленного контакта. Происходит такое очень быстро. Собака гоняет, не обращая внимания на своего хозяина, а тому нужно уходить. Он начинает подзывать к себе молодого пса, который обычно в такой ситуации игнорирует все команды. Хозяин выходит из себя. Начинает ловить питомца и, заполучив его, естественно, учит уму разуму. Будьте уверены, что теперь собака не только не будет подходить к хозяину, а того и гляди начнет от него бегать, при подзыве. Здесь уж не до отработки более сложных команд, так как собака делается просто неуправляемой, что к тому же входит у нее в систему при пребывании на улице. Поэтому гулять, особенно с молодой собакой, лучше начинать там, где она все время будет оставаться на виду, подальше от опасных автомобильных дорог и проездов. И, конечно же, лучше ее не запускать в общий вольный хоровод собачьих площадок. Здесь собака может получить не только дурные манеры, но и подхватить губительную болезнь, растерять все навыки и тонкие нити психологического контакта со своим хозяином. Начнется отчуждение, а возможно и недоверие. «Разбалтываясь» на прогулках, собака своим неповиновением разрушает все то, что с таким трудом ее владелец возводил во время своего общения в доме. На улице всегда сложнее управлять собакой, она всегда хуже слушается и более замедленно исполняет команды. Уж очень много здесь отвлекающих факторов, которые не дают сосредоточиться на своем божестве. К этому владелец курцхаара должен быть готов заранее и воспринимать все уличные «неожиданности» спокойно. Именно по этой причине все упражнения, которые питомец идеально отрабатывает в домашних условиях, нужно отрабатывать дополнительно в условиях улицы. Не советую я гулять в собачьих скоплениях со щенком еще и потому, что маленького щенка очень просто может испугать большая или агрессивная собака. Щенок всегда находится в подчиненном положении к взрослому животному и старается это показать при приближении больших других собак. Стоит ему только чуть не повиноваться «табели о рангах» последует учение со стороны старших собратьев. Хорошо, если ваш пес смел, а если нет… Робкую собаку можно травмировать на длительное время. Может она и с возрастом не выходить из своего ранга, признавая подчиненное положение в присутствии других собак. Поэтому спешить с собачьими знакомствами не стоит. Говорят, что молодая собака в обществе с другими будет больше двигаться и развиваться. Это версия ложная. Гуляйте с собакой больше, занимайтесь ей во время прогулок и будьте уверены, что ваш пес вырастет вполне здоровым. И среди собачьей вольницы площадок полно рахитов. Я придаю исключительно важное значение прогулкам, так как это наилучший способ завоевать сердце вашего питомца, установить с ним психологический контакт, да и научить его следить за вами, вашими жестами. Он приучается все время быть рядом или не упускать вас из вида. А это очень ценное качество для охоты. При этом не обязательно постоянно «дергать» его командами или привлекать внимание к себе. Собаке нужно дать самостоятельность. Пусть она занимается своими делами под вашим присмотром. Но вот «потеряться» ненароком можно. Стоит зайти за дерево или спрятаться пару раз, как вы увидите, как собака начнет вас пасти даже когда занимается своими делами. Такие «прятки» обязательно нужны, чтобы приучить молодого пса следить за вашим местонахождением. Сами скоро заметите, как он будет время о времени напоминать о себе, а не вы бегать в поисках ушедшей неизвестно куда собаки. Именно из-за действенности установления контакта с собакой и риска потерять его, гулять с питомцем, как впрочем и кормить его, должен стараться только сам хозяин. От этого правила можно отступать только в исключительном случае. Особенно противопоказано гулять с молодой охотничьей собакой и тем более щенком курцхаара детям. Они не могут, как правило, ею правильно управлять, следить за ее поведением. Они за своими играми не видят обстановки и реакции на нее вашего питомца. Да к тому же они обязательно примутся показывать своим друзьям «дрессировку» и погубят этим все хорошее, что вы уже успели заложить в своего будущего помощника на охоте» дети — это прямой путь к непослушанию и вседозволенности. Достаточно даже нескольких таких прогулок, и будьте уверены, что потом вам с собакой будет очень трудно справиться. Именно на прогулках с детьми чаще всего теряются собаки. Объясняется это просто — в своей человеческой стае-семье пес отвозит рещенку самое последнее место.

Он ставит его или наравне с собой или ниже. Поэтому собака меньше всего склонна слушаться ребенка, хотя может и играть с ним с удовольствием. Потом свое неповиновение она автоматически на прогулках начнет переносить на других членов семьи. А кончиться это может неуправляемостью и неукротимостью собаки. Особенно это справедливо в отношении кобелей. Однако в нашей неустроенной повседневности выводить щенка на улицу по нескольку раз в день хозяину бывает трудно, а то и невозможно. Придется, без сомнения, выгуливать щенка и домашним. В этом случае должно действовать одно правило — они при прогулках не должны заниматься с собакой, еще лучше, если в этом случае с собакой будут гулять на поводке.

Выносить гулять щенка можно с полутора месяцев. Сначала это должны быть небольшие прогулки по 10-15 минут. Их цель не столько выгуливание, сколько приучение к прогулкам в одно и то же время, а также возможность подышать воздухом. Если есть возможность, то щенка выносят на улицу сразу же после сна. С года собаку можно выводить гулять два-три раза в день. Это конечно же не правило, так как, чем больше собака находится на свежем воздухе и в движении, тем лучше. Но помните, что она должна быть обязательно под вашим присмотром. В городских условиях взрослому курцхаару вполне достаточны часовые прогулки утром и вечером. Кобель требует на выгуливание больше времени. При содержании собаки в частном доме за городом некоторые владельцы собак предпочитают содержать их в вольерах. В отношении курцхаара я бы этого делать не советовал. Хотя такое закаливание обязательно пойдет на пользу собаке, у нее погрубеет шерсть, и она будет выносливее, но при вольерном содержании утрачивается психологическое воздействие со стороны хозяина. Собаки вольерного содержания всегда эмоционально беднее, тупее, хуже воспринимают элементы дрессуры. Сильное психологическое воздействие на собаку со стороны людей при комнатном содержании бесспорно. Чем чаще ваш курцхаар будет находиться в компании с вашими домашними, тем понятливее и сообразительнее он станет. Да и вы и этом случае потеряете очень много в познании своего питомца. Поэтому мой совет — не обкрадывайте себя, не лишайте удовольствия общения с питомцем. Это обязательно сыграет потом на охоте свою положительную роль. Гулять с собакой нужно перед дачей корма. Никакими упражнениями и отработкой команд на улице заниматься нельзя, пока ваш пес не выгуляется. При прогулках собаке нужно обязательно давать физическую нагрузку. В отношении курцхаара это обязательное условие прогулок. Иначе ваша собака не разовьется и не окрепнет. Это скажется не только на формировании экстерьера молодой собаки, но и ее физической подготовке для разносторонней работы. После каждой прогулки курцхаар должен чувствовать усталость. Для этого с ним хорошо побегать, заставлять его брать препятствия, плавать и бегать за поноской.

Очень часто спрашивают, можно ли щенка курцхаара брать с собой на прогулки за город, в туристический поход и на прогулки в лес. Ответ здесь однозначный — обязательно. Щенку и молодой собаке такие прогулки приносят очень много пользы и притом не только в физическом плане. Учится он знать свое место в палатке, деревенском доме, вырабатывается «кодекс» его поведения в машине, поезде, общественных местах. Он приучается не обращать внимания на шум многолюдной улицы, автомашины. Такие поездки нужно активно использовать, чтобы приучить нашего курцхаара правильно вести себя в отношении домашних животных, кур, овец, коз и прочей деревенской живности. Щенок постепенно приучается не бояться высокой травы, зарослей, воды. Может рано произойти и знакомство с охотничьими птицами» молодой курцхаар начинает более свободно чувствовать себя в лесу, он лучше ориентируется в нем, начинает разыскивать своего хозяина по следу. Так что, как видите, такие прогулки могут дать очень многое для воспитания вашей собаки, но при одном условии. Она должна быть обязательно под присмотром, даже более того, вы должны такие прогулки посвящать именно ее воспитанию и становлению, может и во вред своему удовольствию. Особенно внимательными вы в таких поездках должны быть к «охотничьим играм» своего питомца. Не приучайте и не поощряйте своего питомца становиться на стойку по голубям, кошкам и мышам. Резко пресекать такие стойки наказанием не стоит. Лучше просто отвлечь щенка или отвести, взяв на поводок. Совсем не допустимо, чтобы собака мышковала или гонялась за птичками или бабочками. И уж совсем никуда не годится, если ваш несмышленый и невоспитанный курцхаар будет самостоятельно уходить гулять за городом или бродяжничать по целым дням сам по себе. Это просто не допустимо. Если вам под силу такой пристальный контроль за малышом, когда вы отправляетесь на прогулку за город, то щенка обязательно берите с собой. Обычно никаких проблем не возникает там, где на собаку смотрят, как на члена семьи, так как он участник всех семейных забав и просто так не может исчезнуть из поля зрения членов своей «стаи».

Несколько слов о тех владельцах собак, которые якобы в порыве лучшего стремятся отправить собаку на летнее время на дачу с домашними или детьми. Я не сторонник этого, особенно в отношения молодой собаки. Ничего кроме вреда такие «дачные каникулы» собаке с неустоявшимися привязанностями не дают. Лучше ее оставить дома, так как это только укрепит контакт с ней. На даче она обязательно выйдет из-под присмотра, так как каждый занят своим делом. Следить постоянно за щенком трудно. Тут один только шаг до закрепления порочных наклонностей. Тем более каждый член семьи обязательно будет на свой лад «воспитывать» и «дрессировать» собаку, используя свои команды и направляя ее становление в свое русло. Приучат вашего курцхаара «служить», познает он массу бестолковых и никчемных команд. А главное, больше от этого оглупеет и разболтается. Еще страшнее, что ваши домашние, умиляясь на его стойки по мышам, будут закреплять этот порок, сводя на нет всю вашу истинно охотничью подготовку. О том, что такая собака не будет пригодна для для разносторонней подготовки и говорить нечего.

Если только вы провели с вашей молодой собакой отпуск за городом, в деревне или на даче, вы должны быть готовы к тому, что ваш питомец на первых порах после возвращения к городским условиям не сразу к ним адаптируется. Поэтому несколько дней будьте к нему более внимательны, особенно это относится к робким собакам. Потребуется некоторое время, чтобы собака вспомнила и посторонние шумы и запахи. Естественно, что речь идет в данном случае только в отношении щенков или молодых собак.

На прогулках обращайте внимание на то, чтобы приучить щенка к правильному спокойному отношению к посторонним. Способ здесь один — не разрешайте им играть и гладить щенка. Еще лучше, если они будут строго разговаривать с ваши питомцем, а назойливому могут и поддать. Часто, придя с прогулки или увидев кого-либо из знакомых на улице, молодая собака в проявлении дружеского участия и расположения старается поставить лапы на своего знакомого. Это приводит к крикам, ругани и ссорам из-за грязных отпечатков лап на платье. Собаке достается, но потом все повторяется снова. Отучить собаку от дурной привычки можно. Как только собака подбежит к человеку и постарается поставить лапы на одежду, тот поднимет вверх согнутую в колене ногу. Наткнувшись на такую преграду несколько раз грудью, собака совершенно отучается от этой привычки приветствия.

НЕПИСАННЫЕ ЗАКОНЫ

Прежде чем приступить непосредственно к отработке упражнений и конкретных команд, каждый владелец собаки должен усвоить ряд неписаных правил. Ими нужно руководствоваться всегда, как только вы начинаете заниматься с собакой или собираетесь делать это. Хорошо, чтобы о них знали и ваши домашние. Это как бы «кодекс поведения стаи» по отношению к собаке. Заниматься с собакой следует только тогда, когда вы не раздражены и вас не угнетает плохое настроение, раздражение на что-либо или обида. Иначе вы и сами не заметьте, как постепенно начнете вымещать на своем питомце все ваши неприятности на работе или семейные неурядицы. Я уже не говорю, что в досаде на кого-то члены стаи могут пнуть подбежавшего с приветствиями курцхаара. Даже если вам просто не по душе что-то и вы раздражены, сдерживая себя, то и тогда щенок сразу же почувствует ваш настрой.

А он должен только с радостью ждать вашего появления и занятий. Лишь в этом случае пес с желанием и охотой будет выполнять ваши требования. Не можете себя сдерживать от гнева — лучше к собаке с обучением не подходите. Вы должны ассоциироваться в ее восприятии с положительными эмоциями. В этом случае обучение пойдет быстрее, а собака с охотой и интересом будет относиться к занятиям, да и психологический контакт и «понимание» будут крепнуть от занятия к занятию. Скоро вы сами заметите, что достаточно только намека на проведение очередного «урока», чтобы собака сама начала проделывать все упражнения.

Занятия с собакой должны строиться таким образом, чтобы не переутомлять щенка и не «пережимать» его повторами команд и упражнений. Лучше повторить два приема или отработать одну новую команду. Как только вы увидели, что собаке наскучили занятия, следует их сразу же прервать. Особенно это относится к отработке подачи. Какого-либо специального или фиксированного времени на отработку упражнений отводить не стоит. Занимайтесь со щенком, как только захочется повозиться с малышом, или когда он сам подбежит с играми и приставаниями. Лучше всего команды усваиваются прямо в процессе игры.

Команды должны отдаваться ровным голосом и никогда не должны меняться. Всегда добивайтесь исполнения команды или же откажитесь от дальнейших упражнений. За запрещающими командами всегда должны следовать разрешающие. К примеру, если собака выполнила команду «лежать», то сама она может сдвинуться с места только по команде. Самостоятельно выходить из положения «лежать» она не должна. Вам придется очень внимательно следить на первых порах, чтобы молодой пес не нарушал запрещающих команд по вашей забывчивости.

Занятия и отработку команд следует проводить там, где меньше всего встречается отвлекающих факторов. Все, что закреплено в домашних условиях, требует повторения и закрепления на улице. Полагаться на усвоение команд только дома будет ошибочно.

Отработка всех элементов дрессуры должна строиться на развитии охотничьего инстинкта курцхаара. Это проявляется во многих вещах. Даже отработка подачи для курцхаара — это элемент охоты. Именно так он и будет воспринимать апортирование и его закрепление в межсезонье. Точно так же курцхаар относится и к отработке кровяного следа. И еще очень важно, чтобы вы к своей молодой собаке относились не только с высот хозяина, но и попытались посмотреть на многие происходящие вещи с ее позиций. Это помогает понять, как собака воспринимает окружающее. При играх и занятиях с молодой собакой обязательно садитесь на пол, на уровень собачьего взгляда. Собака воспринимает это всегда как жест дружелюбия и расположения. Поэтому-то, если необходимо, чтобы щенок обязательно подбежал к вам, то присядьте на корточки. Пес обязательно подбежит, даже если упрямился это делать минуту назад.

НАКАЗЫВАТЬ ИЛИ НЕТ

Теперь следует особо поговорить о наказании и поощрении. Здесь нужно разобраться подробно в мерах воздействия и их степени. В последнее время этот вопрос часто дискутируется. В результате ложной пропаганды и выступлений дилетантов, весьма далеких от понимания вопросов зоопсихологии, в широкой общественности выработался сюсюкающий синдром в отношении всех животных. А крайности всегда чреваты последствиями. Поэтому, говоря о воспитании собак, ни одно наше популярное издание не акцентирует внимание на наказании. Особенно этим грешат детские издания. А на деле оказывается совсем наоборот. Собаки-то попадаются разные, и в своей «стае» они ведут себя различно. Случается, что без порки в раннем возрасте пес вырастает в неуправляемого тирана всей семьи. И начинаются тут охи и ахи, почему на доброту пес отзывается злобой и своенравием. К сожалении, часто забывается, что животное всегда остается животным. Это только человеку присуща способность животное наделять собственными добродетелями и пороками. Собаку никогда не следует очеловечивать. В установлении контакта с собакой не следует забывать, что и человек является тоже представителем животного мира. Прежде всего следует хорошо усвоить, что наказание — обязательный элемент воспитания собаки, особенно курцхаара. Однако применять его нужно умеючи, а не шаблонно, исходя из склада нервной системы вашего питомца. Наказывая собаку, нужно четко представлять себе, как это делать и за что. Для определения степени наказания владелец курцхаара должен хорошо понимать свою собаку. Все дело в том, что собаки с различным складом нервною системы воспринимают наказание совершенно различно.

Для робкого и боязливого пса даже простой окрик будет уже достаточно эффективным наказанием, а легкий шлепок явится уже высшей степенью воздействия. Для нормального курцхаара, обладающего уравновешенной нервной системой, достаточно агрессивного к зверю и смелого, даже сильная порка не окажет какого-либо отрицательного воздействия. Такая собака просто отряхнется, получив внушение, осознает вину, и опять примется за свои дела. Здоровая и крепкая в психическом плане собака (каковым должен быть курцхаар) практически невосприимчива к физическому воздействию. Особенно это относится к кобелям. Поэтому рукой ей просто невозможно причинить настоящую боль, скорее вы отобьете себе руки. Нужно представлять себе ее и то, что собака воспринимает боль не так, как это чувствует человек. Наказание для вашего пса должно в большей степени являться проявлением вашей власти и психологического превосходства. Это проявление власти сильнейшего в «стае». И по-другому собака ваше наказание не воспринимает. Она должна подчиняться сильнейшему в своем сообществе. Сюсюкание и только проявление доброты в итоге приводит к тому, что ваш курцхаар будет воспринимать вас на равных или в подчиненном положении на иерархической лестнице. Но одним наказанием собаку ничему не научишь. Помните, что оно предназначено только для пресечения нежелательных действия, для направления поведения собаки в необходимое вам «русло», выборе меры и степени воздействия главенствующую роль будет играть нервная система вашего курцхаара. Именно по этой причине с познания его нервной системы следует начинать воспитание собаки. Иначе очень легко пса испортить: робкого забить, напрочь лишив самостоятельности, а агрессивного привести в неуправляемое состояние террориста всей семьи. Робкую собаку не спешите шлепать. Ее достаточно потрясти за шиворот. Это довольно эффективное средство воздействия. Именно с этого же следует начинать наказание щенка с более крепкой нервной системой. Для робкого это должен быть пик наказания, для агрессивного только первая стадия воздействия.

Любое наказание должно быть «справедливым» и следовать сразу же за проступком. Если вы накажете своего питомца за проступок часовой давности, он просто не поймет, за что его отлупили. Это в свою очередь приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей дрессировке. Ваши самоконтроль и спокойствие — залог успеха. Сдерживайте себя, как бы вы не были разгневаны, вернувшись домой и увидев порванные обои или книги. В данном случае побои делу не помогут. Если же содеянное повторяется из раза в раз и необходимо призвать проказника к ответу, то, да простят меня сентиментальные владельцы, спровоцируйте ситуацию, когда вы находитесь дома. Создайте условия, которые подтолкнули собаку к проступку. Вот тогда-то и наказывайте за непослушание. Поверьте, результат не заставит себя ждать. После наказания не играйте со щенком, как бы он к вам не подлизывался. Не ласкайте его, какую бы жалость он не вызывал. Не разрешайте это делать и другим.

Объявите виновнику «бойкот» хотя на четверть часа. Бывает, что именно это оказывает более эффективное воздействие. Наказание должно быть «прочувствовано». Главное — собака должна четко усвоить, что за проступки она будет наказана обязательно, любое ее неповиновение также повлечет возмездие. Кстати, робкую собаку в качестве наказания можно заставить делать и не удобные ей и неприятные вещи. Это может быть ползанье или лежание в течение 15 минут. Также очень важно, чтобы молодая собака «уяснила», что возмездие за неповиновение достанет ее на любом расстоянии. Любое наказание должно следовать только после того, как собака отказалась выполнять команду «нельзя». Это обязательное условие.

Как и чем наказывать? Это тоже довольно важно для правильного воспитания и постановки собаки. Лучше всего использовать для этого плеть или прут. Поводком пользоваться для этого не стоит. Наказание совсем не главное в постановке собаке и привитии ей необходимых навыков. Естественно, что закрепление всех приемов и команд будет осуществляться при помощи поощрения. Но без наказания совсем не обойтись.

Когда совсем нельзя наказывать собаку? Такие ситуации обязательно возникнут и о них нужно знать заранее. Нельзя физически воздействовать на собаку, если она ушла на свое, отведенное ей место; нельзя применять наказание после того, как собака подошла к вам по команде «ко мне»; не применяйте наказания при отработке подачи и приучении питомца к воде в любом ее проявлении.

МЕСТО

С первых дней появления щенка в доме он должен хорошо знать свое место. Место оборудуют в светлом помещении. Оно должно не мешать домашним заниматься своими делами и поэтому быть не на проходе. Оно не должно быть расположено у радиаторных батарей и не на сквозняке. Все дело в том, что курцхаар стойко может переносить охлаждение, но при сквозняках от простуды его уберечь сложно. А она непременно будет способствовать более губительным инфекционным заболеваниям. Как правило, на отведенное место стелят подстилку, для которой выделяют старое одеяло, шьют матрасик или мастерят лежанку, натянув кусок холста или парусины на раму. Все в одинаковой мере может подойти. Нужно лишь помнить, что подстилка должна быть не слишком мягкой и ее можно было бы легко чистить. Лучше на нее надеть специально сшитую наволочку, которую можно стирать. Подстилка собаки должна быть таких размеров, чтобы она могла вытянуться на ней во всю длину и чувствовать себя комфортно. Размеры, исходя из этого, должны соответствовать длине собаки плюс ее двой ная длина. К сожалению, в наших несовершенных бытовых условиях и исходя из домашних интересов чаще всего собаке отводят под место угол на кухне или в коридоре. Что делать, на худой конец, и это подойдет, если только собака может чувствовать себя там спокойно. Случается, что по прошествии некоторого времени пес сам находит себе место, руководствуясь своими «собачьими» соображениями. Очень часто он начинает проявлять к нему заметное постоянство и привязанность, казалось бы, на наш человеческий взгляд, совершенно необъяснимые. При этом выделенное хозяйской рукой место игнорируется с таким же постоянством. Этим выбранным местом может быть старое кресло в прихожей, часть дивана или темный угол под ним. Естественно, что приучать к таким местам собаку специально не следует. Но коли выбранное ею место не противоречит вашим семейным устоям, то можно и примириться с такими пристрастиями и привязанностью. Обычно такое происходит в тех семьях, где на собаку хозяин и его домашние как на члена семьи. Но не стоит входить в другую крайность и потакать всем капризам собаки. А то бывает, что лезет собака в кровать к детям и хозяину. Хотя в общем все зависит от вашего личного отношения к данному вопросу. Главное же — собака должна знать свое место и оно должно быть постоянным. Место собаки в доме должно ассоциироваться у нее с безопасностью и защитой. Совсем не зря больная и умирающая собака будет всегда стремиться на свое место. Оно для вашего питомца как бы «священно». Поэтому-то никогда не наказывайте щенка на его месте (подстилке), если даже он скрылся на нем после серьезного проступка. Место собаки должно в ее восприятии означать не только укромный угол в квартире. Место — это тот участок или отрезок площади, где должна находиться собака по приказу ее — владельца в различных условиях. По этой причине при ваших поездках за город, на охоту, в путешествие с молодой собакой, не забывайте упражнять ее на команду «место». Для этого следует прежде всего брать с собой ее подстилку из дома. Обосновавшись в доме, палатке или другом месте при выездах на охоту, определите место и своему четвероногому помощнику.

Приучить щенка к его месту несложно. В два месяца он уже, как правило, хорошо усваивает эту команду. Следует каждый раз уставшего от игры щенка относить на его подстилку, при этом приговаривая команду «на место». Каждый раз, возвращая по каким-либо причинам щенка на его место, не забывайте отдавать эту команду. Можно при этом похлопывать ладонью по подстилке. При необходимости целесообразно ввинтить у подстилки собаки металлическое кольцо. Каждый раз, когда возникает необходимость убрать собаку на место, ее отходят на ее подстилку и привязывают к кольцу. Но я этим способом пользоваться не рекомендую (если у вас только не чрезмерно агрессивная собака), так как привязь всегда будет ассоциироваться у собаки с наказанием, да и сильного курцхаара не выдержит ни одно кольцо. Лучше надеяться на дисциплинированность и послушание. Практиковать команду «на место» целесообразно даже при прогулках в лугах или лесу. К тому же это послужит молодой собаке первоначальной подготовкой для отработки выдержки, что очень необходимо для разносторонней подготовки курцхаара. Для этого положите любую хорошо знакомую вещь, например, рюкзак. Уловите или усадите около нее собаку и отдайте команду «на место» или «место». Некоторое время щенка удерживают у вещи. Можно и привязывать щенка к сумке или рюкзаку. Собака усваивает эту команду и в такой обстановке очень быстро, если только вы с ней часто отправляетесь в лес или луг на прогулку.

Приучая щенка к его месту в квартире, бывает полезно некоторое время посидеть вместе на подстилке и поиграть с собакой. Отправляя же курцхаара на подстилку по команде «на место», всегда добивайтесь, чтобы он исполнял ее полностью. А то бывает, собака дойдет до своей подстилки, чуть коснется ее и опять мчится к хозяину. Этого происходить не должно. Как обучить собаку соблюдать выдержку, расскажем в отдельном разделе.

КЛИЧКА

Давайте теперь поговорим о кличке для курцхаара. Кличка собаки — дело вкуса ее владельца. Ну и тут кое-что нужно помнить. Если вам попадется в руки старая охотничья литература, вы обязательно обратите внимание на довольно длинные и сложные, в своем большинстве иностранные клички собак. Такие же клички встречаются у курцхааров, ввезенных в нашу страну. Объясняется это просто. К кличке собаки прибавляли название местности, из которой она происходила. Было и другое правило. К основной кличке собаки еще прибавлялась кличка производителя или даже производителя линии. Это сильно усложняло произношение клички собаки, но способствовало системе учета. В последнее время у нас также стали происходить изменения в этом плане. Именно для систематизации учета щенков одного помета стали называть на одну букву алфавита. Это не всегда удобно, ведет к повтору кличек. Поэтому какой бы сложной не была официальная кличка вашей собаки, все равно в быту и на охоте вы ее будете называть по-своему, более коротко. Чем короче клички, тем ее быстрее и легче запоминает собака. Давая кличку собаке, нужно руководствоваться тем, что она на слух четко различает и воспринимает небольшое количество слогов. На охоте тоже удобнее пользоваться короткой кличкой, она более звучна и лучше различима на большом расстоянии. Поэтому давайте вашему курцхаару короткую кличку, состоящую из нескольких слогов: Нильс, Чок, Вилли, Курт, Гера, Ева и так далее. Называя собаку уменьшительными от клички названиями (Нильсушка, Чокушка и прочее), запомните, что она все равно будет по-прежнему четко различать лишь первые слоги, а реагировать на интонацию вашего голоса. Интонации в произношении клички пес различает очень быстро и четко. Поэтому кличку всегда отдавайте ровным, зычным и резким голосом. К кличке щенок привыкает очень быстро. Достаточно пару раз его окликнуть и угостить лакомством, как он уже будет знать, что это обращаются именно к нему. Здесь тоже будет хорошо присесть на корточки после произнесения клички и подзыва к себе. Как только щенок подбежит к вам, поощрите его лакомством.

ИГРУШКИ

Когда в вашем доме появится щенок, там его обязательно должны ждать игрушки. Игрушки у щенка — непременное правило его воспитания и становления. Хотелось бы напомнить, что маленькому щенку нужно обязательно предоставлять время для самостоятельных игр. На улице и дома необходимо дать возможность ему побольше подвигаться, порезвиться и поиграть. Не стоит его постоянно «перегружать» или «давить» командами и упражнениями. Дома щенку целесообразно давать время для так называемого «спокойного бодрствования», когда он мог бы спокойно порезвиться и поиграть игрушками самостоятельно. Однако это не означает, что за ним но должно быть присмотра. Просто старайтесь в этот момент ему не мешать. Плохо, когда щенок не может обходиться без людей, и одиночество превращается для него в серьезное испытание. А отсюда невозможность собаку оставить одну дома и в машине. Приучается она в одиночестве скулить и выть. Можно с уверенностью сказать, что такого пса для разносторонней работы рекомендовать нельзя. Поэтому-то полезно изредка оставлять щенка одного и давать играть ему самому по себе. Вот для этого и должны ему служить игрушки. Ими могут быть старые, хорошо вываренные большие кости, липовые или буковые чурки, не дающие острой щепы, плотный теннисный мяч. Принцип в подборе должен быть один — игрушка должна отвечать безопасности собаки. То есть чтобы щенок не мог ее разгрызть и наглотаться оторванных кусков. В качестве игрушек для собаки могут выступать и старые детские игрушки из пластмассы, если их нельзя разорвать. Но как правило любую пластмассовую игрушку курцхааренок уничтожает в считанные часы. Хорошие игрушки, если их почаще менять, отвлекут щенка от вашей мебели, обуви, ковров и прочего. Лишь бы их можно было потрепать и погрызть. Однако нужно запомнить, что нельзя давать щенку играться постоянно крыльями охотничьих птиц и кусочками шкурки. Такие игрушки в вашем арсенале должны также обязательно быть. Однако ими следует пользоваться только при обучении и после занятий с собакой убирать. Иначе можно приучить пса рвать подранков. Время «спокойного бодрствования» обычно приходится в жизненном ритме щенка на период вашего отсутствия дома, нахождения на работе. Предупредите домашних, чтобы они в ваше отсутствие не занимались дрессировкой собаки. Особенно это относится к детям. Неумелыми действиями, заменой одной команды на другую, подачками они только оглупят вашего пса, надолго одарят его «инфантильной баловливостью». Поэтому избегайте делать из серьезного курцхаара шалопая и игруна. Предназначение этой породы — охота.

С появлением щенка в доме он все чаще начинает пробовать на зуб различные предметы и вещи. Характерно, что при этом он, как нарочно, выбирает самые дорогие туфли, опасные предметы и электропровода. Хватает он за ноги членов семьи, таскает обувь и рвет книги. На него будто нашла напасть. Получает он за содеянное трепку и вроде бы даже постепенно сдерживает себя, но когда вы находитесь дома. А вот в ваше отсутствие дурная привычка одолевает его с новой силой. Разгул, когда все ушли, достигает апогея. Открываете вы дверь и видите разгрызенные книги, обувь и обглоданную мебель. Следует наказание, при этом вы замечаете, что собака при вашем появлении знает, что нашкодила, и начинает лебезить перед хозяином или боязливо прячется под диван. Но стоит вам оставить пса одного, как все повторяется сначала. Побои в этом случае совсем не помогут. Отучить щенка от этой привычки можно только в том случае, если кто-то из домашних остается днем в доме и может следить за щенком. Другой способ — уходя из дома, надевать на это время молодой собаке намордник, пока она не отучится грызть вещи. Если вы решитесь на второе, то предварительно следует щенка приучать к наморднику, чтобы он спокойно переносил его. Для этого сначала намордник надевают на короткое время во время игры. Потом, когда собака немного попривыкнет, время это удлиняют. При попытках стащить намордник дают запрещающую команду. Приучив собаку к наморднику заранее, вы сможете избежать многих неприятностей, особенно в период смены зубов в 4-5-месячном возрасте. В этот период щенок как никогда стремится погрызть что-нибудь остро дефицитное для хозяина. Может залезть для этого и в шкаф. Со временем собака будет относиться к наморднику совсем легко. Кстати, он нужен и для длительных поездок в поезде или такси, согласно установленным не всегда умным правилам.

ДРЕССИРОВКА

Домашняя дрессировка курцхаара подразумевает отработку всех навыков, необходимых для выхода с ним в поле для ознакомления с непосредственным объектом охоты. Сюда также входит отработка всех команд для разностороннего использования в перспективе, а так же команды, которые потребуются воспитанной собаке в быту. Очень часто ряд команд для вашего курцхаара явится универсальным.

Важно усвоить, что разносторонняя подготовка немецкой короткошерстной легавой начинается с домашней дрессировки. Необходимые навыки нужно закладывать с самого начала воспитания щенка. О поэтапности подготовки говорить можно только в применении к натаске по конкретным объектам охоты. Будущий владелец курцхаара должен четко представлять, что курцхаар — порода скороспелая. В первый год собака способна усвоить не только весь курс домашней дрессировки, но и натаски. Чаще всего опытный охотник «делает» курцхаара для практического применения в первый же год его жизни. С 7-8 месячным псом можно успешно охотиться при условии его правильной постановки и воспитания. Все мои собаки к первому году жизни уже проходили курс домашней дрессировки и натаски. Он завершался получением полевого диплома. И это не является исключением, скорее следует говорить об обычности такого явления. По этой причине не упускайте время. Интенсивно занимайтесь с курцхааром именно в первый год его жизни. Именно в этот период он жадно схватывает все предлагаемые ему «науки». Потом идет только шлифовка заложенных навыков охотничьим опытом. Чем вы будете более затягивать первичную подготовку молодой собаки, тем сложнее пойдет обучение. В два года курцхаар уже способен работать как разносторонняя собака, а к трем, при условии практического применения на охоте, становится асом, который может многому научить и своего хозяина.

Что же должен курцхаар постигнуть в процессе домашней дрессировки? Собака перед выходом на натаску в луга должна исполнять по первому вашему приказу и в любой обстановке следующие команды: подходить на ваш зов, знать и моментально исполнять запрещающую команду, оставаться на месте в любой ситуации после вашей останавливающей команды, ходить рядом на поводке и без него, выполнять команду «вперед», апортировать перьевую или меховую поноску с земли и воды и даже из зарослей, по команде «лежать» или «сидеть» длительное время в отсутствии хозяина, по жесту руки уходить в поиск и менять его, а также дублировать исполнение всех команд по свистку и жесту. Как видите, хотя количество команд и кажется значительным, щенком они при систематических занятиях усваиваются довольно быстро и легко. Характерно, что заметные сдвиги в усвоении упражнений по отработке команд идут как бы от количественных изменений к качественным. Казалось бы, что вы уже отчаялись отрабатывать одно и то же упражнение, щенок никак не хочет исполнять его как надо. Но вдруг наступает резкий перелом, и собака начинает все исполнять так чисто, как будто на это и не требовалось вашего терпения и усилий. Именно так наступает взросление вашей собаки, если только ей заниматься. Случается, что щенок все просто «хватает» на лету. Здесь обольщаться лучше не стоит. Без сомнения, более плодотворные результаты дает методичная и систематическая подготовка. Уроков должно быть немного. Особенно успешно отработка команд идет в процессе игры. Отработали один — два раза определенную команду, затем следует сделать перерыв. Стали опять играть со щенком, опять отработали пару тех или иных команд. Скоро сами начнете замечать прогресс в учении вашего питомца. Совсем не стоит заниматься рывками, делать большие пропуски между занятиями, а потом, когда на вас накатит зуд воспитателя, нагружать собаку утомительными занятиями. Поверьте, из этого ничего не получится. Совсем не годится заниматься собакой по прихоти. Обычно о необходимости занятий с собакой нерадивый хозяин вспоминает, когда с ней уже пора выходить на натаску. Практика показывает, что такое обучение приводит к очень плачевным результатам, а главное к невозможности с уже взрослой собакой полноценно охотиться.

Поэтому мой совет практика — занимайтесь своим курцхааром с его щенячьего возраста. Лучше это делать постоянно, но небольшими порциями. Тогда собака будет смотреть на любые упражнения, даже самые сложные, с интересом и ожидать их. Именно в таких контактах пробуждаются в собаке охотничьи задатки, так как все упражнения направлены только на одно — подготовку к охоте.

Ну а теперь давайте перейдем к отработке с собакой команд домашней дрессировки.

«КО МНЕ»

Наряду с приучением к кличке и месту, начинают постепенно вводить команду «ко мне», делать это следует после того, как ваш питомец освоится со своей кличкой. Как только он начнет реагировать на нее, наступает время для команд «ко мне». Команда эта важна как на охоте, так и в быту. Одновременно это и сложная команда для хозяина собаки, особенно неопытного, так как здесь допускается наибольше количество ошибок, именно с них наступает неповиновение и непонимание между владельцем и собакой. Обычно это просчеты случаются по вине самого владельца собаки. Отрабатывается команда «ко мне» быстро и просто, если себя правильно ведет дрессировщик. Чтобы избежать главной ошибки, помните, что здесь никогда нельзя наказывать собаку, особенно после отдачи команды. При подзыве щенка называете его кличку, затем отдаете несколько раз команду «ко мне» и показываете лакомство. Чтобы щенок подбегал к вам быстрее и охотнее, присядьте на корточки. Особенно так рекомендую поступать, когда щенок отвлекся чем-нибудь на улице на полдороге к вам. Если и этот прием не срабатывает, то просто сделайте вид, что собираетесь убежать от щенка. Как только он подбежит к вам, обязательно похвалите его и наградите лакомством. Ошибка, совершаемая чаще других — это наказание собаки еще не усвоившей прием. Случается это сплошь и рядом на прогулках. Владелец гуляет, когда ему нужно уходить, он зовет собаку, а та не идет, наигравшись или не нагулявшись. Хозяин выходит из себя и начинает ловить собаку. Чем он больше распаляется, тем непослушнее кажется поведение собаки. Как только собака словлена или подошла к хозяину сама, следует трепка и вымещение на ней гнева. Будьте уверены, что первая трещина в налаживании взаимопонимания уже пролегла. Теперь будет даже удивительно, если собака вообще подойдет к своему хозяину. Если у вас складывается такая ситуация, то просто дождитесь, когда собака набегается и подойдет к вам сама. Гоняться за ней бесполезно. Этой ситуации может и совсем не произойти, если вы гуляете со своей собакой наедине и там, где нет других псов. Именно по этой причине я советую гулять подальше от собачьих сборищ. А вот что же делать, если вы уже совершили ошибку и отлупили свою собаку? Более того, теперь ее сложно даже загнать домой, так как она отбегает каждый раз, как вы приближаетесь к ней. Тут всего лишь один шаг до потери пса. В этом случае гуляйте с собакой на поводке. Одновременно отрабатывайте с питомцем другую команду. Лучше всего останавливающую. А команду «ко мне» исключите на длительное время из своего арсенала. На прогулках собаку останавливайте останавливающей командой и подходите к ней сами. Другой способ — это все начать с самого начала, но команду «ко мне» следует заменить на другую, к примеру «подойди». Но тем не менее к отработке подзыва по команде следует вновь возвратиться только по прошествии некоторого времени, когда впечатления от той злополучной порки несколько поизгладятся.

«НЕЛЬЗЯ»

Как бы хорош и понятлив ваш щенок не был, но с его появлением в доме сразу же возникает необходимость пресекать его нежелательные действия. То он примется трепать домашние тапочки, то станет теребить угол обоев. Для пресечения таких действий служит чрезвычайно важная команда «нельзя».

В старой охотничьей литературе часто можно встретить упоминания о том, что команды собакам отдавались по-французски или на английском языке. Есть поклонники этой традиции и сейчас среди легашатников. Поэтому и сегодня можно услышать традиционное «тубо» (нельзя) или «даун» (лежать). Я не сторонник этих языковых вывертов. Русский язык достаточно богат, а потом смешно слышать примитивные иностранные слова из уст людей, которые не могут больше сказать ни одного слова на иностранном языке. Получается смесь французского с нижегородским. Допускаю введение команды таким образом только в том случае, если собака из-за ошибки дрессировщика перестала выполнять обычную команду, и для ее отработки нужно изменить ее речевое звучание.

Запрещающая команда должна быть только одна. Не нужно перегружать собаку параллельными командами: «нельзя» или «фу». Последняя тем более присуща только служебным собакам.

К запрещающей команде щенка приучают одновременно с командами: «ко мне», «на место» и к кличке. Приучение к этой команде всегда связано с пресечением нежелательных действий собаки и определенным воздействиям н нее. В зависимости от характера щенка хозяин должен выбирать меру наказания и силу воздействия, о чем мы уже говорили ранее. «Нельзя» следует вводить сразу же, как только щенок появился в доме. Лучше всего проиллюстрировать это упражнение конкретным примером. Вот вы играете со щенком. В процессе игры он все сильнее хватает вас своими зубами-иголками за пальцы. Все больнее с каждым разом прикусывает кожу. При очередном таком чувствительном укусе дайте команду «нельзя». При игнорировании слегка тряхните щенка за шкирку или щелкните по носу. Здесь всегда должно соблюдаться строгое правило — сначала подается запрещающая команда, и только в случае ее невыполнения следует наказание. Если ваше внушение не подействовало, повторите все еще раз. Наказание в этом случае должно быть несколько сильнее. Владелец должен также помнить, что любое наказание всегда необходимо соизмерять с психическим и физическим состоянием собаки. Усиливать наказание нужно до тех пор, пока не последует выполнение команды. В любой ситуации, при нахождении в любом месте последовательность действий человека должна быть неизменной: неповиновение — команда «нельзя» — наказание (в случае продолжения нежелательных действий). Хорошие результаты на первоначальном этапе воспитания дает еще один прием. Перед дачей щенку еды, слегка удерживайте его рукой перед миской, подавая команду «нельзя». Продержав его в таком состоянии некоторое время, дайте команду «возьми» и допустите к корму. Каждый раз, когда увидите, что ваша собака делает что-то недозволенное, отдавайте команду «нельзя» с угрозой в голосе. При этом совершенно не стоит спешить с наказанием, так как вероятно, что щенок и послушается вас. Наказание — это всегда крайняя мера, хотя без него и не обойдешься.

В доме команду «нельзя» молодая собака усваивает довольно быстро, особенно при частых повторах. Но вот при выходе на улицу вас ожидают одни разочарования. Собака ведет себя так, будто никогда и не была знакома с этой командой. При этом многие владельц часто жалуются, что на поводке пес еще как-то слушается, но на дистанции без него на грозные и громкие слова совсем не реагирует. Делает что хочет. И чем дальше, тем больше распускается пес. Подбирает ваш питомец, к примеру, корку и начинает ее грызть на виду у хозяина. Вы кричите «нельзя». Собака посмотрит на вас, приостановится и продолжает свое дело. Человек выходит из себя от гнева, вприпрыжку летит к псу, приготавливая для него скорую расправу, а он знай грызет. При приближении человека еще отбежит в сторону на безопасное расстояние и не приближается к хозяину, пока не догрызет корку до конца. А потом подходит к своему владельцу с самым невинным видом. Конечно же человек не выдерживает и дает волю гневу, наказывая виновника, и… совершает еще одну ошибку.

Теперь собака не будет подходить к нему совсем, при команде «нельзя», пожалуй, будет убегать еще дальше, а вот побираться будет продолжать. Для многих владельцев собак такая ситуация хорошо знакома, не правда ли? Как здесь вашего курцхаара призвать к порядку?

Прежде всего запомните, что у собаки должно сложиться представление о том, что наказание хозяина всегда ее настигнет за нежелательные действия и на любом расстоянии. Поэтому постоянно следите на улице за играющим щенком. Как только он начинает побираться или совершат другое неположенное действо и при этом досягаем для вас, отдайте команду «нельзя». При продолжении им проступка после команды шлепните его. Более упрямую собаку можно хлестануть сильнее. Для того чтобы всегда быть во всеоружии, имейте с собой прут или плетку. Случается, что на собаку отрезвляюще действует потом только один вид прута, стоит лишь ей погрозить им. Но тем не менее вы заметите, что чае всего команды на расстоянии даже на послушную молодую собаку не действуют. Если только владелец упустит этот момент, то до получения порочной побирающейся собаки всего один шаг. Посоветую прием, апробированный на практике. Носите с собой в кармане мелкие камешки. Поможет и свернутый в тугой узел поводок. Подойдет и строгий металлический ошейник, собранный в ком. Как только собака замечена в нежелательных действиях и не реагирует на команду «нельзя», швырните в нее камешек или ошейник. Здесь главное не попасть в собаку, причинив ей боль, а «переключить» ее внимание. Гремящий металлический ошейник, если упадет рядом с лязганьем и шумом, подействует моментально. Собака реагирует на такое воздействие на расстоянии мгновенно и сразу же прекращает недозволенное действие. Часто она в такой ситуации садится. При этом, что важно, собака не связывает, в случае попадания по ней камешка или ошейника, свое неповиновение с хозяйским возмездием. Со временем она убеждается во все достающей силе наказания, исходящей от своего хозяина. Поэтому на команду «нельзя» после, нескольких таких уроков реагирует очень быстро. Характерно, что в прошлом немецкие дрессировщики рекомендовали в подобных случаях применять рогатку. Как ни эффективен этот способ, но случается, что молодой пес не повинуется полностью и сразу команде «нельзя». То он слушается, а то не может устоять перед исключительно соблазнительной коркой или костью. Тогда вам поможет старый способ — спровоцируйте ситуацию, когда собака будет побуждена к нежелательным действиям. Увидели, что валяется корка, которую очень трудно пропустить вашему псу, не акцентируя внимания на ней, наведите собаку и держитесь как можно ближе к своему питомцу. Схватит корку пес, следует вся последовательность ваших действий: запрет командой «нельзя» — неповиновение — наказание. Обычно такие уроки достигают цели и бывают очень эффективными. Команда «нельзя» столь важна, что придется повторять упражнение на ее отработку много раз. При усвоении и четком выполнении наказание постепенно совсем устранится. Естественно, что при правильном и быстром исполнении команды собаку следует похвалить и поощрить. Как только собака начнет более менее четко исполнять команду «нельзя», начинайте добиваться ее выполнения на более продолжительное время. Для этого положите лакомство перед собакой и продержите в таком состоянии 1-2 минуты. Затем разрешите взять его командой «возьми». Постепенно растягивайте время запрета до 20 минут, а сами начинайте шаг за шагом отходить от собаки. Любые попытки взять лакомство нужно пресекать командой «нельзя». Так постепенно можно добиться, что собака не будет трогать лакомство и при вашем отсутствии. Продолжительность отсутствия каждый раз увеличивают. Молодой курцхаар такое упражнение усваивает довольно быстро. Оно потом очень пригодится при обучении поведению собаки на номере в загоне. Для разносторонней собаки запрещающая команда должна быть отработана идеально.

«СТОЯТЬ — СИДЕТЬ»

Одной из ключевых команд для любой подружейной собаки является останавливающая. Это едва ли одна из самых главных команд. Собака, не выполняющая ее, а попросту гоняющая дичь после подъема со стойки, превратит охоту в мучение. В лесу же такая собака даст вам возможность лишь услышать взлет птицы. Опасность заключается еще и в том, что гоняющая собака подвергается реальной угрозе быть просто убитой, если она бросится за птицей в момент выстрела. Главное назначение останавливающей команды — дать охотнику возможность выстрелить по птице после подъема ее на крыло со стойки. Именно по этой причине для процесса охоты с легавой останавливающую команду можно считать одной из ключевых. Но умению вести себя спокойно после подъема птицы эксперты на испытаниях судят о степени подготовки легавой. А при погонке за птицей далее 10 метров, собака снимается с испытаний, диплома вам не видать. Из всего сказанного на останавливающей команде стоит остановиться подробнее. При этом отработка ее представляется довольно сложной для неопытного владельца курцхаара. Именно она вызывает много сложностей и порождает много ошибок со стороны неопытного охотника.

В качестве останавливающей команды применяют «лежать» или «сидеть», реже «стоять». Чаще всего используется команда «лежать». В силу традиций прибегают к отдаче ее по-английски: «даун». Но делать это совсем не обязательно. Команды «лежать», «сидеть» также необходимы для руководства собакой в быту. Владельцу курцхаара можно обойтись и одной командой «сидеть». Курцхаар работает в различных, порой очень сложных условиях, бывает в высокой траве, в затопленной осоке. В этих условиях легче собаку усадить, чем уложить, хотя и это возможно. К тому же в лежачем положении не собаке не видно падения птицы, а для апортирующей собаки это очень важно. Особенно это необходимо для работы курцхаара по утке и на болоте. К тому же в холодную погоду даже хорошо исполняющая команду «лежать» легавая только присядет в воде. Можно обучить собаку и обеим командам. Некоторые охотники практикуют команду «стоять» в качестве останавливающей, а «лежать» и «сидеть» используют только в быту. Что же, это тоже решение.

Здесь я постараюсь рассказать, как обучить собаку всем этим трем командам. Здесь главное усвоить, что собака должна в любой ситуации, при разных раздражающих и отвлекающих факторах исполнять ее автоматически. Это залог успеха на охоте и испытаниях. Я своих курцхааров начинал обучать останавливающим командам с двухмесячного возраста. Тренировать же собаку этой команде постоянно, пока она не будет выполняться безукоризненно дома и на улице. Владелец собаки при отработке этого упражнения как ни при какой другой команде должен обязательно добиваться исполнения упражнения.

Наиболее просто научить собаку команде «сидеть». Любой маленький щенок осваивает ее достаточно быстро. Для этого берут лакомство в рук. Показывают его собаке и медленно заносят руку высоко за голову псу. Избирая удобную позу, чтобы следить за рукой, собака сама сядет. При этом не забывайте повторять команду «сидеть». Если щенок упрямится садиться и, следя за рукой, начнет отступать, то можно другой рукой одновременно слегка нажать ему на крестец. Поднимая руку, вы обучаете щенка одновременно и садиться по команде жестом. В дальнейшем он станет садиться и только при поднятии руки. Следует запомнить, что при отработке упражнения дрессировщик должен пользоваться только одной рукой и не менять жеста. Полезно обучение команде «сидеть» проводить, когда собака голодна, перед дачей ей лакомства. Для этого ее по команде усаживают перед миской и при попытке посунуться к ней дают запрещающую команду «нельзя». Постепенно удлиняют время выдержки. К миске собаку допускают только по команде «возьми». Трудности с отработкой садиться по команде обычно возникают при переносе отработки упражнения на улицу, особенно на расстоянии. Чтобы обучение пошло быстрее, отработку «сидеть» проводить, когда собака голодна, перед дачей ей лакомства. Для этого ее по команде усаживают перед миской и при попытке посунуться к ней дают запрещающую команду «нельзя». Постепенно удлиняют время выдержки. К миске собаку допускают только по команде «возьми». Трудности с отработкой садиться по команде обычно возникают при переносе отработки упражнения на улице, особенно на расстоянии. Чтобы обучение пошло быстрее, отработку «сидеть» проводите подальше от посторонних глаз и присутствующих. Если щенок упрямится садиться на расстоянии, вспомните о камешках и свернутом металлическом ошейнике. ќтот прием срабатывает безотказно. При правильном и быстром исполнении команды не забудьте поощрить своего воспитанника. Попрактикуйте отработку команды и в более сложных для щенка условиях. К примеру, при виде кошки или иного раздражителя. Здесь лучше заранее взять собаку на поводок, так как только он сможет удержать собаку от броска. ‚от именно по этой причине Я советую очень внимательно относиться к прогулкам с собакой и стараться раньше нее замечать появляющиеся раздражители, чтобы можно было упредить пса и использовать этот момент для воспитания. Собака еще не видит кошки, а вы уже пристегнули поводок и готовы к отработке команды «сидеть». Команду нужно отрабатывать постоянно в различных ситуациях при прогулках на улице, в поле и в лесу. Особенно старайтесь, чтобы собака выполняла ее, отвлекаясь чем-нибудь. Здесь очень важно научить собаку быстро «переключать» внимание на себя, «включая» ее тормозную систему. У уравновешенных собак этот процесс происходит быстро. У нервных — требует больших усилий со стороны воспитателя. Именно по этой причине подготовка островных собак всегда требует больше времени, а главное — даже натасканную собаку приходится постоянно тренировать, так как возможны срывы в постановке. Некоторые собаководы ошибочно выдают охотничью страсть собаки за горячность и наоборот. Неуравновешенная нервная система — признак неправильной племенной работы и ничего общего с охотничьей страстью не имеет. Об этом мы поговорим подробнее при натаске и полевой работе с собакой. Курцхаар же быстро усваивает все приемы благодаря именно своей уравновешенной нервной системы. А при отработке останавливающей команды это качество имеет едва ли не главенствующую роль, так как является гарантом успеха.

Обучив собаку «сидеть», легко перейти к команде «лежать». Именно из сидячего положения проще укладывать собаку. Для этого показывают собаке лакомство и вытягивают руку перед ней. Щенок из положения сидеть, потянувшись за рукой, перейдет в лежачее положение. Если он заупрямится, то можно слегка нажать ему на холку. Можно попробовать и другой способ. Из сидячего положения побуждают щенка лечь механическим воздействием. Одной рукой слегка нажимают на холку, а другой вытягивают лапы вперед. При всех упражнениях не забывайте повторять команду «лежать». В каждом случае необходимо в лежачем положении перед дачей лакомства в качестве поощрения щенка немного выдержать в этой позе. Щенок довольно быстро усваивает приемы, но переутомлять его постоянными занятиями не стоит. Достаточно позаниматься с собакой два-три раза перед дачей пищи. Очень хорошие результаты дают занятие во время прогулок. При этом это может быть всего одно занятие, но только исполненное собакой правильно и уверенно. Поэтому занятие такое проводите особенно тогда, когда есть абсолютная уверенность, что собака выполнит «команду». Такие разовые упражнения приносят много пользы и служат хорошим закреплением уже достигнутых успехов.

Как только собака начнет более-менее сносно выполнять команду в помещении, нужно вводить отработку «лежать» по жесту. Как правило, для этого сигнала служит поднятая вверх рука, в отличии от «сидеть», где рука находится в горизонтальном положении. При отдаче команды, дрессировщик поднимает вверх руку. При этом нужно помнить, что рука должна быть одна и та же каждый раз. Как и при отработке команды «сидеть», постепенно начинают выдерживать щенка в лежачем положении перед лакомством в течение нескольких минут. При отработке «лежать» следует запомнить, что собака никогда не должна самостоятельно выходить из заданного положения без вашей разрешающей команды. Это может быть «возьми», если собака лежит перед лакомством или миской, или «вперед» для побуждения собаки продвинуться вперед. Именно здесь необходимо следить, чтобы за запрещающей командой следовала разрешающая. Это нужно, чтобы во время охоты собака, оставленная «на месте», самостоятельно не предпринимала шагов для отыскания хозяина, а спокойно оставалась на месте. При прогулках для тренировки укладывайте собаку как можно чаще, даже когда она находится на поводке. Кстати, когда собака задерживается с исполнением команды, он может сослужить хорошую службу. Нужно пропустить поводок под подошву вашей обуви, под каблук. Дайте команду «лежать» и слегка потяните за поводок. Он, в свою очередь, потянет собаку книзу, и она вынуждена будет лечь. Потренировав несколько раз собаку таким образом, можно затем переходить к упражнениям на «лежать» и без поводка.

Если только ваша собака упрямится ложиться по команде на расстоянии, совет может быть только один — опять прибегайте к помощи камешков или свернутого металлического ошейника, как это делалось при отработке команды «нельзя».

Некоторые охотники обучают собаку команде «стоять». Так поступаю и я. Этой командой пользуюсь исключительно на охоте и собаки ее никогда не путают. Приступать к отработке этой команды можно при прогулках с питомцем на поводке. Лучше начинать упражнение, когда собака полностью выгуляется, при возвращении домой. Держа собаку на поводке, отдаете команду «стоять» и резко останавливаетесь. Советую всегда эту команду отдавать, когда собака принуждена останавливаться перед естественными препятствиями и преградами. Например, при переходе дороги. ќто наиболее естественный способ отработки команды. Можно вводить команду «стоять» после усвоения собакой «лежать» или «сидеть». Для этого сразу же за командой «сидеть» должна следовать команда «стоять». Однако в этом случае собака будет одинаково выполнять обе команды. Иногда задают вопрос, что делать, если собака начинает путать команды. Так, при команде «стоять» садится или ложится. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы собака оставалась на месте по вашей команде и делала это моментально. Для охоты это важнее всего. Со временем более опытный пес будет исполнять только нужную команду.

Останавливающая команда важна для собаки и в быту. Именно она может уберечь вашего пса от рискованного броска за кошкой на проезжую часть дороги, от выяснения отношений с другой собакой. Систематическими упражнениями отрабатывается она довольно быстро и курцхаар усваивает ее хорошо. При этом это еще и залог успехов в натаске. Предела совершенствования отработке этого упражнения просто нет. Так, мои курцхаары по команде могут укладываться прямо на стойке. Нужно это в случае, если вы не успеваете сейчас же подойти к собаке. К примеру, перед вами глубокая канава с водой. Пока вы поднимаете сапоги, найдете брод, легавая может самостоятельно тронуть птицу. А так она лежит и дожидается вашего подхода. При посылке вперед собака в этом случае подает птицу под выстрел прямо броском из лежачего положения. Можете считать, что добились успеха в отработке останавливающей команды, если ваш пес может при броске за кошкой моментально сесть при вашей команде. Здесь будьте уверены, что он поступит так же и под птицей.

Команды «сидеть» и «лежать» стоит активно использовать для отработки с собакой другого упражнения: нахождения у вещи без вашего присутствия, спокойному поведению в одиночестве. Это упражнение обязательно для разностороннего курцхаара, так как он должен спокойно находиться на номере при загонной охоте и в любой ситуации, будучи оставленным в лесу, ожидать спокойно своего хозяина. При этом собака не должна реагировать на посторонние раздражители: посторонних людей, птиц и зверей. К тому же собака, ведущая себя совершенно спокойно на месте и не рвущаяся за хозяином, удобна в быту. Достаточно вам раз приехать на охотничью базу, и вы поймете преимущества такого пса. Он может спокойно ожидать своего хозяина в любом углу или помещении, машине, не скуля и не проявляя нервозности. џ приучал свою собаку спокойному нахождению с самого маленького возраста. Просто брал щенка с собой в рюкзак при выезде на прогулку в луга. Сам давал щенку набегаться и утомиться, а потом просто укладывал его на рюкзак. Я отходил на некоторое расстояние. Усталый щенок обычно ложился прямо на рюкзак и спокойно дремал. Постепенно это вошло у него в привычку. Стоило мне где-нибудь положить его подстилку или рюкзак, как он воспринимал это как команду «место». В более взрослом возрасте я стал практиковать этот же прием, беря его на охоту, и прежде всего на тягу весной. Именно здесь ему приходилось довольно длительный период времени находиться на одном месте и ожидать моих действий. В дальнейшем молодую собаку приучают оставаться одной на продолжительное время, для этого ее укладывают у вещи, можно и привязать, и отходят на некоторое расстояние. Лучше отойти на такое расстояние, чтобы собака не видела вас, а вы видели ее. Для этого изменяют направление движения и заходят к собаке с другой стороны, но чтобы она не видела вас и не чувствовала вашего присутствия. Достаточно понаблюдать за поведением питомца. Как правило, он сначала лежит совершенно спокойно, а потом начинает беспокоиться. Как только собака встанет и начнет поскуливать, следует отдать команду «нельзя» и воспользоваться все теми же камешками. При этом показываться самому не обязательно. Такие упражнения нужно практиковать как можно чаще, при каждом выезде за город.

Некоторые курцхаары обладают повышенным сторожевым инстинктом. Они самостоятельно охраняют вещи, машину, трофеи охоты, ружье. При этом наиболее агрессивны они не столько к человеку, как к собакам и другим животным. Наказывать за такое собаку не стоит, так как она выполняет свой собачий долг, хотя чрезмерная охрана может быть и довольно хлопотной при поездке на охоту охотников с другими собаками. Сторожевые качества собаки называются еще кинологами «инстинктом коттеджа». Курцхаар обладает таким качеством врожденно. Закрепить его можно при помощи вашего коллеги-охотника. Если он попробует взять вещь или проникнуть в автомашину и собака при этом проявит агрессию, то ее нужно поощрять за смелость. ‘Следует четко различать «инстинкт коттеджа» и неуравновешенную нервную систему вашего питомца. Уравновешенный курцхаар спокойно входит в обычное состояние, нервного долго нельзя успокоить. При этом истеричная собака может поучить уму-разуму и своего хозяина. Таких собак я не встречал. Такое поведение просто недопустимо. Любое проявление агрессии по отношению к хозяину должно пресекаться моментально, властно и жестко. Не стоит собаку приучать лаять без причины. Курцхаар не должен быть пустобрехом, к тому же это тоже показатель неладов с нервной системой. А вот лаять по приказу стоит. При подаче голоса щенка на незнакомый шум или предмет следует отдавать команду «чужой». Со временем при этой команде собака будет лаять по вашему желанию. Как правило, такую команду отдают при охране вещей. Поэтому, если к спокойно лежащей собаке подходит чужой человек, именно этой командой можно не допустить кражи вещи или самого пса. Нормально воспитанного курцхаара любого пола практически невозможно украсть. Любые попытки словить его пес встречает в штыки. Команде «чужой» можно обучить молодую собаку и в помещении при подозрительном звуке или звуке дверного звонка. Команда эта совсем не лишняя в наше неспокойное время.

«ВПЕРЕД»

Молодые охотники, владельцы курцхааров, очень мало внимания обращают на команду «вперед». А эта команда очень важная для охотничьего пса. Ну, уже упоминалось, что она может явиться разрешающей после запрещающей команды. Ей же охотник будет пользоваться, когда возникает необходимость, послать собаку в плотные заросли, в топкое болото, на воду. Но главное — что эта команда нужна, чтобы послать собаку со стойки подать птицу под выстрел. Именно об этом очень часто забывают. Основное в исполнении собакой этой команды заключается не столько в четком исполнении, сколько в энергичном действии. Лучше, если собака будет исполнять команду «вперед» прыжком или броском. Но вот именно, как этому научить молодого курцхаара, охотники и не знают. Прежде чем рассказать об этом, нужно объяснить, почему собаке целесообразно при этой команде энергично бросаться вперед. Со стойки собака должна подать под выстрел птицу одним или двумя прыжками. Именно в этом случае птица не сможет отбежать из-под стоящей на стойке собаки. Такая подводка может быть у собаки врожденной, но случается, что легавая обладает и затуженной подводкой. Она медленно начинает красться к птице. Если та склонна к забегам, то подняться она может вне выстрела охотника. Это же относится к легавым, обладающим «мертвой» стойкой, то есть когда собаку очень трудно побудить продвинуться вперед со стойки вообще. Такая собака может превратиться для охотника просто в беду. Лучше по этой причине отработать энергичный посыл со стойки заранее, обучив собаку команде «вперед». Тем более, что сделать это совсем несложно. Просто, когда вы выходите гулять с собакой и ваш питомец рвется с поводка побегать, нужно прежде, чем отстегнуть поводок, подать команду «вперед». Делать это нужно при каждой прогулке. Следует также отдавать эту команду каждый раз, когда собака станет медлить входить в воду или в плотные заросли. Молодой пес усваивает эту команду очень быстро. В дальнейшем следует ввести и жест при отдаче команды «вперед». Чаще всего это будет выброшенная вперед рука.

ЖЕСТЫ-КОМАНДЫ

Вообще все команды, отработанные голосом, следует в дальнейшем переводить и на отработку по жесту и свистку. Если только ваша собака хорошо усвоила упражнение и повинуется вашим командам моментально, то внедрение жеста и свистка дело только времени. Усваивается это курцхааром быстро. Здесь самое главное — не допустить ошибки и путаницы в жестах, замене рук и количестве свистков. Команды жестом и свистком должны отдаваться только единственно закрепленным сигналом. Меняться они не должны никогда. Выбрать же жесты и звуковые сигналы может сам охотник совершенно произвольно. Так они лучше запоминаются. Например, команда «ко мне» — короткий свисток и похлопывание ладонью по правой ноге. «Лежать» — два коротких свистка, а рука поднимается на уровень плеча. После усвоения речевой команды ее постепенно заменяют только на жест и сигналы свистком. Упражнения с молодой собакой нужно повторять как можно чаще. Особенно это важно при прогулках в лесу и лугах. Для отдачи звукового сигнала лучше всего пользоваться свистком. Звук его должен быть достаточно резким и слышимым на приличном расстоянии. Очень хорошо зарекомендовали себя так называемые ультразвуковые свистки, на которых можно менять частоту и силу звучания свиста. Курцхаара можно приучить к самому нежному и еле уловимому звуку. Особенно такие сигналы будут полезны при лесных охотах, когда нужно соблюдать осторожность и тишину. Такими сигналами пользуются на облавных зверовых охотах. При желании тональность свистка можно настроить таким образом, что звучание не будет различимо человеческим ухом, а собака будет слышать звук такой частоты. Но увлекаться такими экспериментами не стоит, так как важнее наладить с собакой рабочий контакт и приучить ее повиноваться в любой ситуации.

АПОРТИРОВАНИЕ — ГЛАВНАЯ КОМАНДА

Наряду с останавливающей командой ключевой в становлении курцхаара явится отработка апортирования. Апортирование важно не только необходимостью на охоте сбора битой дичи и добора подранков. Курцхаар — порода разносторонняя, поэтому апортирование является еще и основой развития охотничьей страсти у собаки и построения на ней всего комплекса воспитания, дрессировки и полевой подготовки. К тому же апортирование считается для немецкой короткошерстной легавой врожденным задатком. Поэтому курцхаар должен обязательно подавать. В условиях наших охот неподающая собака просто обременительна. Хотя и считается, что подача является врожденным задатком, но даже собаку с ярко выраженной способностью врожденной подачи, нужно обучать делать это правильно и по команде. Встречаются собаки и с ослабленной склонностью к подаче, с такими придется повозиться. Именно по этим причинам с курцхааром заниматься подачей нужно с самого раннего возраста. Чем раньше начнете заниматься с собакой отработкой апортирования, тем легче пойдет обучение и большим мастерством овладеет ваш пес в этом умении. При обучении курцхаара основам домашней дрессировки апотированию нужно уделять самое пристальное внимание. Его следует вводить комплексно при отработке и других команд: «лежать», «сидеть», «вперед» и прочих. Разносторонний курцхаар должен подавать не только пернатую дичь, но и мелких зверей размером до лисы. Нетрудно обучить его поиску и подаче потерянной вещи хозяина. По этой причине щенка курцхаара обучают подавать практически любой предмет, особенно акцентируя на апортировании перьевой и меховой поносок. Делать это нужно сразу же при появлении щенка в доме. Некоторые собаки проявляют поразительную способность к апортированию. Мой курцхаар Джипси начала правильно апортировать крыло утки и ножку кабана в полтора месяца. А вот с ее матерью, Евой, мне пришлось повозиться, хотя потом она подавала отлично. При обучении апортированию нужно прежде всего воспользоваться пристрастием маленького щенка таскать все подряд в пасти. То он схватит свою игрушку, то начнет таскать ботинок. Вот это-то и явится началом обучения. Как только в игре вы заметите, что щенок схватил игрушку или какой-либо предмет, поманите просто его лакомством и в обмен на него отберите вещь. При этом не забывайте отдавать команду «подай». Лучше такие игры начинать с теннисного мяча или другой хорошо известной щенку вещи, которую он охотно хватает и теребит. Случается, что пес схватит игрушку, а когда вы его поманите, то он ее бросает и устремляется к вам. Тогда следует взять игрушку и слегка подразнить ею щенка. Только он начнет ее хватать, бросьте ее на небольшое расстояние. Как только щенок подбежит к предмету и возьмет его в пасть, то отдайте команду «подай» и сами заберите игрушку в обмен на лакомство. Если щенок на первых порах хватает поноску, но не подходит к вам даже когда вы садитесь на корточки, то можете подходить к собаке сами, и, дав команду «подай», забрать ее. Стали замечать, что игры с апортированием надоели щенку, то занятия с ним стоит прекратить.

Лучше провести совсем мало упражнений на подачу, два-три, но добиться успеха. При подаче хозяин должен внимательно контролировать свои действия, чтобы не переусердствовать и не «пережать» щенка излишним психологическим воздействием. При отработке апортирования нужно с самого начала усвоить, что здесь наказание и насилие должны быть абсолютно исключены из обихода. Как только щенок начнет сносно подавать одну какую-то вещь, то нужно переходить на другую поноску. Если щенок хорошо подает свои игрушки, тогда следует переходить на отработку подачи перьевой и меховой поносок. Для них на первом этапе, когда щенок еще мал, сгодятся крыло любой охотничьей птицы и кусочек шкурки (кроличьей или кабаньей). Я для обучения своих собак использовал утиные крылья и ножку (в шкуре) молодого кабана. Владелец курцхаара должен запомнить, что эти «охотничьи» игрушки собаки используются только для отработки упражнения. Они не должны постоянно находиться на собачьем месте вместе с другими игрушками. После отработки упражнения их нужно убирать от щенка вне его досягаемости. Давать их постоянно трепать и играть молодому псу недопустимо. Вы должны быть готовы к тому, что щенок, отлично таскающий мяч, с отвращением станет отворачиваться от крыла птицы. Такое происходит не так уж редкоП птицы раздражает собаке небо. Бывает, что такой трудности с курцхааром и не возникает. Если собака никак не берет крыло, то следует слегка предварительно поддразнить ее крылом. Пес начнет хватать его сначала робко, а потом все азартнее. Можете даже отдать ему крыло немного потаскать, но не допускайте рвать и жевать перья. Затем отдайте команду «подай» и заберите поноску. ‚ случае, если ваш питомец ну просто никак не хочет брать крыло птицы, то можно поиграть с ним как с котенком. Привяжите к крылу бечевку и постарайтесь «оживить» его на глазах щенка. Щенок обязательно не вытерпит и постарается схватить «убегающее» крыло. Тогда можно потихонечку подтянуть за бечевку щенка к себе вместе с крылом. При отдаче команды «подай» обменяйте поноску на лакомство и обязательно погладьте питомца. Крыло на бечевке можно использовать и длЯ более сложных упражнений, достигая того, чтобы щенок бросался за убегающей птицей. Если вы перекинете бечевку через ручку любой двери, то такая поноска сможет и «взлетать» перед носом щенка. «видев ее вне досягаемости, щенок начинает облаивать крыло, тоже качество, полезное для курцхаара. Однако в итоге малыш должен обязательно схватить свою «дичь» и принести ее хозяину. Может случиться, что щенок берет крыло очень небрежно, за одно или два пера. Такая хватка не годится. Для этого также используют бечевку. Просто нужно в момент, когда щенок вам подает поноску, слегка дернуть за бечевку, чтобы крыло вылетело из его пасти. Пес сразу же перехватит поноску поудобнее и покрепче. Точно так же поступают и при отработке подачи меховой поноски. По прошествии времени и с взрослением собаки поноски обязательно меняют. Меховую постепенно утяжеляют. Для этого я шью из старой кроличьей шапки или заячьей шкурки мешочек. По мере надобности при отработке подачи внутрь кладу груз. К году таким образом я приучил свою собаку носить меховую поноску весом в 6 кг — на завершающем этапе это была уже гантель. Целесообразно то же сделать и в отношении перьевой поноски. Здесь следует помнить, что настоящие крылья птицы должны обязательно преобладать. Второе правило — поноска должна быть мягкой, так как иначе у собаки выработается очень твердая хватка. Бороться с этим пристрастием будет трудно, а пес обязательно на охоте начнет дожимать подаваемую дичь. Собаку следует приучать подавать любые предметы и вещи, даже ей неприятные, например металлические. Однако охотничьи упражнения должны в ваших занятиях преобладать обязательно. Именно с них начинает пробуждаться настоящая охотничья страсть. При правильных занятиях по отработке апортирования, собака просто с желанием ожидает подобных игр и занятий, и ничто не может от них отвлечь ее внимание.

Помимо того, что собака должна охотно и быстро подавать различные предметы и «охотничьи игрушки», ее необходимо обучить делать это правильно. ќто означает на практике, что ваш курцхаар не бросался самостоятельно за любой забрасываемой вещью. Пес должен совершенно спокойно сидеть при любых манипуляциях с поноской своего хозяина. Бросаться вперед для апортирования собака должна только по команде. При самой подаче пес должен взять тушку птицы поперек и, подбежав к человеку, сесть перед ним, а затем уж отдавать дичь в руки. С этой целью обучение проводят с собакой на поводке и в ошейнике. Сначала укладывают собаку (если собака знает только команду «сидеть», то все обучение строится на ней), а потом владелец забрасывает поноску, желательно, чтобы собака не видела ее падения. Если только курцхаар делает попытки броситься вперед, его одергивают за поводок и опять укладывают. После того, как собака исполнит команду, ее немного выдерживают в положении лежа, а затем, отстегнув поводок, посылают командой апортировать. Выдерживать собаку перед посылом следует каждый раз. Очень важно, чтобы пес не бросался вперед по любой команде, даже чужого человека. Поэтому хорошо потренировать его и на это. При отдаче команды чужим собаку удерживают на месте и одергивают командой «нельзя». Это будет важно на практической охоте, так как здесь недисциплинированная собака может начать бросаться в поиск за сбитой птицей по любой команде или даже звуке выстрела. При промахах и вообще ложной тревоге пес превратит охоту в мучение, особенно на воде и стрельбе с лодки. Такое на практике происходит сплошь и рядом. В результате человеку остается только неудовлетворенность от бестолковости собаки. Тогда случается, что после первого выстрела собака улетает пулей в луга и носится там сама по себе.

Когда собака схватит поноску и приблизится к вам, за пару шагов от вас необходимо собаку усадить, а затем подойти к ней и забрать поноску. Случается, что собака ну никак не хочет доносить поноску до своего хозяина. В этом случае, как только замечаете, что она намеревается положить поноску на землю, отдаете команду «подай» и постепенно отходите назад. Можно в итоге присесть на корточки. Если этот прием не помогает, то следует просто стремиться самому побыстрее подойти к собаке и успеть подхватить поноску. Естественно, после всех упражнений с поноской в комнате и помещении, целесообразно перенести занятия на улицу. ‘начала здесь может не все пойти гладко, так как вне помещения уж очень много отвлекающих моментов. Закрепив отработку всех элементов подачи на улице, целесообразно приступить к отработке еще одной ступени в апортировании.

Для этого нужно запастись тушкой настоящей убитой птицы. Раньше таковую можно было приобрести в магазине «Природа». Такая будет птица — принципиально. Я для своих собак запасал убитых на тяге вальдшнепов. В морозилке их можно хранить целый год. На тушке отрабатывают все те же упражнения, о которых мы говорили выше. Как правило, собака, хорошо усвоив подачу крыльев, на тушку птица переходит просто. Однако случаются и досадные неудачи. Подавая все подряд и без разбору, молодой пес вдруг напрочь отказывается подавать предлагаемого ему рябчика или утку. В этом случае никоим образом не прибегайте к насилию, как бы отказ подачи не выводил вас из себя. Поверьте, это совершенно не поможет, а вот бед наделает, так как можно совершенно отбить охоту у собаки подавать.

Приучить собаку к птице можно несколькими способами. Если собака совсем не берет птицу, попробуйте вложить ее в пасть и, немного поддержав под нижнюю челюсть, отпустить после команды «подай». Можно раззадорить щенка тушкой, как вы это делали ранее с крылом. При этом попробуйте уже известный прием с бечевкой. В случае, когда и это не помогает и собака упорно продолжает отказываться от птицы, попробуйте предварительно завернуть ее в старый капроновый чулок в несколько слоев. Как только собака начнет подавать, то постепенно снимают слой за слоем капрон. Так же можно заворачивать тушку и в газету. Если дело пошло на лад, то подачу отрабатывают обычным путем. Очень полезно часто менять тушки птиц, чтобы пес не смог привыкнуть у одной уже знакомой и затасканной им птице. Обязательно следите, чтобы собака приучалась брать птицу точно поперек тушки. Для этого птицу посередине перебинтовывают в несколько слоев марлей или капроновым чулком. Как только щенок станет брать птицу по месту, бинт снимают. Совершенно так же приучают брать и меховую поноску. Здесь следует помнить, что любая поноска по своему весу должна соответствовать физическому развитию щенка.

C освоившей подачу молодой собакой очень полезно всякий раз усложнять упражнения и вводить в них все больше охотничьих элементов, которые потом понадобятся на охоте. Такие игры доставляют собаке много удовольствия и укрепляют контакт с владельцем. Отличную службу при последующей натаске и практической охоте сослужит следующее упражнение. Забрасывайте поноску таким образом, чтобы ваш питомец ее не видел. А потом посылайте ее подать только против ветра. Если щенок ее сразу не найдет, ничего страшного не произойдет. Тогда прямо подходите к тушке и наводите на нее собаку, приговаривая «ищи», «здесь» и так далее. Не грех и показать тушку рукой собаке. После этого заставьте собаку отработать поноску, как положено по всем правилам. Потом повторяйте это упражнение. Скоро вы заметите, как ваш пес начнет постепенно разыскивать поноску чутьем. На ваши указания и помощь щенок станет реагировать моментально, что также будет очень полезно при натаске и практической охоте. Именно здесь закладывается доверие и вера собаки во всесилие своего хозяина, который всегда лучше знает, где находятся птицы. А такая уверенность очень много будет значить потом, во время натаски. «видев, что щенок стал справляться с поиском, можно еще усложнить упражнение. Проделывайте то же самое, но поноску начинайте класть не на землю или пол, а на возвышение. Можно это попробовать для начала в комнате. Спрячьте поноску, к примеру, на стуле в другой комнате, а потом пошлите собаку апортировать. При исполнении обязательно не забывайте ее похвалить и поощрить лакомством. На прогулках проделывайте то же. Сначала тушку птицы положите на кусты, только чтобы собака не видела ее. Собаку при отработке этого упражнения посылают в поиск только против ветра. Такие тренировки имеют практическое применение и многое дают легавой задолго до выхода на натаску или охоту. Дело в том, что курцхаар не только приучается пользоваться чутьем, но и искать верхом. Упражнение развивает практику пользоваться комплексно нижним и верхним чутьем совершенно равнозначно, в зависимости от силы ветра и места расположения поноски. Для разностороннего пса это непременное правило. По мере того, как собака научится отыскивать вашу поноску на кустах, подвесьте ее повыше, чтобы собака не могла бы достать тушку птицы. Пошлите курцхаара подать и посмотрите, что из этого выйдет. Питомец довольно быстро отыщет поноску и станет пытаться ее схватить. При неудачах сделать это, пес начинает сначала поскуливать а потом подлавливать, показывая всем видом, что он нашел требуемое, но не может достать. Здесь следует немного подождать, чтобы собака побольше полаяла. Бывает, что курцхаар даже подбежит к вам с докладом о найденной поноске. Всегда поощряйте эти действия пса. Более того, вводите команду «голос» при облаивании щенком поноски. Можно эту команду заменять и на «доложи», так как именно этой командой вы потом будете пользоваться при отыскании собакой подранка копытных. С опытом курцхаар станет сам лаять в случае, когда отыщет поноску, но не может дотянуться до нее. Видите, что обучение идет на лад, — выдерживайте как можно дольше время облаивания. Собаке очень нравятся такие занятия и она всегда ожидает их с нетерпением. Из личного опыта посоветую заниматься этими упражнениями изредка и с уже опытной собакой. Обычно такие тренировки хорошо проводить в осеннее и зимнее время. С наступлением тепла нужно приступать к отработке подачи с воды.

Все упражнения на воде требуют внимательного и вдумчивого отношения владельца к своему питомцу. Поэтому всякое насилие в отработке упражнений на воде следует исключить. Не советую и наказывать собаку. Любая работа с собакой требует нешаблонного, индивидуального подхода к животному. Поэтому при трудностях больше обдумывайте ситуацию и ищите их разрешения путем поиска взаимоотношений со своим питомцем. В этом случае могут прийти совершенно свои решения, оригинальные и непохожие на рекомендации учебников. Из вас двоих, человека и животного, вы всегда являетесь лидером и при психологическом контакте вы ведущий. Хозяин всегда должен решать и находить решения в трудной ситуации. Именно тогда ваша роль «вожака» стаи укрепится бесповоротно. Собака же всегда должна верить, что ее хозяин самый могущественный, и он всегда прав, он лучше владеет ситуацией и готов прийти на выручку в любую минуту. К отработке упражнений нужно подходить исключительно осторожно, тем более если щенок робок и труслив.

Отношение собаки к воде может быть совершенно различным, и к этому нужно быть готовым. Чаще всего курцхаар воды не боится. Многие собаки этой породы любят воду и могут возиться в ней часами. Тогда никаких трудностей с подачей с воды не будет. Однако встречаются и другие собаки. Вода, особенно ее гладь и обширное пространство, вызывают панический ужас, а небольшая волна заставляет такую собаку даже отпрыгивать назад. Такая робкая собака, набегавшись и испытывая жажду, отказывается пить из реки, а будет искать лужицу или даже выкопает ямку с водой. Такое поведение наблюдается у щенков осенних пометов. Они просто слишком поздно знакомятся с водой. С собакой уже пора выходить в луга на натаску, а собака еще никогда не видела водного пространства. Может сказываться здесь и нервная система питомца. Нервные собаки практически всегда испытывают водобоязнь. А придется приложить много усилий, чтобы приучить такого пса к воде. Но водяная работа — непременное правило разносторонней собаки и без него просто не обойтись. Џо этой причине упражнения на воде с поноской обязательное условие воспитания курцхаара.

Прежде всего легавую нужно приучить к воде. Для этого лучше всего купаться самому в жаркий день и брать на реку щенка. Хорошо переплыть реку и позвать щенка за собой. При любых, даже и небольших преградах, никогда не следует обращать внимания на «жалобы» щенка, на его скулеж. Нужно обязательно побудить щенка пересечь водную преграду, будь то простая канава, лужа или просто болото. Никогда не останавливайтесь и не берите щенка на руки. Просто идите вперед и не обращайте внимания на собаку. Как бы щенок не стремился обежать преграду по сухому, он в итоге будет обязательно принужден зайти в воду. Сначала это будут мелкие места, где вода доходит собаке только до груди. Потом можно выбирать водные преграды и поглубже. Собака, приученная с малолетства апортированию, страстно бросается за поноской через любую преграду. Точно так же она летит и в воду. Поэтому упражнения на апортирование можно активно использовать и для приучения к воде. Естественно, что сначала поноска должна забрасываться только на мелководье. Постепенно собаку побуждают апортировать поноску с более глубокого места. Нужно следить, чтобы собака правильно плавала. Если она делать этого не умеет, то ваша задача — обучить ее. Не умеющая плавать собака в воде хаотично бьет лапами по воде, при этом высоко выбрасывая их вверх. Чем выше она поднимает лапы, тем выше вылезает из воды и задирает голову от разлетающихся брызг. Плыть собаке так неудобно, и она не развивает нормальной скорости. К тому же пес быстро устает, так как расходует много лишних сил. Еще сложнее ему преодолеть заросли рогоза и водорослей. Действенным способом обучения собаки плаванию может явиться все та же подача. Даже не умеющая правильно плавать собака может очень любить подавать. Этим и следует воспользоваться. Нужно заставить собаку подать поноску несколько раз подряд. При этом поноска должна быть достаточно объемной и длинной. Подойдет чурбачок, который собака может взять в пасть. Устающая от апортирования собака сама будет опускать лапы вниз. Ей так просто удобнее плыть с большой поноской. От раза к разу собака будет плавать все правильнее. Иногда можно услышать совет поддерживать собаку наплаву снизу, под живот. Из опыта скажу, что этот способ очень далек от практического применения и результатов не дает. Более эффективным явится просто катание на лодке. Собака будет плыть к вам, а вы потихонечку уплывайте от нее, поддерживая от нее некоторое расстояние. Через минуту пес, стремясь развить большую скорость, будет плыть совершенно правильно. Собака, с которой потом переходят работать по утке на практике, овладевает виртуозным умением плавать.

Как только собака примется нормально плавать, следует перейти на апортирование только птицы, отказавшись полностью от палок и других посторонних предметов. Иначе собака, не сумев найти сбитую птицу, будет упорно выносить эти палки или куски водорослей, а то и стреляные гильзы. Поноску забрасывают сначала на мелкую воду, потом глубже и глубже. Затем забрасывают тушку в камыши или прибрежные заросли. Собаку посылают апортировать с некоторой выдержкой. За исполнение упражнения всегда поощрите своего питомца. Тушка птицы быстро намокает и теряет «вид». Она после трех-четырех упражнений расползается. Чем более «гладкую» поноску будет подавать собака, тем лучше. Но учитывайте, что тушку птицы придется все же менять, так как она в итоге просто утонет. При посыле собаки апортировать с воды нужно соблюдать и правильность всех действий. То есть пес должен бросаться апортировать только по вашей команде и из положения сидя. Дисциплинированность должна соблюдаться и здесь. Обязательно перед занятиями на воде снимите с курцхаара ошейник, так как он может привести к его гибели, если только зацепится за корягу на глубоком или очень топком месте. Обязательно так же поступайте и во время охоты.

После того, как ваш питомец будет с желанием подавать, можно попробовать научить его нырять. Правда, не каждая собака способна на это. Для этого лучше всего отрабатывать подачу в теплый и солнечный день. В качестве поноски должна служить белая обструганная палочка с грузиком на одном конце. Она должна плавать, как поплавок. Довольно собаке подать такую поноску пару раз, грузик увеличивают и забрасывают палочку на мелкое место. Постепенно ее бросают все дальше от берега, но так, чтобы поноска была хорошо видна в воде. Сначала будет достаточно, чтобы поноска была хорошо видна в воде и собака опускала поглубже в воду голову и рывком доставала поноску.

Если несмотря на ваши старания собака упорно отказывается заходить в воду — последним способом является попытка «обазартить» пса, пустив на мелководье утку. Если и этот способ не приведет к результатам, следует задуматься над складом нервной системы вашего питомца. Охотник на утку из него не получится, да и разносторонний помощник тоже.

В отработку апортирования с земли и воды также входит приучение собаки проделывать все по жесту и сигналу свистком. Команды владелец собаки должен выбрать сам. Для посыла на апортирование может служить только один жест и сигнал свистком, а может, и два отдельных. Это практикуют для того, чтобы собака перед апортированием уже знала, что ей предстоит подать хозяину и какая работа предстоит: по птице или по зверю. К примеру, взмахнули левой рукой вперед — собака должна подать птицу, удар в ладоши — кролика, зайца или иного мелкого зверя.

В курс домашней дрессировки и апортирования я советую включить еще одно упражнение. Это — соблюдение собакой выдержки при выстреле стартового пистолета. Такую тренировку стоит рассматривать, как составное от отработки апортирования. Так выдержка собаки после выстрела самым тесным образом связана именно с подачей. Прежде всего цель такой тренировки заключается в том, что у собаки ни в коем случае не должен выстрел ассоциироваться с командой на апортирование. К сожалению, вся недисциплинированность происходит именно от этого. Со временем у владельца, который не уделял этому какого-то внимания, собака после выстрела, даже промаха, гоняет все живое и обуздать ее бывает совсем непросто. Чтобы собака не бросалась самостоятельно подавать после выстрела, нужно приучить курцхаара к тому, чтобы он воспринимал его, как звуковую команду «лежать». Выстрел легавая должна воспринимать только как сигнал оставаться на месте. В этом весь секрет. Это как бы останавливающая команда. Собаку для этого укладывают, лучше на улице или где-нибудь в лугах и стреляет из старого пистолета. Для начала подойдет и пистонный детский пистолет. При попытке встать отдают запрещающую команду. Чтобы собака и на охоте беспрекословно исполняла этот приказ и оставалась на месте, ее следует укладывать после каждого выстрела. При самостоятельном укладывании после выстрела легавую нужно обязательно поощрять и угощать лакомством.

В комплекс упражнений на апортирование я также включаю потаск. Это тренировка будет способствовать развитию разносторонних задатков вашего курцхаара. Более подробно мы поговорим об этом в специальном разделе, посвященном разносторонней работе собаки.

Одним из встречающихся недостатков у подающих собак является слишком твердая хватка. Собака делает все прекрасно, но вот не спешит подавать птицу. А то при подносе ее постепенно дожимает тушку. Такие собаки со временем могут начать и жевать тушку постоянно перехватывая ее и давя. Получить в руки раздавленный трофей не очень-то приятно. Этот недостаток встречается особенно у чересчур горячих собак. Отучить собаку можно только одним способом. При отработке поноски она должна быть мягкой с самого начала. Если собака и потом будет мять птицу и сильно ее сдавливать, следует внутрь поноски заложить что-либо колючее. Иногда советуют просто обертывать тушку колючей проволокой. Но можно использовать и чурку с небольшими тупыми шипами. Довольно часто собаки начинают жевать тушки птиц после первых же охот. Поэтому при первых выходов с собакой нужно не спешить посылать ее подавать каждую битую птицу, а только из крепи. Нужно следить чтобы собака не слизывала с тушки кровь, и еще совет: никогда не кормите собаку дичью. Многие виды болотной птицы легавая всегда отвергает. Но охотники приучают собак к вареной утке и тетеревиным птицам. Последних легавые предпочитают всем другим. Кормить дичью собаку не стоит именно по этой причине. Начнет собака мять птицу, а там всего один шаг и до пожирания ее. Этот порок практически неисправим. Собака к охоте делается непригодной.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Отработка апортирования вне помещения служит еще одному полезному уроку, который я советую преподать вашему курцхаару в процессе домашней дрессировки еще до выхода на натаску. Это изменение направления движений по жесту. ќто как бы основы разработки поиска. Упражнение простое, но действенное и нужное, которое в значительной мере облегчит сам процесс натаски. При апортировании нужно собаке всегда указывать направление поиска. Можно, правда, обойтись и без поноски. Для этого на прогулках, как только увидите, что собака чем-либо заинтересовалась, отойдите от нее на некоторое расстояние. Потом громко окликните или свистните. Когда щенок посмотрит в вашу сторону, махните рукой в направлении вашего движения. Если щенок не бросится вас догонять, стоит сделать вид, что вы намереваетесь от него убежать. Щенок обязательно после этого припустит за вами. Как только он обгонит вас, дайте ему некоторое время опять успокоиться, а потом повторите все опять, только в обратном направлении. Проделывать такие занятия нужно недолго, но систематически. При каждом изменении направления при прогулках давайте указание собаке об этом взмахом руки. Я советую на каждой прогулке резко менять направление своего движения изредка. Собака приучается следить за вами и вашими жестами. Ваш жест о направлении движения пес запоминает очень быстро и реагирует на него моментально. Это к тому же способствует укреплению приучать с трех месяцев. При этом можно вводить и отработку команды «сидеть» на расстоянии. Только собака сядет, подаете ей команду «вперед» и взмахом руки даете направление дальнейшего движения. Со временем эту команду собака принимается выполнять даже на воде.

«РЯДОМ»

Собаку с раннего возраста также приучают ходить спокойно на поводке и без него. Это нужно не только для городских прогулок, но и для практической охоты. Степень сложности поведения собаки на поводке совершенно различная в лесу и на простой прогулке. Начинать следует с самого простого, а потом переходить к сложному. Щенка приучают к ошейнику во время игры. Потом переходят к поводку. Чем раньше вы начнете приучать собаку к ним, тем легче пойдет обучение. Со временем собака реагирует на них нормально, даже если поначалу и старалась избавиться от ошейника. Труднее приучить молодого пса спокойно ходить рядом с хозяином. Лучше этим заниматься, когда щенок уже выгуляется и немного устанет от прогулки. Самое время тренироваться по дороге домой. Собаку берут на поводок, и стоит ей посунуться вперед или натянуть поводок, как собаку одергивают, отдают команду «рядом». Если такая «наука» не помогает, то воздействие должно быть сильнее. К примеру, при помощи прута, который держат в другой руке. Бывают очень упрямые собаки, которые никак не хотят ходить рядом и стоит пристегнуть поводок, как пес начинает тянуть на нем хозяина. В этом случае выручит строгий металлический ошейник или таковой в виде затягивающейся петли. Натягивая поводок, собака сама будет чувствовать неудобство от металлических шипов или затягивающейся петли. Строгий ошейник предварительно следует подогнать под размер шеи пса. Сначала нужно добиваться того, чтобы щенок шел рядом с провисшим поводком. Стоит ему усвоить такую манеру хождения, как следует заменить обычный поводок на более короткий. При возвращении на поводке по команде «рядом» положите незаметно поводок на спину собаке, и пройдите некоторое расстояние таким образом. Собака и сама не заметит, как пойдет рядом без привязи. Потом и этот поводок замените на простую петлю. Она на первых порах у собаки будет создавать иллюзию, что она находится на поводке даже тогда, когда она будет свободно болтаться у пса на шее. Практиковать команду «рядом» следует постоянно на прогулках и на практической охоте.

Сложнее добиться, чтобы собака шла спокойно рядом на поводке в лесу. Здесь на первых порах поводок будет обязательно путаться в кустах и зацепляться за ветви. Лучше, чтобы курцхаар шел даже не рядом с вами, а за спиной. Для этого практикуйте ходить с собакой по узким парковым тропинкам и чаще меняйте направление своего движения. Чтобы собака шла рядом, за спину заводят руки с лакомством и идут таким образом. Собака следует за хозяином, постоянно тычась в руки в надежде заполучить лакомство. Но отдавать его сразу не стоит. Подавайте команду «назад» и пройдите некоторое расстояние таким образом. Если собака составит без внимания ваши руки с лакомством, то стоит ей показать его. Как только пройдете некоторое расстояние, то из положения заведенных за спину рук и наградите вашего питомца. Очень скоро стоит вам только завести за спину руки, как собака сразу же встанет за вашу спину. Постепенно убирают одну руку, потом другую, перенося акцент на команду «назад» Со временем нужно прекратить ходить по тропинкам и идти более плотным местом. Естественно, что это целесообразно делать постоянно, по мере усвоения собакой «науки» хождения за хозяином по пятам.

Вот, пожалуй, все элементы домашней дрессировки, которые должен усвоить ваш молодой курцхаар перед выходом в луга на натаску. Хотя курс «наук» кажется сложным и громоздким, но на деле обучить всему этому собаку совсем несложно. Не стоит смотреть на это как на наказание или дополнительные хлопоты. Скорее это удовольствие и развлечение, а результат дает еще большее удовлетворение, особенно на охоте, когда ваш друг и питомец удивляет других охотников своими рабочими качествами и послушанием. Бывает, что работа собаки доставляет больше удовольствия, чем сам трофей или количество добытой дичи. Правда, и это зависит от уровня подготовки вашего пса. Я много раз на охоте после того, как охотники покидали луга или заросли камыша, собирал со своим курцхааром подранков и битую дичь. При этом без единого выстрела я возвращался в лагерь и с десятью утками, и с двадцатью. И только тяжесть добычи останавливала меня от дальнейшего сбора чужих трофеев, которым иначе суждено было бы просто пропасть. Такая работа курцхаара служила лучшей рекламной породе.

Элементы работы и натаска по пернатой дичи

ЧТО ПЕС ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ

Немецкая короткошерстная легавая является разносторонней породой, которая создавалась для разнопрофильного использования на охоте. В этом ее предназначение. Однако тем не менее не стоит забывать и впадать в другую крайность, стараясь курцхааром заменить другие узкоспециализированные зверовые породы, что это прежде всего собака легавая. Ее породоопределяющим признаком является работа со стойкой по перу. Без этого ваш пес утратит самый важный задаток, врожденное качество, придающее целостность и смысл охоте именно с этой группой пород. Поэтому, какими бы разносторонними способностями ваш пес не обладал, и как бы талантливо их не проявлял, он прежде всего должен использоваться на охоте по своему первостепенному назначению — работе по перу со стойкой. Это главная задача. По этой причине подготовке курцхаара для охота по перу нужно удалять первоочередное внимание. С этого должна строиться его полевая натаска. При отработке всех элементов и приемов натаски по перу не стоит забывать и о разносторонних задатках породы, так как они проявятся и здесь. Их следует осторожно закреплять и активно использовать для совершенствования рабочих качеств собаки, так как от этого зависит результативность и добычливость будущих охот с вашим помощником. Мой совет — в период становления вашей собаки, как помощника на охоте, никогда но впадайте в крайности, а исходите из реальных врожденных задатков вашей конкретной собаки.

Мне кажется, что до того, как перейти к рекомендациям по натаске вашего питомца и описанию методики самой натаски, было бы целесообразно рассказать, что же должна делать легавая собака на охоте. Это даст новичку возможность самому увидеть, к чему он должен стремиться в процессе подготовки своего помощника, да и чего требовать от курцхаара на практической охоте. К тому же такой разбор элементов работы легавой поможет и в выработке методики натаски.

Таких поэлементных описаний работы легавой трудно отыскать в руководствах по натаске. Очевидно, авторы полагают, что молодые владельцы курцхааров уже знакомы с самой работой легавой собаки. Я помню по себе, что нигде не мог найти именно ответа на вопрос — как работает легавая, как тогда совершенно не представлял себе этого. Должен признаться, что это время меня больше натаскивал мой пес, а не я его, столь скудны были в этом вопросе мои познания. К тому же, многих охотников удерживает от приобретения легавой собаки именно кажущаяся сложность ее натаски и незнание нюансов ее работы. Других охотников трудно переубедить в другой крайности. Они считают, что охотничью собаку ничему не нужно обучать, она все должна делать самостоятельно от природы. Это заблуждение происходит также от невежества и незнания особенностей работы легавой. Такая позиция довольно губительна для собак, так как именно она приводит к работе континентальных легавых без стойки, напрочь выхолащивая эстетический смысл охоты с легавой. Поэтому неопытному владельцу курцхаара все же лучше заранее представлять, что должен будет делать его пес на болоте и в лесу. К тому же эти требования будут предъявляться вашему питомцу и при полевой экспертизе на испытаниях для получения рабочего диплома.

На открытом пространстве поля и луга курцхаар должен обыскивать угодья перед охотником, идя «челноком» против ветра на быстром аллюре. Для континентальной легавой это может быть галоп, рысь или смешанный ход. На практике достаточно, если ваш пес будет искать птицу и не идеальным «челноком». Даже у хорошо поставленной собаки, часто бывающей на охоте, поиск со временем зависит от опыта, рельефа и силы ветра. Курцхаар сам обыскивает те места, в которых реальнее встреча с птицей, это ему подсказывает опыт. Идеальный челнок чаще всего присущ задрессированным собакам, особенно редко бывающим на охоте. Они ищут как на цирковом представлении без инициативы и не проявлял самостоятельности, механически заучив урок своего дрессировщика. Именно такой поиск присущ английским легавым, а правильность челнока их поклонниками рассматривается за идеал натаски. Механически поставленный челнок в какой-то степени говорит о возбудимой нервной системе, так как свидетельствует о боязни владельца отпустить собаку из-за возможности погонки, реальной угрозе работы на себя. Поэтому владелец лишает пса самостоятельности в поиске, подавляя ее задрессированностью. Курцхаару должен быть присущ обязательно рациональный, самостоятельный и управляемый поиск. Собака в первую очередь обыскивает места вероятной встречи с птицей: край некоси, более влажные низины, подболоченные участки луга. При переходе в кустарник она сама сужает ширину поиска. Поиск челноком может проявляться врожденно, стоит даже неопытной собаке зайти против ветра. Но случается и обратное, собака предпочитает искать на восьмерках или кругах. В старинной литературе допускался любой вид поиска, в зависимости от врожденных задатков собаки. В более позднее время с введением фильдтральсовых испытаний более рациональным признавать стали «челноком», так как собака обыскивает большее пространство, затрачивая меньше сил. В настоящее время на испытаниях в странах Европы «челнок» совсем не обязательное правило. Так, в Испании наиболее рациональным признан поиск «улиткой». Его так и называют «караколь» — улитка. Легавые, ищущие птиц таким образом, считаются наиболее добычливыми. Ну раз уж у нас на испытаниях будут требовать от вашей собаки поиск «челноком», то придется помогать овладевать этой наукой и вашему курцхаару для начала.

Отход от охотника влево и вправо принято считать за крылья «челнока». Они должны соответствовать дальности выстрела из дробового ружья. При этом собаку вы можете отпускать на то расстояние, на котором способны спокойно управлять псом и не допустите от него коварных подвохов, вроде погонки птицы. Опытный курцхаар способен самостоятельно сужать или расширять поиск, в зависимости от местности, наличия дичи. На ровном месте он пойдет пошире, на заросшем — сократит поиск. Если собака ищет просто по прямой и поиск ее очень сужен, то с такой собакой вероятность отыскания птицы быстро очень мала, хотя в богатых дичью местах охотиться с таким псом и можно. «Распускать» и «собирать» «крылья челнока» может и охотник, хорошо отработав предварительные команды с собакой. Пес в этом случае научится делать это по команде, стоит только свистнуть ей на определенном расстоянии.

На «шаг» «челнока» по глубине, как правило, приходится сила чутья собаки, его врожденная дальность. Если только расстояние между параллелями больше, то собака будет проходить птицу, а если меньше, то сталкивать ее с места сидки без стойки. Однако это совершенно не означает на практике, что параллели движения собаки будут всегда равны по ширине. Многие будет зависеть от обстановки и климатических условий: силы ветра, влажности, ландшафта и прочего.

Охотник идет против ветра, а пес обыскивает перед ним пространство. Но вот легавая стала оживляться. У курцхаара это может происходить по-разному. То он активно начинает разбирать следы и наброды, энергично помахивая своим обрубком, а то замедляет ход поиска и поднимает голову, стараясь разобраться в доносимых запахах. После этого движение собаки принимает более целенаправленное движение. Разобравшись в воздушных потоках и вычленив среди ни запах птицы, собака с поднятой головой, направленной против ветра, еще более замедляет движение. Теперь она идет по прямой к источнику столь волнующего духа. Чем ближе к нему продвигается пес, тем замедленнее становятся его движения. Со стороны кажется, что собака идет очень осторожно, тщательно выбирая место, куда ей следует наступить. Голову курцхаар при нормальном ветре держит выше уровня плеча, «настроив» ее на воздушный поток с запахом птицы. При этом мочка носа у нее как бы «распахнута» — так собака стремится вобрать побольше столь волнующего запаха. Взгляд устремлен вперед. Весь вид курцхаара говорит о сосредоточенной работе организма. Сейчас все действия и движения подчинены только одной цели — уловить побольше «волнительного» духа и поближе подойти к нему. Это движение легавой с момента причуивания птицы до стойки называется потяжкой. С места потяжки и до места подъема птиц будет определять дальность чутья вашего помощника. При условии, что птица предварительно не бежала.

Случается, что собака становится на стойку прямо со стремительного хода, без какого-либо предварительного замедления движения. Чаще всего такое происходит с курцхаарами, обладающими очень быстрым аллюром. Это присуще пойнтеризованным собакам. На стремительном галопе такая собака как бы натыкается на запах, а бывает, проскакивает его по инерции и уже в стойке, с головой, повернутой на ветер, разворачивается к месту пленительного запаха. Такая работа внешне очень эффектна и захватывающе красива, но для курцхаара она нетипична. К тому же собаки, обладающие такой манерой работы, склонны к пустым стойкам и сталкиванию птицы. Без сомнения, это связано с неустойчивым складом нервной системы.

Момент, когда легавая совершенно неподвижно останавливается в напряженной позе, всем своим видом, и особенно направлением головы, указывает предполагаемое место нахождения затаившейся птицы и есть стойка. Собака как бы нацелена на нее, связана с таинственным местом невидимой нитью запаха. Стойка — апофеоз охоты с легавой и составляет наивысший пик эстетической стороны спортивной охоты с ней. К тому же это, как мы говорили выше, породный признак легавой собаки. Стойка должна проявляться совершенно естественно и ярко. Отсутствие стойки у легавой говорит о совершенно неправильной ее подготовке и использовании на охоте. Стойка курцхаара может быть различной. Собака может стоять с поднятой передней лапой, а то и задней, просто в вытянувшейся напряженной позе или слегка присев на передние ноги, с высоко поднятой или опущенной головой. Это зависит от объекта охоты, от силы ветра, от врожденной верности и дальности чутья собаки, от ее природной манеры работы. На стойке случается курцхаару опускать высоко поднятую голову книзу. Это происходит, когда отбегающая птица уходит с чутья собаки. Стойка должна быть крепкой, дающей возможность охотнику подойти к псу и приготовиться к выстрелу. Собака не должна до подхода охотника сходить с нее и самостоятельно поднимать птицу. Такая нетвердая стойка затруднит охоту, так как собака не даст подойти к себе и изготовиться с выстрелом. Это к тому же говорит о том, что ваш питомец приловчился работать только на себя. Ему неймется поднять птицу, а о роли человека он не думает. Такой просчет говорит о недостаточно прочном контакте с собакой. Еще больший недостаток — чрезвычайно твердая стойка, с которой просто невозможно сдвинуть собаку с места или побудить ее хоть как-то продвинуться вперед. В этом случае птица может и не взлететь совсем. Она отбежит и затаится в другом месте. Охотиться с такой собакой по бегающей птице просто будет невозможно. Случается, что курцхаар, вставший на стойку, вдруг резко продвигается вперед и опять останавливается в напряженной позе. И так происходит несколько раз. В этом случае собака тоже работает по бегущей птице, но обладающей сильным запахом. Именно так курцхаар может работать по убегающему выводку тетеревов или глухарей.

Движение со стойки собакой должно осуществляться только по команде охотника. После команды «вперед» легавая должна энергично продвинуться вперед и поднять птицу на крыло, как говорят охотники, подать ее под выстрел. После вашего выстрела легавая самостоятельно или по команде должна остаться на месте или лечь. Совершенно недопустимо, чтобы ваш пес после подъема птицы бросался за ней в азарте. Это приведет охоту в мучение. Истеричные погонки присущи собакам плохо поставленным, обладающим неуравновешенной нервной системой. Последним присущи также и мертвые стойки. Кажется, парадокс, но на деле происходит именно таким образом. Собака на стойке, а хозяин ее пинает ногой, побуждая подвинуться вперед. Если же от его криков поднимается птица, то пес гонит ее до горизонта. Очень часто такие собаки встречаются среди островных легавых — английских сеттеров.

Движение со стойки до подъема птицы называется подводкой. Подводка должна быть резкой и энергичной, лучше одним-двумя прыжками. Это нужно для того, чтобы не дать возможности птице отбежать и затаиться в другом месте. Особенно такое случается с завидными бегунами пернатого царства: коростелями, погонышами, да и перепел, вальдшнеп и даже дупель не прочь удрать пешком из-под стойки. Добрать таких «профессоров» может не каждая собака, особенно не обладающая умением пользоваться нижним чутьем. Притом энергичная подводка говорит о верности чутья собаки, так как ее движение направлено точно в место сидки птицы. После подъема птицы на крыло следует ваш выстрел. От его результатов зависят и действия собаки. При попадании курцхаара посылают подать битую птицу или подранков. При поиске их пес будет действовать совершенно так же, как было описано выше. По затаившемуся подранку или даже битой птице сделает стойку. После посыла прыжком накроет трофей и, схватив в пасть, принесет хозяину. Стойка по подранку всегда с опущенной головой ниже уровня плеча. Если птица бегает быстро и стремительно уходит от собаки, та дорабатывать ее может и без стойки, бывает, и прыжками.

Натаска — дело очень увлекательное и интересное. Она приносит столько же удовольствия, как и сама охота, во всяком случае, не меньше. Конечно, при одном условии, что ваша собака была правильно воспитана в процессе домашней дрессировки и с ней есть рабочий контакт. При натаске эта психологическая связь заметно укрепляется. Если только дело не идет, причину ищите всегда в себе, а не в собаке. Натаска всегда происходит легко там, где собаке еще задолго до нее уделялось много внимания, где ее готовили к охоте сызмальства.

И еще один мой совет. Если только вы хотите получить дельного помощника и друга для охоты, никогда не отдавайте свою собаку в натаску другим людям. Сейчас профессиональные натасчики практически перевелись. Я имею в виду егерей. Натаской занимаются эксперты, охочие до дармовых денег. Их задача не работать с собакой, а заработать на ней. По этой причине нужно за более короткий срок подготовить больше собак и пропустить их через испытания под своим же дружком-экспертом, который так же занят «профессиональной» натаской и потом будет ставить натасканных собак под друга на взаимной основе. Это существующая сейчас практика. В таких условиях чаще всего натаскивают «диванных» собак не для охоты, а для племенного использования. Владельцами их являются престижные дамы. Натасчику некогда разбираться в психологических тонкостях каждой собаки и работать индивидуально. Если собака имеет хорошие врожденные задатки — полдела сделано, ее подправляют дисциплинирующими рамками и ставят на испытания. Это относится к мягким собакам, с которыми не нужно возиться. Если же попадается собака достаточно своенравная, хотя и с хорошими данными, ее прежде всего стараются сломить. Для чего идет в ход плеть, а то и палка. Если же дело не идет и собаке нужен индивидуальный подход, натасчик возвращает ее хозяину, заявляя, что пес не обладает нужными данными и работать с ним бесполезно. Побывавшие в таких руках собаки всегда психологически задавлены, не способны к самостоятельности, у них тусклый взгляд, но зато они выглядят хорошо поставленными, так как «режут» идеальным «челноком» пространство. После получения первого диплома, чаще всего хозяин собаки подтвердить его уже не может. С собакой редко охотятся, но зато с готовностью используют в племенной работе, «гоня» потомство каждый год. Поэтому хотите получить на охоте друга и помощника, натаскивайте собаку сами. Учитесь уважать в ней индивидуальность. Хотите получить только дрессированное животное — можете отдавать пса в натаску «профессионалу».

А теперь разберем отработку всех элементов работы с молодой собакой в лугах и посмотрим, какие ошибки можно здесь ненароком допустить и с какими трудностями придется столкнуться.

ПОИСК

Начинать следует с отработки поиска. Как это сделать на первоначальном этапе при прогулках было уже рассказано в главе о домашней дрессировке. Если владелец курцхаара будет следовать этому совету и отрабатывать с собакой упражнение на изменение направления движения по жесту, то трудностей в лугах не возникнет. Отработку поиска «челноком» лучше всего начинать там, где нет птицы и встреча с ней практически исключена. Пригодна любая большая поляна или сухой продуваемый луг. Начинать работу нужно с того же, чем вы занимались с собакой и на прогулках. Забрасываете тушку птицы для апортирования, чтобы ее не видела собака, а потом пускаете ее в поиск, все время подзадоривая командой, уже ей знакомой, — «ищи». В поиск собаку нужно пускать только против ветра. Чтобы пес шел против него «челноком», следует и самому двигаться так же. Усаживаете собаку, отходите от нее под прямым углом к ветру и даете привычную команду жестом. Собака обгоняет вас, пробегает некоторое расстояние, и вы опять изменяете направление движения в другую сторону, предварительно отдав команду свистком и жестом. Постепенно продвигаясь вперед «челноком», наводите собаку на место, куда была заброшена тушка птицы. Как только собака найдет ее, отдаете привычную псу команду «подай» и ждете апортирования по всем правилам. При правильных предварительных занятиях на прогулках отработка «челнока» — дело довольно простое. При отработке поиска вы должны следить, чтобы собака искала и двигалась на быстром аллюре, а не пешком. Скорость передвижения собаки будет зависеть от вас. Если собака ходит шагом и того медленнее, то нужно самому почаще побегать. Как только собака начнет вас обгонять на параллели, пробежитесь немного сами. Обогнала, а вы изменили направление движения, тотчас опять пробежитесь, побуждая пса устремляться за вами. Если курцхаар начинает останавливаться и интересоваться мышами, бросается ловить бабочек или догонять птичек, то все эти действия питомца вы должны пресекать сразу же и достаточно властно. Полезно во время поиска изредка укладывать собаку на расстоянии жестом и свистком. Поначалу собаку лучше не отпускать от себя на значительное расстояние.

В случае, если вы упустили время и ранее не отрабатывали с молодой собакой зачатки поиска во время прогулок, то делать это нужно теперь, при выходе в луга, точно так же основываясь все на том же апортировании. Часто в старой литературе, да и многие поклонники английских легавых, рекомендуют отрабатывать поиск на корде. Этот способ можно рекомендовать только к исключительно распущенным и нервно возбудимым собакам, которые неуправляемы или испорчены в процессе воспитания. Я в своей жизни никогда кордой не пользовался. К тому же из опыта скажу, что она не всегда может и выручить охотника. Есть собаки, которые на корде вообще не желают искать, но стоит ее отстегнуть, как они бросаются гонять все живое. Корду можно рекомендовать только там, где трава достаточно низкая и не сдерживает движения собаки, иначе корда будет цепляться за траву. Среди старых советов можно встретить и рекомендации при отработке поиска предварительно раскладывать по лугу кусочки сыра, особенно по параллелям челнока. Трудно сказать, насколько эффективен этот способ, но если ваша собака правильно воспитана и отучена побираться, то он мало приемлем. Как только ваш пес начнет отыскивать забрасываемую тушку птицы или поноску «челноком», то можно в натаске продвигаться дальше. При этом совершенно не следует от курцхаара добиваться идеального челнока. Пока можно «не замечать» и заворотов внутрь, и недоходов на параллелях до конца «крыльев». Целесообразно более внимательно следить за шириной параллелей, а то широкий «шаг» может привести к пропускам птицы. Для того чтобы собака в поиске ходила плотнее, просто присаживайтесь, когда она будет заходить на параллель в вашу сторону. Еще один совет. При нахождении в лугах и при отработке поиска будьте настроены дружелюбно к собаке и не наказывайте ее без нужды. Именно чаще всего по этой причине молодой пес начинает удаляться все дальше от своего хозяина и держаться от него на некотором расстоянии. Все он делает вроде правильно, только вне досягаемости человека. Это может со временем войти у собаки в привычку и приучит работать на себя, а не на хозяина. Поэтому не спешите с наказанием, проявляйте терпение, завоевывать доверие вновь будет трудно.

Может случиться, что ваш пес совсем не хочет слушаться и начинает носиться по лугу, отбегает в погоне за бабочками и на команды и свистки абсолютно не реагируют. Подойти же к себе он не дозволяет. Беготня за собакой никакой пользы не даст. Самый лучший способ — заставить собаку саму искать вас и следить за вашим местом нахождения. Для этого просто ложитесь в траву и ждите, когда ваш пес одумается сам. Обычно, потеряв из вида своего кумира и придя в себя после разгула, пес начинает активно искать, куда делся его владелец. Выглядит собака при этом довольно растерянно. Запомните здесь главное правило — никогда не наказывайте нашедшего вас и подбежавшего щенка. Наоборот, приласкайте его. Таких уроков будет достаточно пару раз, чтобы легавая постоянно следила за вами и вашими перемещениями. Да и к вам легавая будет держаться поближе.

Если собака упорно продолжает двигаться в ненужном вам направлении, можно просто развернуться в другую сторону, предварительно дав сигнал свистком об изменении направления движения. При этом нужно идти не оборачиваясь и не обращая внимания на собаку. Та обязательно не вытерпит и примется вас догонять. Чтобы учение в лугах шло быстрее и эффективнее, проводить его лучше наедине с питомцем, без друзей и советчиков, и уж обязательно без присутствия их собак.

Натаска с поставленной старой и опытной собакой может многое дать щенку, но только если эта собака поставлена безупречно. Молодая легавая в первую очередь склонна усваивать недостатки, а уж потом достоинства. Она сразу же начинает подражать старой во всем. Такими уроками злоупотреблять не стоит. К тому же у некоторых собак чрезвычайно остро чувство первенства и ревности. А отсюда стремление стронуть найденную птицу раньше и быстрее даже из-под чужой стойки. Это прямой путь к неуправляемости. Молодой пес в паре быстро соображает, что ему отыскивать птицу и необязательно. Он учится иждивенничать и следить только за поиском старой собаки. Как та встанет на стойку, молодая легавая летит к ней поднимать птицу на крыло. Опять до беды только шаг. Рассчитывать, что молодой пес всему выучится от старой легавой, не стоит. Если вы хотите получить работающую вместе пару, которая бы искала синхронно и помогала друг другу, то таких собак нужно обучать отдельно и лучше, если они будут разнополыми. В силу обстоятельств я в последнее время держал двух сук курцхааров, мать и дочь. Они приучились работать вместе, но такая подготовка требовала дополнительных усилий. Молодую собаку я натаскивал отдельно. Характерно, что младшая всегда секундировала своей матери, а та нет. Стоило старой собаке чуть приостановиться, как молодая становилась на стойку по ней. Во время охоты обе собаки искали дичь самостоятельно. По птице становились как вместе по одной, так и по разным. Охота с двумя хорошо поставленными легавыми — ни с чем не сравнимое удовольствие. И ради этого не жалко потраченного времени и усилий.

Иногда можно услышать, что можно вообще отойти от правила и не отрабатывать поиск, он де сам придет во время работы по конкретной птице. Существовали даже некоторые натасчики, которые процесс натаски строили от обратного, от показа молодой легавой птицы, а уже потом отработке поиска. Существуют сторонники этой школы натаски и сейчас. Их основной аргумент пробудить у легавой охотничью страсть, на которой и строить обучение. В этом есть свой резон и способ может быть очень эффективным, при условии, что натасчик — человек опытный и хорошо знающий собаку. Но уделять внимание отработке поиска и здесь будет нужно. Поверьте, что это намного облегчит управление собакой на практической охоте. Даже более того, я советую иногда потренировать на поиск забрасываемой тушки и уже поставленную собаку, особенно в межсезонье. Это пойдет только на пользу вашему питомцу и явится для него большим удовольствием.

ЗНАКОМСТВО С ПТИЦЕЙ

После того, как ваш питомец немного освоится с поиском забрасываемой поноски, можно переходить к знакомству его с объектом охоты — болотной дичью. Болотная птица выбрана для натаски совсем не зря. В пользу этого говорят сразу несколько аргументов. Прежде всего натаска в этом случае проходит на открытом пространстве болота или луга. Болотная птица, особенно дупель, способна выдерживать собаку на стойке на относительно длительное время. Поднявшуюся птицу можно отыскать и раз и два. Запах других охотничьих птиц, особенно боровой дичи, более силен и груб. Именно по болотной птице собака приучается действовать осторожно и умело включать в дело чутье. При всем этом комплексе условий болотная птица является наиболее предпочтительной. В принципе там, где ее нет, натаску курцхаара по птице можно производить по той пернатой дичи, которая способна выдерживать стойку собаки. Наибольшее предпочтение отдается все же дупелю. Этот болотный долгоносик спокойно переносит стойку, хорошо ее выдерживает, но главное, поднятый перемещается совсем недалеко. Отыскать его удается сразу и не по одному разу. По одной птице собака может работать много раз. На открытом месте ее довольно легко наводить на место посадки перемещенного дупеля. Бекас подходит для натаски молодой собаки намного хуже. Он более строг, как говорят охотники, то есть не так крепко держит стойку легавой. Особенно это заметно весной, когда и протекает процесс натаски. Бекас более склонен к длительным пробежкам. Поднимается он всегда дальше дупеля и сразу же уходит на далекое расстояние. К тому же и обитает бекас не на лугу, а в более болотистой местности.

Неплохо для натаски подходит перепел. Там, где его много, он — отличный объект работы с молодым псом. Здесь только следует учитывать, что дикий перепел является также отменным бегуном. При перемещении он отлетает не всегда далеко, но вот отыскать его неопытной легавой бывает очень сложно. Он западает сразу, проваливаясь между кочек и подобрав под себя ножки, прижимается к земле. Пахнет же перепел слабее и дупеля, и бекаса. Собака поэтому встает по нему намного ближе.

Коростели и погоныши для натаски на первоначальном этапе не годятся, хотя изредка и могут выдерживать стойку. Но пес приучается стоять по ним с низко опущенной головой. К тому же ему очень трудно поднять на крыло эту птицу. А собака должна обязательно видеть результат своей работы, а то она приучается бросать птицу недоработанной.

Боровая птица подходит также для натаски, но когда еще птенцы выводка малы и отлично западают перед собакой. Это могут быть тетеревята и молодые вальдшнепы. Главная трудность в работе с молодой собакой здесь — это постоянно держать ее на виду. Отработать псу тетеревенка более двух раз не приходится. Если собака скрывается из поля вашего зрения, то лучше с ней перейти на открытое пространство, где легавой можно руководить и видно ее поведение.

Часто советуют для натаски использовать подсадного перепела. Сделать это можно. При этом перепел может быть как обычным, так и домашним японским. Главная его задача — это пробудить у молодой легавой интерес к птице и побудить встать на стойку. Второе даже важнее. Японский перепел, даже способный летать, к длительному использованию не годится, так как забивается в траве и даже под нее. Дикого перепела можно использовать по отработке всех элементов, но потом все же шлифовку работы стоит перевести на дупеля.

Лучшее время для натаски — это май месяц. Трава еще недостаточно подросла. Пришедшая птица не распугана. Она собирается на тока и отыскать ее бывает несложно. Собаку дупель подпускает близко и крепко западает перед ней, выдерживая стойку. Позже трава достигнет предельной высоты и работать собаке будет сложно в непроходимых зарослях. Птица уйдет на линьку в кусты и отыскать ее будет сложно. В это время поднятые на крыло дупеля могут сразу же далеко отлетать, становиться вне видимости. В июне лучшим объектом для натаски легавой могут стать «поршки», подросшие птенцы бекаса, способные уже перепархивать.

Давайте посмотрим, как может произойти встреча молодого курцхаара с птицей и как пес будет себя вести. Обычно собака, впервые встречающая дупеля и с ним не знакомая, стойки не делает. В лучшем случае, заинтересованная запахом птицы, начинает обнюхивать место ее сидки. Очень часто молодая легавая спугивает птицу и не обращает на нее никакого внимания. К этому нужно быть готовым и относиться спокойно. Если же питомец хотя бы как-то заинтересуется запахом дупеля и примется обнюхивать место его сидки, нужно обязательно поощрить его и приободрить, приговаривая «хорошо». При этом старайтесь заинтересовать собаку запахом птицы. Для этого подзовите легавую к месту подъема или сидки птицы и укажите на него, всячески привлекая внимание и приговаривая уже знакомое собаке по апортированию «ищи».

Может произойти и другое. Курцхаар бросится за поднятой птицей, когда случайно наскочит на место ее сидки. При этом собака будет гнать дупеля, пока тот будет находиться в поле ее зрения. Как только собака бросится за птицей, попытайтесь ее остановить любой ранее отработанной останавливающей командой («лежать», «стоять» или «сидеть»). Если собака исполнит ее, стоит себя внутренне поздравить с таким успехом. Обычно такого не происходит. Убежавшую собаку ждите, пока она не вернется сама. Кричать и выходить из себя бессмысленно. Подошедшего пса наказывать нельзя. Но отчитать с угрозой в голосе можно. При подъеме птицы старайтесь всегда заметить, куда она перемещается. Собаку успокойте и потом наводите на замеченное место посадки дупеля. Но теперь уже будьте готовы к ее неповиновению. Лучше заранее пристегнуть к ошейнику длинный волочащийся поводок. При подходе к месту сидки птицы возьмите его в руки. При броске собаки сильно дерните за него и остановите собаку. Учтите, что сила рывка пса может быть значительной. Сразу же уложите питомца и успокойте, поглаживая и поощряя словами «хорошо».

После нескольких таких уроков постарайтесь уложить собаку без рывков поводком. Встречаются собаки, которые никак не могут удержаться от погонки. Бросившись за птицей, они подолгу гоняют далеко в стороне. Чем ближе к ним подходит хозяин, тем неуправляемее кажется собака. Гоняться за ней нет смысла. Выход один — он уже известен вам, просто лягте в траву и ждите подхода шалопая. Наказывать его и здесь не следует. Такую неуправляемую собаку придется в дальнейшем натаскивать только на корде, чтобы ее можно было вовремя одернуть. Чтобы обучение такого пса шло эффективнее, то ошейник ему стоит заменить на парфорсный металлический. В поиске корду можно просто бросить на землю, чтобы она волочилась за собакой. При подходе к месту сидки птицы ее берут в руки и готовятся к броску собаки. Ваше противодействие при этом должно быть очень сильным.

Если ваш пес ранее был приучен останавливаться по звуку выстрела из стартового пистолета, то можно попробовать использовать и этот прием. Такой сигнал всегда бывает очень действен.

Здесь мы говорили о знакомстве с птицей. Собака, как правило, сразу же на стойку по птице не становится. Это приходит после неоднократных встреч с дупелем. Но бывает и наоборот. При первой же встрече молодой курцхаар сразу же становится на стойку. В этом случае дело пойдет быстрее. Такую собаку в поиск пускайте с волочащимся поводком. На стойке его нужно только взять в руки. Собаку посылают командой уже ей знакомой «вперед». В момент подъема сильно одергивают и укладывают. Очень редко случается, что собака при отыскании дупеля как бы осторожничает, а после его подъема и окрика хозяина возвращается к нему. Это не беда, главное — чтобы легавая не гнала птицу после подъема.

Как ни кажется это сложным на словах, на деле, если вы занимались собакой и отрабатывали с ней все упражнения, как мы советовали ранее, то натаска не займет много времени. Обе мои собаки только один раз попробовали погнать птицу и то, когда я в них был совершенно уверен. После «объяснений» и их «отчета» этого не повторялось никогда. При этом молодая собака практически никогда не гоняла птицу. В худшем случае она не ложилась. У нее выработался интерес не угнать дупеля, а только поднять его на крыло, остальное дело ее хозяина. В этом я вижу высшее проявление взаимоотношений — установленный контакт. А секрет заключался в том, что я всегда знал, что может предпринять собака в следующую секунду и упреждал ее действия, если они были нежелательны. При этом на натаску своих курцхааров я потратил самое большое три дня. Она вся сводилась каждый раз к показу птицы, знакомству с ней, и только. Через неделю я уже ставил собак на полевые испытания. Все заключается в систематической предварительной работе с собакой в процессе домашней дрессировки. Особенностью курцхаара является и его способность крепко усваивать пройденное. Натасканную собаку не приходится каждый год возить в луга, чтобы она вспомнила науку, как это постоянно проделывают владельцы островных пород. Особенно это относится к сукам.

ТРУДНОСТИ СО СТАЙКОЙ

Иногда владельцы собак жалуются, что их легавая с охотой стоит по голубям и кошкам, а вот по охотничьим птицам, в частности дупелю, делать этого никак не хочет. Собака, которая при причуивании замедляет свой ход и идет на потяжке, но не становится на стойку, может быть побуждена сделать это. Для этого также наводят на птицу на длинном поводке. Когда она замедлит ход, поводок натягивают и пса останавливают, давая при этом останавливающую команду «стоять». В остановленном положении курцхаара целесообразно продержать некоторое время, прежде чем послать дупеля. Собаку, не желающую становиться на стойку, можно попробовать пустить на дупелиный ток, где очень силен запах птицы, а их самих может быть несколько. В таких условиях легавая обязательно встанет на стойку, чтобы разобраться в нахлынувших запахах. Но все же лучше натаскивать молодого пса только по одиночным птицам, чтобы он мог приучиться вычленять запах конкретной птицы. Это оттачивает дальность и верность работы. На току же молодой и неопытный пес или просто стоит, поводя головой из стороны в сторону, или медленно ползет на потяжке, не способный разобраться в запахах. Опытная собака на дупелином току всегда осторожничает и идет аккуратно, чтобы не вспугнуть чуткую птицу. На току дупель постоянно бегает и перелетает с места на место, что может очень нервировать пса. Натаска занимает столько времени, сколько вы работали с легавой предварительно и сколько времени вы уделили ее домашней дрессировке, установлению с ней правильного психологического контакта.

Когда собака не становится на стойку, мы знаем, как поступить. Но возможен и другой, еще худший, случай. Она стоит так твердо, что ее невозможно сдвинуть с места. При первом же выходе в луга такую собаку всегда видно. Вернее, видно ее склонности. Это говорит, как правило, о неправильном складе нервной системы. Обычно такая легавая, столкнувшись с запахом птицы, начинает двигаться как бы постоянно на потяжке, очень медленно. Сделает шаг, переступит ногами, пройдет пару шагов и опять остановится. Стоит только быть чуть посильнее ветру, как собака начинает просто ползать перед хозяином на потяжках. Такой пес охоту превратит в мучение. Охота с ним практически невозможна. Кончается все «мертвой» стойкой. Ни окрики, ни даже пинки не способны сдвинуть собаку с места. Именно по этой причине я советую заранее отрабатывать энергичный посыл вперед по команде. Если вы этого не сделали, то с легавой придется повозиться, хотя в конечном результате нельзя быть уверенным. Стоит попытаться заходить перед собакой и поднимать птицу самому. Можно попробовать поработать с легавой по бегущей птице, например по коростелю. Но обольщаться не стоит. Врожденные пороки практически невозможно исправить. Исправить «мертвую» стойку можно только в случае, если она приобретена в результате неправильных действий неопытного ведущего. Происходит это из-за боязни, что его собака погонит птицу. Стоит пару раз наказать собаку на стойке и ее замирание на не гарантировано. В этом случае еще есть надежда, что собаку со временем можно будет исправить. Стоит с такой собакой пустить хорошо поставленную и опытную. Изредка помогает старый совет наступать на задние лапы. Но и в этом случае легавая как-то будет сходить со стойки. Поэтому я совету. Уделять пристальное внимание отработке команды «вперед»в процессе дрессировки.

ВЫСТРЕЛ

В любом пособии по натаске легавых, особенно если речь идет о старой литературе, есть разделы, посвященные приучению собаки к выстрелу. Обычно при этом подразумеваются островные легавые. Курцхаар, боящийся выстрела, встречается исключительно редко. Такой порок связан с недостатками нервной системы, поэтому для охоты и разностороннего использования пес, обладающий им, непригоден. Чаще всего выстрела боится собака, которая пострадала в результате его. Тогда выстрел ассоциируется с сильной болью. На курцхаара, да еще в азарте поиска или даже спокойно лежащего, выстрел не производит никакого воздействия. Бывает, что позднее, когда собака начнет воспринимать звук выстрела с падением птицы и отысканием подранков, он возбуждает ее и азартит. Лучше попробовать реакцию молодого курцхаара в щенячьем возрасте. Для этого я молодую собаку беру с собой на тягу или в лодку на утиный перелет для присутствия на охоте и приучения ее к полевой обстановке. Выстрелы в этом случае, даже внезапные для собаки или на близком расстоянии, ей никак не воспринимаются. Если вы упражняли своего щенка на команду «лежать» под звук выстрела стартового пистолета, как советовалось ранее, то проблем с этим вообще не возникнет. Но бывает, что владелец упустил это упражнение и к моменту натаски курцхаар выстрела не слышал. Тогда самое лучшее познакомить его с ним в процессе самой натаски. Для начала можно выстрелить на расстоянии, когда курцхаар занят розыском заброшенной поноски. Обычно он в этой ситуации только обернется в вашу сторону и примется разыскивать тушку птицы дальше. Некоторые советуют выстрелить из стартового пистолета, когда собака встанет по птице. Курцхаар с нормальной нервной системой, да еще поглощенный работой и манящим запахом птицы, как правило, на звук никакого внимания не обратит. Я искренне полагаю, что щенка со здоровой психикой, не причинив ему боли, просто нельзя напугать выстрелом.

Если такое все же произошло, путь здесь один — начать это делать снова и постепенно. Лучше, если собака в этот момент будет занята поиском птицы и встанет на стойку. Показывать ружье в этом случае на первых порах не стоит. А вот при кормлении, наоборот, нужно его продемонстрировать. Сначала как бы невзначай и подальше от собаки, потом поближе. Обязательно потом подзовите собаку и дайте лакомство. Но выправление такого порока потребует больших усилий со стороны дрессировщика и продолжительного времени.

Выстрел оказывает на собаку и обратное действие — он ее азартит. Начинается все с первых же охот с молодым псом. Стоит легавой «уяснить», что за выстрелом следует падение птицы и ей предстоит апортировании, то она шаг за шагом отходит от выработанных правил дисциплины. Сначала привстанет после выстрела, посунется вперед, а там уже самостоятельно уходит в поиск даже и при промахах. Достаточно нескольких таких случаев оставить без внимания, как пес начинает воспринимать звук выстрела, как команду бросаться вперед и искать подранков. По этой причине следует очень внимательно следить за собакой при первых самостоятельных выходах на охоту. Выстрел для собаки должен означать только одно — оставаться на месте. Любые попытки самостоятельно сойти с места должны пресекаться. Апортировать собаку посылайте только по команде. Как бы хорошо она этого ни делала, без команды легавая не должна сходить с места даже при виде падающей птицы. Чтобы такое поведение закрепить во время охоты с молодой легавой, прежде всего посылайте ее апортировать дичь поначалу только с воды или крепкого места. Желательно это делать не каждый раз. Стрелять по птице нужно только отработанных легавой птиц. От шумовой птицы, даже удобной, от выстрела следует отказаться. Следить за поведением нужно обязательно. Особенно горячие собаки со временем из послушных превращаются в неуправляемых после нескольких выстрелов и вся предварительная дрессировка идет прахом. Поэтому лучше приучать ложиться и останавливаться по звуку выстрела, даже чужого. Недисциплинированный пес очень скоро начнет бросаться в сторону звука любого выстрела, а то и работать на охотников, стоящих от вас далеко, полностью игнорируя своего хозяина. Исправить такой порок будет совсем непросто. Лучше не допускать до него с самого начала. Первые охоты с молодой собакой очень важны и требуют от охотника собранности и постоянного внимания к поведению своего питомца. И еще мой искренний совет — на такие охоты отправляйтесь в одиночестве. Только тогда вы сможете в полной мере постичь характер своего питомца и укрепите рабочий контакт с ним. Легавая также быстрее начинает усваивать необходимость совместных действий при охоте. Именно на охотах наедине происходит оттачивание мастерства курцхаара. Можно тогда попробовать отзывать собаку зарослях. Дисциплинированная и послушная собака делает это довольно просто. Целесообразно попрактиковаться укладывать легавую на стойке, что также пригодится впоследствии.

ПОГОНКИ

Очень важны первые выходы на охоту с курцхааром и для укрепления его дисциплины, особенно это относится к погонкам. Поставленная собака и даже получившая полевой диплом не заговорена от возможных погонок. Как правило, в этом виноват сам хозяин. Увлекшись самой стрельбой, он забывает о собаке. Собака начинает посовываться со стойки за птицей еще до выстрела. Постепенно останавливающая команда просто ею игнорируется. И в один прекрасный день она со всей страстью и самозабвенно гонит поднявшегося дупеля до горизонта. В этом случае придется с ней заниматься снова. Много охотников гордятся постановкой своих легавых (механическим закреплением челнока), но не могут справиться на охоте с погонками, объясняя это охотничьей страстью. Это ничего общего не имеет со страстью собаки. Скорее распущенность по вине владельца, да еще истеричность (результат неправильной работы). Чаще всего охотник со временем мирится с погонками и приспособляется к ним на охоте. Стоит собака, после посыла она бросается в угон за поднятой птицей. Если охотник попал по дичи, собака останавливается, если нет — сидит и ждет возвращения легавой, покуривая и подавляя этим свой гнев. Собака возвращается, следует трепка, а через пару минут все повторяется снова. Картина знакомая, поверьте мне. Едва ли не с каждым вторым английским сеттером охотятся именно так. Курцхаару это присуще в меньшей степени, так как его нервная система более уравновешена. Но если только такое случилось и вы уже упустили своего пса — он опять начал гонять, то заняться им нужно основательно. Скорее всего, повторные уроки на корде ничего не дадут. Как пристегнете к ошейнику, легавая будет делать все отлично, а без корды опять примется гонять птиц. Можно попробовать другой способ. Возьмите толстую палку или чурбачок длиной сантиметров пятьдесят. Точно посередине привяжите его на бечеве на ошейник под горло собаке таким образом, чтобы он доходил ей до колен. При движении он собаке будет мешать и чуть сковывать движения, а вот при прыжках и скачках практически обездвиживает собаку. Стоит ей пару раз броситься за птицей, как она получит довольно ощутимые удары по ногам. Можно попробовать пристегнуть к ошейнику и своеобразный «якорь». В качестве него может выступать тяжелая и крупная цепь, пропущенная между ног собаки. Можно надеть собаке и специальные «путы». Для этого на собаку надевают по середине туловища ремень, со стороны живота к нему крепят еще один ремень с петлями для лап. К этому ремню пристегивают правую переднюю ногу и заднюю левую. Приспособление дает возможность передвигаться собаке, но абсолютно сковывает угонки и прыжки. Собака просто падает. Двух-трех уроков с таким приспособлением совершенно достаточно, чтобы привести в норму самого распущенного пса.

ТОНКОСТИ НАУКИ

При первых выходах на охоты с молодой собакой вы поймете, что не всегда можно запускать его в поиск против ветра. Для этого нужно обходить большие пространства, ветер изменчив, возможны преграды и прочее. Поэтому я советую обязательно приучать курцхаара работать с заходом на охотника. Особенно это нужно при охоте в зарослях и в лесу. Если ваш пес освоил навыки поиска «челноком» и справляется с ним успешно, нужно начинать запускать его для разыскивания дичи в полветра для начала, а потом и по ветру. Курцхаар такой прием схватывает быстро. Он сам начинает подстраиваться под направление ветра. Для этого заходит в поиск на расстоянии от охотника, а затем движется на него все тем же «челноком». Во время охоты я никогда не ставлю в зависимость от направления ветра свое движение. Собака всегда сама подстраивается под ветер и перестраивает самостоятельно характер поиска, в одном случае против ветра, в другом — ищет прямо на меня. При такой манере поиска легавая часто становится на стойку с головой, направленной в сторону охотника. Птица поднимается прямо на охотника. При переходе в лес такая встречная стойка является едва ли не самой удобной для выстрела. Случается, что иногда собака намеренно обходит затаившуюся птицу и становится с заходом на хозяина. Чаще всего в моей практике такое происходило на охоте по тетеревам. Затаившегося в кусту старого тетерева моя легавая всегда обходила. Так же она поступала и по лежащему в кусту зайцу, которого работала со стойкой.

Первые выходы с молодой собакой на охоту очень много означают для дальнейшего ее становления в качестве вашего действенного помощника. От этого зависит, как правило, все дальнейшее практическое применение курцхаара как разносторонней легавой. Поэтому именно на первых охотах главное не упустить своего питомца «из рук».

В становлении легавая проходит как бы три заметных этапа или периода. Практически каждый, кто поставил на одну собаку, может подтвердить это. Первый этап — легавая в периоде натаски, знакомства с птицей очень нуждается в помощи владельца. Собака еще не обладает достаточным опытом, и поэтому все чаще ориентируется на помощь натасчика. Особенно часто это происходит, когда вы постоянно наводите легавую на птицу и помогаете с ее розыском. Пес как бы усваивает, что хозяин лучше ее знает, где искать дичь, он всегда прав и ему следует полностью доверять и подчиняться. Это происходит в процессе натаски, получения первого полевого диплома. Собака очень послушна. Звука выстрела с птицей она не связывает, а апортирование воспринимает как интересную игру. Все действия ее зажаты дисциплинирующими рамками и в них она больше полагается на знания и авторитет своего ведущего в «стае» — хозяина. Именно по этой причине получить полевой диплом намного проще и легче с не знающей охоты легавой. Именно по этой причине существует утверждение среди владельцев чисто «спортивных» собак, не знающих охоты, о том, что сама охота портит легавую. Однако это мнение совершенно ошибочно. Собака, не знающая охоты, со временем превращается в живую машину, теряющую интерес к процессу поиска дичи. Она выступает на представлении и поэтому делает то, что нужно ее хозяину. Такие собаки могут на стойку становиться по команде ведущего. Они склонны к пустым стойкам, утрачивают интерес к работе, не проявляют никакой самостоятельности, начинают проходить и пропускать птицу. Такие собаки видны глазу опытного эксперта сразу. Чем дальше взрослеет собака, тем больше утрачивает интерес к таким играм.

Второй этап начинается для легавой после первых охот. Именно порождает первые ошибки ведущего, расхолаживая пса. Легавая к тому же уверяется именно в своей значимости в процессе охоты. Особенно это происходит, когда охотник часто мажет, не верит своей собаке и не подходит к ней на стойках в нетипичном для птицы месте (а она там оказывается), не следит за поведением собаки после выстрела. Легавая в итоге все больше начинает работать на себя: далеко уходит, работает по всем правилам, но вне досягаемости охотника, самостоятельно поднимает птицу на крыло, самостоятельно бросается ловить подранков. Контакт, приобретенный в процессе домашней дрессировки и натаски, постепенно все больше утрачивается, а вместе с ним и роль «вожака стаи», особенно это относится к кобелям. По этой причине и здесь, на охоте, любое проявление своеволия должно пресекаться сразу же, властно и жестко. Именно поэтому не советую никогда не оставлять собаку на охоте без присмотра. Самостоятельно она бегать сама по себе не должна. Держите ее только около себя и не позволяйте бегать по деревне, хороводиться с местными дворнягами, а то и того хуже, удирать в луга. Туда она должна ходить только в вашем сопровождении. А так держите ее в палатке или в доме. Нужно уйти без нее — привязывайте, если никак не можете взять с собой или нет уверенности, что пес спокойно будет дожидаться вас на своем месте. Этот период самый опасный для становления вашего питомца. Большинство собак проходят его с потерями. А результат самый плачевный — невозможность, к примеру, повторения полевого диплома. Хорошего работника и пса с отличными задатками будто подменяют. Но если вы только повнимательнее отнесетесь к своей легавой, то курцхаар из первой охоты выносит очень многое и практически на всю жизнь. Передать удовольствие охотника, получаемое при работе дельной собаки, просто трудно.

Третий этап — обычно совпадает со вторым или третьим полем, в зависимости от результатов первой охоты. Для курцхаара это период становления разностороннего помощника. Собака работает в полном контакте с ведущим. Здесь она начинает удивлять вас мастерством. Иногда она лучше охотника разбирается в ситуации и сама выбирает места возможного нахождения птицы. Здесь нужно полностью доверять собаке и никогда не игнорировать ее «соображений» о нахождении дичи. Если она в руках и нормально ищет, но вдруг стала проверять совсем неподходящее место, мой совет — лучше доверьтесь ей и последуйте за легавой, приготовившись стрелять. Именно с этого этапа с курцхааром можно охотиться на любую дичь. Он переходит с одного объекта на другой естественно и спокойно, отрабатывая любую дичь с одинаковым увлечением и азартом. Именно с этого времени его можно брать с собой и на зверовые охоты. Естественно, если он проходил соответствующую подготовку в период домашней дрессировки и натаски. Как подготовить разностороннего помощника, я расскажу в следующей главе книги.

ВОПРОСЫ

Часто спрашивают, можно ли брать с собой на охоту щенка в возрасте 6-8 месяцев? Не повредит ли это ему и не скажется ли на его рабочих качествах? Тем более, что чаще всего об этом не пишут. Все мои советы относятся только к владельцам курцхааров, это следует помнить. Так вот, я им настоятельно советую брать щенка в такие поездки на охоту. Еще лучше, если он проведет с хозяином в лесу или поле целый отпускной месяц. И конечно же, нужно стремиться показать псу как можно больше будущих объектов охоты. Тогда и натаска пойдет быстрее. Я всегда всем своим собакам предоставлял такую возможность, и они знакомились практически со всеми птицами. Никаких срывов на натаске за этим не следовало. Зато по второму полю собаки работали всю встречавшуюся птицу в лугу и лесу одинаково ровно. Но следует помнить, что познакомить с птицей еще не означает поставить по ней, то есть натаскать и отработать все элементы. Собака, знакомая с различными охотничьими птицами еще до натаски, после нее в лугах по болотной птице начинает работать практически без предварительной специальной подготовки по боровой дичи, утке, а также бегунам (коростель и погоныш). Моя легавая стала так же работать со стойкой и по зайцу. Глухаря она, самостоятельно посаженного на дерево, научилась подлаивать. Раньше, чем по болотной птице, она познакомилась с тетеревом и глухарем, вальдшнепом и рябчиком. При этом натаска заняла у меня всего несколько дней по дупелю. Впоследствии собака одинаково ровно работала всю эту птицу, но к дупелю имела явное пристрастие. Даже знакомство с уткой не скажется на щенке, если делать это с умом. Показать птицу можно, даже можно разрешить ее немного погонять, но вот пускать разыскивать уток в процессе охоты и ловить подранков нельзя. По этой причине знакомство с уткой после короткой встречи лучше отложить на время, после отработки стойки по любой птице. Если собака стоит на стойке твердо, то можно прейти и к знакомству с уткой опять. Но на первой охоте работа со стойкой должна превалировать. Охотиться только на утку не стоит, особенно с первопольной собакой. Подать битую утку не возбраняется. Вообще апортировать можно посылать по любой дичи, но не каждый раз, а только в крепь, на воду. Где птицу можете подобрать сами, лучше собаку уложить и потренировать на выдержку. На первых охотах со щенком обязательно нужно больше думать о нем и постоянно контролировать его поведение в различных ситуациях. Именно тогда от таких поездок будет толк и вам и вашему питомцу. Поэтому очень хорошо и полезно брать щенка на вальдшнепиную тягу. Вот здесь он приучается к выстрелу, послушанию и нахождению длительное время на одном месте. Здесь же получит первые уроки апортирования теплой и настоящей птицы.

---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:41 ----------

Разносторонняя работа и подготовка к ней курцхаара

КАК ПОНИМАТЬ РАЗНОСТОРОННОСТЬ

Охотник, приобретший курцхаара, прежде всего надеется получить из него разностороннего помощника. Но еще задолго до приобретения щенка и до его подготовки будущий владелец курцхаара должен себе четко и ясно представлять, что означает разносторонность и как необходимо работать такой собаке, что должна делать легавая и чего не должна. Главное уяснить себе, для каких охот будет готовиться будущий помощник.

Под разносторонним использованием курцхаара следует понимать, кроме традиционных охот по перу, его непрофильное применение при добыче зверя. Это означает вспомогательное использование легавой собаки при добыче мелкого зверя (до лисицы) и копытных. Работа по копытным чаще всего ограничивается использованием при загоне и добором подранков по кровяному следу. Индивидуальное использование курцхаара по копытным, особенно по кабану, ограничивается исключительно собаками, имеющими для этого необходимые врожденные задатки. Таким образом, использование континентальной легавой по другому предназначению будет нетипичным. Часто можно встретить рекомендации использовать курцхаара при добыче пушных зверей. Это совершенно ошибочное мнение. Более того, следует помнить, что основной работой легавой будет охота по перу со стойкой, вся другая только вспомогательная. Работа по различным видам птиц со стойкой (боровая, полевая, болотная) не является разносторонней, а только видовой. Работа курцхаара по утке рассматривается как разносторонняя. По зверю курцхаара используют следующим образом. Зайца стреляют только из-под стойки, раненого добирают по кровяному следу. Всех копытных с помощью курцхаара отстреливают по чернотропу при загонных охотах. Собака может быть использована как на номере, так и в загоне. Подранков добирают по кровяному следу.

Рассматривать разностороннее применение курцхаара как замену узкоспециализированной породы полностью ошибочно. Это означает, что курцхаар не может полностью подменить собой гончую или лайку при их узкоспециализированном применении. Его работа только вспомогательна, хотя и может быть очень эффективной. Такая собака заметно расширяет возможности городского охотника, и прежде всего рассчитана на него. Курцхаар как порода выводился именно для такого предназначения, что объяснялось спецификой и методом проводимых в Европе охот. И в настоящее время специфика охот в странах Западной Европы существенно отличается от таковой в нашей стране. Манера работы курцхаара там тоже разнится. По этой причине совершенно не следует огульно переносить полностью опыт разностороннего применения в наши условия, но использовать из него самое рациональное и полезное нужно. Также не следует считать, что собаки (курцхаары) европейских стран имеют исключительно достоинства и предпочтительнее наших. Более того, нашим курцхаарам присущи многие лучшие природные качества, которыми курцхаары Европы не обладают. Это дальность и верность чутья, умение пользоваться верхним чутьем. Можно отыскать недостатки как у одних, так и у других. Поэтому следует учитывать специфику охот и развития породы в местных условиях и выбирать наиболее рациональное и конструктивное при использовании конкретной породы. Однако целенаправленно превращать курцхаара в пойнтера, как это делалось ранее, тоже не годится. Порода должна использоваться по своему природному предназначению.

Существует и другое толкование понятия разносторонности в применении легавых. Узко специализированная легавая используется исключительно до выстрела, а разносторонняя как до него, так и после. Однако такое толкование разносторонности намного уже. Для разностороннего курцхаара принято считать обязательным использование в качестве кровяной ищейки, фарбера, как принято их называть, для отыскания подранков копытных по кровяному следу. Без этого не может быть разностороннего пса данной породы. Разносторонне использование закладывалось с самого начала ведения породы, на него была нацелена и вся последующая племенная работа. Природные задатки курцхааров развивали именно в этом направлении, а отсюда и исключительная добычливость на охоте, быстрая приспособляемость к различным условиям ее ведения и объектам. Разносторонность курцхаара это не столько само его разнообразное использование, сколько уравновешенный склад нервной системы со всеми вытекающими из этого последствиями, включая экстерьер, конституцию, поведение и прочее. Тип нервной деятельности и разностороннее применение породы совершенно неразделимы. Одно определяет другое и зависит от него. Именно по этой причине курцхаар, отвечающий породным признакам, должен быть разносторонним. Каждый владелец собаки должен себе четко представлять, что при всех общих характеристиках породы каждая собака в отдельности будет как отвечать им, так и нести в себе индивидуальные качества. Нет одинаковых собак даже одной породы. Это и естественно, так как на становлении пса скажутся условия его жизни, воспитания и общения с человеком. Поэтому, беря щенка курцхаара в дом и принимаясь за его воспитание, нужно помнить, что и от вашего отношения к делу будет зависеть возможность применения собаки на различных охотах, какими бы хорошими данными пес ни обладал врожденно. Но и здесь тип нервной деятельности будет для собаки определяющим, так как от этого зависит результативность занятий и усвояемость упражнений. Весь набор команд и подготовительных упражнений, необходимых для разносторонней подготовки, усвоить может только уравновешенный пес. Такая собака раньше принимается работать, что в некоторой степени компенсирует затраты времени на полную разностороннюю подготовку собаки.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИВЕРСАЛ

Для пригодности к разносторонней работе ваш курцхаар должен обладать подвижным уравновешенным типом нервной деятельности. Склад нервной системы хорошо проверяется на отношении к мелкому хищнику. Именно по этой причине в европейских странах испытывают континентальных легавых на злобность к кошке. К тому же там бродячие кошки объявлены вне закона, и обязанность каждого правильного охотника отстрелять каждую такую бродяжку при встрече в лесу. Собака здесь выступает непременным помощником. Курцхаар должен быть напористым, энергичным и агрессивным, но ни в коем случае не истеричным и безрассудным. Пес должен быть всегда в контакте с хозяином, позывистым и довольно быстро переходить от возбужденного состояния к спокойному. О злобности к человеку можно говорить лишь в проявлении контролируемого сторожевого инстинкта.

Таким образом, разносторонний курцхаар должен на охоте работать всю встреченную птицу со стойкой (полевую, болотную, боровую, луговую); работать по водоплавающей дичи (утки, гуси) в различных условиях; работать со стойкой по зайцу; отыскивать по кровяному следу подранков копытных и всех прочих; выставлять на стрелковую линию при загонных охотах копытных; работать с голосом по копытным при индивидуальной охоте, заворачивать и останавливать зверя до подхода охотника. Помимо этого курцхаар должен по команде охотника спокойно оставаться в любом месте один, пользоваться нижним и верхним чутьем при конкретной ситуации, подавать всю мелкую дичь, задерживать подранков и стеречь подстреленную дичь, исполнять команды хозяина на значительном расстоянии. Как видите, требования к такой собаке предъявляются очень высокие. Но в зависимости от индивидуальных задатков и способностей вашего питомца он обязательно будет, даже пройдя полный курс разносторонней подготовки и усвоив все его упражнения, тяготеть к какому-то определенному виду работы и объекту охоты. Найти равноценно работающую собаку по всему комплексу будет сложно, так как в определенной степени на этом скажутся и привязанности самого владельца к определенному виду охоты и дичи. Поэтому при подготовке разностороннего помощника ваш пес будет проявлять больше склонности (а то и удовольствия получать) к определенным упражнениям, занятия же по отработке других элементов работы пойдут сложнее. К этому нужно быть готовым и не выказывать раздражения. При воспитании собаки всегда больше нужно искать причин неудач не в собаке, а в своих ошибках.

Несмотря ни на какие советы и замечания, что собаку к охоте на различные объекты охоты следует готовить поэтапно (особенно это относится к приверженцам островных легавых), нужно уяснить себе, что подготовка разностороннего помощника начинается в раннем возрасте и осуществляется в неотрывном целом с отработкой общих приемов дрессировки и постановки. Об этом мы уже говорили в главе, посвященной домашней дрессировке. Практические занятия по разностороннему применению собаки тоже целесообразно проводить в раннем возрасте. Об этом мы уже говорили в главе, посвященной домашней дрессировке. Практические занятия по разностороннему применению собаки тоже целесообразно проводить в раннем возрасте еще до натаски по птице. Отработку элементов работы по утке и зверю можно осуществлять после того, как собака усвоила работу по птице со стойкой. Переход в натаске от болотной дичи к боровой для курцхаара чаще всего сводится только к знакомству с птицей. Обычно после болота он принимается работать всю остальную дичь совершенно так же. После закрепления стойки с собакой можно переходить на работу на воде и по зверю, отработке упражнений по кровяному следу.

Основным требованием, предъявляемым к разностороннему курцхаару должно быть исключительное его послушание и дисциплинированность. Это основа основ подготовки такой собаки. В действиях собаки и ее исполнительности владелец должен быть абсолютно уверен. Это дается только систематической дрессировкой и занятиями в раннем возрасте. Собака должна быть для охотника предсказуемой в любой, самой неожиданной, ситуации. При этом для собаки разнопрофильного использования всегда должна быть присуща, помимо тесного контакта и взаимодействия, определенная самостоятельность. Не заложено ли здесь противоречие — постоянный контроль за действиями питомца и его самостоятельность одновременно? Возможно ли такое? На мой взгляд противоречия не только нет, но и одно исходит из другого. Контроль не стоит понимать только как отработку послушания в период натаски и закрепление автоматического поиска. При правильном поведении владельца и целенаправленных занятиях у легавой постепенно вырабатывается комплекс доверия к хозяину, психологический контакт, при котором пес рассматривает его как непререкаемого вожака. Собака и процесс охоты воспринимает как действие на своего вожака, с конкретной целью получения добычи для двоих. Без хозяина она получить конечного результата не может. У легавой в процессе общения с хозяином складывается «убеждение», что повиновение необходимо в интересах совместных действий на охоте, так как ее владелец-вожак всегда лучше знает ситуацию, места, где хоронится дичь, именно он ее добывает. Для этого не нужны какие-то сверхупражнения. Послушание — продукт доверия. Из своего опыта скажу, да простят меня сторонники строгих правил, я всегда гуляю со своими двумя собаками без поводков и ошейников. Делал я это всегда со всеми моими питомцами, и мне даже не приходила мысль, что они могут убежать или не повиноваться моим командам. При этом я не прибегал к плети или наказаниям. Просто всегда стремился познать возможные действия собаки и упредить их нежелательные последствия.

Грубо разностороннюю подготовку курцхаара можно разделить на два больших раздела: подготовка для работы на воде и для работы по зверю. Разберем их по порядку.

Прежде чем перейти к конкретным рекомендациям по подготовке вашего питомца к работе по утке, целесообразно сказать несколько слов о том, как курцхаар должен работать на воде по водоплавающей птице.

РАБОТА НА ВОДЕ

Охота по водоплавающей птице (утке, гусю, лысухе) является едва ли не самой популярной у наших охотников. С нее начинается, как правило, становление охотника. Именно на ней он начинает понимать необходимость использования собаки как непременное правило результативности и эффективности такой охоты. Водоплавающая дичь довольно крепка на рану. Отыскать подранка без собаки просто невозможно. Да и чисто битую утку не всегда охотник сможет заполучить в руки, упади она даже в невысокую траву. А каково вытаптывание уток по топким и заросшим местам, знает каждый утятник, дело это неблагодарное и трудоемкое. От применения собаки на охоте по утке зависит успех, результативность и эффективность. Лучшая пропаганда этого утверждения срабатывает, когда охотник с собакой после утренней зари на глазах других стрелков собирает подранков и битых, но уже считающихся практически потерянными для них птиц. Количество таких трофеев бывает значительным. Без единого выстрела, только с собакой, сколько раз приходилось перекрывать все нормы отстрела. Но, на мой вкус, именно сбор подранков с собакой наиболее интересный момент утиной охоты. Это зрелище захватывает не хуже любого представления.

На утиной охоте курцхаар должен работать как до выстрела, так и после него. Здесь его главная задача — подать утку под выстрел охотника. Подранка любой давности собака должна настигнуть и словить или выгнать на чистую воду под выстрел, чисто битую — отыскать и достать из любого крепкого места. В этой работе для собаки не должно существовать преград. Курцхаар водоплавающую дичь работает страстно, азартно и с увлечением. Он самозабвенно отдается этой охоте. При сборе подранков бывает трудно отозвать пса из зарослей.

Владельцу курцхаара следует помнить, что манера работы по утке его питомца может быть совершенно различной и зависеть от условий и поведения самой птицы под собакой. И это совершенно не означает, что легавая должна разыскивать уток только как спаниель или лайка, и обязательно работать ее без стойки. Давайте посмотрим, как может действовать собака в различных ситуациях. Так, в сильных зарослях, когда утка стремится скрытно уйти от преследования легавой, собака будет ее действительно работать, как лайка или спаниель. Это и естественно, так как часто в стремлении словить подранка или поднять утку на крыло курцхаару приходится преодолевать крепкие заросли, да еще часто вплавь. Но на более мелкой воде, с недостаточно высокой травой утка часто затаивается, пытаясь отсидеться, слегка для этого подныривает под плавник или забивается в куст наиболее густой травы, торчащей из воды. Собака, даже работая на воде вплавь, будет стараться разворачиваться на ветер и пользоваться чутьем. Это всегда заметно по действиям опытного пса. Поймав долгожданный запах, собака устремляется к его источнику. Собака может идти и по утиным набродам, оставляемым на водорослях, осоке. Со стороны кажется, что курцхаар работает на следу утки просто на воде. В случае, если место не очень глубокое, где собака может достать ногами дно, она, найдя утку, скорее всего сработает ее со стойкой прямо в воде. Именно это, как правило, дает ей возможность изготовиться для последнего прыжка. Утка сидит неподвижно, и бросок собаки предупреждает ее нырок в воду. Совсем не редкость, когда курцхаар ловит не успевших перелинять уток живьем. Совершенно таким же образом собака будет строить свою работу и при розыске подранков. Утку, которая не желает подняться на крыло, легавая постепенно отжимает на чистую воду. Однако такое происходит не столь часто, так как азарт и напор курцхаара в итоге заставляют утку подниматься на крыло. В зарослях по поднимающейся утке собака может иногда подавать голос. Это всегда следует поощрять.

Примерно так же собака работает и при отыскании подранков. Здесь нужно учитывать, что подранок утки никогда не остается на воде, а обязательно стремится выйти на берег. Именно по этой причине опытный пес всегда начинает поиск с обследования среза воды и берега, а уж потом залезает в крепкие места. На реке подранок, попав в воду, идет вниз по течению, а уж потом выбирается на берег. Поэтому пускать собаку собирать подранков целесообразно не сразу, а немного спустя, минут 15-20. Подранок утки на берегу может уйти довольно далеко по суше и затаиться в траве, кусту или куртине камыша. По такому подранку легавая обязательно встанет на стойку, как и по любой другой затаившейся птице. Характерно, что утиный подранок подпускает собаку очень близко, и поэтому легавая чаще всего по нему стоит с низко опущенной головой и на коротком расстоянии. После посыла курцхаар в большинстве случаев ловит утку. Если подранок очень легкий, он может и перепорхнуть. Утка стремится уйти обязательно на воду или в затопленные заросли. По этой причине всегда будьте готовы к выстрелу. Удирая таким образом, утка может начать нырять и всячески прятаться. Но от азартного пса уйти ей бывает очень трудно. Напористый курцхаар просто изматывает ее и в итоге ловит.

При стрельбе на перелетах работа легавой сводится в основном лишь к подаче битой птицы и отысканию подранков. Если только охота ведется на достаточно сухом месте, то здесь поведение собаки будет примерно идентичным. Когда чисто битая птица упала на глазах легавой, то она подаст ее сразу. Если же собака падения не видела или место падения не запомнила, то она начнет искать птицу таким же «челноком», как и болотную. А отыскав ее, обычно становится по битой на стойку. На перелетах от собаки требуется спокойно находиться у ведущего и самостоятельно не бросаться в поиск. Все свои действия она должна осуществлять только по команде охотника. Как ни покажется странным, но именно длительного нахождения в спокойном состоянии при частой стрельбе труднее всего добиться тем, кто не занимался с собакой упражнениями на выдержку предварительно и со щенячьего возраста.

Готовить курхцхаара к утиным охотам нужно с раннего возраста и в неотрывном целом с общей домашней дрессировкой. Все этапы подготовки собаки к натаске по различным объектам охоты осуществляются в едином комплексе — это-то и явится залогом успеха воспитания разностороннего помощника. Чем раньше вы начнете заниматься с молодой собакой подготовкой к работе на воде, тем легче потом будет идти переход в натаске с одного объекта охоты на другой. Да и сложностей возникать будет меньше в отработке таких важных для этой охоты элементов, как плавание, преодоление крепких мест, подача с воды и прочее. Естественно, что самым главным залогом хорошей работы легавой по утке является ее любовь к воде и желание искать в таких непростых условиях. Справедливо писал по этому поводу знаменитый немецкий натасчик Оберлендер: «Собака, которая радует охотника на водяной охоте и приносит ему пользу, должна иметь особую склонность к мокрой стихии — она должна ее любить, а не бояться». Поэтому очень важно сразу понять, как ваш щенок относится к воде. Дело в том, что его неумение плавать еще не означает боязни воды. Он может по незнанию бояться глубины, но к воде относиться нормально. К приучению щенка к воде следует подходить продуманно. Особенно важно не напугать собаку, которая никогда не видела воды и испытывает робость перед ней. Весь процесс приучения к воде должен протекать естественно и совершенно добровольно со стороны вашей собаки. Успех здесь полностью зависит от вашего терпения. Придется самому почаще залезать в воду и плавать. Большего вы сможете добиться, приучая щенка плавать посредством апортирования. Собака, любящая апортировать и делающая это с желанием и азартом, очень быстро приучается делать это с воды.

Начинающие владельцы иногда пытаются затаскивать силой щенка в воду. Иногда такое учение может действительно помочь, например, когда собака имеет предрасположение к воде и ее аккуратно вносят в воду на руках. Но я все же не советовал бы поступать именно таким образом, так как чаще всего это приводит к пагубным последствиям, особенно если ваша собака робка. Лучше в этом случае не рисковать, пусть дальнейшее обучение и потребует более длительного времени.

Подающую молодую собаку следует приучать к поиску на воде. Для этого перед отработкой упражнения наберите в карман небольших камешков. Забросьте тушку птицы таким образом в камыш или водные заросли, чтобы собака не видела ее, и пошлите апортировать поноску. При занятиях на воде следует совершенно отказаться от палок или иных предметов для апортирования. Это должна быть только тушка птицы. В худшем случае подойдет чурбачок с обернутыми вокруг него крыльями утки. Собака будет сначала стараться увидеть поноску, а затем поймать ветер на чутье. В этот момент подзадорьте собаку и, приговаривая «ищи» и «подай», начинайте забрасывать камешки в воду в направлении нужного вам поиска и указывайте взмахами руки его направление. При этом можно вводить и команду «дальше», если собака ищет на близком расстоянии от охотника. Как только собака начнет изменять направление и поплывет в сторону поноски, подбрасывайте очередной камешек в нужном направлении. Обязательно поощряйте собаку словами. Сначала вполне естественно, что легавая будет ориентироваться только на звук всплеска. После того, как собака отыщет поноску, командуйте «подай». Желательно на берегу стоять на некотором отдалении от среза воды, метрах в трех. При выносе поноски не проявляйте поспешности и суеты. Спокойно ожидайте, когда легавая выйдет из воды и подаст тушку по всем правилам. Если она начнет при выходе из воды класть поноску на берег, для того чтобы отряхнуться, добивайтесь, чтобы она подавала без остановок. Как только увидели, что пес собирается положить тушку, отдайте команду «подай» и, сделав пару шагов, подхватите поноску сами. Потом отдайте команду «сидеть» и обязательно поощрите легавую. Так постепенно собака научится пользоваться вашими указаниями при поиске на воде. Что бы я посоветовал на первых порах на охотах — это всегда иметь при себе камешки и пользоваться ими. Они могут вам сослужить отличную службу. На первых охотах по утке также лучше все же стрелять только отработанную собакой птицу, если вы отправляетесь на ходовую охоту. Со временем курцхаар очень хорошо усваивает ваши команды «дальше», «вперед» и другие при работе на воде. После нескольких охот он слушается руководств охотника отлично, так как именно они приводят его к желанной добыче.

Показать живую утку можно еще маленькому щенку. Проверить реакцию собаки на отношение к этой птице целесообразно еще до натаски ее по болотной дичи. Делают это на небольшом и чистом водоеме по подсадной птице. Глубина воды должна быть такой, чтобы собака могла погонять утку как вплавь, так и на ногах. Чтобы утка меньше ныряла, ей связывают не очень туго лапки. Утку отпускают в прудик, а потом подводят собаку и подзадоривают ее схватить птицу. Владелец собаки должен быть готов к самому, казалось бы, странному отношению щенка к птице. Щенок может сразу же броситься гонять утку по пруду. При этом одни собаки делают это вплавь, другие только на мелком месте. Реакция на саму утку также бывает совершенно разной. Одни щенки пытаются схватить птицу, однако таких оказывается всегда меньше всего. Обычно щенок, даже догнав утку, не знает, что с ней делать, и схватить ее робеет. Встречаются и совсем робкие собаки, которые не идут в воду, бегают по берегу, а от утки просто шарахаются. Если только активная птица, защищаясь, долбанет такую собаку клювом, то та к птице подступиться уже не осмеливается. Для робких собак лучше утку пустить перед ними на берег. Смелее, как правило, действуют те щенки, с которыми ранее отрабатывалась подача. Именно такие азартно гоняют птицу, ловят ее и апортируют сразу же. С робкой собакой придется повозиться, и она потребует дополнительных занятий. При первом знакомстве нужно стремиться, чтобы щенок задавил и подал утку по всем правилам. Если он с задачей справился, то до натаски по болотной птице с ним можно заниматься только апортированием и утку больше не показывают. Если же ваш щенок оказался чрезвычайно робким, занятия с уткой целесообразно повторить.

Очень полезной для вашей континентальной легавой явится отработка апортирования тушки утки по потаску, или волоку. Это упражнение развивает умение собаки работать по подранку и вырабатывают у нее настойчивость, умение пользоваться нижним чутьем. Для этого предварительно делают потаск утки на сухом месте. Сначала он должен быть совсем небольшим, метров тридцать. На первых занятиях со щенком можно просто протащить утку на шнуре по траве. Затем по всем правилам из положения сидя запускают собаку апортировать птицу. Поупражняв щенка на таком занятии, переходят к более сложным задачам. Потаск постепенно удлиняют. Это может быть и сто, и двести метров. При этом его делают не ровным, а с несколькими поворотами под острым углом. Устраивают и пару «лежек». На этих местах можно побольше пощипать пуха и пера утки. В конце потаска утку не просто кладут на землю, а забрасывают в плотные заросли или камыш. При этом потаск прокладывают таким образом, чтобы собака не могла уловить запаха следов охотника. Для этого потаск прокладывает мало знакомый собаке человек. Обычно утку он протаскивает на некотором расстоянии от себя на шесте. Даже хорошо апортирующая собака не всегда может отработать правильно потаск утки. Она сбивается, возвращается к исходному месту, постоянно поднимает голову, стараясь отыскать птицу верхним чутьем. И правильно сделать это может только та собака, с которой такими упражнениями занимались предварительно и постепенно усложняли их. Сложность отыскания тушки птицы по волоку заключается еще и в том, что владелец посылает собаку в поиск самостоятельно. Он стоит в месте начала потаска и собаке никак не помогает. Весь волок собака должна пройти сама и вернуться к хозяину с поноской. Упражнение это далеко не простое. С наскока его собаке не отработать. Здесь нужны систематические занятия.

На первоначальном этапе молодой собаке обязательно нужно помогать. Как только собака пойдет по волоку, охотник возвращается к исходному месту и ожидает собаку. Если пес вернется без тушки птицы, то с ним целесообразно пройти весь потаск от начала до конца и помогать не сбиваться со следа. Очень важно, чтобы ваш пес на следу не обходил крепких мест и зарослей, а то это у него превратится в привычку. Пристально следите за этим. Предварительно хорошо потренировать молодую собаку на апортирование из кустов и плотных зарослей.

Отработав поиск собаки на воде, апортирование и подачу с волока, можно считать, что первоначальная подготовка курцхаара для работы по утке закончена. Остальное придет во время практической охоты по птице. Однако по первому полю очень важно не ограничиваться только охотой на уток, охота по птице со стойкой должна превалировать.

На первых охотах по утке никогда не будьте только зрителем. Молодому псу обязательно нужно помогать: направлять его поиск по перемещенному подранку, стремиться перехватить такую утку выстрелом и так далее. Именно в таких совместных действиях зарождается вера собаки в своего вожака и успех взаимных действий. Легавая потом все чаще будет работать именно для своего владельца. Как бы хорошо ваш пес ни работал по утке, всегда стремитесь облегчить его действия. Поэтому никогда не жалейте заряда на подранка. Пусть лучше собака подаст битую птицу, чем потратит лишние силы. Они ей понадобятся на охоте, особенно в тяжелых зарослях и при суровых климатических условиях. Охотник должен хорошо представлять себе поведение утиного подранка. Если только у утки напряжена шея при падении или даже когда ее словит собака, такая утка жива, а подранок легкий. Когда утка сразу же ныряет при приближении собаки, а не затаивается, собаке придется приложить усилия к ее поимке. Если же утка начинает нырять только при непосредственном броске легавой, а потом стремится затаиться, медленно всплыв в зарослях водной травы, или распластывается на воде, то такой подранок скоро выйдет на берег, так как ранение серьезное. Утка — птица на рану очень крепкая, и поэтому после выстрела всегда нужно следить за ее полетом. Подранок отбивается от табунка птиц. Бывает, потом он падает мертвым более чем за триста метров. Опытный курцхаар, случается, при этом показывает примеры исключительного мастерства. Был случай, когда мой пес, посланный за сбитой на приличном расстоянии уткой, вернулся сразу с двумя птицами, неся их за шею. Где он поймал второго подранка, так и останется «нераскрытой тайной».

При упражнениях на воде следует постоянно закалять и тренировать собаку. Без сомнения, она должна любить воду, так как только любовь к воде, да еще страсть к охоте может побудить собаку искать уток при уже очень холодной погоде. Курцхаар — порода короткошерстная. Однако при частых охотах он довольно спокойно переносит и минусовые температуры. Так же охотно подает уток из воды. Однако здесь необходимо следить за собакой и обязательно вытирать ее жгутом соломы или сена. Курцхаар очень быстро высыхает. В этом-то и заключается его преимущество перед длинношерстными собаками, которые, намокнув, очень долго дрожат от холода. Их шерсть обычно не имеет подшерстка и, намокнув, держит воду. На перелетах курцхаару лучше находиться на сухом месте. Хотя страстный четвероногий охотник может вытерпеть и плохие условия. Однажды на охоте в Тверской области мой пес просидел в воде около трех часов. При этом он, казалось, не испытывал неудобств, исправно выполняя свою работу по апортированию уток. Подавал, а потом возвращался и садился прямо в воду на мои сапоги и дожидался очередной работы.

РАБОТА ПО ЗВЕРЮ

Более сложной может показаться подготовка курцхаара для работы по зверю. В западной литературе, посвященной этому процессу отводится много места. Задачи, возлагаемые там на разностороннего помощника, довольно обширны. Это связано прежде всего с методами и правилами ведения охот. Наши традиции и способы охот отличаются в силу объективных причин. Поэтому полностью переносить западную практику подготовки легавой не всегда целесообразно. Например, в Германии практикуют охоту «котлом». Стрелки располагаются на стрелковых номерах по просекам, а то и движутся цепью внутрь загона. Запущенная собака должна из центра такого «котла» выгонять любую дичь на стрелковые номера без стойки и самостоятельно. Можно привести и много других примеров. Характерно, что курцхаара в каждой стране используют разнопрофильно, но применительно к своим местным условиям. Так поступают в США, Канаде, странах Южной Америки. Разносторонние способности курцхаара завоевали любовь американских охотников, и в США эту породу называют «мастером на все руки».

Исходя из сказанного целесообразно из западного опыта подготовки разностороннего курцхаара взять самое рациональное и пригодное для наших охот. Вряд ли нужно, чтобы курцхаар гонял зайца с голосом. В странах Западной Европы это практикуется, так как леса там окультурены, а заяц изобилующая дичь. Гон идет на короткое расстояние и его предназначение — выставить зверька на стрелка из загона. У нас на зайца загоном не охотятся. Охота эта больше индивидуальная. Курцхаар заменить гончую не в состоянии, гонять зайца на кругах он просто не может. В лучшем случае прогонит метров триста с голосом. Но это не дает результата. Поэтому, видимо, такое использование нам не подойдет. А вот стрелять зайца из-под стойки очень интересно и результативно. Добрать подранка зайца, ушедшего в крепь, курцхаар тоже сможет. Именно поэтому владельцу курцхаара нужно себе представлять, по каким объектам и как он будет использовать своего питомца. Вот давайте с этого и начнем, прежде чем перейдем к отработке конкретных упражнений с собакой.

Наиболее рационально курцхаара в наших условиях проведения охот использовать при охотах на копытных. Это расширяет возможности городского охотника, которые чаще всего и являются владельцами этой породы. К тому же применение курцхаара на этой охоте дает возможность начинать сезон еще по черной тропе. Целесообразно применение курцхаара и для отыскания подранков копытных при охотах на них на потравах. В это время без собаки просто невозможно обойтись. На охоте на копытных курцхаара, как и других континентальных легавых, можно использовать для отыскания подранков по кровяному следу в качестве кровяной ищейки-фарбера, а также для охоты по зверю как при загонной охоте, так и индивидуальной.

При использовании легавой в качестве кровяной ищейки ее задачи трудоемки и довольно обширны. Здесь без серьезной предварительной подготовки не обойтись. Сами задачи фарбера могут исполняться собакой по-разному. В основном они сводятся к отысканию ушедшего после выстрела подранка по кровяному следу на ремне. Курцхаар может отыскивать его и самостоятельно, но с обязательным призывом хозяина к зверю. И пожалуй, самый сложный для собаки способ работы — легавая отыскивает зверя и докладывает о его наличии. Доклад курцхааром может осуществляться также различно. Так, собака может быть обучена анонсу (возвращению к хозяину) со специальной поноской, привязанной к ошейнику курцхаара. Обычно в качестве такого знака служит небольшая палочка, обтянутая кожей, или ножка косули в шкуре. Как только собака находит битого зверя, она подхватывает пастью привязанную к ее ошейнику палочку и возвращается к хозяину, оповещая о сделанной работе. Затем охотник идет за собакой к зверю. Обучают собаку оповещать владельца и просто лаем — в одном случае прямо у туши, в другом — после возвращения к нему. Все в подготовке таких собак зависит в большей степени от природных задатков и способностей конкретной собаки. Охотник выбирает тот способ, которому проще обучить своего питомца.

При охотах на копытных легавых используют как при загонах, так и при индивидуальном отстреле. В первом случае собака помогает загонщикам выставить зверя на линию стрелков. Обычно в данной охоте собаки гонят зверя с голосом только до линии стрелков, может, чуть дальше. Во втором случае собака должна обозначить найденного зверя голосом и затруднить его передвижение до подхода охотника, если только она не в состоянии завернуть его ход на стрелка. В обоих случаях при уходе подранка собака выполняет роль кровяной ищейки для добора подранка. Как правило, в странах Европы с разносторонними легавыми охотятся на кабанов, косуль, оленей. У нас из практики применения курцхаара можно порекомендовать использовать его на охотах по лосю и кабану. Особенно курцхаары помогут при отстреле кабанов. Это охота одна из самых практикуемых и одновременно одна из самых недобычливых по причине частого ухода подранков и крепости зверя на рану. Да и выставить его на стрелка труднее. Очень часто противники зверового применения легавой в качестве главного аргумента приводят довод о том, что, дескать, собака, приучившаяся хватками останавливать мелких кабанов, попав на секача, обязательно им будет убита или покалечена. Обычно такое мнение формируется на опыте или практике работы по кабану лаек, которые считаются у нас лучшими работниками по копытным. Однако оно далеко от истины. Хорошо работающих по зверю собак вообще мало. Охотники удовлетворяются тем, что имеют или что им предлагает егерь. Очень редко среди этих собак попадаются дельные работники. Манера работы лайки очень далека от того, как работают по копытным другие породы. Лайка больше предрасположена к индивидуальной работе. Ее использование на облавной охоте чаще всего приводит к разочарованиям. Лайка не выставляет зверя на стрелковую линию целенаправленно. Ее задача остановить его. При этом собака работает по следу и даже по бегущему зверю чаще всего молча, отдает голос, только остановив его. Остановив зверя, собака яростно атакует его. Если по такому уже стреляли, то он уходит от преследования по прямой, часто внутрь загона. В этом случае собака только преследует зверя. Из-под лаек он может уйти очень далеко. Собаки не ориентируются на охотников. Они сами должны подстраиваться под ход зверя. Вот и стоят стрелки на линии, в то время как егерь или владелец собак пытается отыскать ушедших за зверем лаек. Картина знакомая. Лайки, обладая отличными зверовыми качествами, чаще всего попадают под кабаньи клыки. Именно поэтому бытует мнение о непременной гибели собак под секачом. Я с этим не совсем согласен. Дело в том, что собака любой породы с неуравновешенной нервной системой рвется в бой с любым кабаном. Чем больше она работает, тем азартней и неразборчивей становится. И, как итог, может погибнуть даже и не только от секача, а просто от некрупной свиньи. Такие собаки обычно и атаку на зверя ведут истерично и со стороны головы. Подобные собаки встречаются среди многих пород, используемых на кабаньих охотах: лаек и различных терьеров. В моей личной практике я много встречал таких собак, но вот среди них таксы и континентальные легавые не попадались. Среди этих пород встречались собаки с очень «разумным» подходом к зверю. Это заключалось в том, что собака всегда соизмеряла манеру атаки и приемы задержания зверя с его мощью, весом и ростом. Небольших зверей курцхаары буквально изматывали хватками за задние ноги и круп. После чего те в прямом смысле ложились. В ряде случаев собаки рвали сухожилия молодым свиньям. А вот в отношении секачей континентальные легавые действовали совсем иначе и естественно меняли тактику. Редко кто из них стремился схватиться с секачом в поединке. Собака атаковала зверя со всех сторон, но делала это без хваток и на расстоянии, мотанием перед мордой заставляя зверя останавливаться, и затрудняла его передвижение. В итоге секач после нескольких попыток отогнать назойливого незнакомца становится на отстой в кусты. При этом складывалось впечатление, что зверь совершенно не боялся собаки, а она просто ему надоедала. Очень часто на охоте собака так постепенно заворачивала зверя на линию стрелков.

К тому же одним из преимуществ курцхаара является его исключительное послушание. Собаку можно отозвать из-под зверя в любое время. На практической охоте это иногда играет важную роль, когда, к примеру, зверь уходит внутрь загона или прорывается через стрелковую линию. Необходимость такая возникает, когда более крупный зверь остается в загоне уже после выхода загонщиков на стрелковую линию и нужно повторить загон.

Неплохо курцхаары работают на зверовых охотах в паре. Делают это они слаженно, помогая друг другу в опасные моменты. Делают это даже собаки, впервые работающие вместе.

Подготовку курцхаара для зверовых охот целесообразно начинать со щенячьего возраста в общем процессе домашней дрессировки. В условиях проведения наших охот по копытным, особенно по кабану, наиболее приемлемы и не столь трудоемким для подготовки, можно считать работу курцхаара в качестве кровной ищейки на ремне. Вот об этом стоит поговорить подробнее. Вся подготовка к работе по зверю будет строиться на умении вашего четвероногого помощника апортировать. Поэтому-то апортированию отводилось так много места в домашней дрессировке. Среди отрабатываемых поносок должна быть обязательно меховая. Их может даже быть несколько. Это может быть кусочек шкурки кабана, кроличья шапка, ножка кабана или косули. Обязательно нужно сшить из любой натуральной шкурки мешочек, чтобы внутрь можно было постепенно закладывать груз. Как отработать подачу со щенком курцхаара, мы уже говорили. Как только он начнет сносно апортировать вашу меховую поноску, нужно перейти к отработке подачи меховой поноски с волока. Делают это совершенно так же, как и при апортировании с волока утиной тушки. Главное и здесь, чтобы собака предварительно не видела места расположения поноски. При возможности тренировок за городом нужно усложнять выбор места отработки упражнения, подыскивая с каждым разом более крепкие заросли. Постепенно, с взрослением и мужанием вашего щенка, нужно все утяжелять саму поноску. Вес ее, в зависимости от физического состояния вашего курцхаара, можно довести до 6 кг. Это понадобится на охоте, когда собаке придется подавать словленных подранков глухаря и зайца. Помните, что уходить в поиск или апортировать легавая должна только по вашей команде. Одновременно целесообразно попрактиковать своего питомца и на выдержку. Для этого перед посылом его подать поноску, укладывают на начале волока и выдерживают некоторое время, стараясь «спровоцировать» выстрелом из стартового пистолета или иным способом. Поиск поноски по волоку является в общем курсе подготовки как бы промежуточным упражнением перед переходом к тренировкам и притравкам по зверю.

Одновременно начинают приучать собаку отдавать голос по команде, если только вы не занимались этим ранее, как было рекомендовано. Самый простой способ заставить собаку лаять по команде — это каждый раз использовать случаи, когда она залает сама. К примеру, начнет собака взлаивать на подозрительный шум, поспешите отдать команду «голос». Бывает, что молодой пес начинает лаять со страха на незнакомый предмет. Не беда, и это можно использовать для развития задатков. Подбадривайте при этом питомца. При отдаче голоса не забудьте поощрить собаку лакомством. Отдачу голоса по команде отработать легче всего при апортировании, подвешивая поноску вне досягаемости легавой. Я всегда начинал делать это еще в квартире. Сначала прятал поноску от щенка в другой комнате, а потом клал ее так, чтобы он мог отыскать, но не смог бы ее достать. Пес начинал сначала подвывать, всячески стараясь привлечь мое внимание, когда я делал вид, что не понимаю его призывов, то поначалу робко, а потом громче начинал лаять. При этом несколько раз прибегал ко мне, демонстрируя всем своим видом, что хочет показать, где находится поноска. Выдержав таким образом некоторое время собаку и отдавая при этом команду «голос», я давал собаке потом отработать поноску, а из трудного места я доставал ее сам. Впоследствии занятия я переносил на улицу. А поноску подвешивал на деревьях и кустах. Собака хорошо воспринимала все эти занятия и всегда оповещала меня о найденной поноске голосом. Как только собака начнет сносно реагировать на команду «голос», можно переходить к систематической отработке этого упражнения перед дачей корма питомцу. В этом случае собаку усаживают перед миской с едой и допускают к корму только после выполнения команды «голос». Вообще замечу, что каждый владелец собаки должен сам творчески и изобретательно подходить к закреплению и отработке различных команд. Многое здесь будет зависеть от вашей наблюдательности и знания поведенческих особенностей вашего питомца. Чем более короткий и естественный путь будет найден для обучения собаки, тем быстрее будет усвоен прием. Например, отдачу голоса по команде можно отработать и при облаивании собакой кошки, когда ту ваш подопечный загонит на дерево. Если есть уверенность, что команда «голос» усвоена, попробуйте усложнить тренировки апортирования с волока.

Для этого в конце волока меховую поноску подвесьте вне досягаемости собаки или привяжите так, чтобы она не смогла ее унести. Поначалу следует пройти с собакой по волоку и в конце его послать легавую апортировать. После нескольких безуспешных попыток подать собака начинает подскуливать, призывая на помощь хозяина. Вот тут и нужно ввести команду «голос». Начнет собака лаять над поноской, обязательно поощрите ее лакомством. Потом заставьте проделать все то же, только без вашего присутствия. Как только услышите взлай, громко командуйте «голос» и дайте собаке немного самостоятельно полаять, прежде чем к ней подходить. Может случиться, что вскоре ушедший по следу волока щенок, дойдя до поноски и не сумев ее достать, вернется к вам за помощью, тогда обязательно похвалите и поощрите его. А потом идите за подопечным к зафиксированной поноске и в итоге добейтесь отдачи над ней голоса. В последнем случае возможно, что из вашей собаки получится пес, работающий по подранку копытных с анонсом. Если же собака к вам не подходит после отыскания поноски, а продолжает лаять у нее, выждав немного, следует подойти к легавой и на месте поощрить ее. Все эти приемы молодая легавая усваивает достаточно быстро, в несколько тренировок, при условии, что с ней заранее отрабатывалась команда «голос» и она хорошо апортирует.

Собаку, работающую по волоку и апортирующую меховую поноску, пора переводить к непосредственной работе по зверю. Для начала лучшим объектом для притравки может служить самый обычный кролик, достать которого к тому же совсем просто на любом городском рынке. Правда, посмотреть, каково отношение к кролику, целесообразно попробовать еще в щенячьем возрасте. Сделать это можно, когда вашему щенку будет 6-7 месяцев. По опыту скажу, что как щенок относится к кошкам, точно так же он будет и реагировать на кролика и другого зверя. Поэтому активно интерес молодой собаки к кошкам пресекать не стоит. Нужно только следить, чтобы опытный и агрессивный бродяга чердаков и помоек не смог нанести маленькому щенку травм и ран. Поэтому всегда необходимо, чтобы щенок выходил победителем из любых поединков. На кролика молодые собаки реагируют совершенно различно. Самой обычной реакцией собаки в щенячьем возрасте явится любопытство. Некоторые молодые собаки становятся на стойку по «невиданному зверю». Другие бросаются без нее облаивать кролика, а то и принимаются играть с такой живой игрушкой. Очень редко попадаются особи, которые стремятся схватить и придушить зверька. Вот эти-то собаки в первую очередь обладают нужными задатками, и из них могут выйти отличные помощники при зверовых охотах. Если собака делает по кролику стойку — тоже совсем не плохо. Даже если ваша собака не столь агрессивна, то падать духом не стоит, из нее при тренировках может получиться неплохой работник. Только заниматься с ним придется побольше.

От годовалой легавой уже желательно потребовать затравить зверька. Для этого робкую собаку следует поощрить командами и подзадорить. Из практики скажу, что бегущего зверька собака ловит всегда активнее и ведет себя с ним азартнее и агрессивнее. Случается, что ваш курцхаар, даже проявляя агрессивность к кролику, все же не решается его схватить. Как побудить его это сделать? Здесь лучше пойти от обратного. Сначала следует заставить собаку предварительно подать несколько раз тушку кролика. А потом попробовать побудить придавить зверька. Но и с подачей теплой тушки кролика у легавой могут возникнуть проблемы, даже у отлично апортировавшей до этого. Тогда прибегайте все к той же «спасительной» бечевке. Потаскайте тушку на ней и раззадорьте собаку, пока та не схватит ее. Это наилучший и наиболее результативный способ побудить курцхаара подать тушку. Схватив ее пару раз, собака потом кролика или зайца (даже кошку) начинает апортировать спокойно и без принуждения. Как только собака смело станет бросаться на кролика и начнет приносить его тушку, нужно переходить к главному упражнению.

Наступает время отрабатывать апортирование тушки кролика по волоку. Делают это совершенно так же, как и с обычной меховой поноской. При апортировании тушки кролика нужно внимательно следить, чтобы собака не мяла и не рвала зверька. Такие попытки должны сразу же пресекаться довольно жестко. Одновременно с этим упражнением целесообразно попробовать отработать и кровяной след. Для этого тушку кролика потрошат и собирают немного крови в посуду. Тушку лучше потом зашить, набив травой, чтобы не было видно мяса. Тушкой на палке прокладывают волок, а затем по нему наносят поролоновым тампоном на шесте кровяной след. След наносится через шаг или два. Можно в условных местах лежек пощипать на след немного пуха. Длина такого следа должна в начале быть не более 100 метров и без поворотов. Это будет упрощенный для работы след. Все приготовления проделывают в отсутствии собаки. Охотник посылает собаку на поводке апортировать тушку. При этом он сам должен идти по следу и помогать легавой при ее сколах. Чтобы самому было легче ориентироваться на следу, нужно предварительно его путь отметить кусочками бумаги, подвешенной на сучки. Если собака собьется, то нужно вернуться и наставить ее на след. Когда собака пройдет весь волок по кровяному следу и приведет к тушке кролика, то здесь следует собаку немного выдержать и, отдав команду «голос», побудить собаку полаять над кроликом. После нескольких таких занятий собаку посылают апортировать тушку по вновь проложенному кровяному следу на волоке кролика. Когда собака начнет самостоятельно отыскивать по следу кролика и приносить его, то упражнение еще раз немного изменяют. Кролика в конце волока и кровяного следа подвешивают таким образом, чтобы собака не смогла его достать. Здесь собака может подвести себя двояким образом. В одном случае начнет оповещать хозяина о найденном зверьке, в другом — просто вернется к охотнику. В обоих случаях нужно приласкать пса и поощрить. Во втором случае следует обязательно взять собаку на поводок и дойти с ней до тушки кролика, где побудить командой облаять.

В период отработки упражнений по кровяному следу и волоку кролика нужно внимательно следить, как собака отрабатывает след на ремне. С первых же шагов этого упражнения следует приучать собаку не путаться в нем. Поводок должен быть достаточно длинным для управления собакой. Его длина должна составлять метров 10-15. При этом его совершенно не обязательно собирать каким-то образом в руках. Лучше, если он просто тянется за собакой, а охотник придерживает его руками, подходя к собаке или отходя от нее. Пристегнутый к ошейнику поводок следует пропустить между ногами собаки под живот. В таком положении он не будет путаться, а пес будет естественно идти по следу с опущенной головой. Именно в таком положении охотнику проще при необходимости подбирать и распускать ремень. Чтобы освоиться и самому с длинным поводком, во время отработки первых волоков его длину можно ограничить пятью метрами. При следовой работе по волоку и кровяному следу курцхаар должен пользоваться только нижним чутьем. Именно следовая работа является гарантией результативности, успеха. Как только собака начнет стараться использовать верхнее чутье, она тут же теряет след и сбивается с волока. Ветер в лесу непостоянен, часто меняет направление, обычно он слаб. По этой причине собака в поиске должна идти не очень быстрым аллюром. Для курцхаара это рысь с переходом на шаг, когда нужно разобрать или уточнить направление следа. Расстояние до собаки ведущий определяет сам. Удобнее охотнику двигаться не рядом, а прямо перед собакой, в двух — трех метрах. Для того чтобы приучить собаку пользоваться нижним чутьем, при всех упражнениях по волоку след всегда целесообразно прокладывать только по ветру. К этому всегда нужно стремиться. Идя по волоку по ветру, собака будет стремиться работать только нижним чутьем. При первых занятиях охотнику нужно быть очень внимательным к действиям своего питомца и всегда приходить ему на выручку. Как только собака собьется со следа, владелец должен ей помочь. Для этого необходимо вернуться на след и поставить на него легавую вновь, прямо указывая на волок рукой. Можно даже при желании ввести отдельную команду «здесь». На охоте ее будет достаточно, чтобы дать конкретное направление поиску или направить собаку туда, куда нужно вам в данной ситуации. К примеру, наставить собаку на наброды птицы или след подранка. За несколько таких работ легавая усваивает требуемое и уже с желанием будет смотреть на любое новое ваше предложение поработать по следу. На охоте не упускайте шанса поработать с собакой по волоку добытой птицы или зайца. Хотелось бы предупредить, что разрешать легавой гонять случайно поднятого зайца на охоте все же не стоит. Лучше собаку отозвать, а когда она подойдет к вам, обязательно приласкайте и дайте лакомство. А вот поднятого из-под стойки зайца обязательно отстреляйте и дайте апортировать легавой.

После всех этих упражнений можно переходить и на отработку собакой кровяного следа копытных. Для этого прежде всего необходимо запастись кровью копытного зверя. Это можно сделать на любой облавной охоте. Собранной крови может хватить на целый год, нужно лишь знать, как ее сохранить. Самый простой способ — заморозить частями и хранить в таком виде в холодильнике. Можно поступить и по-другому. Слитую в посуду свежую кровь зверя остужают, постепенно помешивая палочкой в одном направлении в течение 15 минут. Затем из посуды удаляют образовавшийся сгусток, а кровь слегка подсаливают. Такую кровь можно хранить в бутылке на продолжении одного — двух месяцев. В ряде случаев допускается использование крови домашних животных. За сутки перед тренировкой или испытаниями в крови домашнего животного, обычно свиньи, нужно вымочить печенку кабана и другую требуху. Для отработки кровяного следа хорошо объединиться двум — трем владельцам собак вместе. В этом случае по одному следу можно потренировать сразу несколько собак.

При первоначальных тренировках в конце кровяного следа копытного нужно выложить хотя бы шкуру кабана, которой придают объемную форму и вид. Кровь на след лучше наносить точечным методом поролоновым тампоном, через два шага длинным шестом. Здесь нужно обязательно сделать повороты и отметить места лежек, на которых следует побольше побрызгать крови и нащипать шерсти из шкуры. Повороты целесообразно пометить на деревьях листочками бумаги. С собакой проходят по следу совершенно так же, как при тренировочном упражнении по волоку кролика. Собаку на след ставят не сразу, а выждав некоторое время. Сначала спустя 1-2 часа. Это делается для того, чтобы приучить собаку работать по холодному следу. Это нужно для практической охоты, да и испытания этого вида проводятся по следу трехчасовой давности. Прежде всего с собакой весь след до шкуры проходят на поводке и возле шкуры побуждают ее облаять мнимого кабана. Питомца за работу нужно обязательно поощрить. При дальнейших тренировках задачу собаке можно усложнить, спустив ее с поводка с места последней лежки или поворота, чтобы до кабана легавая дошла самостоятельно и отыскала его без хозяина. Пройдя раза три-четыре по тренировочному следу, его нужно проложить вновь, чтобы собака не привыкала к одному месту и принималась искать каждый раз в новом месте. Длина следа при первых упражнениях должна быть не очень большой, до 100 метров. Сами идите за собакой без спешки и суеты. Отработка всех упражнений должна проводиться очень спокойно.

Нужно особое внимание обратить на то, чтобы ваш курцхаар облаивал мнимого кабана, а не принимался рвать шкуру. Не должна собака этого делать и с тушей зверя. Ее задача — найти битого зверя и оповестить об этом охотника.

Обучение собаки оповещению охотника о найденном звере при помощи специальной поноски потребует больше времени и усилий со стороны дрессировщика. Тем не менее эта задача посильна, особенно если ваша собака отлично подает и любит это делать. Для поноски служит, как уже говорилось выше, палочка, обтянутая кожей, или ножка косули (кабана) с копытцем и в шерсти. Задача собаки — самостоятельно отыскав битого зверя, известить об этом хозяина. Для этого она берет в пасть поноску и возвращается к охотнику. Поноску привязывают к ошейнику на относительно короткую резинку. Резинка выбрана не случайно. Дело в том, что при поиске в кустах собака может зацепиться поноской за ветви или сучки. Если же поноска привязана резинкой, то она в этом случае легко оборвется, и трудностей не возникнет. Отработку упражнения начинают с работы по волоку. Сначала с легавой проходят весь волок на ремне. Когда она дойдет до шкуры зверя, ее понуждают взять поноску, отдавая команду «нашел». Поноска должна быть хорошо знакома собаке по другим урокам по апортированию. Для этого поноску можно просто положить на тушку (шкуру) зверя. Длина волока для первых упражнений должна быть совсем небольшая, даже в поле видимости охотника. Как только собака схватит поноску, отдают команду «подай», а за ней «нашел». Легавая обычно подает палочку или ножку косули в такой ситуации довольно просто. С каждым занятием расстояние и степень сложности волока увеличивают. Когда курцхаар начнет приносить поноску с нормальной длины волока и кровяного следа, переходят к более сложному этапу. Поноску привязывают к ошейнику. При подходе по кровяному следу к шкуре ее вкладывают собаке в пасть и, не давая выпустить из нее, возвращаются к исходному рубежу, где и забирают. В каждом случае собаку нужно обязательно поощрять и давать лакомство. Если дело пошло на лад, то пробуют на короткой дистанции собаке дать отыскать зверя. Когда собака схватит поноску, отдают команду «нашел». Если собака выпускает из пасти палочку, то, повторяя команды «подай» и «нашел», заставляют ее подобрать. Упражнение кажется сложным только в том случае, когда собака плохо апортирует, но, как вы помните, еще в начале книги говорилось, что разносторонняя подготовка курцхаара и его натаска строятся на безукоризненном апортировании. Это основа основ. Сложностей не возникает тогда, когда щенка к такой работе готовят сызмальства. Для того, чтобы собака хорошо носила поноску продолжительное время, ее можно приучать к этому с молодого возраста. Делается это просто. Каждый раз, возвращаясь с прогулки, собаке дают нести некоторое время ее игрушки или поноску. Хорошо щенки носят палки, маленькие мячи и сложенную газету. С удовольствием относятся к апортированию и кабаньей ножки, которую следует запасти заранее на охоте. Если только подготовка собаки идет систематически, а не по прихоти, то трудностей в подготовке подросшего пса уже не возникает. Его просто не нужно обучать тому, что хорошо известно с малолетства.

Дальнейшее совершенствование профессионального мастерства вашего помощника будет оттачиваться на практических охотах по копытным. Думаю, что на любой облавной охоте вы с работающей собакой по кровяному следу никогда не будете в тягость. С каждым выездом курцхаар не только будет набираться опыта, но и со временем станет отличать, на какую охоту его берут, а уж из этого строить манеру своего поиска. При добыче зверя не упускайте возможности потренировать своего четвероногого помощника, тем более, что такой зверь как кабан редко когда бывает остановлен выстрелом на месте. Даже при удачном попадании он пройдет некоторое расстояние. Вот на этом-то можно и закончить в основном подготовку кровяной ищейки, фарбера.

Годовалого пса можно познакомить с живым зверем заранее и посмотреть его реакцию на кабана. Для этого его следует притравить по вольерному кабану. Здесь тоже хотелось бы дать несколько рекомендаций начинающим владельцам курцхааров. Несмотря на то, что я советую курцхаара притравливать по кабану в годовалом возрасте, до достижения этого срока с ним все равно нужно заниматься притравками по кролику. Если собака ваша робка, то лучше показать кабана сначала через решетку. В случае, когда собака не проявляет злобности к зверю, запускать ее в загон первоначально лучше всего с уже работающей легавой. Тогда дело пойдет быстрее. Если ваша собака стала облаивать зверя самостоятельно, то можно попробовать запустить ее в вольер одну. Реакция молодого курцхаара на кабана может быть совершенно различной. Одни собаки принимаются сразу же облаивать зверя. Одни — сохраняя дистанцию, но перемещаясь за кабаном, другие в азарте переходя к хваткам. С такими легавыми все обстоит благополучно. Они будут работать по кабану. Чем чаще вы будете заниматься притравками, тем дельнее начнет работать курцхаар. Хуже обстоит дело с той собакой, которая вообще на зверя не обращает внимания. Он просто ее не интересует. Она даже может сторониться его, при этом не выказывая особенно страха. В этом случае из такого пса вряд ли получится помощник на зверовой охоте. При первых притравках на кабана нужно собаке обазартиться. Пусть она облаивает кабана и даже наскакивает на него. Но не стоит быть только созерцателем. Собака обязательно будет ждать вашего отношения к происходящему и реагирует на него моментально. По этой причине в загоне нужно быть самому активным. Быстро перемещаться прямо за кабаном, подзадоривать собаку голосом и жестами. Опасаться того, что кабан нанесет собаке увечье или даже убьет ее, не стоит. Это возможно исключительно только с истеричными особями. Обычно вольерный кабан отлично чувствует меру опасности для себя со стороны собаки. Свое поведение он строит исходя из этого. Молодых и неопытных псов зверь распознает сразу же. В лучшем случае он от них уходит в кусты или пару раз пуганет ложными выпадами. В моей практике эксперта таких случаев не происходило. Агрессивен кабан был исключительно только с опытными бойцами, которые вынуждали его уходить от болезненных хваток или обороняться от назойливых атак. При начальных притравках нужно следить за тем, чтобы собаке не надоедали эти занятия. Пес, облаивая кабана и постоянно перемещаясь за ним, не видит результата своей работы на наивысшем пике азарта, то скоро интерес к кабану упадет. Собаке такие игры просто надоедают, и она бросает зверя. Вот этого допускать и не стоит. Собаке нужно дать поработать по кабану, обазартить, а потом сразу же убрать от зверя, пока занятия курцхаару не наскучили. К тому же собака при них затрачивает много сил физических и нервных. Еще на что стоит обращать внимание в вольере. Пес должен работать кабана вязко и перемещаться за ним. Собака не должна постоянно бросать облаивание и возвращаться к хозяину, как только тронет зверя. Поэтому вам самим нужно постоянно быть рядом с собакой и активно перемещаться за работающим псом, давая ему полную свободу и самостоятельность в действиях. В вольере не стоит постоянно подзывать собаку к себе. На притравках никогда не сдерживайте инициативы легавой. Каждая притравка должна длиться не более 10-15 минут контакта со зверем. Занятия на притравке должны быть короче, но чаще. Запомните, что любое наказание, подталкивание и пинки в загоне со зверем должны быть исключены.

Дальнейшие успехи вашего питомца в работе по копытным будут зависеть исключительно от частоты выездов на охоту и опыта контакта со зверем. Поэтому я советую как можно чаще брать своего питомца на различные охоты с собой. Это укрепляет складывающиеся взаимоотношения между собакой и охотником и придает им цельность в достижении трофея и конечного результата самой охоты.

---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:45 ----------

Испытания, полевая экспертиза охотничьих качеств

ДИПЛОМ НУЖЕН

Для любого владельца курцхаара уровень подготовки его питомца, а также возможность его использования на охоте определяются прохождением полевых испытаний. При этом молодому охотнику, впервые взявшемуся за воспитание собаки, всегда испытания кажутся очень сложным делом. Происходит такое от простого незнания самого принципа экспертизы, методики судейства, а главное — из чего исходят судьи, вынося свое суждение о собаке и оценивая ее навыки работы. Вот в этом целесообразно разобраться владельцу курцхаара еще до того, как он будет выставлять своего питомца на испытания. Страшиться же самих испытаний совершенно не стоит, хотя это событие для владельца любой собаки очень волнующее. Из опыта эксперта и владельца курцхаара скажу, что если ваш пес подготовлен правильно к охоте, то получение полевого диплома такой собакой — дело простое. Если же ваша собака не может получить низшего диплома III степени, то она использована на охоте просто не может быть. Так как требования к диплому III степени таковы, что только нерабочая собака не может им удовлетворять. Поэтому никогда не страшитесь полевой экспертизы и всегда смело участвуйте в испытаниях. Более того, выставляйте на них своего питомца как можно чаще, так как это всегда отличная тренировка для собаки, приближенная к настоящей охоте. А потом еще и возможность дать активно поработать псу в период межсезонья перед охотой. Поверьте практику, все заверения о том, что собака — отличный работник, но вот только нет времени ее поставить на испытания или это не нужно ее хозяину, на деле оборачиваются или закрепленным неправильным воспитанием пороком или просто неработающей собакой, с которой не охотятся. В этом я убеждался много раз. Такие люди всегда лукавят и их цель содержания курцхаара чаще совсем не преследует использования его по прямому назначению — охоте. Мое мнение: получение полевого диплома — непременное правило. Это как получение аттестата зрелости. К тому же владелец собаки может рассматривать результаты испытаний и как оценку своего мастерства дрессировщика и натасчика. Это приносит наибольшее удовлетворение, когда ваш питомец не подвел своего хозяина. Даже неудачи на испытаниях дают пользу. Владелец собаки всегда выносит из них массу полезных уроков. Он видит других собак и может сравнивать уровень подготовки своей собаки. Он подмечает такие элементы постановки, которые им были упущены. Он наслушается самых разных советов. Главное же — он воочию убедится, что нужно требовать от собаки и отвечает ли этим требованиям его пес. Появятся новые интересные знакомства. Такие встречи всегда запоминаются. Поэтому обязательно выставляйте своего питомца на полевые испытания.

У наших экспертов существует двоякое мнение относительно цели и значения полевой экспертизы. Одни считают наши полевые испытания исключительно племенными, то есть такими, на которых проверяются врожденные охотничьи задатки собаки, необходимые для допущения данной легавой к племенному использованию. Второе мнение: полевые испытания нужны для подтверждения рабочих качеств собак и допуска их до работы (практические охоты). Выносится решение о том, охотничий это пес или нет. Естественно, собака, прошедшая полевую экспертизу, зачисляется в племенное использование, но вот должна ли она быть обязательно допущена до него — должны решать и другие ее данные: склад нервной системы, экстерьерные данные, положительная наследственность и прочее. К тому же, по моему мнению, охотничьи собаки должны обязательно повторять и подтверждать полевые дипломы. Только это может являться допуском к племенному использованию. Получение одного низшего диплома не может давать гарантии удовлетворительных рабочих качеств. Тем более стремление пропихнуть собаку в племенное использование может подтолкнуть не совсем честного владельца получить диплом любым способом. Да и стоит учитывать, что один низший диплом может говорить о случайности его присуждения. Собака, у которой насчитывается несколько дипломов одной степени, является надежной помощницей, обладающей стабильными охотничьими качествами. Единичность дипломов высоких степеней можно рассматривать исключительно как случайность и совпадение субъективных условий. Получение диплома никогда не должно ставиться охотником высшей целью работы с собакой. Но подготовка помощника на охоте обязательно должна проходить через полевые испытания и получение полевой оценки экспертной комиссии. Не может быть рабочей собаки, не имеющей ни одного полевого диплома. Однако один полевой диплом также не говорит о том, что легавая достаточно подготовлена для охоты. Особенно это относится к курцхаару. О его разносторонних возможностях могут говорить только результаты полевой экспертизы по различным объектам охоты. Если в его багаже есть дипломы по болотной птице, по утке, по кровяному следу, то такую собаку действительно можно считать разносторонней. Тем не менее диплом по любому объекту работы со стойкой у такой собаки должен быть обязательно, так как только он является породоопределяющим (подтверждающим породу легавой собаки).

У НИХ И У НАС

Наша система экспертизы во многом отличается от таковой в странах Западной Европы. Она отличается прежде всего в подходе к назначению испытаний. Наша система, рассчитанная на островных собак, в большей степени приняла в себя классическую английскую систему так называемых фильд-тральсовых испытаний, когда за фиксированное время собака должна найти наибольшее количество птиц. Здесь все рассчитано на скорость и дальность чутья. Наша система, использовав английскую, тем не менее была в определенной степени приспособлена к местным условиям. Но дальше них не пошла. Для своего времени это было достижением. Более того, из нее со временем исчезли многие элементы, которые в большей степени имели значение для практической охоты. К примеру, апортирование, анонс и отзыв со стойки по свистку. Это объяснялось все большим «спортивным» предназначением испытаний, а не практическим их значением для охотников. Разносторонние врожденные задатки континентальных легавых тогда совершенно в расчет не брались и не учитывались, так как таких собак было немного. К тому же о разносторонней подготовке легавой если и знали, то судили о ней как о чрезвычайно трудной, так как островных собак натаскать считалось делом профессионалов. Западноевропейская школа подготовки разносторонних легавых выработала и свои подходы к испытаниям. Полевая экспертиза, врожденные задатки и их выявление, а также племенное использование стали тесно связанными, зависимыми друг от друга. Разносторонней собакой, прошедшей все испытания, могла стать не каждая легавая, но только обладающая определенными врожденными задатками могла быть допущена к племенной работе. Вот испытания и стали служить этой триаде целей: выявление врожденных задатков, получение квалификации разносторонности, племенные испытания. Таким образом, не каждая легавая, обладающая врожденными задатками, могла стать разносторонней, хотя и допускалась к охоте. Не каждая разносторонняя (прошедшая такие испытания) могла быть допущена в племя, если она не могла пройти племенных испытаний. Общая задача такой сложной системы — жесточайший отбор производителей для породы, основное предназначение которой — разносторонняя охота. Ослабление всех требований неминуемо приведет к снижению уровня породы в целом и ее угнетению. Охотничьи же требования к курцхаару определялись прежде всего местными способами ведения охоты, а также условия, в которых она протекала. Поэтому во главу угла ставились задатки, обеспечивающие не столько эстетические требования, сколько эффективность и результативность охоты. А это возможно только при уравновешенном складе нервной системы, что является залогом разносторонних задатков. Совсем не зря в требования племенных уставов отдельными пунктами включены требования к поведению собаки и складу ее нервной системы. Любые отклонения тут же приводят к исключению легавой из племени, вернее, недопущению ее к воспроизводству. Исходя из вышесказанного целесообразно прежде чем переходить к нашим правилам, хотя бы коротко остановиться на правилах испытаний, используемых в Западной Европе. Это будет интересно каждому курцхааристу и даст возможность самому сделать сравнения о подходах и требованиях.

Испытания легавых собак проводятся по группам и представляет собой многоступенчатую систему с принципом от более простого к сложному. Группы подразделяются следующим образом: первую составляют все континентальные породы, во вторую входят исключительно английские легавые, в третью спаниели и перепелиные собаки (не делающие стойки). Первыми испытаниями для континентальных пород являются весенние испытания молодых собак. Они устраиваются для собак, рожденных в прошлом году. Это даже не испытания, а пробы, цель которых выявить природные, врожденные задатки молодой легавой. Здесь определяется предрасположенность собаки к конкретному виду работы. К тому же выявление склонностей молодой собаки к разносторонней работе говорит о способностях племенных производителей передавать своему потомству охотничьи качества. В результате этих испытаний никаких степеней или дипломов не присуждается. Весенние испытания официально называются «испытаниями проверки врожденных способностей». Сюда входят следующие элементы: след зайца, манера охоты, качество и пригодность чутья, поиск в поле, стойка, любовь к воде, навык управления поиском, послушание, отношение легавой к чужим, отношение к выстрелу. Осенью проводятся осенние испытания. При этом проверяются примерно те же элементы работы, но еще добавляются и другие: отношение к выстрелу на воде, отношение к вредному хищнику (кошка), поиск и подъем утки, злобность к кабану. Собака, успешно прошедшая испытания, может быть допущена к «пользовательным испытаниям», прохождение которых дает право владельцу собаки использовать ее на практической охоте.

Прежде чем перейти к разбору элементов «пользовательных испытаний», следует хотя бы бегло остановиться на системе балловых оценок, принятых для оценки работы собаки. Эта система в корне отличается от нашей. Элементы работы оцениваются исходя из 9 баллов, но начиная с 0. К этой оценке еще прибавляются баллы важности работы от 0 до 4. Для каждого элемента работы степень оценки важности различна. По каждому элементу работы собака должна набрать необходимый минимум баллов для прохождения испытаний в целом. Все оценки суммируются и дают итоговую оценку в баллах, которая дает право присудить собаке соответствующую степень или нет. Таких степеней насчитывается три (примерно как и у нас). Успешное прохождение конкретных испытаний, в зависимости от их назначения, дает возможность использовать собаку на охоте, применять ее только по определенному видовому назначению или разносторонне, включать в племенное воспроизводство. Пройти все испытания и полевые экзамены может не каждая собака, как не каждая рабочая легавая может быть использована в качестве племенного производителя, но каждый племенной производитель обязательно должен быть разносторонним работником.

«Пользовательные испытания» состоят из групп элементов различного практического использования. В зависимости от прохождения каждой группы собака может быть использована как видовая (для охоты на данный вид дичи) или как разносторонняя при прохождении всех групп испытаний. Естественно, что такие испытания проводятся как сразу, так и по группам. Особое внимание на испытаниях уделяется постановке и послушанию, так как считается, что только собаки с уравновешенной нервной системой смогут выдержать эти экзамены, обычно они же и предрасположены к разносторонней работе. «Пользовательные испытания» состоят из следующих групп балльных расценок: 1-я группа требований проверки пригодности к работе в поле, которая включает элементы: качество и пригодность чутья, поиск в поле, стойка, подводка, отношение к птице, отношение к зверю, работа по фазану, спокойствие при выстреле, послушание в поле; 2-я группа требований для проверки пригодности к работе по кровяному следу с элементами: работа по следу, если может, розыск с оповещением ведущего о дичи, или с докладом, хождение при скрадывании дичи, выдержка без хозяина; 3-я группа требований апортирования: подача птицы с волока, подача зверя с волока; 4-я группа требований для проверки работы на воде с элементами: поиск без утки, подъем утки на крыло, подача утки с воды, послушание при работе на воде; 5-я группа требований для проверки работы при преследовании зверя с голосом с элементами: поиск в лесу, поведение при поиске в лесу, преследование с голосом зайца или лисы, преследование кабана, манера охоты, хождение при скрадывании дичи, выдержка без хозяина; 6-я группа требований для проверки работы при поиске в лесу и выгоне дичи на охотника, куда входят элементы: выгон дичи от исходного рубежа, выгон дичи от места выдержки без хозяина, поиск в лесу, хождение при скрадывании дичи, выдержка без хозяина, манера охоты; 7-я группа: злобность к хищнику и вредным животным; 8-я группа: злобность к кабану.

Все эти группы элементов во врем экспертизы должна пройти легавая и при этом набрать необходимый минимум баллов, чтобы их суммарная оценка позволила присудить ей квалификацию разносторонней собаки. Собака же, не набравшая по какому-либо виду необходимых баллов, не может использоваться на данной охоте. Естественно, что она уже не будет иметь степени разносторонней. Некоторые элементы полевой экспертизы и даже группы несомненно вызовут у наших экспертов и охотников недоумение. К примеру, злобность к хищнику. Дело в том, что здесь имеется в виду отстрел прежде всего «вредных» хищников, каковыми выступают кошка и лиса. Здесь полагают, что каждый охотник, встретивший таких зверей в угодьях, должен их обязательно отстрелять (в любое время года). Это обязанность охотника. К тому же на отношении к этим зверям проверяется склад нервной системы собаки. Легавая должна быстро переходить от возбужденного и агрессивного состояния к спокойному. Много элементов полевых испытаний рассчитано на использование собаки при загонных охотах и охотах «котлом».

Существуют еще и специальные разносторонние испытания. Скорее их нужно было бы назвать состязаниями, так как в них могут принимать участие все группы собак. Они практически по элементам и группам повторяют «Пользовательные испытания». Однако, так как к ним допускаются не только континентальные легавые, но и все птичьи породы, то пункты 5 и 6 в них отсутствуют. Вместо них включены следующие элементы: выгон дичи, управляемый поиск, манера охоты, подача дичи через препятствие. Да еще во все группы требований добавляется элемент — поведение на рубеже.

Для племенной пригодности собака помимо экстерьерных требований должна пройти еще племенные охотничьи испытания по породам. К ним допускается собака только после успешного прохождения «пользовательных испытаний». От последних они отличаются тем, что собака должна набрать значительно более высокий минимум баллов. Судейство ведется здесь строже. Не каждая собака может сдать этот строгий экзамен. Вообще же производитель определяется регламентами племенного устава и при этом рабочие качества его играют главенствующую роль. Отбор идет очень жесткий. Буквально небольшой промах может дисквалифицировать собаку. Охотиться с собакой можно, но в племенные производители она не попадет. Племенные испытания рассчитаны на две породы сразу по своим требованиям: для курцхаара и веймарской легавой. Породы близкие по рабочему использованию. Вот требования: качество и пригодность чутья, поиск в поле, стойка, подводка, отношение к птице, отношение к зверю, работа по фазану, спокойствие при выстреле, послушание в поле.

Собаки только исключительно высоких рабочих качеств могут стать племенными производителями. Этим обеспечивается развитие и закрепление в первую очередь охотничьих задатков, склонность к дрессуре.

НА ЛУГУ

У нас в стране курцхаара испытывают по всем видам пернатой дичи (полевой, болотной и боровой), по водоплавающей птице (утка), по вольерному кабану и кровяному следу копытных. Вы можете выставить свою собаку на любые испытания. Здесь не существует какой-либо очередности. Для каждого охотника важен будет экзамен по объекту, наиболее распространенному в данной местности и служащему основной дичью. Поэтому, без сомнения, испытания должны соответствовать местным условиям охоты, чтобы работа по выбранной дичи была обычной для большинства собак. Однако следует помнить, что это в большей степени относится к объектам испытаний, а не к манере работы курцхаара. Конечно же, нужно, чтобы курцхаар прежде всего прошел испытания по птице, где легавая проявляет свое врожденное качество — стойку. Узко специализировать вашу собаку не стоит, то есть использовать ее только по работе по утке. Если вы охотитесь только по утке, то лучше приобрести другую породу. Например, спаниеля. Обкрадывать сознательно качества собаки не стоит из-за своего неумения воспитать дельного помощника. Другое дело, если в вашей местности просто нет других объектов, по которым можно было бы использовать курцхаара по его прямому назначению — работе со стойкой. Но найти такое место чрезвычайно трудно. К сожалению, встречаются курцхаары, которые отлично работают водоплавающую птицу и зверя, но практически не используются своими владельцами по другой пернатой дичи. Такое положение не следует рассматривать как нормальное и правильное. Теперь давайте посмотрим, как проходит полевая экспертиза на различных испытаниях, чтобы вы смогли представить, что же требовать от собаки в период ее подготовки и натаски. Начнем с правил испытаний охотничьих качеств легавых по болотной и полевой дичи. Объектами таких испытаний чаще всего становится бекас и дупель на болоте, и перепел и серая куропатка в поле. При их отсутствии допускается проводить испытания по коростелю и курочке (на болоте) и по фазану (в поле). Естественно, что собака испытывается только по знакомому легавой объекту, о чем ведущий должен заранее предупредить экспертную комиссию. Собака может знать дупеля и перепела, но не быть знакомой с бекасом. Это не снижает оценки ее работы по основному виду. Если ваш пес работает по всей птице, то его будут расценивать не только по основной, но и по всей встреченной им и отработанной. Испытания легавых всегда проводятся при направлении хода ведущего против ветра. Испытания могут не проводиться при следующих неблагоприятных климатических условиях: при температуре воздуха выше 30°С, при отсутствии ветра, при чрезвычайно сильном и порывистом ветре, при сильном дожде, до рассвета и после наступления сумерек.

Максимальная расценка при испытаниях рассчитана на идеальные условия, то есть наиболее благоприятные для работы легавой: ветер до 2 баллов (по 6-балльной шкале), постоянный, температура воздуха не выше 25°, не очень высокий травяной покров и прочее.

На испытаниях выявляются и расцениваются следующие элементы работы: чутье с подразделением на дальность, верность и манеру причуивания; быстрота поиска; манера поиска; потяжка; стойка; подводка; типичность стиля, который включает характеры хода, стойки, потяжки и подводки; дрессировка, которая включает постановку и послушание.

Эти испытания как никакие другие рассчитаны прежде всего на английских легавых. Поэтому все требования исходят из идеальной работы именно этих собак. Специфика и манера работы курцхаара в расчет не брались. Поэтому многое при полевой экспертизе зависит от опытности, компетентности и знаний самого эксперта.

Настала очередь остановиться на каждом элементе работы и его бальных расценках.

Чутье — способность легавой находить дичь с помощью обоняния. Оно оценивается по трем элементам: дальности, верности и манере причуивания. Дальность чутья определяется способностью собаки на определенном расстоянии причуивать дичь. Этот элемент всегда оценивается по самым дальним работам. Обычно расстояние работы замеряется от начала причуивания собаки до места сидки или подъема птицы. Другими словами, от места потяжки до конца подводки. Если ваша собака встала по птице с ходу, то учитываться будет расстояние от стойки до места подъема дичи. Наскоки на птицу при поиске по ветру или за ветром во внимание не берутся. Работа только по следам о дальности чутья легавой не говорит. Дальность чутья оценивается максимально 10 баллами. Высшим баллом оценивается собака, причуявшая точно замеченную перемещенную дичь на расстоянии не ближе: болотную дичь 25 метров, полевую — 16. Меньшая дальность полевой дичи объясняется тем, что запах перепела всегда слабее, чем любой другой болотной дичи. Если ваш питомец птицу причует на меньшее расстояние, то будет снижена и балльная расценка. Так, причуивание не ближе 18 метров будет оценено в 8 баллов, 12 м — в 7,6 м — 6 баллов. Это для болотной дичи. Для полевой расстояние будет несколько меньше. В 8 баллов оценивается дальность не ближе 12 метров, 7 — не ближе 8 метров, 6 — не ближе 4 метров. Когда ваш пес причует птицу на расстояние меньше указанного, то его дальность чутья не будет соответствовать требованиям.

Верность чутья — способность собаки работать безошибочно и точно всех встреченных ею птиц, оказавшихся в пределах дальности ее чутья. Со стойки собака должна после посыла точно указать место сидки птицы и поднять ее на крыло. Однако такое происходит не всегда. Собака может начать разбираться в набродах и следах птицы, может работать по бегущей птице, да и причуянная на сидке птица способна отбегать из-под стойки легавой. Ситуации могут быть самые разные. Так вот, по правилам, собака должна причиувать самих птиц, при этом не копаться в следах. Допускается отметка свежих сидок птицы приостановкой или потяжкой. Высшим баллом 10 оценивается собака, сработавшая безошибочно и точно всех встреченных птиц. Если собака при причуивании отвлекается на неохотничьих птиц, это допускается не более двух раз, то ее оценка будет 9. Помните рекомендации не приучать собаку к стойкам по неохотничьим птицам, отвлекать ее от игр, бабочек и птиц. Сейчас это может сказаться. К тому же собака, постоянно работающая и отвлекающаяся на птичек, осложнит охоту. Хотя часто бывающая на охоте собака на мелких птичек внимания не обращает. Неточное указание птицы означает, что она может подняться в стороне. Ситуации при этом могут возникать самые различные. В моей практике бывали случаи, когда птица поднималась и просто за собакой. За неточное указание птицы, в зависимости от степени ошибки, собака получит от 9 до 7 баллов. Легавая может обладать твердой стойкой. Из-за этого птица, склонная к забегам, успевает убежать с чутья легавой. Это серьезный недостаток, который осложнит и вашу охоту. Поэтому за твердую стойку с посылом, но без подъема дичи, пес получит 7 баллов. Если это начнет повторяться, то за три пустые стойки его просто снимут с испытаний за непроявление чутья. Очень часто по бегущей птице курцхаар работает следовой работой. То есть вы посылаете собаку. Со стойки она доходит до места сидки птицы, а потом начинает дорабатывать отбегающую или уже отбежавшую птицу по следам. Для курцхаара такая работа типична, а для английской собаки нет. Поэтому такая работа оценивается от 8 до 6 баллов.

Манерой причуивания называется способность легавой пользоваться воздушными течениями. Здесь речь идет прежде всего о том, как легавая держит голову в поиске, так как это якобы говорит о верхнем или нижнем чутье, которым обладает ваш питомец. Считается, что если легавая в поиске, держит голову выше уровня плеча, то она ищет верхним чутьем. Мне кажется, что этот пункт правил очень условен, так как трактует верхнее и нижнее чутье очень примитивно. Высшим баллом 5 оценивается собака, которая причуивает птицу с поднятой головой. Если же она кратковременно опускает голову и обнюхивает следы, то ее оценка будет 4 балла. Если она начнет копаться на набродах, то 3 балла. Но когда собака ищет вообще не отрывая голову от земли, то ее оценка может быть 2 балла или даже 1. Но вы сами понимаете, что здесь многое зависит не только от природных задатков собаки, но и от условий испытаний и поведения птицы. Если ветер мал, то собака будет опускать голову. Английские легавые, бывает, и совсем отказываются работать, а курцхаар ищет, хотя и с опущенной головой. При воздушных течениях, идущих у самой земли, трудно поднимать голову, и пес может работать с опущенной шеей и поднятой головой. Как оценивать такую работу? И вообще разве плохо, когда собака работает даже и в безветрие, но с опущенной головой? Случается, что в безветрие, вечером, когда нагретые потоки поднимаются от земли в прохладный воздух, курцхаар работает также с опущенной головой. Но другие породы в таких условиях не работают. Могут встречаться и естественные препятствия, которые изменяют направление воздушной струи. К примеру, птица сидит в канаве. Вряд ли здесь собака с верхним чутьем способна справиться с заданием. Попадаются легавой на испытаниях и бегущие дупеля. По бегущей птице собака редко когда держит голову исключительно высоко, так как в этом случае при любой ее приостановке птица будет уходить с чутья и пес обязательно станет по мере ухода птицы опускать голову. Так что оценка этого элемента чутья полностью ложится на компетентность и опыт эксперта, который должен к тому же хорошо знать манеру работы и каждой породы легавых.

Максимальная оценка, которую может суммарно получить собака за чутье, — 25 баллов. Это как бы высший эталон, к которому нужно стремиться. Чтобы ваша легавая смогла получить наивысший диплом I степени, оценка ее чутья может быть не менее 20 баллов при условии других необходимых для прохождения на такую степень баллов элементов работы. При этом верность и дальность должны оцениваться не ниже 8 баллов. Для получения II степени оценка за чутье должна быть не менее 18 баллов, при этом из них 7 за дальность и 7 за верность, не ниже. Для III степени общий балл не ниже 16, при дальности и верности не ниже 6 баллов за каждый элемент.

Следующим элементом расценочной таблицы будет являться быстрота поиска. Этот элемент важен, так как от быстроты хода собаки будет зависеть площадь обыскиваемых угодий. Конечно же быстрота хода собаки зависит от многих объективных причин: ее подготовленности и выносливости, рельефа местности, наличия зарослей, топких мест и прочего. При высшей оценке за данный элемент в качестве эталона брались исключительно быстроаллюрные английские легавые. Рациональный поиск континентальной легавой, когда она очень тщательно обыскивает возможные места нахождения птицы, сужает или наоборот распускает поиск в зависимости от места охоты, увеличивает ход или наоборот его замедляет для разбора набродов, совершенно не учитывался при разработке данного элемента. Поэтому высшим баллом оценивается ровный, легкий, не снижаемый за время испытаний поиск галопом. Здесь высшая оценка 10 баллов. Если собака начнет переходить в поиске на рысь или сбавлять скорость хода, то ее оценка снизится до 9 баллов. Если она будет искать тяжелым галопом с частыми переходами на рысь, то оценка может быть не больше 6 баллов. При поиске только рысью оценка может быть и того меньше — 5 или даже 4 балла. Если собака с рыси начнет переходить на шаг, то ее оценка еще более понизится (2 балла). Если же собака идет только шагом в течение 10 минут, то экспертная комиссия вправе снять собаку с испытания.

Манера поиска собаки — является поиск «челноком», при котором легавая обыскивает местность, идя на параллелях, которые должны пересекаться впереди направления хода ведущего, идущего против ветра. Параллели «челнока» должны отстоять одна от другой на расстоянии возможного причуивания птицы, а удаляться в разные стороны от охотника на 40-80 метров. Собака не должна оставлять необысканных мест, проходить сзади ведущего или искать на одном и том же месте без специального на то указания ведущего. Правильный поиск «челноком» должен осуществляться на открытых местах. Ценится, когда собака при входе в заросли или кусты сама сокращает ширину поиска так, чтобы постоянно находиться на виду ведущего. При боковом изменении ветра собака сама должна перестраивать поиск. Очень хорошо, если ваш пес будет по вашему желанию изменять направление поиска, сокращать или увеличивать его ширину. Если ваш питомец будет работать именно таким образом, то он сможет получить высший балл расценки за манеру поиска 10. Когда собака начинает при «челноке» повторять завороты внутрь, то оценка может быть снижена до 9-8 баллов. То же ее ждет при пропуске необысканных мест (8-7 баллов). За неправильные «челнок» с проходами за ведущим и заворотами внутрь оценка будет не выше 5 баллов. При бессистемном поиске, да еще не поддающемся управлению, оценка его не больше 2 баллов. Так же оценивается и чрезмерно узкий поиск около ведущего — 2 балла.

Потяжка — определяется настороженным приближением легавой по направлению к причуянной дичи или ее следу, начиная с момента изменения первоначального хода до стойки или перехода собаки в поиск, при отмене набродов или сидок. Отсутствие потяжки не может быть препятствием к оценке собаки на диплом. Есть легавые, которые на стойку встают сразу же, то есть на полном ходу. Такой стойке потяжка не предшествует. Наивысшей оценкой в 5 баллов оценивается отчетливая, уверенная и прямолинейная потяжка. При этом собака по мере приближения к птице замедляет движение. Если потяжка короткая, то оценка ее будет 4-3 балла. При неясно выраженной потяжке собака получит 2 или даже 1 балл.

Стойка — основной отличительный, устойчивый и типичный признак работы легавых всех пород. Стойкой называется остановка собаки в напряженной позе перед причуянной дичью. Главное, чтобы легавая встала непосредственно по птице. Стойка должна быть твердая, уверенная, без самостоятельного продвижения вперед до подхода ведущего. При бегущей птице собаке позволительно продвинуться вперед самостоятельно. При экспертизе учитываются все стойки, сделанные собакой за время испытаний. При этом стойку нужно отличать от приостановки, когда легавая проверяет место сидки или запах набродов. Высшим баллом 5 оценивается уверенная стойка без самостоятельного продвижения вперед до команды ведущего. Именно такая стойка даст возможность на охоте владельцу собаки приготовиться к выстрелу по птице. Если собака начнет на стойке самостоятельно продвигаться вперед при приближении к ней ведущего, то оценка будет снижена до 4 баллов. Когда собака сделает это еще до его подхода — 3 балла. Совсем короткая стойка, после которой собака самостоятельно поднимет птицу, оценивается не выше 2 баллов.

Подводка — это продвижение собаки со стойки по приказанию ведущего для подъема птицы на крыло. Именно от подводки зависит на охоте успех добычи птицы. Поэтому ценится подводка быстрая, уверенная, по первому приказанию охотника. При этом подводка должна быть как бы нацелена в саму птицу, она должна осуществляться без лишних задержек, чтобы не дать птице отбежать. Именно за такую подводку легавая может получить высшую оценку 10 баллов. При подводке с излишней задержкой повторных команд оценка снизится до 9-8 баллов. Если же требуются значительные усилия со стороны ведущего, чтобы заставить собаку продвинуться вперед, но все же после них птица поднята, то оценка будет 7-6 баллов. Тугая подводка с длительной задержкой, дающей возможность птице отбежать, оценивается в 5 баллов. Если же вам приходится еще и подталкивать собаку, то оценка за подводку может быть 3-4 балла.

Типичность стиля обозначает слаженность, красоту всех движений и приемов работы, свойственных каждой породе легавых собак. Оценивается легкий ход легавой, с головой, несомой не ниже уровня холки. За это ставится 5 баллов. Однако такой стиль не будет типичным для курцхаара. В зависимости легкости хода и уровня несомой головы будет оцениваться этот элемент. Так, при поиске рысью с переходом на шаг и с опущенной головой оценка может быть дана в 2 балла. Как видите, здесь многое будет зависеть от компетентности эксперта и знания им особенностей работы континентальной легавой.

Типичность стиля стойки. Наивысшим баллом 5 оценивается стойка легавой типичная, ярко выраженная и напряженная. Стойка недостаточно напряженная оценивается в 4 балла. Стойка лежачая для всех пород, кроме английского сеттера, будет нетипичной и оценивается в 4-3 балла. Стойка флегматичная и не типичная для породы 2-1 балл. В этом пункте очень много неопределенного и относительного для понимания типичности стиля стойки. Курцхаар стиль стойки менять может в зависимости от объекта охоты, климатических условий. Он не обладает такой столь характерной стойкой, как английский сеттер. Правда, говорить о ярко выраженных отличиях в стилях стоек современных легавых вообще можно довольно условно.

Типичность стиля потяжки и подводки. Высшим баллом 5 оцениваются прямолинейные потяжка и подводка, осуществляемые с поднятой головой. При движении к птице голова может опускаться. Потяжка и подводка по зигзагообразной линии оценивается в 4 балла. Неясно выраженные подводка и потяжка уменьшают оценку до 3-2 баллов. А следовые потяжка и подводка, то есть с опущенной головой, будут оценены не более 2 баллов.

Дрессировка как элемент оценки подразделяется на два самостоятельных пункта: постановку и послушание. Каждые из них оцениваются максимально в 10 баллов. Это говорит о чрезвычайной важности данных элементов.

Постановка — самостоятельное правильное поведение собаки по всему комплексу испытаний. Особенно это важно при определении отношения к выстрелу. Собака на протяжении всего процесса испытаний должна действовать умело и уверенно, не требуя постоянного внимания ведущего. Ее действия должны осуществляться в полном контакте с ведущим. После выстрела собака должна оставаться на месте. Только за такие действия она может получить 10 баллов. Если же контакт с ведущим недостаточен и легавая требует постоянного руководства, но при выстреле остается на месте, то ее оценка может быть 9-7 баллов. Если собака после выстрела для остановки на месте требует повторных команд, оценка постановки снизится до 6-7 баллов. При посовах к птице после выстрела оценка уменьшится до 6 баллов. Если же собака погнала или посунулась далее 10 метров после выстрела, она с испытаний снимается.

Послушание — это быстрое и точное исполнение собакой всех указаний ведущего, отдаваемых свистком, голосом или жестом. Высшим баллом 10 оценивается охотное и быстрое выполнение легавой всех команд ведущего на любом расстоянии. Недостаточно четкое выполнение команд снизит оценку до 9-8 баллов. При повторах команд оценка может быть 6-5 баллов. Если собака не реагирует на ведущего и неуправляема — то она с испытаний снимается.

Вот и все элементы правил испытаний легавых по болотной и полевой дичи. При максимальных оценках общий балл должен составить 100. Но такого, как правило, не происходит, так как это только желаемый эталон. Дипломы за охотничьи качества легавым присуждаются при получении ими следующих проходных баллов.

http://i5.pixs.ru/storage/3/8/3/9595...19_7649383.png

---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:46 ----------

Что это означает на деле? Это означает, что если ваша легавая набрала общий очень большой балл, по которому ей может быть присужден даже диплом I степени, то сюда должны обязательно входить проходные баллы. При их оценке ниже требуемой собака данного диплома не получит. Например, при общем балле 70, но при оценках за чутье 17, за стойку 3, а дрессировку 12 ваша собака получит только диплом III степени.

На испытаниях каждой легавой предоставляется не менее трех работ по птице. Большее число предоставляемых птиц может быть определено экспертной комиссией для уточнения и проверки сомнительных моментов в работе. В числе минимальных трех работ должна быть по крайней мере одна, по которой эксперты могут замерить примерное расстояние от стойки до точки взлета птицы, заведомо не бежавшей от собаки. Для присуждения легавой высшего диплома, кроме того, должно быть не менее одной работы по точно замеченной перемещенной птице. Проверка собаки на звук выстрела по сработанной птице обязательна. Легавая может быть снята с испытаний в следующих случаях: при отказе идти в поиск, при поиске на потяжках или шагом в течение 10 минут, при непроявлении чутья (когда легавая без причуивания спарывает птицу и поднимает ее на крыло без стойки), при отсутствии послушания, при гоньбе более 10 метров, при допущении трех пустых стоек с посылом, при боязни выстрела. Ведущий сам может снять собаку с разрешения экспертной комиссии при нахождении легавой в поиске более 10 минут и до работы по птице. Комиссия снимет собаку, и если вы сами не будете слушать распоряжений экспертов. На испытаниях нужно вести себя очень сдержанно. Любые распоряжения экспертной комиссии должны выполняться без возражений или споров. Во время ожидания своей очереди лучше находиться в стороне от других собак, так как легавой, особенно молодой, может передаться нервозность других псов. Недопустимо хождение по лугам в процессе самих испытаний без необходимости. Очередность выступлений на испытаниях определяется жеребьевкой перед экспертизой или накануне. Нужно знать, что эксперты обязаны объявить вам оценку сразу же после испытаний вашей собаки.

Перед экспертизой в поле владелец собаки должен иметь следующие документы: родословную на собаку, ветеринарную справку, охотничий билет с отметкой о регистрации собаки и квитанцию об оплате за данное мероприятие. Отсутствие одного из этих документов может лишить вас возможности выставить своего питомца на экзамен. Как ни кажется расценка сложной и громоздкой, на деле полевая экспертиза выглядит более простой. Для получения диплома III степени легавой необходимо из трех встреченных птиц сработать по всем правилам только одну. Естественно, не погнав и не допустив других чрезвычайно грубых ошибок. Любой работающий и знающий правильную охоту курцхаар с такой задачей справляется играючи.

Наиболее трудно курцхаару получить диплом I степени, так как требования, заложенные в расценки элементов рабочих качеств, не отвечают природным особенностям этой породы. Взять хотя бы дальность чутья. Для практической охоты этот элемент, которому в правилах уделяется чуть ли не главенствующее место, не столь уж и принципиален. Тем более он не является гарантией добычливости, что для охотника важнее. Вот верность здесь выглядит более значимой. Можно в правилах найти много такого, что не характерно для курцхаара. Тот же стремительный галоп, к примеру. По этой причине, по моему мнению, данные правила просто не могут оценить природных задатков курцхаара в полной мере. Континентальные легавые должны проходить полевую экспертизу по своим правилам, отражающим охотничье предрасположение породы и специфическую манеру работы. Но, к сожалению, пока приходится довольствоваться тем, что мы имеем.

ПО БОРОВОЙ

Наиболее редко для легавых проводятся испытания по боровой птице. Это объясняется прежде всего сложностью организации подобного мероприятия, трудностью обеспечения испытуемых достаточным количеством дичи. Такие испытания проводятся как в закрытое, так и в открытое для охоты время. Объектам испытаний могут быть: белая куропатка, вальдшнеп, глухарь, тетерев и фазан. Естественно, выбор основной дичи должен соответствовать условиям охоты в данной местности. Испытания по боровой птице для легавой любой породы считаются наиболее трудными для работы и управления ею в поиске. Испытания проходят в закрытой местности, где направление потока воздуха может меняться. Собака часто скрывается из поля зрения экспертов. Собаке может повстречаться как одиночная птица, так и выводок. В плотных зарослях редко удается заметить точку посадки перемещенной птицы. Именно представителям боровой дичи чаще присущи забеги перед тем как запасть и затаиться в зарослях. Именно по этой причине элементы расценок в правилах испытаний по боровой птице несколько разнятся от таковых при испытаниях по болотной дичи. По лесной дичи расцениваются следующие элементы работы: умение собаки пользоваться чутьем, быстрота поиска, мастерство поиска, потяжка, стойка, подводка, типичность стиля (хода, стойки, потяжки и подводки) и дрессировка, делящаяся на постановку и послушание. Характерно, что испытания по лесной птице более отвечают требованиям охотничьих природных задатков курцхаара (хотя и не в полной степени).

Испытания также не проводятся при температуре выше +30°С, при затяжном и сильном дожде, в сумерки до рассвета. Теперь давайте остановимся на отдельных элементах расценок, особенно на тех из них, которые отличаются от испытаний по болотной и полевой дичи.

Чутье остается главным таким элементом расценки. Однако на этих испытаниях оценку не разделяют на дальность и верность. Это объясняется тем, что лесные птицы, прежде чем затаиться, отбегают и дают длинный след. Делают это они и по ветру. Здесь нужно умение пользоваться как верхним чутьем, так и нижним. Боровая дичь часто западает в плотных зарослях, кустах, особенно перемещенная. Она может очень близко подпустить собаку. Поэтому-то в испытаниях по лесной птице дальность не играет существенной роли. Высший балл за чутье 25. Чтобы получить столь высокую оценку, легавая должна безошибочно и без задержек на набродах отыскать и отработать со стойкой всех встреченных птиц. При этом она не должна сделать ни одной пустой стойки или не столкнуть ни одной птицы. При работе по выводку пес может отработать всех птиц или же предпочесть работать по одной птице избирательно. Очень хорошо, если ваша легавая зайдет навстречу бегущей птице и встанет по ней. Такая работа будет обязательно отмечена. Балльная оценка будет немного снижена, когда собака задерживается на следах, приостанавливается, но продвигается к самой птице. Такую работу оценят на 23-20 баллов. Еще ниже будет оценена работа, когда собака долго разбирается в набродах, требует подбадривания, но все же становится по птице. Может допустить пропуск, пустую стойку. В этом случае оценка ее не превысит 19-18 баллов. В случае, когда собака будет иметь две пустые стойки с посылом, наскоки или два прохода, то ее оценка снизится до 61 балла. Бывает, что не очень опытный пес не может доработать птицу или просто сталкивает ее без стойки. Тогда оценка его работы не поднимется выше 15 баллов, а может быть и ниже. За три пустые стойки легавую снимут с испытаний. Здесь правило действует, как и при испытании на болоте.

Быстрота поиска зависит от быстроты хода легавой. А он будет зависеть от ландшафта. Поиск на моховом болоте будет всегда отличаться по скорости и легкости от поиска в лесных зарослях. Хотя и здесь ход будет цениться легкий, быстрый и ровный, не снижающийся во время испытаний; такой стремительности, как на болоте, от него не требуется. Это может привести к вспугиванию затаившейся птицы раньше времени. Вот за такой поиск и его быстроту легавая может получить наивысшую оценку в 10 баллов. В зависимости от снижения темпа хода, его легкости, изменения аллюра будут снижаться и балльные расценки. Если собака часто переходит с галопа на рысь, то баллы она получит не очень высокие — 7. Когда собака из-за своего хода спугивает птицу, не успевая ее причуять, то она за такую работу получит не более 5 баллов. За ход только рысью — 4 балла, за рысь с переходом на шаг — 2 балла. За поиск шагом в течение 10 минут собака просто будет снята с испытаний.

При испытаниях в лесу от собаки требуется, чтобы она показала мастерство поиска. Что это такое? Дело в том, что при поиске в лесу требовать от собаки ровного и четкого «челнока» было бы неправильно. Здесь она просто физически не может его сохранить. Куда важнее, чтобы легавая сама сокращала и расширяла поиск в плотных зарослях и на более открытом месте. Пес должен постоянно находиться в контакте с охотником и работать на него. Высшим проявлением такого контакта человека и собаки принято считать анонс, при котором собака, найдя птицу в зарослях, возвращается к ведущему с оповещением. Если собака у вас работает таким образом, то она может получить высший балл 10. За слишком широкий поиск, при котором собака не всегда следит за действиями и перемещением ведущего, снизят расценку до 9 баллов. За очень большие отходы от охотника легавая будет оценена не более 7 баллов. При бессистемном поиске ее оценка составит и того менее — 3-2 балла. Может случиться, что собака начнет искать очень узко и близко от охотника. Это тоже не будет служить результативной охоте, поэтому такой поиск оценивают 2 баллами.

Потяжка при работе в лесу — элемент важный, так как дает возможность охотнику подготовиться к выстрелу. Потяжка должна быть уверенной, четкой и заканчиваться стойкой. Такая потяжка оценивается в 5 баллов (высшая оценка). Если потяжка только по следу, но заканчивается стойкой, ее оценка 4 балла. При неуверенной, замедленной потяжке (собака как бы разбирается в запахах), но все же заканчивающейся стойкой, оценка снижается до 3 баллов. Если собака буквально ползает на набродах, не может в них разобраться, дорабатывает птицу без стойки, то за такую работу пес получит 2-1 балл.

Стойка и в испытаниях по лесной дичи будет являться важным элементом работы легавой. Здесь также ценится напряженная, уверенная стойка без самостоятельного продвижения для подъема птицы на крыло. Но все лесные охотничьи птицы пристрастны к длинным забегам. Могут они «пешком» уходить и из-под стойки легавой. В этом случае собака может продвинуться вперед за перемещающейся птицей и опять отметить ее остановку стойкой. При этом собака как бы струится в зарослях. Главное здесь, чтобы пес не поднял птицу на крыло раньше времени. Высший балл за такую работу 5. Если собака все же движется самостоятельно при подходе ведущего при запавшей птице, то оценка ее будет не выше 3 балов. Стойка с самостоятельным продвижением до подхода ведущего и подъемом птицы оценивается низко — в 2 балла. За приостановку дадут эксперты и всего 1 балл.

Подводка на лесной охоте — залог успеха и добычливости. Поэтому со стойки собака должна продвигаться для подъема птицы только по команде охотника. Особенно по бегущей птице подводка должна быть по первой же команде, легкая и энергичная, заставляющая птицу подняться в пределах выстрела. Именно подводка не дает птице возможности отбежать и взлететь в отдалении. При бегущей птице собака может добирать дичь нижним чутьем. Это характерно для курцхаара, работающего бегунов. Высшим баллом 10 оценивается подводка уверенная и быстрая, по первому приказанию охотника, не позволяющая птице отбежать. Со стойки легавая может обойти птицу и встать опять навстречу, подав под выстрел прямо на охотника. Это будет говорить о мастерстве и осмысленности работы вашей легавой. Если собака после стойки подает птицу неуверенно, с задержкой, то оценка этого элемента работы снизится до 9-8. При ковырянии в следах — 7 баллов. При тугой подводке, когда птица имеет возможность отбежать и подняться вне выстрела, оценка может быть 5-2. В том случае, если легавая обладает исключительно тугой подводкой и ее бывает невозможно сдвинуть со стойки, она может быть просто снята с испытаний.

Типичность стиля — красота всех движений, свойственных каждой породе легавых. Оценивают стиль хода, стойки, потяжки и подводки. Наивысший балл за каждый элемент 5. Здесь практически нет отличий при судействе от испытаний по болотной и полевой дичи. Повторятся просто не стоит.

Наиболее важным элементом расценочной таблицы при испытаниях лесной дичи является дрессировка. Она также делится на два элемента: постановку и послушание. Высший балл каждого составляет 10. Часто именно от постановки и послушания зависит успех на охоте по боровой дичи.

Постановка — взаимодействие с собакой ведущего, особенно на последнем этапе работы. Сюда входит и отношение к выстрелу и взлету птицы. Очень важно, чтобы собака в момент подъема птицы на крыло оставалась на месте самостоятельно или по команде охотника. Высшим баллом будет оцениваться работа собаки во взаимосвязи с ведущим за время проведения испытаний, спокойное отношение к взлету птицы и выстрелу. Если собака требует повторных указаний и не спокойна при взлете птицы, хотя на выстрел и не реагирует, то ее оценка будет 9-8 баллов. При настойчивых командах и их повторах оценка снизится до 6-7. При таких же действиях, но еще и при посове за птицей 5-4 балла. При прогоне более 5 метров легавая снимается с испытаний.

Послушание подразумевает быстрое и четкое реагирование на требования ведущего. При подзыве собака подходит быстро, спокойно ходит на поводке и без него, ложится на расстоянии по свистку, сигналу жестом и голосом. Послушание проверяется как во время самих испытаний, так и по указанию экспертной комиссии до них (хождение на поводке и без него). За четкое и быстрое исполнение всех требований и команд ведущего легавая может получить наивысшую оценку 10 баллов. При неохотном выполнении команд — 9-8 баллов. После повторных команд — 7-6. Если собака плохо выполняет команды, то оценка ее не превысит 4-5 баллов. При отсутствии послушания собаку просто снимают с испытаний.

По таблице расценок рабочих качеств общий суммарный балл всех высших расценок составляет 100.

Рабочие качества легавой проверяются при этих испытаниях по трем встречам с птицей. Это может быть как весь выводок, так и одиночные птицы. Отработка каждой отдельной птицы выводка считается за отдельную работу. Работа по перемещенной птице на испытаниях по лесной дичи не требуется, так как проследить, куда отлетела птица, не всегда возможно.

При присуждении дипломов здесь также учитываются проходные баллы.
http://i5.pixs.ru/storage/3/9/3/9595...78_7649393.png

---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:48 ----------

Во время испытаний обязательно проводится проверка легавой на отношение к выстрелу.

Легавая снимается с испытаний в следующих случаях: при отказе идти в поиск, при ходе шагом или на потяжках в течение 10 минут, при непроявлении чутья и интереса к птице, при отсутствии послушания, при боязни взлета птицы и выстрела, по желанию ведущего и с согласия экспертной комиссии при исчезновении легавой и невозвращении к ведущему при неоднократных командах в течение 10 минут, при «мертвой» стойке и когда собака требует подталкиваний для подводки.

Как вы могли убедиться сами, испытания по лесной дичи, с одной стороны, более сложны для легавой, но для курцхаара они более объективны в проверке его охотничьих качеств, так как соответствуют врожденным задаткам и манере работы. Курцхаар всегда считался наиболее добычливой породой именно в работе по лесной дичи благодаря его охотничьим способностям. Не следует забывать, что порода выводилась прежде всего для работы в лесу.

ПО УТКЕ

Очень интересными могут стать испытания по водоплавающей птице. Они как никакие другие приближены к условиям настоящей охоты и могут дать объективную оценку рабочих качеств вашего питомца. Дело в том, что такие испытания проводятся только по дикой птице, за две — три недели до открытия охоты. Утята уже подросли, а многие и на крыле. Такие испытания чаще всего проводятся с отстрелом птицы, что также приближает их к настоящей охоте.

На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества собак: чутье (обоняние, слух и зрение), поиск настойчивость в работе, вязкость, подача убитой или раненой дичи, послушание. Работа каждой собаки оценивается по двум встречам с птицей. Собаке предоставляется для работы не более 60 минут поиска, но и не менее 30 минут, чтобы можно было определить ее нестомчивость. Для оценки апортирования может отстреливаться 1-2 птицы на день испытаний. Для проверки подачи тех собак, из-под которых птица не была отстреляна, дичь подбрасывается под выстрел в водоем через заросли на расстояние не менее 15 метров. Работа по другим видам дичи в поиске учитывается, но основой для оценки быть не может. Ну, а теперь давайте посмотрим, как расцениваются отдельные элементы работы.

Чутье — способность собаки находить подранка или битую птицу, используя обоняние, слух и зрение, то есть пользуясь направлением ветра, запахом следа и видом самой утки. Высший балл, которым оценивается чутье, — 25. Такой балл собака может заработать, если быстро и четко, используя направление ветра, найдет живую или убитую утку в пределах выстрела. Если же легавая не пользуется направлением ветра, продолжительно задерживается на набродах и не может поднять птицу на крыло или выгнать на чистую воду, то оценка ее будет на 4-5 баллов меньше. Эксперты вправе сбрасывать еще по 4 балла за каждую пропущенную птицу.

Поиск — на утиной охоте один из самых важных элементов работы, так как является залогом эффективности и результативности охоты. Под ним здесь подразумевают тщательность, с которой собака обыскивает местность, а также скорость поиска. Ваш пес может получить наивысший балл 15, если будет быстро и тщательно обыскивать угодья в пределах выстрела, проявляя избирательное отношение к местам наибольшего и вероятного нахождения птицы. При этом собака должна работать в контакте с ведущим. Эксперты могут с высшей оценки сбросить 4 балла за то, что собака не проявляет избирательности в поиске, за бессистемный поиск. Если собака начинает уходить за пределы выстрела, могут еще сбросить 5-7 баллов. За утерю контакта с ведущим — 6. Работающую собаку на воде всегда видно, особенно по ее поиску.

Настойчивость в работе — энергичность и безотказность собаки в розыске следа и самой птицы. Высший балл 15. Собака должна безотказно разыскивать след или саму птицу, несмотря на наличие утки в угодьях. При этом пес не должен избегать крепких мест, зарослей и камыша. Если только он не пойдет в крепь или не станет обходить такие участки, эксперты вправе снизить оценку на 4-6 баллов. При постоянном выходе собаки из крепкого места с водорослями на чистую воду сбросят еще 6-7 баллов. Более 8 баллов скинут с высшей оценки за боязнь глубокого мета, отказ преодолевать заводи и прочее.

Вязкость — способность собаки проявить настойчивость, дойти до самой птицы и выгнать ее на чистую воду или поднять на крыло. Это также упорство, с которым собака будет разыскивать подранка или битую птицу до ее подачи охотнику. Собака должна при причуивании птицы изменять свое поведение, активно преследовать утку и побудить в конечном счете подняться на крыло или подать под выстрел на чистую воду. При апортировании пес должен определить место падения птицы. Вот тогда собака может получить высший балл за этот элемент — 10. Когда собака не обладает манерой выпугивать птицу, ей могут уменьшить оценку на 3 балла. Отказ от преследования птицы в крепком месте дает возможность уменьшить оценку на 6 баллов. А если собака не преследует птицу на открытой воде, то эксперты уменьшат оценку на 7 баллов от максимума.

Подача — один из самых главных элементов работы собаки. Под ней понимается способность собаки быстро и безотказно подавать ведущему птицу из любого места по первой же команде. Апортировать собака должна как с воды, так и с суши. Собака должна четко и быстро апортировать убитую или раненую птицу с воды или крепкого места, где подача необходима по условиям охоты. Высший балл здесь очень большой — 25. Именно на подаче наблюдается много недоработок собаки и ее ошибок. Поэтому баллы скидки за эти ошибки также немалые. Не подает собака далее 50 метров с воды — эксперты сбрасывают 5 баллов. Выносит только на берег — оценка может уменьшиться на 9 баллов. Если же не подает с суши вообще, а такие собаки встречаются, балл скидки может равняться даже 20. Не подает собака с суши — сбросят 5 баллов. За отказ подавать или пожирание птицы собака получает 0. В этом случае пес может вообще остаться без диплома.

Послушание — четкое и быстрое выполнение всех команд и сигналов охотника. Собака должна идеально слушаться на воде и в зарослях, только тогда она может за этот элемент получить наивысший балл 10. Это относится ко всему процессу испытаний. Если собака не подчиняется ведущему и теряет с ним контакт, то оценка будет снижена на 7-9 баллов. Уходит собака с битой птицей от охотника и на команды не реагирует — эксперты снимут 8 баллов. При повторных командах оценка уменьшится на 4.

На этих испытаниях, как и на других, общий балл расценок составляет 100. Дипломы за охотничьи качества присуждаются собакам при получении ими следующих минимальных проходных баллов.
http://i5.pixs.ru/storage/4/0/0/9595...09_7649400.png

---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:50 ----------

Собака может и здесь сниматься с испытаний по следующим причинам: при пропуске трех птиц в разных местах в пределах поиска, при боязни воды, если собака держится постоянно за пределами ружейного выстрела, при боязни выстрела, при нежелании идти в поиск в течение 10 минут с начала работы, если собака при апортировании жует и рвет птицу.

Естественно, что испытания проводятся после того, как будет проверено достаточное наличие водоплавающей птицы в угодьях.

КРОВЯНОЙ СЛЕД

Наиболее сложными в плане организации являются испытания по кровяному следу. Здесь еще очень важно строго придерживаться принятых правил проведения мероприятия, особенно технической части. До того, как начать рассказывать об элементах рабочих качеств, входящих в расценочную таблицу, видимо, следует остановиться именно на организационной части дела.

Кровяной след должен быть проложен в чистом высокоствольном лесу. Длина следа на испытаниях 500 метров. При этом он должен иметь не менее трех поворотов, развернутых под острым углом в обратном направлении. Обычно такие повороты следуют за местами лежек. Первая такая лежка делается примерно через 50 метров от начала следа, следующие — через 150 метров друг от друга. Каждая такая лежка отмечается наибольшими краплениями крови и наличием шерсти. В конце следа выкладывается туша зверя. В наших условиях проще достать кабана. Туша обязательно должна быть выпотрошенной, а брюшина зашитой. К одной туше можно проложить несколько следов одновременно. Однако при этом следует помнить, что расстояние между ними должно быть не менее 150 метров. Чтобы следы не путались, каждый обозначается номером в начале и в конце. Вся протяженность следа отмечается затесами. Можно пометить его и небольшими листками бумаги, но не очень часто. Лучше такие отметки делать с противоположной стороны его прохождения.

Сам след прокладывается губкой или поролоном, прикрепленными к 2-метровой палке. Кровь должна быть того животного, которое выкладывается в конце следа. Допускается кровь зверя разбавлять кровью домашнего животного, в соотношении 1:1. Из практики скажу, что крови одного кабана хватает для проведения испытаний 10 собак. Кровь в начале следа наносится гуще и чаще, чем в конце. Обычно одна метка ставится на два шага.

За собакой, поставленной на след, идут ведущий и судья. Второй эксперт должен находиться у туши, но так, чтобы собака не видела его. На поводке собаку ведут до первой лежки, далее ее с поводка спускают. Собака может вести поиск и свободно, а может пройти весь след на поводке. Во втором случае при хорошей работе она получит диплом не выше II степени. Длина поводка, на котором идет собака, должна быть 5 метров. Он должен быть пропущен между ног собаки, чтобы не путаться, не мешать движению.

Если на испытаниях собака теряет след, то по указанию судьи ведущий возвращается к его началу и возобновляет поиск. Если собака повторно «скалывается», то можно завести ее на след еще раз. Однако за такие две подсказки эксперты снимут за «чутье» и «поиск» 5 баллов. Если собака со второго захода пойдет по следу безошибочно, то скидок не делается.

Полевые испытания проводятся не по свежему следу, а по следу 3-часовой давности. Состязания — по 10-часовой. На одном следу можно испытать до трех собак. Обычно к таким испытаниям допускаются собаки, достигшие годовалого возраста. Если ваш курцхаар в течение двух минут не проявил интереса к кровяному следу, то экспертная комиссия вправе снять его с испытаний. То же самое произойдет, когда собака начнет с остервенением рвать тушу в конце работы.

О том, как собака работает (на поводке, с оповещением голосом или с анонсом), ведущий должен обязательно предупредить экспертов. Послушание вашего пса обязательно будет проверено еще до начала самих испытаний (хождение на поводке и без него, исполнение команд и прочее).

На испытаниях работы по кровяному следу расцениваются следующие элементы: чутье, поиск (в том числе манера, последовательность, настойчивость), доклад (на поводке не учитывается), отношение к убитому зверю, послушание. Общая максимальная оценка составит 100 баллов. Теперь посмотрим, какие же требования предъявляются к каждому элементу и как тот расценивается.

Чутье. На этих испытаниях предпочтение отдается нижнему чутью, так как именно такая манера не дает собаке сбиться со следа. Поэтому постоянно обращается внимание на положение головы собаки в поиске. Собака должна уверенно и быстро, пользуясь нижним чутьем, идти по следу от его начала до конца, не допуская «сколов». За чутье при такой работе ставится высший балл 25. Если ваш пес работает уверенно и четко, но задерживается на лежках и поворотах, то эксперты могут снизить оценку до 22 баллов. Как только собака начнет при прохождении следа пользоваться верхним чутьем, то оценка будет снижена до 19 баллов. Именно это приводит чаще всего к «сколам». При частых потерях следа в результате пользования верхним чутьем собака получит не выше 16 баллов. При частых потерях следа на поворотах оценка будет и того ниже — 13 баллов.

В поиске выделяют манеру, последовательность и настойчивость.

Манера поиска подразумевает то, как идет собака. Пес должен идти по следу неторопливым шагом с опущенной головой. При этом он не должен тянуть поводок. Лучше, если тот будет провисать. При такой работе пес получит высший балл 10. При быстрой рыси с переходом на шаг оценка снизится до 8 баллов. Следует помнить, что на этих испытаниях чем быстрее аллюр собаки, тем чаще она будет терять след, особенно на поворотах. Если пес сильно натягивает поводок, заставляя своего ведущего убыстрять шаг, то оценка снизится до 6 баллов. Когда собака просто тянет поводок и висит на нем, цепляется за деревья и показывает неумение ходить на нем, то оценка будет не более 4 баллов.

Последовательность. Это означает, что пес неспешно должен идти по кровяному следу, точно повторяя его повороты, отмечая лежки. Высший балл за этот элемент 10. Если собака задерживается на лежках, но проявляет настойчивость в розыске следа, эксперты оценят ее действия в 8 баллов. Если же пес ищет вяло, постоянно отвлекаясь на другие запахи, а то и заинтересовывается предметами, принюхивается к ним, то оценка может быть снижена до 6 баллов. При переходе собаки на другие посторонние следы — 4 балла.

Доклад считается высшим проявлением охотничьих задатков при розыске подранка копытного зверя. Многое здесь зависит как от врожденных задатков, так и от умения и уровня знаний охотника.

Подготовить курцхаара, работающего с докладом, непросто. Поэтому этот элемент оценивается 20 баллами. Чтобы получить такую оценку, ваш пес, пущенный по следу, должен в течение 10 минут возвратиться к ведущему и доложить (указанным заранее способом) о найденном звере. Может собака оповещать и непрерывным лаем. Но на это ей дается 5 минут после запуска в поиск. Когда собака возвращается и докладывает в течение 12-15 минут или же в течение 7-10 минут оповещает лаем, оценка может быть снижена на пару баллов. Если же срок увеличится еще более: с оповещением до 20 минут, а с лаем до 10, — то оценка может быть понижена еще — до 16 баллов. При оповещении прерывистым лаем — 14 баллов.

Отношение к убитому зверю. Здесь главное, чтобы собака не стремилась трепать и рвать зверя. Допускается, если только пес схватит лежащего зверя за горло, но лучше, когда только лишь облаивает. Если он хватает лежащую тушу за конечности или другие места, то эксперт обязательно снизит оценку на два — три балла.

Послушание при работе по кровяному следу имеет важное значение. Здесь работа собаки оценивается высшим баллом 10. Для этого пес должен выполнять все команды четко и сразу. Он обязан по команде спокойно ходить у ноги на поводке и без него. Если только собака начинает повиноваться с повторов команд или не ходит рядом, то оценка может быть снижена на несколько баллов, в зависимости от исполнительности собаки.

Как и на других испытаниях, дипломы присуждаются при получении собакой минимальных баллов.
http://i5.pixs.ru/storage/4/1/0/9595...55_7649410.png

Когда собака работает только на поводке и доклад от нее не требуется, минимальная сумма баллов для диплома II степени составит 50, а для диплома III степени 40 баллов.

На первый взгляд испытания по кровяному следу кажутся довольно простыми. Может возникнуть даже сомнение, неужели любая собака не способна пройти по кровяному следу? Простота эта мнимая. За многократную экспертизу мне приходилось судить самых различных собак и совершенно разных пород. Даже зверовые собаки не в состоянии одолеть такой экзамен сходу. Успех их определяет количество тренировок, а также время практического использования собаки на охоте. Предварительные занятия с собакой необходимы и обязательны. Чем больше таких тренировок пройдет пес, тем выше у него шанс сдать экзамен. Достаточно сказать, что немецкие кинологи считают, что перед тем, как выставить собаку на испытания по кровяному следу, она должна пройти не менее 100 тренировок. Но главное, что ее нужно готовить к такой работе с щенячьего возраста. Степень успеха всегда определяется количеством усилий владельца, вложенных в подготовку своего питомца.

ВОЛЬЕРНЫЙ КАБАН

Притравленную к зверю собаку можно выставить и на испытания по вольерному кабану. Но здесь мне хотелось бы позволить себе некоторое отступление. Прежде чем принимать решение об участии в испытаниях такого рода, нужно быть уверенным в рабочих качествах своей собаки. Она должна быть предварительно не только знакома со зверем, но и притравлена по нему. Не каждый курцхаар обладает необходимыми задатками для работы по кабану. От каких причин это зависит, мы уже обсуждали. При этом пес способен отлично работать по кровяному следу, но злобы для атаки кабана ему не хватает. Из такой собаки со временем может получиться и полноценный зверовой пес. Но если только ваша собака пока ограничивается использованием по кровяному следу, то стоит на это больше обращать внимания. Такой пес может принести большую пользу при загонной охоте, только держать его придется на номере.

Испытания по подсадному кабану могут проводиться круглый год. К ним допускаются собаки в возрасте от года. Причем могут испытываться как одиночные собаки, так и пары, то есть собаки, работающие вместе и вместе притравленные. Правила испытаний как для одиночных собак, так и для пар совершенно одинаковые. Собаки испытываются по кабану в возрасте одного — двух лет. Но это правило не всегда соблюдается. Встречаются подсадные кабаны и трех лет. Кабан старше четырехлетнего возраста может представлять для собаки серьезную угрозу. Испытания проводятся в вольере, размер которого составляет 4 га. Это должен быть участок леса, в котором в отдельных местах должен быть подлесок и посадки молодняка. Ведущий собаки может находиться в вольере вместе с экспертной комиссией и управлять собакой. Перед испытаниями все собаки проверяются на отношение к выстрелу. Боящихся выстрелов до испытаний не допускают. Для нахождения зверя собаке или паре дается 10 минут. Время работы устанавливается экспертами, но оно не должно превышать 15 минут. При работе собаки ведущему разрешается для ее обазартивания произвести один — два выстрела холостыми зарядами. Собака снимается с испытаний в следующих случаях: причуяв след, не пошла в поиск, в положенное время не нашла зверя, проявляет трусость перед кабаном, не проявляет склонности к работе и атаке.

На испытаниях по подсадному кабану выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества и элементы работы: чутье, поиск, смелость, злобность, голос, вязкость, мастерство атаки, послушание и для пар — слаженность работы.

Чутье — здесь под этим понимается способность собаки с помощью обоняния, слуха и зрения разыскать и обнаружить зверя. Высший балл 5. Его может получить собака, которая быстро и уверенно, пользуясь всеми тремя качествами, находит зверя. Если собака копается на следах, задерживается на набродах и пороях, хотя и укладывается в отведенное время, оценка ее может быть снижена на 2-3 балла.

Поиск — определяется скорость передвижения собаки, его глубина и широта. Поиск — один из важных элементов работы зверового пса. Наивысшая оценка за него 10 баллов. Собака может заработать такой балл, если будет искать зверя на галопе, тщательно обыскивая крепкие места и крепь. Поиск в большей степени определяет эффективность работы и розыск зверя. К тому же из практики скажу, что именно на поиске собаки на испытаниях теряют больше всего баллов. Если поиск ведется недостаточно быстро рысью, то оценка будет снижена на 2 балла, так как это удлиняет время нахождения зверя. Когда собака обходит крепкие места, то вероятность отыскания зверя еще больше снижается, снизится и оценка за работу на 4 балла, а то и на 6, если в заросли совсем не идет. При шаге оценка экспертами будет уменьшена на 8 баллов. В этом случае обнаружение зверя проблематично.

Смелость и злобность. Под этими понятиями подразумевают поведение собаки при виде зверя и реакцию на него. Высший балл этого элемента 20. Обнаружив зверя, собака должна его смело и агрессивно атаковать, давая болевые хватки, заставляя его кружить и затрудняя этим передвижение. Если хватки пес производит не часто, но атакует с разных сторон и затрудняет передвижение, то эксперты могут снизить оценку на 2 балла. Случается, что собака и совсем без хваток затрудняет передвижение зверя, тогда работа будет оцениваться меньше на 4 балла. При такой работе очень важно, чтобы зверь был вынужден часто останавливаться на месте. Если же работа собаки его не останавливает, что происходит, когда собака кружит вокруг него, но хваток не делает, то оценки будут снижены на 6 баллов. При незлобной атаке зверя, даже когда собака от него не уходит, оценку экспертная комиссия уменьшит на 7-8 баллов. Когда пес работает по кабану, сохраняя дистанцию и не приближаясь к нему, отвлекая на себя, чем мешает передвижению, работа будет оценена на 10 баллов меньше. При трусливом облаивании кабана издалека оценка может быть снижена на целых 12 баллов.

Здесь следует сделать обязательное отступление, так как без комментария не обойтись. По моему мнению, данные расценки следует принимать очень условно. Дело в том, что ими совершенно не предусматриваются размеры кабана, его вес. По правилам, в вольере должен быть кабан одного — двух лет. Действительно, если зверь средний для этого возраста, то действия собаки могут соответствовать требованиям. Однако в вольерах чаще всего встречаются кабаны 3-4 лет. В этом случае работать так, как того требуют правила, могут только неуравновешенные псы. Если на охоте собака поведет себя так в отношении секача, то до трагического исхода один шаг. Совершенно в правилах не оговорены элементы работы и их взаимосвязь с нервной системой, а это в конечном счете будет определять смелость и злобность к зверю, умение соизмерять манеру работы и атаки с весом и размерами зверя. Когда перед собакой секач, более рационально не лезть с ним в поединок, а обозначать его местонахождение и сдерживать перемещение «мотанием» перед зверем. По этой причине объективная оценка этих элементов работы будет зависеть от опыта и профессионализма эксперта.

Голос — в этом элементе расценок определяется его сила, звонкость, доносчивость. Наивысший балл за голос 10. В зависимости от степени его силы, доносчивости и прерывистости этот балл может понижаться экспертами на 2-6 баллов.

Вязкость — один из важнейших элементов работы, так как от нее зависит результативность охоты. Под вязкостью понимается настойчивость, с которой собака ведет преследование зверя до его остановки, разыскивает в поиске зверя и ведет его облаивание. За вязкость ставится высшая оценка 15 баллов. Для того чтобы собака получила наивысший балл, она должна настойчиво преследовать зверя до его остановки и без команд охотника его не бросать. Она должна оставаться у кабана до подхода ведущего. Если пес прекращает это делать, то эксперты обязательно снизят оценку на 4 балла. Еще хуже, когда ваш пес отбегает от зверя при его остановке, а потом опять возвращается к нему. Тогда скидка может быть и 6 баллов. Случается, что собака, найдя зверя и облаяв его, возвращается к ведущему, а потом по его команде опять уходит к зверю. Среди курцхааров такие собаки мне на испытаниях попадались. В этом случае эксперты обычно сбрасывают с максимальной оценки 7 баллов.

Мастерство атаки — поведение собаки около зверя и дальнейшая ее работа по задержанию до подхода ведущего. Пожалуй, самый главный элемент работы. Максимальная оценка за него 20 баллов. Для этого собака должна азартно атаковать зверя, хватая его за скакательные суставы. В паре собаки атакуют зверя попеременно. При болевых хватках зверь реагирует на них взвизгиваниями. Но не каждая собака способна атаковать именно в такой манере. Случается, атакует она кабана и с разных сторон, облаивая спереди и стремясь схватить кабана за уши. При такой работе оценка может быть снижена на 2 балла. Вообще атака с морды зверя нежелательна. При такой работе, даже азартной и страстной, оценка за мастерство будет снижена на 5-6 баллов. Именно при такой работе собака чаще всего становится жертвой кабана и подвержена ранениям. Если же собака работает с достаточной злобой, но совсем не делает хваток, то эксперты снизят оценку на 9 баллов, а при трусливом облаивании и на все 12.

Ловкость — способность собаки увертываться от нападения зверя. Максимально оценивается в 15 баллов. При работе собака должна быстро и ловко уходить от ударов зверя. Не подставляясь и не открываясь для атаки кабана. При этом выпады зверя могут быть очень стремительными и даже практически незаметными человеческому глазу. Но следы от таких ударов напоминают порезы кинжалом. В этом я убеждался несколько раз, когда собаки просто истерично лезли в драку со зверем. Вольерный кабан очень хорошо представляет себе меру опасности со стороны собаки. Неопытных бойцов он различает быстро и довольно терпим к ним, а вот настырных «учит» сразу же. При этом опытом борьбы с собаками он вырабатывает и свои приемы атаки. Случается, специально пропускает собаку в пространство между собой и забором, а потом резко прижимает пса. Опытный вольерный «гладиатор» иногда действует «умнее» и «изощреннее» в противоборстве.

Если собака увертывается, но теряет преимущество на короткое время в схватке, то баллы могут быть сокращены только на 2. Хуже, когда зверю удается отогнать собаку на расстояние, в сторону и при этом дистанция довольно значительна. Тогда оценка может быть снижена на 4 балла. Если собака не увертывается от наскоков и ударов зверя, то оценка ее работы может быть сокращена и на 7 баллов.

Послушание — способность собаки четко и быстро выполнять сигналы и команды ведущего. Здесь главное, чтобы собака была позывистой. Высший балл за этот элемент работы 5. Очень часто собаки различных пород, не обладающие уравновешенным складом характера, так расходятся в своих нападениях на кабана, что практически делаются неуправляемыми. Отозвать их от зверя невозможно. Даже подойти к охотнику по команде они не в состоянии. Таких собак приходится просто ловить и силой пристегивать поводок. Вот в зависимости от степени непослушания и будет снижена оценка на 2, а то и на 4 балла.

Вот на этом расценки элементов работы вашей собаки по подсадному кабану заканчиваются. Однако, если только выступала пара собак, то для них будет добавлен и еще один элемент работы.

Слаженность в работе подразумевает способность к совместной работе, они дружно вести поиск зверя, устремляться на голос работающей собаки, помогать друг другу при атаках на зверя. Высшая оценка за этот элемент 10 баллов. Таким баллом оценивается дружная работа обеих собак. Они должны быстро и азартно искать зверя, подваливая на голос друг друга. При атаке одна собака обычно отвлекает зверя спереди, другая работает сзади. Потом они меняются, не давая зверю продвигаться вперед. При слаженной работе пары собаки могут хватками заставить кабана не только неподвижно стоять и не передвигаться, но и лечь, подобрав под себя ноги. Если в собаках недостаточна взаимовыручка, то эксперты вправе снизить оценку на 2 балла. Когда собаки сработаны неважно, поиск ведут бессистемно, на голос приходят с опозданием и атакуют зверя с любого направления, то оценка будет снижена на 4 балла. При атаке обеих собак с головы преимущественно, без взаимовыручки, эксперты могут понизить оценку на 6 баллов.

Вообще же слаженная работа сработанных и притравленных вместе собак представляет собой захватывающее зрелище.

Дипломы за охотничьи качества по подсадному вольерному кабану присуждаются собакам, набравшим на испытаниях необходимое количество баллов при следующих минимальных оценках:
http://i5.pixs.ru/storage/4/2/0/9595...69_7649420.png

---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:51 ----------

Конечно же, правила испытания собак по подсадному кабану нельзя отнести к совершенным. Те, кто неоднократно судил собак в экспертных комиссиях, убеждаются в этом каждый раз. Главный недостаток их — это стремление подогнать под одну шкалу расценок работу совершенно разных собак. По вольерному кабану могут испытываться разные породы: лайки, терьеры, таксы, прибалтийские гончие, континентальные породы легавых. Но каждая порода имеет свои специфические элементы работы. И то, что считается отличной работой у лаек, может быть неподходящим и нетипичным для такс или курцхааров. Однако, к сожалению, испытуемые должны довольствоваться теми правилами, которые утверждены на момент проведения экспертизы.

Рассказав о том, как проводятся испытания по подсадному кабану, можно закончить повествование о различных испытаниях, на которые владелец курцхаара может выставить своего питомца. Из опыта подготовки разностороннего курцхаара скажу, что обычно к трем годам собака может иметь не только весь набор дипломов по всем видам работ, но уже и считаться опытным помощником на практической охоте. Конечно же, стремиться только к получению какого-то конкретного диплома из престижных соображений не стоит. Следует всегда ограничиваться теми испытаниями, которые служат проверкой охотничьих задатков вашего курцхаара и необходимы для конкретного использования на охотах с вами. Если вам неинтересна охота на кабана и вы на нее не ездите, то тратить время и усилия для подготовки фарбера из вашего курцхаара, может, и не стоит.

Курцхаар на выставочном ринге

ВЫСТАВКИ НУЖНЫ

Одним из волнующих моментов в жизни вашего питомца явится показ его на выставке. К этому событию готовятся загодя и ждут его с нетерпением. И сколько бы выставок ни прошла ваша собака, всегда такое мероприятие вызывает ворох эмоций и переживаний. Редко когда владелец собаки бывает полностью доволен оценкой своей собаки, ее местом на ринге. Очень часто на оценке сказывается неумение владельца показать своего питомца, незнание того, как его подготовить к выставке. Большинство владельцев собак не представляют, чем руководствуются эксперты на выставочном ринге, переставляя собак то ближе к первому месту, то дальше. Особенно много неудовольствия и недоумения вызывает решение присудить собаке низшую оценку, чем та, которую она получила на предыдущей выставке. Имел пес всегда отлично, а тут вдруг перешел в разряд собак с экстерьерной оценкой «очень хорошо». Почему такое происходит и как? Вот о чем мы и поговорим в этой главе книги. Возможно, что мудрый совет и вовремя сделанная подсказка смогут уберечь и вас от неприятной ошибки или оплошности при демонстрации вашего курцхаара.

Владельцу курцхаара прежде всего нужно себе уяснить, что выставки — неотъемлемая часть племенной работы с породой. Это смотр поголовья собак и одновременно определение его уровня, как экстерьерного, так и племенного. Каждый владелец собаки должен стремиться не к занятию лучшего места в экстерьерном ринге, а к получению более высокого класса.

ЧТО И КАК ОЦЕНИВАЮТ

По действующим в нашей стране правилам проведения выставок и выводок оценка собак проводится как бы дважды: сначала на ринге экстерьерной оценки, а потом на ринге комплексной.

На экстерьерном ринге оценивается внешний вид собаки: экстерьер и породность и конституция собак. Оценка осуществляется сравнительно абсолютным путем. При этом делается описание всех собак ринга. Собаки оцениваются и описываются раздельно по половым и возрастным группам одной породы. Собаки от 10 месяцев до 1,5 лет составляют младшую группу. От 1,5 до 3 лет среднюю группу, а от 3 до 10 старшую. До указанного возраста младшей возрастной группы и после максимального возраста старшей группы собак не выставляют. Оценка и описание экстерьера собак учитывают типичность, породность и гармоничность сложки, соответствие экстерьера легавой действующему в нашей стране стандарту курцхаара, наличие и степень выраженности недостатков и пороков. Собак с дисквалифицирующими дефектами отбраковывают. Так же проводится экспертиза и в других странах. Поэтому собака из одной страны, имея отличные внешние данные, может не отвечать стандарту другой. Пример этому: международный стандарт курцхаара разрешает собаке иметь сплошной черный окрас, а вот в стандарте курцхаара в Чехословакии и у нас в стране это недопустимо. Такая собака будет выбракована, даже если она где-то и занимала призовые места. Собак на ринге оценивают обязательно как в движении, так и на месте. Дело в том, что некоторые недостатки сложки собаки могут быть заметны только в движении. Движение при этом должно осуществляться как быстро, так и медленно. Это делается, чтобы увидеть, как передвигается собака — легко или скованно, и что является причиной скованности. Очень часто скованность движений появляется у недостаточно тренированной собаки после нескольких кругов ринга, бывают причины и более серьезные: постав конечностей, высокозадость и прочее. Поэтому именно в движении четче и ярче просматриваются недостатки собаки.

В результате экспертизы на экстерьерном ринге собака получает оценку «отлично», «очень хорошо», «хорошо» или «удовлетворительно». Последняя оценка говорит о серьезных пороках собаки и исключает ее из племенного использования. Собака переходит в разряд пользовательных.

На выставочном ринге проводится и комплексная оценка, как ее принято называть, бонитировка. Такая оценка собак осуществляется только у нас. Введена она была в 1951 году. Без сомнения, бонитировка является прогрессивным достижением нашей кинологии. Она направлена на выведение охотничьих собак, сочетающих в себе рабочие и экстерьерные качества. Бонитировка включает в себя балловую оценку экстерьера, рабочих качеств, происхождения и рабочего потомства. Комплексная оценка дает сумму баллов, которая в сочетании прохождением по ряду минимумов причисляет собаку к определенному племенному классу. На том, как исчисляются баллы при бонитировке, мы остановимся подробнее специально.

Для молодых собак и собак, не имеющих выставочных оценок и полевых дипломов, проводятся выводки. На выводках проводится только оценка экстерьера и конституции. Так как собаки младшей возрастной группы еще полностью не достигли своего развития, то оценка экстерьера проводится у них из оценок «очень хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно». Таким образом «очень хорошо» на выводке молодняка будет являться высшей оценкой.

На выставках и выводках принято собак водить против часовой стрелки. Так собаки будут находиться внутри круга и будут хорошо видны эксперту. Первыми на ринг выводятся кобели младшей возрастной группы, потом суки младшей возрастной группы. Затем в том же порядке и другие группы. Экспертиза на экстерьерном ринге включает определение и оценку статей, породности прикуса, а у кобелей и на отсутствие крипторхизма. При оценке каждой собаки эксперт еще и проводит сравнение собак между собой. Постепенно он расставляет всех собак в порядке их экстерьерных достоинств и выносит оценку каждой собаке. Потом следует описание всех собак. По существующему порядку описание начинают с собаки, занявшей последнее место в ринге. Поочередное описание эксперт начинает с характеристик роста и общего телосложения собаки, отмечает пропорциональность сложения, присущий конституционный тип и породную выраженность, развитие и крепость костяка, окрас. Затем, начиная с головы, оцениваются наиболее важные в экстерьере стати тела. Особое внимание уделяется степени выраженности у конкретной особи породных признаков, а также недостатков и пороков, если таковые имеются.

Высшую оценку «отлично» получают собаки желательных для породы типов, с крепким и развитым костяком, мускулатурой, правильно и пропорционально сложенные, с ярко выраженными породными и половыми признаками, хорошим двигательным аппаратом. Естественно, что идеальных собак просто не бывает. Даже при всей блесткости отдельных особей у них могут быть небольшие недостатки. По этой причине даже у собак с оценкой «отлично» допускаются отдельные слабо выраженные недостатки. Оценку «очень хорошо» получают собаки, отвечающие тем же основным требованиям породности, типа и поведения, но имеющие несколько недостатков, так же как и в первом случае, не переходящих в порок. Может возникнуть вопрос, как же получается, что пес, имевший на предыдущей выставке оценку «отлично», вдруг перешел в разряд «очень хорошо». Дело в том, что вашему взгляду не всегда заметны изменения, которые сказываются на внешнем виде собаки. Стоит ее чуть перекормить, как она не смотрится столь элегантной и мускулистой. На сук особенно влияет щенение, периоды ложной щенности. К тому же при расстановке собак в ринге эксперт проводит сравнительную экспертизу, ставя лучших собак вперед. В этом случае более блесткая по экстерьеру собака может «отодвинуть» вашего пса назад, и он будет проигрывать ей по ряду параметров. Сильно на оценке сказывается истощенность, недокорм и переутомленность собаки.

Оценка «хорошо» присуждается собакам, типичным для породы, но имеющим отклонения от конституционального типа, не обладающим явно выраженным половым признаком, а также имеющим какой-либо порок, кроме дисквалифицирующего. Такую оценку может, к примеру, получить сука, по внешнему виду напоминающая кобеля, как говорят эксперты, «в кобелиных ладах». Скажутся на оценке вашей собаки обязательно условия ее выращивания, перенесенные болезни, недостаток витаминов и физических нагрузок в щенячьем возрасте.

Оценку же «удовлетворительно» получают собаки при наличии у них серьезных пороков. Эта оценка дисквалифицирующая. Собака при ней не может участвовать в племенной работе, так как возможна передача порока последующему поколению и закрепление его в потомстве. Чаще всего такими дисквалифицирующими пороками являются крипторхизм (у кобелей) и неправильный прикус. Реже встречается нетипичный окрас.

Заключительным этапом работы экспертов на выставках является комплексная оценка, или бонитировка, — определение племенной классности собаки. Другими словами, оценка в баллах экспонируемых собак по экстерьеру, происхождению, охотничьим качествам и универсальности, качеству потомства.

Оценка по происхождению проводится на основании родословной собаки, подтверждающей ее происхождение и наличие предков ближайших четырех поколений, а также полевую и экстерьерную оценку родителей. Предки оцениваются следующим образом: за наличие родителей (мать и отец) по 1 баллу (х 2) — 2 балла. При наличии у родителей оценки за экстерьер не ниже «хорошо» добавляется по 2 балла за каждого родителя (х 2) — 4 балла. При наличии у родителей диплома по охотничьим качествам добавляется по 2 балла за каждого — 4 балла. Всего максимум за родителей 10 баллов. При наличии дедов и бабок по 1 баллу (х 4) — 4 балла. При наличии прадедов и прабабок по 0,5 балла (х 8) — 4 балла. При наличии прапрадедов и прапрабабок по 0,125 балла (х 16) — 2. Собаки, вывезенные из-за границы с плохой трехколенной родословной международного стандарта, оцениваются как имеющую полную четырехколесную родословную.

При оценке охотничьих качеств учитывается только два высших по степени диплома — основной и повторный. К примеру, если ваш курцхаар имеет один диплом II степени по дупелю и пять дипломов III степени по этому же виду, будут учитываться диплом II степени (как основной) и один диплом III степени (как повторный). Для легавых всех пород главным дипломом будет являться диплом работы по пернатой дичи со стойкой. За дипломы по рабочим качествам начисляют 40 баллов (I ст.), 35 (II ст.) и 30 (III ст.). Дополнительный балл засчитывается на основании следующего высшего по степени диплома. За диплом I степени — 10 баллов, II степени — 8, III — 5 баллов.

Курцхаары к тому же могут получить еще и дополнительные баллы за так называемую «универсальность». Эти баллы начисляются за дипломы, заработанные на испытаниях по утке, подсадному кабану и кровяному следу. За каждый один высший по степени диплом присуждаются следующие баллы: 3 балла (I ст.), 2 (II ст.), 1 (III ст.).

При оценке собак по потомству учитываются и оцениваются только прямые потомки (дети), имеющие диплом за охотничьи качества и оценку за экстерьер не ниже «хорошо». Максимально учитывается только шесть лучших потомков (максимум 36 баллов). За каждого такого потомка как кобелю, так и суке начисляются баллы. За оценки экстерьера: «отлично» — 3 балла, «очень хорошо» — 2, «хорошо» — 1 балл. Оценка охотничьих качеств потомства: диплом I степени — 3 балла, II степени — 2 балла, III степени — 1 балл. При оценке «удовлетворительно» баллы не начисляются. Для курцхааров у потомства учитываются не только основной диплом, но и «универсальный».

Балловая оценка за экстерьер проставляется на основании оценки, полученной собакой только на данной выставке. «Отлично» — 40 баллов, «очень хорошо» — 30 баллов, «хорошо» — 20. При «удовлетворительно» балловая оценка за экстерьер не начисляется.

По результатам комплексной оценки собаке присуждается один из четырех племенных классов: элита, I класс, II класс и III класс. Соответственно вручаются большая золотая медаль, малая золотая медаль или большая серебряная медаль, малая серебряная медаль. Кобелю и суке, набравшим в классе «элита» наибольшее количество баллов и занявшим в данном классе первые места, присуждается звание чемпиона выставки текущего года. Племенная классность присуждается при следующих минимальных требованиях комплексной оценки.
http://i5.pixs.ru/storage/4/2/5/9595...27_7649425.png

---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:52 ----------

Результаты бонитировки объявляются в ринге комплексной оценки. Здесь собак выводят в парадных ошейниках, со всеми ранее присужденными им медалями и жетонами. На экстерьерном ринге этого не допускается, чтобы не оказывать давления на членов экспертной комиссии. На этом ринге главный эксперт подробно разъясняет оценки и присужденную племенную классность. В заключение выставки проводится ринг выставочного показа, на котором демонстрируются собаки класса «элита» и занявшие первые места в своих классах.

Часто на рингах возникают спорные ситуации, особенно на комплексных. Они объясняются тем, что балльные оценки по всем расценкам могут у разных собак совпадать. Как же должен в этом случае поступить эксперт? Место каждой собаки в каждом классе определяется в соответствии с общей суммой баллов по комплексной оценке. Высшее место в классе занимает собака, оцененная наивысшим баллом в результате по комплексу. При равенстве общих баллов вопрос о месте собаки решается в зависимости от баллов по четырем разделам комплексной оценки: по потомству, охотничьим качествам, по экстерьеру, происхождению. При равенстве и этих всех показателей преимущество имеет собака, занявшая на экстерьерном ринге данной выставки лучшее место.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

Выставки, без сомнения, очень интересные мероприятия. Однако хотелось бы предостеречь владельцев курцхааров от чрезмерного увлечения погоней за медалями. Вполне достаточно участия в одной крупной выставке в течение года. К сожалению, существуют владельцы собак, которые с маниакальной одержимостью гоняются за количеством полученных медалей. И в этом вопросе должен преобладать разум. Куда более важным для курцхаара является развитие и совершенствование его охотничьих навыков. Погоня же за наградой или более высокой экстерьерной оценкой на маленькой районной выставке, где и собак-то нашей породы бывает не более пяти, вызывает в глазах настоящего поклонника породы в лучшем случае жалость. Как бы вы ни хвалились своей собакой, каким бы способом ни получили медали и высокие экстерьерные оценки (на подобных выставках), вы должны быть абсолютно откровенными перед самим собой в достоинствах и недостатках своей собаки. Как это ни трудно, но нужно стремиться смотреть на своего пса объективным взглядом, как на представителя породы, а не на отдельную собаку.

К тому же очень часто вина за получение недостаточно высокой оценки на выставке лежит в большей степени на хозяине, чем на экстерьерных изъянах собаки, так как он не умел и не знает, как нужно показать свою собаку. Подготовке курцхаара к выставке нужно уделять пристальное внимание, зная хотя бы азы такой подготовки. Подготовленную собаку и эксперты оценят по достоинству. Прежде всего на выставку должна быть представлена совершенно здоровая собака. Если ваша собака лишь недавно перенесла какое-либо заболевание, то лучше воздержаться от показа ее на выставке текущего года. Если речь идет об инфекционном заболевании, то это правило должно быть обязательным. Не следует приводить на выставку пустующую суку или собаку, у которой пустовка только что закончилась или только началась. Не советую также выставлять собаку в момент ложной щенности или когда сука еще полностью не оправилась после кормления щенков.

Собака на выставке должна быть в хорошей форме, упитанная, с лоснящейся и блестящей шерстью. У собаки должны быть округленные формы, кости скелета и ребра не должны выступать, особенно кости тазобедренного сустава. Но собака не должна быть и раскормленной, ожиревшей. К сожалению, и те, и другие собаки на выставках встречаются часто. Чтобы этого не произошло, стоит за две недели до выставки уделить внимание кормлению собаки и ее физическим нагрузкам. Часто владельцы, стремясь улучшить показатели рабочих качеств собаки, получить диплом повыше, буквально изматывают собак занятиями в поле и испытаниями. Поэтому целесообразно за две недели до проведения выставки дать собаке отдохнуть. Такую собаку нужно усиленно кормить. Курцхаар — порода короткошерстная, и все недостатки кондиции скрыть никогда не удается. Если собака излишне упитанна, то ее сажают на диету и усиливает физические нагрузки. Наиболее эффектными в ринге смотрятся те курцхаары, которые имели достаточную физическую нагрузку. Под шкурой у них рельефно проступают сильные мышцы. К тому же следует помнить, что щенок и молодая собака, с которыми мало гуляют, чаще всего бывают высокозадыми, с недостаточно широкой и недостаточно развитой грудью, выглядят они плоско и лещевато. Для курцхаара такой вид можно рассматривать как порок.

Особое внимание следует уделить шерстному покрову курцхаара. Многие перед выставкой моют свою собаку. Вот этого-то делать совершенно и не следует. Именно после этого у него может шерсть выглядеть тусклой. Короткошерстного курцхаара лучше не мыть, а давать купаться в речке в летнее время. К мытью же прибегают в исключительно редких случаях. От частого мытья, особенно с различными «человеческими» шампунями, может начаться воспаление кожи, появится перхоть. Лучше всего курцхаара чистить щеткой. Именно таким образом лучше удаляется выпавшая шерсть. Иногда на выставке или в любом другом скоплении собак вы замечаете, что у всегда чистой собаки вдруг спина, шея обильно покрываются перхотью. Это происходит не оттого, что собака успела испачкаться, а чисто на нервной почве. Именно по этой же причине иногда наблюдается и усиленное слюноотделение. Если такое происходит, то самым лучшим средством нужно признать простое обтирание собаки обыкновенной газетой. Можно использовать и поролоновую губку. Важно, чтобы кожа собаки была гладкой, без каких-либо повреждений и экзем. Поэтому при любом подозрении на кожное заболевание обратитесь со своим питомцем к ветеринарному врачу. То же самое относится и к ушам. Они должны быть без болячек и необитыми. Если край уха на коже неровный, с трещинками или имеет бахрому, то мой совет — посетить ветеринара: не исключено, что у вашей собаки ушной клещ. Нужно постоянно следить за облысением головы и основания ушей. Поредение шерсти на ушах и голове, когда проступает розовая кожа, можно рассматривать как недостаток. Западные кинологи такой изъян у курцхаара считают пороком. Это может происходить и из-за недостатка витаминов, солнечного света. Иногда у вашего пса по спине наблюдаются подсыхающие мелкие болячки, которые отпадают без последствий; но когда на их месте образуются проплешинки, то дело принимает серьезный оборот, хотя они и не мешают собаке и ее не беспокоят. Но здесь без знающего врача не обойтись; возможно, это последствия хронического стафилококкового заболевания. Сейчас болезнь эта довольно распространена. Наблюдается она и у курцхаара.

Обязательно со щенячьего возраста нужно приучать щенка показывать зубы. Процедура эта совершенно простая и не причиняет собаке какого-либо беспокойства. Но каково же бывает владельцу выслушивать замечания экспертов, когда собака отказывается демонстрировать зубы. Такие случаи происходят на каждой выставке и говорят о невежестве и общей неподготовленности владельцев собак. Куда уж от таких требовать высот натаски! К тому же собаку, отказывающуюся демонстрировать зубы и прикус, эксперты вправе оставить вообще без расценки. Собака должна спокойно реагировать и на подход эксперта, его прикосновения к шкуре, голове и прочим частям тела. Особенно это относится к агрессивным особям. Их нужно заранее приучить к осмотру. Любая попытка укусить эксперта по международным правилам выведет вашу собаку за ринг, и она останется без оценки вообще.

Собаку вообще нужно учить поведению на ринге и около него загодя. Собака должна вести себя спокойно на поводке, уметь ходить рядом, не реагировать на собачье окружение в ринге. Для этого лучше всего предпринимать с молодой собакой дальние прогулки на поводке, добиваясь от нее ровного и спокойного шага. Нужно запомнить, что нахождение собаки в строгом ошейнике на ринге запрещено. Собака должна двигаться с левой стороны. Обязательно необходимо, чтобы еще до выставки ваш пес мог спокойно стоять по команде. На выставке часто возникает необходимость обмеривания собаки. И какие только сцены не происходят с теми собаками, которые противятся это сделать!

Не менее важно и ваше спокойное поведение и отношение к происходящему. Чтобы излишне не нервировать собаку, лучше всего ее устроить отдельно от других псов и спокойно самому дожидаться очереди выступлений. Проведение выставки — процесс длительный, поэтому обязательно следует запастись водой и посудой для собаки, да не мешает и захватить плащ от дождя и собачью подстилку.

Непосредственно перед участием в ринге нужно собаку обязательно выгулять, чтобы она не могла поставить вас в неловкое положение. В то же время не стоит собаке все время до экспертизы позволять носиться в игре и доводить ее этим до полного изнеможения, а то на ринге она будет вялой, уставшей, со скованными движениями.

Но самое главное — это умение владельца собаки правильно показать ее в ринге и индивидуально перед экспертами. Что это означает? Прежде всего при движении в экстерьерном ринге собака должна нести высоко голову, создавая правильный угол поставу шеи. Для этого поводок всегда берут покороче и как бы поддерживают им голову. При этом собака не должна «виснуть» на нем и «душиться». Движения ее должны быть легкими и свободными. Поэтому не нужно, чтобы она тащилась за хозяином или тянула его в сторону. При движении нужно самому идти спокойно, не напирая на впереди идущую собаку и ее владельца. Перед вами и за вами должен быть небольшой разрыв. Если эксперты просят вас показать собаку в движении, то нужно наоборот ослабить поводок и слегка пробежаться вместе с собакой. Очень важно правильно контролировать стойку собаки при ее индивидуальном осмотре, обмеривании и описании. Обычно для этого собаку устанавливают на специальный помост, в лучшем случае на ровную площадку. Здесь следует тщательным образом проследить, чтобы собака стояла на ровном месте, без ям и поднятий почвы, чтобы не создалось ложного впечатления о пропорциях и размерах сложения вашей собаки. Может она показаться чересчур высокозадой или наоборот. Стойка собаки должна быть несколько напряженной, с ровно поставленными передними ногами. Задние конечности должны стоять ровно, занимать естественное положение, при котором видно истинные углы сочленений. Голова собаки должна располагаться в профиль, а шея под углом 40° к корпусу.

Несколько слов стоит сказать о поведении самого владельца собаки. Прежде всего нужно вести себя всегда с достоинством. Как бы любим и дорог сердцу ни был ваш питомец, все замечания и комментарии экспертов следует воспринимать спокойно. Пререкаться с ними некрасиво, да и вряд ли это скажется на изменении мнения, оценки. Нужно стараться на свою собаки смотреть непредвзятым взглядом, хотя сделать это подчас бывает очень сложно.

Обязательно перед выходом из дома у вас должны быть с собой следующие документы: родословная, ветеринарная справка и квитанция об оплате за участие в мероприятии, охотничий билет с отметкой о перерегистрации собаки в текущем году.

Выставка — это всегда праздник для истинного любителя собак. Здесь много знакомых, которых не видел со времени прошлой выставки. Можно услышать много интересного от маститых и известных кинологов, поговорить об охоте и, возможно, наметить маршрут очередной охотничьей экспедиции. Поэтому мой совет — не пропускайте таких радостных и праздничных мероприятий, как выставка.

На охоте с курцхааром

ОХОТА — СМЫСЛ ЖИЗНИ

Охота с курцхааром является как бы венцом и вознаграждением человеку за его длительный путь, за все его усилия в подготовке своего помощника. Трудно передать то удовлетворение, которое получает охотник от работы умной и дельной собаки на охоте. Никакое количество дичи не дает той радости, как страстная и правильная работа легавой собаки. Можно говорить здесь и об обратном. Нет большого огорчения, разочарования и горечи, когда видишь бестолковые и неуправляемые действия своей собаки на охоте. От того, сколько вы вложили в свою собаку, будет зависеть и конечный результат ее использования на охоте. По этой причине в первый год подготовки курцхаара не жалейте времени на занятия с собакой. Оно никогда не будет потрачено зря, если только вы страстно отдаетесь охоте и именно для этих целей приобрели собаку.

Курцхаар во всех отношениях охотничья порода. Именно в этом ее предназначении кроется и смысл существования собаки. В быту курцхаар не очень интересен. Он кажется чересчур спокойным и даже флегматичным. Он не игрив, как сеттер или спаниель, не любит заниматься с детьми, не надоедает своим хозяевам чрезмерной любовью и вниманием. Но стоит только заговорить об охоте или начать собираться на нее, как пес преображается. Для курцхаара нет лучшего поощрения или награды, как взять его с собой на охоту. Здесь собака совершенно преображается и ее просто трудно узнать. Это неутомимый помощник. Но даже изнемогающий от усталости пес не может спокойно перенести, когда хозяин вновь берется за ружье. В этом я убеждался много раз. Охота для такой собаки — высший смысл проявления жизни. Если вы только захотели лучше познать породу или увидеть ее представителя во всем блеске и открытости, то возможно это только на охоте. В другой ситуации курцхаар может поразить вас и интеллектом, и красотой, но понять истинную сущность породы вы вряд ли сможете.

Мне много приходилось писать и рассказывать о породе. Как ни покажется это парадоксальным, но о курцхааре знают очень мало даже охотники, а просто обыватели не могут даже правильно произнести название породы. Поэтому всегда и везде каждый, кто охотился когда-либо с этой собакой, подчеркивает ее исключительную неприхотливость, надежность и добычливость. Прежде всего, для курцхаара не существует преград в проявлении охотничьей страсти. Он совершенно одинаково работает и отдается охоте в снег, дождь, при полном штиле или порывистом ветре. Он одинаково ищет на болоте и в лесу. Может с одинаковой страстностью работать по любой дичи и при этом совершенно «естественно» переключается с одного объекта охоты на другой. Да и в походной обстановке курцхаар не вызывает много трудностей. Он чрезвычайно всеяден, может довольствоваться самым скромным питанием. Он спокоен и готов ради охоты переносить самые дискомфортные условия. При этом курцхаар и отличный сторож, недоверие к посторонним у него повышается именно в походных условиях. Часто даже очень спокойный и миролюбивый пес на охоте не подпускает к палатке постороннего или, недовольно щерясь, показывает зубы пришедшим в гости незнакомым людям. Если только у вас с собакой установился правильный психологический контакт, то она начинает воспринимать вас безусловно ведущим напарником в процессе охоты, постоянно держит в поле зрения и работает исключительно на охотника. Именно на охоте владелец собаки может почувствовать ее безграничную преданность и любовь. Кажется, что пес сам от совместных охот получает наибольшее удовлетворение общением со своим владельцем. Любые охотничьи поездки очень сильно влияют на взаимоотношения человека и собаки. Таких результатов не может дать ни одна дрессировка, но только нужно стремиться понимать своего питомца и его психологическое состояние. Именно на охоте рабочий пес в минуты отдыха выплескивает на хозяина всю свою любовь, подсовывая под руку, как маленький щенок, свой влажный нос. Очень редко можно ожидать проявлений такой нежности от курцхаара в другой ситуации. Именно после охот и длительного совместного проживания в лесу в палатке курцхаар начинает понимать своего хозяина с полуслова-полужеста. От поездки к поездке оттачивается его мастерство охотника и одновременно создается впечатление, что пес «умнеет» на глазах. Поэтому охота является непременным условием существования курцхаара. Без нее это будет совсем другая собака.

Очень правильную характеристику рабочим качествам курцхаара дал один из старейших наших натасчиков И. И. Аникеев в своей книге «Натаска легавой». Вот что он писал о курцхааре: «По чутью курцхаар немного уступает сеттерам, а вот по добычливости, по-моему, он должен быть все же на первом месте. Единственная порода, которая может конкурировать с курцхааром, — это дратхаар.

В дрессировке и натаске курцхаар более податлив, чем сеттер. Подача убитой и подраненной дичи — врожденное его качество, обучение этому не составляет никакого труда. Хорошо работает по луговой, боровой и болотной дичи. Если один охотник прошел с курцхааром по какому-либо болоту, там нечего делать с десятью сеттерами. Сколько бы ни было убитой и подраненной дичи, причем не только вами, но и другими охотниками, вся она будет в вашем ягдташе.» Трудно добавить что-либо к такой точной характеристике породы. Курцхаар как охотничья собака очень рационален и практичен. Он быстро ориентируется в обстановке и ландшафте. Поэтому он принимается искать дичь прежде всего в местах ее вероятного нахождения. Рабочий пес никогда не будет идеальным «челноком» бездумно резать пустое пространство луга. Нет, он обследует прежде всего низины, мокрые места, границу некоси. И мой совет, если у вас опытный помощник, то лучше доверяться ему. Именно это обеспечит успех вашему выходу на охоту.

В этом разделе книги хотелось бы прежде всего не только рассказать, как работает курцхаар, но и показать некоторые отличия его работы. О некоторых таких особенностях уже говорилось в предыдущих разделах книги. Но наиболее ярко они будут проявляться именно на практической охоте.

ПО МЕЛОЧИ

Курцхаар является представителем группы континентальных легавых пород. По этой причине будет, видимо, интересно начать повествование об охоте с курцхааром прежде всего с классических объектов работы легавой собаки. В первую очередь это болотная дичь, а также полевая. Несмотря на такое разделение, представителей и той и другой дичи можно встретить на одном лугу, вернее, на заливном лугу. Здесь встречаются и абсолютно сухие высокие места, подболоченные низины и плотные кочкарники. К представителям болотной дичи относятся: дупель, бекас и гаршнеп, а также отменные бегуны, к которым стоит причислить коростеля, погоныша и других пастушковых.

Дупель у всех легашатников считается главным объектом охоты. Это истинный «король болотной мелочи». И причин для такого суждения много. Он, как никакая другая болотная птица, спокойно и крепко выдерживает стойку легавой. Поднятый на крыло, перемещается не очень далеко. Поэтому на перемещенную птицу всегда можно навести собаку, особенно после промаха или невозможности выстрела. Принято считать, что дупель редкая птица. Но согласиться с этим мнением никак не могу. На численность дупеля в большой степени влияют погодные условия и неуемная мелиорация. Поэтому он встречается то в большем, то в меньшем количестве в одних и тех же местах. И конечно же, зная о дупелиных местах обитания, не стоит начисто выбивать в них птицу. При здравом подходе можно каждый год охотиться на эту птицу вполне успешно. Неплохие дупелиные угодья встречаются и совсем недалеко от Москвы.

Луг — главное место обитания дупеля. Здесь его следует искать во влажных низинах, потных местах. Любит он сельские выгоны, с поскотиной, редкий кочкарник с низкой травой. Реже дупель забирается в подболоченные кусты. Случается это исключительно в неблагоприятные засушливые года. На охоту выходить можно в любое время, лишь бы не стояла изнурительная жара. В начале августа можно охотиться на местных дупелей, хорошо зная места расположения токов. К концу же этого месяца можно захватить и скопления пролетных птиц. По дупелю курцхаар работает страстно и горячо, всегда с желанием и безотказно. При частых охотах дупелю может предпочитать другую дичь в редких случаях. Именно при охоте на дупеля курцхаар, случается, переходит на избирательный поиск мест наивероятнейшей встречи с птицей. С приобретением опыта курцхаар самостоятельно сокращает широту поиска на скоплениях птиц и увеличивает его при их отсутствии. Характерно, что собака при отыскании такого скопления дупелей снижает и свой ход. Она переходит на неспешный аллюр и работает неспешно одну птицу за другой, подавая их под выстрел охотника. Тогда-то его поиск делается исключительно аккуратным и как бы рациональным. В более пустых местах и при отсутствии достаточного количества дупелей курцхаар переходит в поиске на стремительный галоп. Если же ему попадется одиночный дупель, то тут можно стать свидетелем очень красивой работы, когда пес становится на стойку со стремительного хода без потяжки.

Считается, что дупель всегда «мертво» держит стойку легавой. Но на деле это происходит не всегда. Обычно так ведет себя поздний, разжиревший дупель, собирающийся к отлету на юг. Среди же молодых птиц встречаются и заметные бегуны. Особенно часто такие птицы попадаются в начале охоты. Для легавой такая работа по бегущей птице всегда специфична. На стойке можно заметить, как курцхаар начинает медленно опускать высоко поднятую голову. Объяснение здесь самое простое — птица «пешком» уходит с чутья. В этом случае следует поспешить послать собаку поднять птицу на крыло. В моей практике бывали случаи, когда курцхаар на стойке слегка поводил головой в разные стороны. Посланный командой «вперед», он продвинулся вперед на два шага и опять встал на стойку. На некотором расстоянии перед ним поочередно поднялись одна за другой две птицы. В дальнейшем он всегда работал по сидящим порознь птицам именно в такой манере. Курцхаар по отбежавшей птице может работать и низом. Но, как правило, такое происходит, когда дупель с места сидки от собаки удирает пешком. При охоте на дупеля на открытом пространстве ярко проявляется умение курцхаара пользоваться комплексно нижним и верхним чутьем, подстраиваться под направление ветра. Часто собака делает круг и работает с заходом на охотника. При слабом ветре курцхаар несет голову низко, но при этом работает не по следам, а пытается уловить еле движимый воздушный поток. Именно по этой причине при слабом ветре стойка курцхаара бывает низкой. Он как бы приседает на ногах, прижимая все тело к земле, а голову держит высоко под углом вверх. По дупелю курцхаар работает при столь слабом ветре, когда другие легавые делать это отказываются.

На дупелиной охоте помогает и умение курцхаара апортировать битую дичь и разыскивать подранков. Падает дупель в высокую траву. Отыскать его здесь бывает очень трудно. Приходилось мне со своим курцхааром выручать других охотников, отыскивая для них битых дупелей. Еще сложнее разыскать дупелиного подранка, да и просто стреляные дупеля после выстрела падают в бочаги стариц, на другую сторону мелиоративных канав, перейти которую бывает очень сложно. Поэтому апортирующая собака на такой охоте, вопреки мнению многих легашатников, очень нужна. Очень интересно охотиться на дупелей с парой сработанных курцхааров. Последнее время мне часто выпадала такая удача. Такое зрелище очень эмоционально и интересно. Особенно, когда по одной птице стоят сразу обе собаки. Случалось, и когда каждая собака стояла по своей птице. Тогда я успевал после стрельбы по одной птице подбежать к другой собаке на стойке. Постепенно обе собаки приучились самостоятельно ждать моего подхода именно к ней, дожидаясь, пока птицу отработает другой пес. Пришлось мне научить собаку ложиться прямо на стойке. По команде они могли со стойки подходить ко мне, а потом возвращаться к птице. Такое умение собак больше всего нужно было именно на дупелиной охоте, когда приходилось охотиться на картах луга, разрезанных мелиоративными канавами. Собака в поиске переходила на другую сторону и становилась по птице. Пока найдешь переход или сумеешь перейти глубокую канаву, птица уходит, тронутая собакой, или псу надоело долго стоять на стойке. А тут я просто укладывал собаку командой, потом подходил к ней и посылал подать птицу под выстрел прямо из лежачего положения. Я на личном опыте много раз убеждался, что если у охотника со своим псом установлен отличный контакт, то обучить курцхаара он может буквально любым премудростям, была бы в этом практическая нужда на охоте.

На заливном лугу, только в более сыром месте, можно найти и бекаса. Бекас в большей степени болотная птица. Любит он кочкарник с грязью и ржавой водой. Бывает, в дождливую погоду выходит на раскисшие дороги в лугах. Можно его встретить по топким берегам озер и рек. Забирается он и в настоящие топи. Для охотника и его собаки бекас более сложный объект охоты. Обычно бекас не держит стойку легавой, как дупель. Он склонен к пробежкам, особенно на жировке на грязи. Даже если он выдерживает стойку, то поднимается при подходе охотника. Там, где трава не очень высокая, а место открытое, легавая просто не может встать на стойку. Она так и тянет на потяжке, а перед ней поднимаются один за одним бекасы. В таких местах охота на бекаса исключительно трудна для легавой. Многие охотники просто отказываются использовать своих легавых в таких угодьях. А вот с курцхааром мне охотиться в таких местах удавалось. Правда, собака была очень опытной. Так как бекас обитает в более крепком месте, чем дупель, от собаки требуется напористость и неутомимость в поиске. Естественно, это относится к охоте на топком болоте с зарослями кустарника, высокой осокой, блюдцами открытой ржавой воды. Приходится здесь собаке работать в труднопроходимом кочкарнике, в высокой траве, а иногда по глубокой жидкой грязи, доходящей порой курцхаару до груди. Такая работа дается собаке с трудом и сравниться со стрельбой дупелей на ровном скошенном лугу просто не может. Стрельба по бекасу трудна и для стрелка. Бекас летит стремительно и неровно, кидаясь из стороны в сторону. Чем ближе к отлету, тем жирнее становится птица. Упитанный бекас в высокой траве держит стойку и поднимается нехотя. Но перед отлетом, когда бекасы сбиваются в стайки, стрелять его из-под легавой становится еще сложнее, так строга становится птица. Так как бекас держится в более сырых местах, то от легавой требуется не обходить крепкие заросли и с желанием работать в воде. Апортирование же при охоте на бекаса пригодится в большей степени, чем при отстреле дупеля. Охота на болотную дичь сопряжена и с возможными климатическими трудностями. Охота эта ведется осенью. Возможны похолодание, длительные затяжные дожди, безветрие. Курцхаар в таких условиях работает так же страстно и неутомимо, хотя многие легавые, даже длинношерстные, от поиска отказываются. Плотная и грубая шерсть курцхаара играет ему на руку. Она быстро сохнет и не держит воду. Даже влага, заливающая чутье, кажется, никак не умаляет курцхаариного пыла.

Начинающие охотники часто спрашивают, как отличить дупеля от бекаса? Поверьте, очень многие сделать этого не в состоянии. А отличия эти самые простые. У бекаса клюв более длинный. Сам он немного поменьше. Но главное, что у бекаса низ брюшка и подкрылья чисто белые. У дупеля белый цвет в этих местах совершенно отсутствует.

Третьим представителем классической «красной дичи» является гаршнеп. Птицу эту охотники без собаки в своем большинстве никогда и не видели. Не многие охотники и с легавой попадали на осенние высыпки гаршнепа. Птица эта совсем маленькая, с коротким клювом. Обитает она в самых топких и непроходимых местах и намного севернее своих сородичей — дупеля и бекаса. Обычно охотник встречается с гаршнепом на его пролете на юг. А встречи эти происходят поздней осенью, когда и дупель, и бекас уже ушли к теплу. Такие встречи бывают редки, случайны и поэтому запоминаются на многие годы. Гаршнепов при этом можно встретить в самых, казалось бы, неподходящих для болотной дичи местах. Попадались мне гаршнепы на залитой дождем дороге прямо в поле. Работал их мой пес в кустах, уже припорошенных снегом. Гаршнеп держит стойку легавой лучше другой болотной птицы. При этом собака по нему работает чаще всего на коротком расстоянии. Для стрелка гаршнеп довольно простая мишень, лишь бы не горячился сам стрелок. Летит гаршнеп не так стремительно, а при сильном ветре как бы зависает в воздухе, не в состоянии справиться со встречным потоком. Для курцхаара гаршнеп дичь простая, и по нему начинает работать любая собака, уже знакомая с бекасом и дупелем. Апортирование и здесь сослужит хорошую службу. Гаршнеп добыча совсем маленькая и отыскать ее в траве бывает чрезвычайно сложно. В моей практике был случай, когда гаршнеп после выстрела упал в топь и исчез с ее поверхности. Посланный подать птицу курцхаар несколько раз опускал в жижу голову по уши, пока ему не удалось выловить трофей. Зрелище это было более чем забавным.

Особое место в охоте на болоте с курцхааром занимают коростель, погоныш и другие болотные курочки. Чаще всего эту дичь многие охотники с английскими легавыми предпочитают избегать. Дело тут даже не в том, что они считают, будто на коростеле легавая приучается рвать стойку, а в том, что совсем не каждая легавая может доработать коростеля и поднять его на крыло. Времени на возню с коростелем тратится много, а результат весьма сомнительный. Здесь очень нужно умение пользоваться нижним чутьем и осмысленность в работе. Коростеля курцхаар всегда работает на коротком расстоянии. Осенний разжиревший коростель стойку держит, но с посылом собаки не стоит временить. Стойку же по коростелю отличить от таковой по другой птице опытный охотник всегда может. Если только птица успела отбежать, то курцхаар не обязательно дорабатывает ее, распутывая все петли его следов. Опытный пес делает круг и выходит на выходной наброд. По коростелю курцхаар едва ли не самая добычливая легавая. Встречаются курцхаары, которые очень любят работать именно по коростелю, и делают это они мастерски. Коростель обитатель лугов. Но встретить его здесь в августе уже трудно. Переходит он в кусты, в высокотравье, где и держится до отлета. Когда уже высохнет осока, можно коростелей найти и в болоте именно в таком месте. Любят коростели заросшие крапивой ивняки и заросли черной ольхи. Чаще всего коростелей стреляют попутно при охоте на дупеля и бекаса. Но с хорошо поставленным курцхааром можно отправиться за коростелями специально. Такие выходы бывают довольно успешными. Коростель поднимается лениво и летит низко, свесив ноги. Кажется он очень простой мишенью. Однако чувство это обманчиво. Видимость близкой добычи очень часто приводит к промахам. Да и скорость полета коростеля не так уж мала, особенно когда он движется по ветру. Подача на коростелиной охоте обязательное условие ее успеха. Подранка же коростеля отыскать очень трудно. Такой прирожденный бегун, как коростель, использует все свои приемы, чтобы обмануть собаку. Бегает он отлично, но может и высоко прыгать. На бегу коростель несет тело не вертикально, а горизонтально. Скорость его передвижения просто изумительна. При этом он не передвигается по прямой. Он делает петли, кружит на одном месте, бывает, забегает за собаку и охотника. При охоте с молодым курцхааром никогда не стоит быть только наблюдателем действий своего помощника. Следует обязательно помочь ему. Из любого поединка с коростелем курцхаар должен выходить победителем и не должен бросать птицу недоработанной. Это будет гарантией успеха будущих охот.

Примерно так же ведет себя под собакой и погоныш. Он так же любит забеги и спасается от опасности пешком. Эту птицу охотники без собаки стреляют исключительно редко. Погоныш обитает там же, где и коростель, но только еще в большей степени тяготеет к подболоченным местам с высокой осокой и зарослями. При кормежке он выходит и на чистую луговину. Погоныш для любой собаки объект для подъема на крыло очень сложный. Не каждый и спаниель справится с такой задачей. Поработавший на коростелях курцхаар довольно успешно справляется и с погонышем. Хотя трофей и мал, но добыча его чрезвычайно интересна. Да и когда другой дичи на болоте маловато, заполучить пяток погонышей — дело небесполезное. По погонышу курцхаар стоит всегда с низко опущенной головой, будто упершись в стену. Объясняется это не столько манерой работы собаки, сколько поведением птицы. Она подпускает собаку к себе на очень близкое расстояние. Замирает буквально у нее перед носом. Стоит легавой только слегка пошевелиться, как птица пускается наутек. При этом, в отличие от коростеля, погоныш практически не устремляется от собаки по прямой линии. Он кружит и петляет на очень ограниченном пространстве. Однако поднимается на крыло быстрее, чем коростель, если собака напориста и проявляет упорство в поиске. Для стрелка погоныш мишень довольно легкая. Летит он медленно и всегда прямо.

ПОЛЕВАЯ ДИЧЬ

На лугу, когда открывается охота на болотную дичь, обязательно охотнику встретится и еще один знаменитый объект охоты с легавой — перепел. Казалось бы, еще совсем недавно охота на перепела с легавой была самой обычной и распространенной (правда, количество его ныне быстро восстанавливается). Теперь же в средней полосе птица эта стала довольно редкой. О массовой охоте на перепела можно говорить только во время его пролета на юг, при скоплении на морском побережье. Но все же можно найти перепела и в нашей средней полосе. Иногда он появляется там, где был дупель, но мелиорация перевела птицу полностью. Именно в таком месте я однажды, к своему удивлению, обнаружил скопление перепелов в Вологодской области. Никогда не мог предположить, что перепел может добраться так далеко на север. Перепел обитает в лугах, по краям хлебных полей. Именно здесь чаще всего можно услышать его знаменитое «поть-полть». По этой птице начинает работать практически каждый курцхаар, предварительно поставленный по болотной дичи. По перепелу курцхаар работает страстно и горячо. Перепел неплохо держит стойку собаки, но попадаются среди перепелов и отменные бегуны. Чаще всего такими бегунами оказываются молодые птицы. Осенний же перепел — завидный трофей. Он упитан и поднимается из-под собаки нехотя. Летит перепел по прямой линии. Полет его стремителен. Однако стрельба на ровном месте трудностей не представляет. По перепелу любая легавая работает на более коротком расстоянии, чем по дупелю или бекасу. Объясняется это, видимо, слабым его запахом. Наиболее сложен для легавой перемещенный перепел. И совсем не каждая легавая может отыскать его. Перепел западает сразу же, проваливаясь в ямку и прижимаясь к земле. Он лежит, подобрав под себя ножки и готовый к новому взлету. Мне несколько раз удавалось видеть таких затаившихся перепелов и даже сфотографировать их. Так что для собачьего чутья перепел является серьезным испытанием. На этой охоте подача тоже будет играть не последнюю роль в успехе дела. Отыскать в высокой траве перепела очень трудно. Могут возникнуть и непредсказуемые ситуации, когда сбитый выстрелом перепел падает в мелиоративную канаву или за ней. На перепелов можно охотиться целый день. Следует только помнить, что перепел совсем не любит летать в мокрую погоду и при обильной росе. Поэтому лучше выходить на охоту, когда уже спадет роса. Курцхаар по перепелу работает не хуже других легавых. Однако при массовом перелете, концентрации птицы на побережье, он может быть и более предпочтительной породой. Перепел останавливается в сложных для работы легавой местах: в подросте кукурузы, ежевичнике, посевах табака. Трудность в том, что среди стеблей кукурузы и табака практически отсутствует трава. Перепела не держат стойки и предпочитают спасаться бегством. Поднять на крыло такую птицу довольно сложно. Здесь нужна очень дисциплинированная собака, способная добирать птицу по следу. К тому же в горах ветер непостоянен, а иногда его и просто нет. Собаке приходится искать то в штиль, то по ветру или при его очень слабом дуновении, так как высокая кукуруза просто не пропускает его. Апортирование в такой обстановке обязательное условие и правило. С неподающей собакой здесь делать нечего, особенно когда трофей падает в заросли ежевики. Очень выручает на таких охотах способность курцхаара работать комплексно нижним и верхним чутьем.

В лугах, хлебных полях по опушкам охотник может с легавой поохотиться на куропаток. Сейчас поголовье куропатки в некоторых местах восстанавливается. Для охотника с легавой куропатка всегда считалась основным объектом. Охота эта чрезвычайно интересная, увлекательная и спортивная. Куропатка держит стойку собаки, но только после перемещения. А так выводок всегда стремится удрать незаметно из-под собаки. Вот здесь-то все природные задатки континентальной легавой работают на охотника. Очень показательный и типичный пример работы по куропаткам был описан в 1928 году известным в то время натасчиком легавых В. Селюгиным в журнале «Охотник» № 12. Этот эпизод интересен именно тем, что о достоинствах курцхаара пишет человек и охотник, ценящий прежде всего работу английских легавых. Этот отрывок будет интересен каждому охотнику с легавой.

«Проохотившись сорок лет по серым куропаткам и по белым и по тетеревам в местности с обширными пространствами, с редко размещенной на них птицей, я пришел к тому заключению, что для отыскания как выводка, так и одиночек играет роль не только широта поиска, но и врожденная способность собаки пользоваться для отыскания птицы ее следом в тех случаях, когда сама птица недосягаема для верха.

Всех собак, с которыми я охотился, я натаскивал сам. У меня была не так давно линия ирландцев по тогдашним временам «высокой марки» (кровей Пади, Рейона де Лихославль, Золушки) с дивным врожденным поиском, мягких в натаске и в большинстве анонсировавших уже по первому полю. По болоту это, вероятно, были бы выдающиеся работники, но на охоте по куриным у некоторых из них наблюдалось если не отвращение к следу, то явное его игнорирование. Таким образом то, что ценно по красной дичи и по куриным в местности с массою дичи являлось их отрицательным качеством здесь, при редком размещении ее.

Взяв однажды утреннее поле, мы (трое — с ирландцами, высоких полевых кровей, а один — с кургузым немцем Вотаном), отдохнув на суходоле, собирались опять разойтись по мхам и боровинам. Было жарко, и мы все вместе спустились к мочажине, чтобы освежились собаки. У самой воды Вотан, тряся своей сигарой, закопался, очевидно, на набродах, обрезав, выправил след, и, уткнув нос в мох, повел. Три наших ирландца были тут же. В поиске при пересечении следа они «отмечали» его и… тем дело и кончилось. А Вотан, с каждой полусотней шагов все выше и выше отрывая свой нос от земли, уже уверенно вел по следу утолившей жажду и теперь отправившейся чуть не за километр на ягодник птицы. Дело шло по ветру, и наши ирландцы так и не захватили в своем поиске выводок, и их, из боязни наскока, пришлось взять к ноге. А Вотан подал нам выводок чисто, как верхом против ветра, с поднятой головой по следу и по ветру. Когда к переместившимся из-под ветра куропаткам подвели мы своих ирландцев, то и поиском и красотой работы и, пожалуй, чутьем и, так сказать, быстрой расправой с птицей они уже били немца. Но было ясно, что этот выводок, ушедший с водопоя в противоположную сторону да еще по ветру, остался бы ненайденным, если бы не Вотан.» Трудно добавить что-либо к такому подробному описанию. Особенно ярко охотник раскрыл манеру курцхаара работать верхом и низом. Подача и добор подранков на охоте за куропатками очень желательны.

ЗА БОРОВОЙ

Самой интересной и увлекательной, на мой взгляд, можно считать охоту с курцхааром по боровой птице: вальдшнепу, тетереву и глухарю. Здесь, без сомнения, курцхаару нет равных. Он как бы просто создан для такой охоты. Все его природные задатки направлены на лесную работу.

Среди боровой птицы вальдшнеп занимает особое место. Это прекрасный объект охоты с легавой. Но так уж получается, что охота на вальдшнепа с легавой не столь часто практикуется нашими охотниками. Чаще всего она сводится к поиску вальдшнепиных высыпок на пролете. Но такая удача не столь часто посещает охотника с легавой. Местного же вальдшнепа охотники с собакой чаще всего добывают исключительно случайно, считая эту охоту трудной как для стрелка, так и для легавой. Но вот с курцхааром охота на вальдшнепа превращается в истинное удовольствие.

Вальдшнеп — обитатель лесной чащобы. Хоронится он в глухих местах, там, где поднимается молодой березовый подрост, черная ольха забита малиной и крапивой. Обязательно рядом должен быть ручей или лесная речка. Любит вальдшнеп держаться в зарослях по краям неезженых старых дорог. Здесь же вальдшнепы выводят своих детей. Именно в таких местах можно с легавой поискать вальдшнепиные выводки в начале сезона. Охота в это время наиболее трудна как для собаки, так и для стрелка. Собака постоянно уходит из поля зрения охотника. Курцхаар должен быть постоянно в контакте с ведущим. От него требуется сдержанность и рационализм в поиске. Легавая должна постоянно знать, где находится охотник, и работать на него. Владелец же собаки сам должен представлять, как работает его собака. По возможности он должен стремиться подстроиться под поиск своей собаки. Здесь как нигде результативность охоты зависит от совместных действий человека и его четвероногого помощника. Вальдшнеп хорошо держит стойку собаки, но попадаются и птицы, предпочитающие предварительно побегать немного. Чаще всего такими оказываются молодые вальдшнепы. Стрелку вальдшнеп оставляет считанные секунды для выстрела. Он сразу же закрывается естественной преградой после подъема на крыло. Это может быть ствол дерева или плотные кусты. Доводилось мне видеть вальдшнепа, который поднимался вертикально вдоль ствола большой сосны. Вальдшнеп мастер выделывать в воздухе кульбиты и различные трюки. Он виртуозно летает между ветвей. Поэтому для удачного выстрела нужно быть заранее готовым к подъему птицы на крыло и хорошо представлять себе, где можно перехватить его лет. При работе в чаще, когда собака стоит по птице, лучше всего подойти не к ней, а туда, где можно ожидать лета вальдшнепа. Этим охота на лесного кулика больше похожа на поединок. Поэтому-то курцхаар должен быть идеально послушным и дисциплинированным. Много раз приходилось мне быть свидетелем, как курцхаар самостоятельно сокращал поиск в лесу, особенно переходя на поиске в плотную чащу зарослей. При охоте на боровую птицу, и вальдшнепа в частности, особенно нужно умение работать низом и верхом. Ветер в лесу непостоянен, часто его направление меняется, а то и вовсе он стихает. Полностью без работы низом не обойтись. Но нужно, чтобы собака не шла по всем петлям следов и набродов, а ловила запах самой птицы. Очень полезным в лесу окажется умение курцхаара апортировать. Подранок вальдшнепа, бывает, забивается в такую крепь или под корни деревьев, что отыскать его без собаки практически невозможно.

Для того чтобы постоянно знать, где находится собака, следует на ошейник ей повесить небольшой бубенчик. По его звону вы точно будете знать о местонахождении вашего пса. Если только бубенчик смолк, это означает, что легавая встала на стойку. Птица же на звон совершенно не обращает внимания, и он ее не беспокоит. При работе по вальдшнепу в чаще бубенчик сослужит хорошую службу.

Чем ближе время отлета вальдшнепов на юг, тем чаще их можно найти на опушках леса. В куртинах леса у полей, а то и на границе леса и выпаса. В дождь вальдшнеп и подавно выходит на открытое место. После дождя птиц можно найти на старом покосе, в кочкарнике у выпаса, просто на луговине у леса. Падающие капли тревожат вальдшнепов и побуждают их перемещаться в более открытые и спокойные угодья. Охота с легавой в это время отличается от более ранней, и она проще. Птица в это время упитанна и очень хорошо выдерживает стойку собаки. Поднимается вальдшнеп не очень далеко и летит неспешно по прямой. Перемещается вальдшнеп не очень далеко и отыскать его практически всегда можно, стоит лишь приметить удобное для него местечко. Такая охота мало отличается от дупелиной. Так же примерно ведется и охота с легавой на вальдшнепиных высыпках. Тогда вальдшнепы, уже тронувшиеся к теплу, могут появиться в больших скоплениях в самых необычных местах: в саду, на выгоне, даже на сельском заброшенном погосте. На высыпках от курцхаара требуется неспешная и осмысленная работа по каждой отдельной птице. Охота с курцхааром на высыпках всегда бывает исключительно добычливой. Подача битой птицы и добор подранков и здесь обязательное условие успеха. Неоднократно был свидетелем, как мой курцхаар на высыпках делал круг и становился головой ко мне. Такой прием он освоил самостоятельно.

Не менее интересна охота с курцхааром по тетеревам. Она чем-то похожа на вальдшнепиную, но имеет и свои особенности. Для курцхаара тетерев является наилучшим объектом охоты, отлично подходящим для реализации его врожденных задатков. В отличие от вальдшнепа тетерев птица оседлая. Типичными местами его обитания являются опушки березового леса, еловый подрост, старые зарастающие вырубки и заброшенные лесные покосы. Любят они светлые перелески с выходами к хлебным полям. В самом начале сезона охота с собакой по выводкам не представляет труда. Молодые птицы часто западают при появлении опасности и отлично держат стойку легавой. Стрельба по молодым тетеревам по опушкам и на краях полей не представляет трудности, лишь бы охотник сохранял хладнокровие и не горячился. С наступлением осени и взрослением молодых птиц их поведение все больше меняется. Подросшие тетерева делаются строже и все чаще перед тем, как схорониться, делают длительные забеги. При взлете часто стараются закрываться сплетением ветвей или еловым подростом. В это время молодые птицы начинают менять наряд, натягивая на себя взрослые черные фраки с тугими косицами фалд. Чем сложнее становится охота, тем интереснее ее процесс, тем больше мастерства должна показать собака, тем желаннее трофей. В течение первой половины августа выводки тетеревов совершают по утрам и вечерам переходы на кормежку в яровые хлеба. В полдень и ночью птицы залегают на отдых в кустах на лесной опушке. Во второй половине этого же месяца молодые косачи заметно начинают отбиваться от выводка, хотя и держатся поблизости друг от друга. Молодые же тетерки все еще ходят с мамашей. Вот в это самое время, как правило, разрешается охота на тетеревов с легавой собакой. По этой птице практически любая легавая работает страстно и горячо. Курцхаар, естественно, не составляет исключения. Именно на этой охоте он прекрасно использует свое умение сочетать верхнее и нижнее чутье. И это совсем не означает, что работа низом ограничивается только копанием на набродах и следах птиц. Запах тетерева очень силен и в условиях высокой травы, лесных зарослей, даже на достаточно открытом пространстве заброшенного старого покоса, по бегущему выводку от легавой больше требуется верного, чем чрезвычайно дальнего чутья. По уводимому из-под стойки легавой выводку курцхаар работает осторожно, делая приостановки и не напирая на саму птицу. Собака как бы струится в зарослях с поднятой головой в направлении перемещения выводка. Чаще всего на низовую работу пес переходит в очень плотных зарослях или при работе по ветру. Но и даже в этом случае это совершенно не означает, что собака будет своим кирзовым носом выписывать все петли и повороты следов бегущих птиц. Она обычно двигается по прямой, ловя запах самой птицы. В крепком месте курцхаар подает тетерева под выстрел хозяина резкой подводкой, часто прыжком. Если же птица, а так ведет себя обычно старый косач, плотно запала в кусте ивняка или лещины, то собака стоит по нему исключительно крепко. Приходилось видеть, как посланный со стойки курцхаар вместо того, чтобы броситься в куст, делал круг вокруг непролазной чащи и заходил на подводку с противоположной стороны, чтобы подать тетерева под выстрел прямо на своего хозяина. Следует заметить, что на тетеревиной охоте очень ярко проявляется степень взаимопонимания охотника и его четвероногого помощника. Умение взаимно подстраиваться под своего ушастого напарника и стремление того «осмыслить» ваши действия придают всему процессу охоты на тетеревов элемент слаженности и четкости. Поэтому столь большое внимание уделялось установлению психологического контакта в период домашней дрессировки. В целом курцхаар очень чутко откликается на стремление охотника к такому взаимному контакту. Чем больше вы будете стремиться понять действия своей собаки и видеть их первопричину, тем более тесный контакт вы обретете со своим курцхааром, а без этого контакта на лесных охотах просто не обойтись. О необходимости умения апортировать добытых тетеревов говорить просто не стоит. Это обязательное требование и, поверьте, совсем не лишнее. Подранок тетерева, случается, забивается под корни так глубоко, что отыскать его просто так не представляется возможным. Лично у меня был случай, когда подранок забился так глубоко под корни, что для того, чтобы его оттуда извлечь, мне пришлось запустить в нору руку по локоть. Местонахождение подранка мне указал курцхаар, который отыскал птицу и стал разрывать нишу под корнями. Без сомнения, черныш без помощи собаки был бы потерян. Легкого подранка положить в ягдташ и того сложнее. Он бегает, как курица, и неподающей собакой будет обязательно потерян. Пешком он удирает на приличное расстояние. Даже опытный пес может упустить такой трофей, курцхаару же здесь здорово помогает его умение пользоваться нижним чутьем. Опытный курцхаар после выстрела, бывает, внимательно следит за перемещающимися тетеревами, а затем, бросившись за скрывшимся с глаз выводком, возвращается с птицей в зубах. Был случай в Костромской области, в районе реки Немды. Тетерев-подранок долго тянул и упал на другом берегу реки в густейшие заросли иван-чая. Посланный добрать его курцхаар переплыл реку и скрылся в высокой траве. Вернулся он с добычей лишь минут через двадцать. И опять, но уже с птицей в пасти, переплыл реку. Можно только догадываться, как он добирал удирающую птицу и где смог ее настигнуть, однако трофей не был потерян.

Наиболее трудной считается работа легавой по старому чернышу. К концу сентября он уже практически не держит стойки легавой и всегда предпочитает спасаться от нее бегством. Как правило, в это время от охоты с другими легавыми отказываются. Мне часто приходилось охотиться с курцхааром по позднему тетереву. В этом случае своей прямолинейной манерой бега тетерев заставляет курцхаара работать на долгой потяжке. Такая манера работы держит охотника в постоянном напряжении и требует от него умения быстро стрелять навскидку. При этом косач поднимается иногда в зарослях. Курцхаар справляется с такой сложной задачей отлично. Он в ряде случаев самостоятельно делает круг и старается обрезать бег черныша, заходя прямо на охотника. Мой пес проделывал такие приемы много раз без какого-либо специального обучения.

Вообще по манере работы курцхаара в лесу всегда видно, по какой дичи он работает в данную минуту. Об этом когда-то очень хорошо писал знаток легавой и охоты с ней Н. Зворыкин: «Характер набродов птицы, степень ее западания по пути следования или более или менее прямой след убегающей птицы отзываются на манере работы легавой.

Длинный, довольно прямолинейный ход удирающего старика-косача заставляет собаку очень быстро вести при полной настороженности, предупреждающей охотника о возможном взлете птицы без стойки, на потяжке. Быстрая потяжка вынужденая, иначе расстояние между собакою и убегающей птицею будет все увеличиваться. Отсутствие западания косача при таком бегстве вполне ясно отмечается собакою.

Таким образом, поведение легавой, да вдобавок тенистое сырое травянистое место с брусникой по соседству, довольно безошибочно выясняют охотнику, что он имеет дело со старым, почти всегда вороватым косачом.

По поведению собаки определяется также, ведет ли она по следу нескольких птиц или поодиночке. Ширина насыщенных запахом птицы воздушных течений, расхождение этих течений, в зависимости от расхождения птицы на своем пути, соответственно влияют на работу собаки. Без особых затруднений можно определить по поведению собаки и по характеру места, имеешь ли дело с глухарем, тетеревом, белой куропаткой, рябчиком или вальдшнепом.» Трудно что-либо добавить к такому высказыванию знающего охотника.

Но еще более сложной для легавой является охота на глухаря. О ней всегда мало пишут. В любом пособии по охоте упоминается лишь о возможности стрельбы из-под стойки легавой молодых глухарей из выводка. Разбора же действий легавой практически никогда не приводится. Однако это совершенно несправедливо, так как эта охота очень азартна и спортивна. Но она одновременно выдвигает повышенные требования к постановке четвероногого помощника, а также к установлению с ним постоянного рабочего контакта. Здесь нужно досконально знать все нюансы действий своего питомца, даже заранее их предвидеть. Возможно, что именно по этой причине охота на глухаря с легавой не очень-то популярна, уж очень многого она требует от охотника и его собаки. Глухарь — завидный трофей. Такой остается в памяти на долгие годы. А умелые действия питомца наполняют такие воспоминания особой радостью и удовлетворенностью.

Так же, как и тетерев, глухарь довольно постоянен в своей привязанности к угодьям на определенный период своего жизненного цикла. Глухари предпочитают держаться в глухих урочищах, со значительными площадями высокоствольного леса, особенно соснового. Для него нужны тенистые заросли с мхами и ягодниками, обязательным наличием водопоя. Глухариные выводки чаще всего до своего взматерения придерживаются одного и того же места. Им может быть травянистая светлая роща, с опушками и заброшенными покосами, мшистый, заросший папоротником сосновый бор у края болота с обширными ягодными полянами брусники и черники. Вот здесь и следует в первую очередь искать с легавой глухариные выводки. Любая легавая по глухарю работает азартно и горячо. Ее почти всегда приходится сдерживать. Практически всегда глухари бегут от собаки довольно долго. Даже молодые из выводка дают длинную следовую работу прежде, чем затаиться. При этом они крепко держат стойку легавой. Но чаще всего по таким птицам собака стоит накоротке. Курцхаара всегда в работе по глухарям выручает комплексное пользование верхним и нижним чутьем. Это его главное преимущество. В начале сезона охота по выводкам интересна и не представляет для охотника трудности. Полет глухаря прям и стрельба его на открытой местности не представляет особого труда. Однако, если молодые глухари представляют собой объект не столько трудный, то совсем иное дело подросшие птицы. По мере взросления они переходят в более глухие места, с колодником и валежником. Можно отыскать их в это время в болотистой глуши, в моховых сосновых редколесьях с кустами гонобобеля. Охота в таких местах по взматеревшим глухарятам совсем иное дело, и она предъявляет другие требования к собаке. Птица в таком месте довольно долго бежит от собаки. Легавая же ведет долго и быстро, напирая на отбегающую птицу. Взлета можно ожидать в любую минуту и по этой причине сам охотник очень напряжен, готовый к дальнему выстрелу. Глухарь может подняться на приличном расстоянии, в какой-нибудь наиболее плотной куртине подроста. И все равно взлет молодого глухаря всегда бывает неожиданным. От перенапряжения в такие минуты всегда промахи и подранки. Полет глухаря прямолинеен. Поднятый на крыло, он отлетает на большое расстояние. Обычно глухарь в конце перелета садится на дерево. Отыскать его повторно бывает сложно. Отсиживается он в середине, ближе к стволу. В таких случаях мой курцхаар научился самостоятельно подлаивать глухаря. Делала собака это осторожно. Характерно, что я никогда специально не обучал собаку этому. Такую манеру она усвоила сама в процессе охоты. Подлаивала легавая глухаря только при его посадке на дерево, а так работала его там, где возможно, со стойкой. Птицы молодые не всегда садятся исключительно на деревья. В большей степени это типично для взматеревших глухарей. При работе в тяжелых условиях, с предварительной длительной пробежкой птицы, практически не западающей и не затаивающейся, курцхаар со своими врожденными задатками является исключительно приспособленной для этой охоты собакой. На глухариной охоте от легавой требуется исключительное послушание и взаимодействие с охотником. У собаки не должно быть тугой потяжки, а подводка желательна резкая и энергичная. Иначе глухарь будет просто удирать из-под стоящей собаки и подниматься вне выстрела, а то и уходить в безопасное место без подъема на крыло.

Еще более сложной является охота на матерых глухарей. Старый самец-глухарь поднимается только при непосредственной угрозе и опасности. А так бегает он стремительно. Поэтому-то собаке нужно обязательно помогать. Успех здесь зависит не только от умения стрелять и мастерства легавой. Охотник должен обязательно стараться определить направление перемещения глухаря и подстроиться под его ход. То же самое относится и к добору глухариного подранка. Легкий подранок, спланировав в чащу, не всегда может быть добран из-за того, что стремительно убегает и затаивается на довольно большом расстоянии. Без умения собаки пользоваться нижним чутьем в этом случае просто не обойтись. Но для этого нужен опытный пес. Как сильно ни пахнет глухарь, отыскать его подранка по следу может далеко не каждый четвероногий помощник. В моей практике был случай, когда крупного глухаря мне с курцхааром удалось добрать только на другой день. До этого он так стремительно бегал под собакой, что было удивительно смотреть. И все же в первый раз ему удалось обмануть молодую собаку.

Часто глухари любят кормиться на ягодниках вдоль неезженых лесных дорог. При работе по птице в таком месте курцхаар стремится зайти перед птицей и подать ее под выстрел охотника, выставив на открытое место. Оба моих курцхаара, только однажды отработав так птицу, потом всегда в аналогичной ситуации стремились работать исключительно таким образом. Это всегда повторялось при работе вдоль просек и дорог по любой птице. В заключение рассказа об охоте с курцхааром на глухаря хотелось бы привести еще раз мудрые слова Н. Зворыкина, который справедливо замечал, что «охота по глухарям с легавой где легка, а где и очень трудна, и по причине трудности ее и строгости птицы имеет притягательную силу».

ЗА УТКАМИ

Теперь подошла очередь поговорить едва ли не о самой распространенной и массовой охоте — охоте на уток. О различной манере работы собаки по утке мы уже говорили, поэтому целесообразно остановиться на самом процессе охоты. Наиболее интересной, без сомнения, является охота с легавой в начале сезона охоты на уток. В эту августовскую пору очень интересно разыскивать уток по крепям и осоке. Конечно же, используют курцхаара и при других способах охоты на уток: с подхода, на перелетах, с подъезда. Но все же первое место по увлекательности нужно отдать охоте с собакой в начале сезона. Принято считать, что охота на утку в итоге портит легавую, приучает ее рвать стойку, а то и работать по другой птице без стойки. К тому же бытует мнение, что эта охота расхолаживает легавую, она отбивается от рук и выходит из повиновения, приучаясь работать далеко от охотника и самостоятельно гонять утят и подранков. В отношении курцхаара такое мнение совершенно ошибочно. Курцхаар отдается работе по утке совершенно так же, как и по другой дичи, когда ему приходится работать со стойкой. Главная задача легавой на утиной охоте — выставить утку на выстрел охотника: поднять птицу на крыло или выгнать на чистую воду. Для этого курцхаар использует разнообразные манеры, в зависимости от места и поведения самой птицы. Важно на этой охоте, чтобы у собаки было послушание, сообразительность, любовь к воде и страсть. Немаловажное значение имеет и тренированность и сила собаки, так как легавая чаще всего работает в плотных зарослях, постоянно наплаву, в холодной воде. Обязательным условием является и апортирование. И, конечно же, необходим контакт с собакой и «понимание» ею задачи. Только в этом случае собака будет работать на охотника целенаправленно. Под этим понимается поиск на расстоянии недальнего выстрела, способность собаки заворачивать дичь именно в направлении охотника. Не стоит думать, что такая рациональная и осмысленная работа собаки является чем-то труднодостижимым. Курцхаар, который часто бывает на охоте со своим хозяином, осваивает все эти действия очень быстро. Поначалу необходимо внимательно следить за поиском собаки. Если только она стала уходить достаточно далеко, нужно ее подозвать и направить искать в новое место. Для этого хорошо не только отдавать команду голосом, свистком и жестом, но и вспомнить о камешках, которые целесообразно подбрасывать в направлении поиска. Там, где вы уверены, что искать утку просто бессмысленно, к примеру на косах и отмелях, вытоптанных скотом лугах, скошенных сухих пожнях, лучше собаку брать к ноге или в лодку, чтобы экономить ее силы. Целесообразно это делать еще и потому, что легавая в поиске будет стремиться в этих местах уходить далеко вперед и привыкнет поднимать утку на крыло далеко от охотника. Охотник должен хорошо знать манеру своей собаки и понимать все ее действия, чтобы и самому занять наиболее выгодную позицию для выстрела. Охота с собакой может вестись как с берега, так и с лодки. Иногда даже более успешной может стать использование лодки. На ней можно подойти ближе к зарослям, отойти назад и даже забраться в самую гущу зарослей. Но, конечно же, многое зависит от водоема и прибрежной растительности. Охотнику должна быть известна хорошо местность. Часто утки целыми выводками хоронятся в заросших старицах, разбросанных и покрытых зарослями травы луговых ямах и озерцах, даже старых лужах. Особенно целесообразно поискать здесь уток после того, как они уже будут распуганы выстрелами на более обширных водоемах. Можно именно с них начать и саму охоту. Молодые утки в таких местах иногда предпочитают затаиваться как в траве, так и на воде, чем подниматься на крыло. Без собаки их вытаптывать практически невозможно. Однажды мне из-под курцхаара удалось взять трех уток в заросшей луже под стойкой высоковольтной передачи. Бывает, что утки хоронятся в лужах с малой водой и даже просто в траве, особенно этим отличаются молодые птицы. Тогда курцхаар работает их, как любую другую птицу со стойкой.

Пригодится курцхаар и на перелете. Правда, здесь его задача в большей степени сводится к апортированию и сбору подранков. Собака должна быть идеально послушна и дисциплинированна. Она не должна бросаться самостоятельно искать сбитую птицу после каждого выстрела. Легавая должна спокойно сидеть или лежать подле охотника и следить за его действиями. Сходить с места она может только по его приказанию. Вот с этим и не могут справиться многие легавые из-за своей неуравновешенной нервной системы. На перелете очень важно заранее знать путь лета утки на кормежку и с нее. Пути эти могут не совпадать. По этой причине нужно заранее присмотреться к направлениям лета уток еще до открытия охоты. Курцхаар, часто бывающий со своим хозяином на различных охотах, очень внимательно следит за летом уток. Он, бывает, раньше охотника слышит их приближение и смотрит именно в ту сторону. Совершенно так же непонятно, каким чувством он раньше замечает в стае подранка. Он внимательно следит за табунком и замечает, как из него отстает, а то и падает подранок. Такие вещи часто случаются на утиной охоте. Точно так же должна вести себя собака и в лодке.

Добор подранков и сбор битых уток — особая статья в этой охоте. Именно здесь курцхаар проявляет себя в полном блеске, используя весь набор врожденных задатков. С опытом собака достигает удивительного мастерства. В моей практике охоты с курцхааром сколько раз приходилось после интенсивной стрельбы других охотников отправляться собирать битых уток и подранков! Чем больше в угодьях было охотников без собак, тем более возрастали мои трофеи. При этом количество подобранных моей собакой уток достигало очень большого числа. Как это ни парадоксально звучит, на бессобачных охотников действия моего курцхаара производили угнетающее впечатление. Его даже грозились застрелить. Еще бы, без единого выстрела после охоты я возвращался с 15-20 утками. Это и естественно, так как утка очень крепкая на рану птица. Охотники же в азарте чаще всего стреляют на большом расстоянии, порождая таким образом большое количество подранков. Даже битая в меру утка, упавшая в высокую траву или в воду с рогозом и камышом, чаще бывает потеряна, чем попадает в ягдташ к охотнику. Отыскать чисто битую птицу в зарослях очень трудно, не говоря уж о подранке. Легкий подранок уходит безвозвратно, тяжелый, прежде чем погибнуть, забивается в крепь. По моему мнению, охота на уток без собаки не только нерезультативна, но и просто бессмысленна. Главное правило при отыскании подранков — это не стремиться сразу же посылать собаку в поиск, как только птица упадет в воду. Если нет уверенности в чистом выстреле, то лучше подождать и сберечь силы собаки. Подранок утки любой степени тяжести никогда не остается на воде. Он обязательно выйдет на берег. Именно по этой причине лучше немного подождать. Стреляя уток на вечерней заре, добирать подранков можно даже утром следующего дня. На реке с течением подранок обязательно уйдет вниз по нему, а уж потом вылезет на берег. Пускать собаку в поиск нужно прежде всего по срезу берега и воды, чтобы собака быстрее могла найти утиный след. Правда, опытные курцхаары именно так начинают поиск самостоятельно. Потом собака обыскивает наиболее заметные куртины крепких мест, кусты и заросли камыша. Именно здесь на берегу любят хорониться подранки. Отыскать их и даже пробиться в такую крепь иногда не представляется возможности. Собаку полезно всегда поощрять и подбадривать голосом, курцхаар, добирающий подранка и работающий по зрячей утке, часто начинает даже от азарта взлаивать. Охотник всегда понимает, что его пес добрался до подранка. Об этом говорит поведение собаки, слышны всплески и хлопанье крыльев. Предугадать все возможные действия птицы и собаки просто невозможно. На сухом месте легавая может по затаившейся птице встать на стойку. В этом случае ее не следует на стойке передерживать. Лучше послать ее вперед сразу же. Очень внимательным нужно быть при стрельбе по утке, когда ее дорабатывает собака. Собака для охотника должна быть превыше всего. Поэтому при стрельбе следует быть очень внимательным, чтобы не зацепить дробью питомца. Пес работает по утке очень близко. Лучше в этом случае позволить собаке словить утку. Особенно внимательным нужно быть на воде, когда пес догоняет утку. Дробь может от поверхности срикошетить. С другой стороны, если вы видите, что уходит подранок, то на него патрона жалеть не стоит. И еще хотелось бы повториться — собаку в поиск на утиной охоте нужно обязательно посылать без ошейника. Это непременное правило. Зацепится пес им на глубоком или топком месте за корягу — беды не миновать.

На утиной охоте охотник должен хорошо себе представлять поведение птицы после выстрела. Это помогает определить степень ранения птицы и необходимость использования собаки. Обычно при попадании в голову утка камнем падает на землю или в воду. В сердце — может резко начать набирать высоту, а потом падает камнем. Если заряд попал в заднюю часть, то утка начинает планировать с оттопыренным хвостом и оттянутыми ногами. С перебитыми крыльями утка падает, кувыркаясь в воздухе. На воде раненое крыло держит развернутым. При попадании в грудь утка может пролететь некоторое расстояние, прежде чем упадет. Подранок всегда лежит на животе, битая птица чаще на спине. Подранок, попав в воду, сразу же ныряет и уходит в крепкое место. При этом он может практически все тело держать под водой, а шею — вытянутой вдоль поверхности. Вообще же шея утки — верный показатель ее ранения. Подранок в любом положении (при падении, планировании, даже в пасти собаки) держит шею и голову напряженно. Ослабленная шея означает, что утка мертва.

В холодную погоду нужно обязательно позаботиться о собаке. Обтереть ее жгутом соломы или сена. При сильных нагрузках и холодной погоде следует усилить и питание своего питомца.

ПО ЗВЕРЮ

Теперь самое время поговорить об охоте с курцхааром по зверю. Когда рассказываешь об охоте с курцхааром на зверя, всегда нужно быть готовым к массе скептических и недоверчивых замечаний. Однако такая работа легавой, и не только континентальной, является совершенно обычной в странах Европы. В нас же очень живучи консервативные взгляды и подходы. Не можем мы вырваться из мира искусственно созданных условностей. Сказывается и невежество, и длительные порочные подходы к племенной работе с легавыми, и курцхаарами в частности. Не интересует работа по зверю не столько потому, что это не нужно, сколько потому, что собак, способных к такой работе, найти трудно из-за их порочной нервной системы. С островными дела обстоят и того хуже — по болотной птице работают не все, а натаска требует неимоверных усилий и тренировок каждый год. Тут уж не до высот дрессировки. Но тем не менее хотелось бы, чтобы простые охотники, имеющие курцхааров, знали, что эти собаки выводились и для охоты по зверю. Как не вспомнить высказывания чешских кинологов К. Слимак и Й. Духай из их книги «Охотничьи собаки». Они прямо пишут о легавых: «Узкой специализации следует избегать в работе по разведению любой породы собак, ибо мы должны думать прежде всего о том, что для охотника собака верный и надежный помощник при охоте в любых условиях и на любую дичь.» Как не покажется такая точка зрения крайней, но доля рациональности в ней все же существует. Не стоит только пускаться в крайности любого рода, а подходить к вопросу взвешенно и разумно, исходя из предназначения породы. Курцхаар заменить полностью лайку или иную зверовую породу не может. Но это и не его задача. Однако городскому охотнику-любителю продлить сезон он вполне в состоянии. Речь идет прежде всего об этом.

Сначала следует рассказать, как можно использовать курцхаара на охоте по зайцу. Как мы уже договорились, для охот в наших условиях будет лучше, если ваш курцхаар не будет гонять зайца. Однако вам следует знать, что в большинстве случаев курцхаар делает это с голосом. Даже на кабаньем следу он подает голос. Самый рациональный способ использования курцхаара по зайцу — это стрелять его из-под стойки легавой. Кстати, дело это для курцхаара совсем не хитрое. Самое время охоты с курцхааром — черная тропа. Тогда можно поискать запоздавших к теплу вальдшнепов, гаршнепов, да и коростелей. В это же самое время примерно в тех же местах может охотник отыскать и косого. Край поля, у зеленей, болото, подходящее к озими, просто куртина кустов в середине поля или луга — вот места, где заяц любит лежать на дневке. Заяц лежит плотно и поднимается при непосредственной угрозе. Курцхаар работает по нему достаточно азартно. По его стойке всегда видно, что можно ожидать вылета в поле ушастого. Заяц подпускает собаку достаточно близко, особенно молодые зверьки. По этой причине голова легавой наклонена ниже обычного. Но стойка всегда напряженная и рельефная. Особенно внимательным нужно быть при посылке собаки поднять косого, так как любую попытку посунуться после стойки нужно пресекать. А это придется делать даже в отношении дисциплинированной собаки. Заяц очень горячит курцхаара. Он может броситься за зверьком только по команде и необходимости добрать подранка. Добирать подранка следует пускать собаку, выдержав ее некоторое время. В этом случае курцхаар идет по следам, используя нижнее чутье. У меня был случай, когда я, почти уверенный в промахе, послал своего пса проверить след. Не было ни крови, ни пуха. Собака вела более двухсот метров, прежде чем нашла уже мертвого зайца. Часто заяц залегает прямо в кусте. Тогда легавая обычно обегает вокруг зарослей и становится мордой на стрелка. Это удобно, но выстрел в таком положении по вылетевшему из куста зайцу очень сложен. Поэтому его лучше отпустить и стрелять в угон. Курцхаар всегда с желанием и страстностью давит зайца-подранка. Но нужно следить, чтобы пес не приучился его мять и жевать при апортировании. Поэтому советую не кормить собаку сырым заячьим мясом. Кстати, собаки поедают зайчатину с превеликим удовольствием. Никаких сложностей на заячьей охоте не возникнет, если ваш пес дисциплинирован и подготовлен соответствующим образом. Занятий по кролику будет вполне достаточно. Дальше мастерство оттачивается на практической охоте. Курцхаар — это такой охотничий пес, который с каждым выездом на охоту выносит очень многое для своего охотничьего навыка. Он совершенствует свое мастерство буквально на глазах. Практика для него очень много значит, если вообще не составляет смысл существования. Тренированый курцхаар способен апортировать довольно крупных зайцев. При этом он несет дичь на весу, как утку. Да и подает ее совершенно так же — с предварительной посадкой перед хозяином. В практике встречался пес, который обладал исключительно мягкой хваткой. Он всегда приносил подранков зайца живыми. Точно так же он поступал и при отработке упражнений с кроликами. Если зверек жив, то даже в пасти собаки он поджимает под себя лапы и держит все тело очень напряженным. В этом случае на охотника ложится не самая приятная задача добить подранка. Многие просто не знают, как это сделать. Своими неумелыми действиями такие охотники только продлевают мучения животного. А сделать это совсем просто. Зверька берут за задние лапы и ребром ладони наносят сильный удар в основание черепа. Но, естественно, лучше тренировать притравками по кошкам и кроликам. В лесу нужно, чтобы курцхаар искал не очень далеко от охотника. Опытный пес сокращает его ширину самостоятельно. Чтобы лучше знать о местонахождении своей собаки, можно повесить ей на ошейник бубенчик или колокольчик. Собака к нему привыкает, а на любую дичь он особенного влияния не оказывает. При охоте в лесу я никогда не снимаю колокольчика со своей собаки. Можно с курцхааром охотиться на зайца и по первой пороше, если он только достаточно закален. Курцхаар хорошо переносит даже минусовые температуры, но только в движении. Там, где зайца много, охота на него может быть удачной и интересной.

Особенно результативной является использование курцхаара на охотах по копытным, особенно по чернотропу. Когда нет снега, охота без собак делается в большинстве случаев неэффективной. Если же зима запаздывает, а такое в последнее время случается часто, то и сроки выезда на охоту на копытных затягиваются. Даже когда такая охота состоялась, отыскать зверя бывает очень сложно, а о подранке и говорить не приходится. Копытные крепки на рану, особенно это относится к кабану. Вот здесь-то и может сослужить хорошую службу ваш курцхаар. Справедливо писал по этому поводу Владимир Григорьевич Гусев в книге «Твоя охотничья собака» в разделе об охоте на копытных: «Использование собаки на охоте за копытными зверями, и прежде всего за лосем и кабаном, стало особенно актуально в последние годы в связи с высокой численностью и расширением области распространения этих животных. Рациональная эксплуатация их запасов без применения собак оказывается во многих районах просто невозможной. При отсутствии собак, способных к поиску раненого зверя по кровяному следу, приходится ограничивать сезон охоты за копытными, промышляя только по белой тропе. Но при этом охотники зачастую не успевают отстрелять планируемое количество лосей и кабанов.» Курцхааров на охоте по копытным используют в качестве загонщиков, на номере и для добора подранков по кровяному следу. При загонных охотах курцхааров можно брать в загон. Характерной чертой работы курцхаара в загоне является его стремление подать голос при перемещении зверя, в отличие от других пород, которые чаще всего облаивают зверя при задержании. Курцхаар четко обозначает перемещение зверя. По этой причине стрелки сразу же знают о наличии зверя в окладе. Облаивают зверя курцхаары неспешно и аккуратно, не проявляя истеричности и не стремясь завязать драку. Курцхаар выставляет зверя на стрелковую линию и обычно дальше нее зверя не гонит. Если даже он и уйдет за ним, то отозвать его не представляется сложным. При спокойной манере облаивания зверь идет на стрелковую линию неспешно, а не напролом. Очень характерно ведет себя под курцхааром кабан. Если кабан крупный, то курцхаары работают его аккуратно и настойчиво, не навязывая боя, акцентируя прежде всего на обозначении его перемещения. Крупный секач при такой манере уходит от собак не столь стремительно. Он то и дело останавливается и двумя бросками стремится отогнать назойливых собак. Бывает, что и становится в кусты и в еловый подрост на отстой. При приближении к стрелковой линии собаки начинают работать более азартно, но при непосредственной близости к охотнику, как правило, отваливают от зверя, давая возможность выстрелить по нему. Когда зверь взят, то собаки, трепанув его пару раз, совершенно теряют к нему интерес. Совсем по-иному курцхаар ведет себя по отношению к молодым кабанам. В этом случае атаки становятся более энергичными и злобными, сопровождаемыми сильными хватками за сухожилия задних ног и за круп. Таким образом они абсолютно изматывают зверя до полного изнеможения. Сам видел, как подсвинок под собаками просто ложился и не двигался, не обращая внимания даже на подходящего охотника. Курцхаар способен перегрызть молодому кабану даже сухожилия и оторвать хвост. Вокруг лежащего кабана курцхаары кружат, не давая ему подняться. Бывали случаи, когда небольших кабанов из-под собак просто прикалывали. При атаках на перемещенного такого кабана постоянно слышно, как при очередной хватке кабан взвизгивает. Если собак несколько, то они прежде всего стремятся отколоть кабана от общего стада. Атаки собак по мере продвижения к стрелковой линии как бы усиливаются и становятся более энергичными. Случается и по-другому иногда. Стадо, тронутое собаками, сразу же уходит от них, разбивается и задерживается перед пересечением стрелковой линии. Тогда собаки, напирая на зверей, выставляют их на стрелков.

Особо нужно сказать о доборе подранка по кровяному следу. Прежде всего нужно убедиться, что ранение серьезное. Об этом говорят следы на месте попадания — обилие крови, наличие шерсти и осколков костей. В случае ранения изменяется и поведение кабана. Подранок чаще всего откалывается от стада. В состоянии возбуждения кабан обычно несет хвост вертикально. При ранении он его опускает. Кабан исключительно крепкий на рану зверь. Даже с пробитым сердцем он может уйти на 100 метров, а с перебитой ногой на несколько километров. Убедившись, что зверь ранен, не следует сразу же бросаться его разыскивать. Именно в этом случае он может уйти очень далеко и для охотников пропадет. Нужно выждать минут 30-40. За это время он ослабнет и ляжет. Следует успокоиться самому и успокоить собаку. Добирать подранка лучше идти вдвоем. Собаку берут на поводок. Ремень должен быть не менее 5 метров, его пропускают между лап курцхаара. Затем собаку ставят на кровяной след. По нему охотник с собакой идет не очень быстро. Второй охотник должен быть готовым к выстрелу, пока ведущий разбирает следы. При приближении к подозрительному месту, а обычно это чапыжник, еловый подрост, мельчатник, собаку спускают с поводка, сняв его вместе с ошейником. Подранок кабана обычно лежит головой к своему следу. Лежит он обычно в характерной позе, поджав под себя ноги и готовый к возможному броску. Если видно лежащего зверя, то подходить к нему лучше сзади. Собака начинает облаивать зверя. Подранок может начать вставать. Случается, что он не сразу уходит, а старается отстояться. Когда зверь продолжает лежать, то следует убедиться предварительно, что он уже мертв. По такому и курцхаар лает по-иному — не так азартно и активно, с перемолчками. О том, что кабан еще жив, говорят его заложенные назад уши. В таком случае не стоит тянуть с выстрелом. Лучшим убойным местом будет являться основание головы и шея. В моей практике были случаи, когда только благодаря фарберу-курцхаару удавалось разыскивать битых кабанов, так как на месте попадания не были заметны какие-либо следы, а кровь появляется на следу за 80 метров. Так же разыскивают и подранков лосей. При подходе к лежащему лосю-подранку следует соблюдать осторожность. Редко, но случается, что он бросается на охотника. Свидетелем такого случая я был сам.

При охоте на кабана посоветую иметь при себе пробирку со спиртом и иглу с шелковой нитью. Иногда случается, что от кабаньих клыков не могут увернуться и асы кабаньих охот. Обычно такие раны не очень большие и их можно зашить на месте, засыпав после «операции» раздавленной таблеткой пенициллина. Курцхаары, часто бывающие на кабаньих охотах, переносят такие процедуры очень стойко и спокойно.

* * *
На этом можно было бы закончить рассказ об очень охотничьей и дельной породе собак — курцхааре. Каждый, кто хотя бы раз охотился с ней, остается поклонником этих собак навсегда. Очень редкий охотник, державший курцхаара, меняет породу. Объяснение этому довольно простое — курцхаар исключительно охотничий пес. Его практически не берут на «диван» или для баловства. Для этого не подходит его темперамент, да и довольно суровый и серьезный вид. Поэтому увлеченному охотнику он просто необходим, так как не видит своего существования в этой жизни без пристрастия к охоте. Только в ней можно увидеть все данные собаки, которая здесь буквально преображается. В этом жизнь курцхаара. Он живет от охоты до охоты и в постоянном ожидании ее.

Об авторе

Малов Олег Львович (1947) — по образованию референт переводчик, дипломат (долгое время работал в странах Латинской Америки и Карибского Бассейна), эксперт-кинолог, в течении 10 лет возглавлял секцию любителей курцхаара при МООиР, один из первых начал пропаганду разностороннего использования курцхаара, воспитал трех рабочих курцхааров, два из которых стали чемпионами породы. Член Президиума Российской Федерации Охотничьего собаководства. Автор многих публикаций в различных периодических изданиях по охотничьему собаководству, оружию и природопользованию (более 300), в 1994 году в издательстве «Колос» вышла его книга об экзотических охотах «Смерть притаилась в зарослях», получившая широкое признание у читателей. В течение трех лет был автором и ведущим популярной телепередачи «ТВ клуб охотников». Является заместителем главного редактора объединенной редакции «Российской Охотничьей Газеты», журналов «Охотничьи Собаки», «Природа и Охота», «Магнум». Президент историко-литературного клуба любителей правильной охоты «КРЕЧЕТ». Почетный член Ассоциации Росохотрыболовсоюз.

Юрий Владимирович Коновалов (опубликовано с разрешения автора) о натаске легавых собак
взято тут

“ И делом, люди, занимайтесь делом,
Деритесь за него со светом всем”
А.Я.Розенбаум

Введение

В этой работе мне хотелось, используя личный опыт собаковода – легашатника, эксперта по легавым собакам, натасчика, а также, опираясь на работы известных авторов, живших в прежние времена, создать небольшое пособие по натаске легавой собаки, поведения с ней на охоте, испытаниях, состязаниях и выставках. Создать что – либо новое, оригинальное, сделать революционный переворот в теории воспитания легавой мне вряд ли удалось, но не это главное. Хотелось бы на простом, доступном каждому среднестатистическому охотнику языке, создать настольное пособие по, если так можно выразиться, пользованию легавой собакой.

Задумайтесь над этим, не спешите покупать щенка дешево, без документов, или в сомнительных декоративных клубах, обратитесь в УООР, где вам всегда грамотно подскажут, у кого можно взять, или заказать щенка от рабочих охотничьих родителей. Тогда, повышенные издержки по приобретению щенка, превратятся и духовные и эмоциональные дивиденды, что в наше сложное время стоит не так уж и дешево.
Так исторически сложилось, что легавая всегда житель комнаты или квартиры своего хозяина, ее не принято держать в вольере, как гончую. Поэтому, легавая в быту должна быть высоко интеллектуальной, чистоплотной, желательно отличного экстерьера, ведь мы ее видим каждый день, а телесная красота всегда радует глаз и тешит душу. Кроме того, легавая должна отвечать своему главному предназначению – работе в поле, то есть охоте. Поэтому, она должна быть быстрой, иметь широкий поиск, дальнее и верное верхнее чутье, твердую стойку, легкую подводку и, конечно же, быть стильной и послушной. Как видите, сплотить все эти качества в одной собаке, казалось бы, невозможно. Но, тем не менее, за 200- летнюю эволюцию, таковой является современная островная охотничья легавая собака.

Комнатная дрессировка и содержание щенка.

Приобретая щенка, вы получаете в руки то бесценное творение, в которое лучшие умы современности вкладывали свои средства, знания и труд на протяжении двух веков! Всегда надо помнить о тех, кто создавал это совершенство и учил разумно и бережно пользоваться им.
Первый вопрос любого начинающего собаковода – легашатника, принесшего в дом щенка, что дальше делать с ним? Все хотят поскорее приступить к дрессировке. Обложившись кучей хорошей, а иногда и откровенно вредной литературы, он начинает жадно изучать советы и наставления маститых корифеев по натаске, которые вовсе сбивают его с толку, при этом количество вопросов не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Поэтому, должен предупредить вас о том, что различные книги писались в разное время человеческой истории. Писались для различных сословий и исторических эпох. Поэтому, к большинству наставлений надо подходить творчески, то есть не принимать все за догму, а как программу к действию.
В большинстве пособий по дрессировке легавых вы найдете, что начинать надо с комнатной дрессировки, и это необходимо делать со времени появления щенка в доме, с 4 - х, в разных источниках, с 6 – месяцев. Для этого, предлагают отработать со щенком в комнате, где нет отвлекающих факторов, команды “Сидеть”, “Лежать”, “Ко мне”, “Нельзя”, “Вперед”, “Ищи” и другие. Как только эти команды щенок будет выполнять довольно сносно в комнате, необходимо перейти во двор, затем усложнить задачу отвлекающими факторами (гуляющие собаки, куры и прочее).
Если урок за уроком, команду за командой отрабатывать ежедневно с такой последовательностью, то, выведя собаку в поле в 10 месяцев, вам будет с ней легко и просто вновь пройти предыдущие команды и уроки.
Да, если вы живете в большом городе и выход в поле, можете позволить себе не более 2 – х недель в год, во время отпуска, то вся эта тусовка в квартире что – то даст собаке. Но, если вы имеете возможность бывать с собакой в лугах и полях 2 – 3 раза в неделю, то вся эта комнатная дрессировка, поверьте мне, чушь чистейшей воды, трата своего драгоценного времени и нервов, запугивание и ломка нервной системы собаки.
В своих классических трудах Г.Оберлендер и Р.Демонже давали очень дельные наставления по дрессировке собак. Но не стоит забывать, что они имели дело с различного рода отродиями (если так можно выразиться) легавых, а не с современными породами. Эти авторы жили более 100 лет назад, за этот период прошла огромная консолидация пород подружейных собак. Авторы профессионально занимались именно дрессировкой, а не натаской подружейных собак. Этих собак, они готовили для профессионалов – лесников и богатых людей, которым были нужны рутинированные собаки, то есть собаки – автоматы, без своей инициативы, которые строго подчиняются любому приказу (даже нелепому), или команде ведущего на любом расстоянии, которое смогла бы воспринять собака.
Современного охотника – охотника за впечатлениями от работы собаки, охотника за положительными эмоциями, а не за килограммами мяса, вряд ли устроит такой автомат. Да и с точки зрения здравого смысла, собака - импровизатор намного лучше собаки – автомата. Ведь весь смысл охоты с легавой заключается в вере своей собаке, ее острому чутью, прирожденной вежливости к птице, инстинктивному чувству местонахождения птицы, да и наконец, собачьего жизненного опыта в розыске дичи. Без всего этого нужна ли вообще собака? Ведь тогда, можно успешно обойтись и без собаки, мысленно подать себе команды и выполнять их, исполняя ее роль, но в более замедленном темпе движения.
Исходя их вышесказанного, главная задача владельца щенка, после его приобретения – это забота о здоровье своего будущего компаньона на охоте, а не выращивание жалкого раба – автомата. Для этого щенок должен вволю есть питательную и калорийную пищу с преобладанием мяса и мясопродуктов, рыбы, творога, витаминов и микроэлементов. Собака не голубь, а животное плотоядное, и сила у него берется от мяса, а не от каких либо каш. Щенок не должен быть лишен детства, он должен вволю гулять и вволю спать, а эту меру заложила в нем матушка-природа.
Щенок обязательно должен пройти все необходимые прививки. Для этого, до приобретения щенка вы должны познакомиться с его будущим доктором – Айболитом, то есть ветеринарным врачом, который в дальнейшем будет вашим постоянным консультантом. Щенок максимально должен бывать на воздухе и на солнце.
Конечно, я не хочу призывать собаководов пускать жизнь щенка на самотек. В процессе общения с маленьким проказником вы не заметите, когда отработаете подход собаки “Ко мне”, команду “Нельзя”, дома она будет звучать очень часто. Щенок узнает свое место, а вместе с этим и команду “На место”, постепенно будет реагировать на свою кличку. Все это никак нельзя отнести к комнатной дрессировке, повторяю, эти команды вы отработаете по мере необходимости в общении со щенком.
Месяцев в 6, не ранее, если вам уж очень хочется попробовать свое искусство дрессировщика, отработайте команду “Даун” или “Лежать”, кому как больше нравиться. Начинать отработку команды всегда надо после того, как щенок набегался и немного устал. Как только вы увидите, что щенок сам лег, подойдите к нему, придержите слегка за холку и дайте выбранную вами команду. По возможности повторяйте урок, как только щенок ляжет, вслух произнося “Даун” и поглаживая после этого вашего любимца. В дальнейшем, перед дачей корма, дайте команду “Даун”. Если щенок не хочет ее выполнять, аккуратно уложите собаку на пол, придержите слегка за холку и дайте команду, несколько раз ее повторив, после этого дайте собаке корм. И не беда, что маленькое создание при команде “Даун” примет не всегда грациозную позу, в дальнейшем поза изменится, но будет навык ложиться. Когда собака, более или менее сносно, выполняет эту команду, одновременно со словесной командой, поднимите вверх левую, или правую руку. Постепенно, не произнося слова, будете поднимать руку, а щенок будет ложиться.
Также, гуляя во дворе, (до этого щенок уже должен знать свою кличку) щенок будет охотно к вам приходить, когда вы его позовете. Не забудьте, за это дать щенку лакомство. Добавляйте к кличке команду “Ко мне”, а затем давайте команду без клички. Сразу же хочу предостеречь будущих дрессировщиков, при даче команды “Ко мне”, пока собака не вырастет, не одевайте ей ошейник и не берите на поводок. Лучше это сделать без команды, дождавшись, когда щенок сам подойдет к вам. Тем более, никогда не наказывайте собаку при этой команде. После быстрого выполнения команды “Ко мне” не скупитесь на ласки, иногда они действуют намного эффективнее, нежели подкормка. И вообще, никогда не скупитесь на восторг и похвалу по поводу выполнения самой простейшей команды, не стесняйтесь выплескивать свои эмоции и обнять это высокоинтеллектуальное существо. Очень часто бывает, что такие ваши действия намного полезнее и радостнее маленькому охотнику, чем жменя самого лучшего сухого корма. На этом, можно считать, ваша комнатная дрессировка закончена.
Хочется немного подробнее остановиться на частоте дачи корма щенкам и его объеме. Авторы приводят различные таблицы кормления собак, их нормы и калории. Ветеринары часто дают противоположные данные. Из своего личного опыта разведения собак подмечено, что здоровый гельминтизированный щенок, никогда не съест сверх нормы, при условии, что он один, а не в стайке своих собратьев, где надо всегда стараться быть первым. Корм должен быть всегда высококалорийный и свежий. Поэтому, кормление щенка скобленым мясом, морской рыбой, творогом с добавкой витаминов и микроэлементов, дачей 2 – 3 раза в неделю по сырому куриному яйцу будет способствовать здоровому виду, игривости, нормальному росту и развитию вашего любимца. Обычно корм дают 3 – 4 раза в день в таком количестве, чтобы он весь был съеден. Если корм остается, то следует уменьшить объем или частоту кормления. Если же щенок гоняет по полу пустую миску, объем или частоту увеличивают. При этом доступ к питьевой воде у щенка должен быть всегда.
Итог главы.
1. Кормим щенка калорийной пищей.
2. Регулируем частоту кормления и объем пищи.
3. Больше воздуха и солнца.
4. Не лишаем щенка детства.
Домашние команды.
1. Кличка 2. “Нельзя” 3. “На место” 4. “Ко мне” 5. “Даун”. Команды в игре без каких либо угроз.
Внимание при команде “Ко мне”
.
Главное – врожденная страсть к дичи.

Как бы продолжая тему предыдущей главы о комнатной дрессировке и дрессировке вообще, хотелось бы предостеречь будущих владельцев легавой от бытующего ошибочного мнения, будто бы из любой собаки можно сделать хорошую охотничью, стоит только ее хорошо дрессировать. Более в широком смысле подобные идеи возносил в степень науки Лысенко и другие, но, вопреки субъективному мнению некоторых людей, генетика оказалась, все- таки, наукой, в которой, “благодаря” вышеупомянутым «ученым,» мы безнадежно отстали от других стран. Не зная и не имея возможности познать глубину этой науки, приходится только констатировать статистические данные и методы наблюдения за животными и, в частности, за легавыми собаками.
Поэтому, не опираясь на строго научные наблюдения, в среде собаководов бытует справедливое мнение, что ни один в мире человек не натаскал и не поставил собаку охотничьей породы на все 100%, а тем более, легавую. Приблизительно, считается, что 80% охотничьих задатков в ней заложено генетически его родителями, 20% дано натасчику, и если он умело использует, хотя бы, 10%, то в результате получает идеальную охотничью собаку.
Безусловно, учитывая, что он получил хорошую наследственность, а не генетический брак.
Все попытки некоторых авторов рассказать в своих работах, о выработке стойки у щенка у тарелки с пищей, о разработке верхнего чутья при помощи кусочка вареного мяса, отработке челнока против ветра по вехам, отучение от гоньбы птичек и прочее, является пустой тратой времени. И вводит в заблуждение начинающих собаководов. Все эти упражнения не стоят и выеденного яйца. Главная двигательная сила работы и повадок собаки находится в ее генах. Если рабочие задатки есть – собака работает, нет их – она не работает. Задатки слабые и работа слабая.
Я не понимал, да и сейчас не понимаю, как некоторые легавые не хотят работать, или отказываются идти в поиск при полном своем физическом здравии. О чем говорит подобный пример? О недостатке охотничьей страсти, которая должна двигать собаку в поиск, даже по замерзшей пахоте. Когда сама собака, на 80% уверена, что птицы там не должно быть, но ведь надежда умирает последней!
Хочется более подробно остановиться на некоторых приемах дрессировки, предлагаемых различными авторами, и показать несостоятельность этих утверждений.
О разработке верхнего чутья при помощи куска вареного мяса.
Предлагают подвесить кусочек вареного мяса на сквозняке, на определенной высоте, чтоб собака его не видела, а затем дать команду “Искать”. Естественно, собака, если у нее не вообще отсутствует всякое чутье, пойдет на сквозняк и потянет по запаху к кусочку мяса. Но это, ни в коей мере не значит, что в поле она также далеко, и в такой же красивой манере будет работать по птице. Во- первых, в поле и на лугу нет сквозняка, а есть какое – то движение воздуха, во – вторых, птица издает свой весьма специфический запах, отличный от запаха вареной говядины или свинины.
Во все времена, путем естественного отбора, люди культивировали легавых с дальним верхним чутьем, это не только красиво и эстетично, но и функционально. Прихватив запах птицы на определенном расстоянии верхом, собака ее не испугает, так как станет от нее на значительном расстоянии и даст охотнику возможность спокойно подойти к собаке, а в конечном итоге, к птице, на верный выстрел, заранее не спугнув ее своим подходом.
Если вникнуть глубже в природу верхнего чутья, то окажется, что прихватка верхом, не что иное, как реакция собаки на запах легких летучих фракций запаха птицы (эманаций). По этому принципу велся отбор легавых на протяжении многих десятилетий. И научить собаку улавливать эти эманации на достаточно дальнем расстоянии дано лишь Вседержителю, но никак не человеку, будь у него семь пядей во лбу.
Еще один пример неверного понимания процессов, происходящих в организме собаки, ее нервной системе, при обучении стойке перед тарелкой с едой. По мнению некоторых авторов, это упражнение помогает выработать у щенка стойку. Опять же, пустая трата своего времени. Кто держал легавых и занимался их разведением, тот не мог не заметить, что щенки, едва научившись ходить, делают короткие потяжки и стойки по мухам и мотылькам. Это лишний раз свидетельствует о том, что современная легавая обладает врожденной стойкой, заложенной в ней генетически, и культивируется на протяжении многих веков. Учить же этому щенка – значит проявлять свою кинологическую безграмотность, либо же иметь дело с племенным браком, никакого отношения не имеющего к легавой. Следует оговориться, что настоящая стойка хорошей легавой появится по мере ее взросления, когда проснется в ней охотничья страсть к птице. Учить же этому бесполезно. По большому счету, стойка – это нечто иное, как застаивание хищника перед решающим броском на свою жертву и это пригодно. Если посмотреть на этот процесс с научной точки зрения, то собаку заставляет сделать стойку определенная концентрация молекул летучих веществ запаха, выделяющих птицей, когда сама птица не видна, в единице объема воздуха. Или вид птицы. До тех пор, пока эта концентрация мала, собака движется на потяжке, определяя что она слышит. Как только концентрация доходит до критического уровня, через органы чутья, срабатывает нервная цепочка, заставляющая собаку подсознательно стать на стойку. И никакой корм в тарелке этому не помощник, так как не имеет ни малейшего отношения к механизму стойки легавой.
Также тщетно утверждать, что кто – то может научить легавую челноку. Можно только ее подправить, или привести в определенные рамки. Конечно, если не брать в учет специально дрессированных собак с ратинированной постановкой поиска, то есть собак – автоматов, которые ищут одинаковым челноком и в поле, и на майдане Независимости. Поиск челноком заложен у каждой нормальной легавой на генетическом уровне, натасчик должен лишь его пробудить, а далее собака сама понимает, что чаще всего она находит запах дичи, двигаясь против ветра, захватывая как можно большее пространство. Таким же образом поступает хищник, ища свою добычу, так поступают и легавые, ища предмет своего желанного обоняния. Дальше собака сама будет находить “ветер” и стремиться двигаться ему навстречу, даже если владелец движется в противоположном направлении. В этом случае собака уходит далеко вперед и начинает челночить навстречу своему ведущему. По крайней мере, так поступают до 70 % легавых собак.
В некоторых работах авторы строго настрого рекомендуют запрещать молодым собакам гонять не охотничьих птичек. На мой взгляд, этого не стоит делать. Гоньба не охотничьих птичек, до момента начала натаски, большого вреда не приносит, наоборот, способствует более раннему проявлению у собаки охотничьей страсти, а так же укрепляет у щенка мышцы, связки, тренирует дыхание и укрепляет подошву лап. Поэтому, до перехода к знакомству с охотничьей птицей, от щенка не убудет, если он погонит жаворонка или трясогузку. Эту гоньбу не стоит поощрять, так же грубо пресекать всякую попытку к ней.
В заключение этой главы хочу добавить, что если, ради эксперимента, вывести в поле собаку, не знающую ни единой команды и успешно прошедшую комнатную дрессировку, то результаты будут, примерно одинаковы. Выйдя в поле, щенок, как бы, все забыл. Он смотрит удивленными глазами на мир, бежит без устали, не обращая ни малейшего внимания на свист и окрики своего владельца. Такое поведение щенка зачастую способно вывести из состояния равновесия самых спокойных людей. Одних, начинающих дрессировщиков, это приводит в ярость, иных в умиление. Но не стоит отчаиваться. Не морочьте себе голову дрессировкой в квартире, вспомните русскую школу натаски, начинайте заниматься со своим будущим помощником сразу в поле.
В итоге этой главы вы усвоили, что инстинкт - движущая сила охотничьей страсти легавой собаки. Выдержка и время принесут свои плоды. Не тратьте свое время на ненужные упражнения.

Дрессировка и натаска легавой в поле.

Прежде чем приступить к натаске легавой в поле, необходимо определит, какой метод дрессировки и натаски будет наиболее подходящий к этой собаке. Для этого необходимо быть наблюдательным и хорошо знать характер вашей собаки. Собаки, как и люди, бывают талантливые, просто способные, тупые, глупые, хитрые, упрямые, боязливые, алчные. Многие собаки имеют букет из этих качеств. Все это необходимо учитывать при работе с молодой собакой в поле.
Существует несколько методов дрессировки: поощрительный, или вкусовой, механический, или немецкий, и смешанный. Первый базируется на даче лакомства собаке после выполнения определенной команды, либо же награждением собаки ласковым обращением с ней.
Механический – это принудительный метод, где в ход часто идет парфорс
(ошейник с колючками), плеть и тому подобное. Смешанный метод – это и поощрительный и механический.
В чистом виде, к сожалению, ни один из этих методов не дает ощутимых результатов. Собака может стать при неумелом применении механического метода забитым рабом. Не квалифицированное применение поощрительного метода может привести к отбившейся от рук собаке, работающей на себя. Поэтому, главная задача дрессировщика и натасчика, изучив индивидуальные особенности характера собаки. Зная ее врожденную страсть к охоте, обуздать эту страсть и пустить ее в ее нужное для охоты русло.
Лучшее время для натаски молодой легавой – май - июнь месяц. В поле необходимо выходить или рано утром, или под вечер, чтоб было не слишком жарко и дул, хотя бы, легкий ветерок. Перед выходом в поле необходимо оставить дома все невзгоды семейного быта и неприятности по работе. Вы должны выходить на натаску с чистым сердцем и полной уверенностью в себе, быть спокойным, как удав, настроить себя заранее к тому, что какой бы фортель ни выкинул ваш ученик, он никогда не выведет вас из состояния равновесия, самообладания и регулирования ваших эмоций. Если чувствуете в себе невроз, раздражение или неуверенность, лучше выход в поле отложить до более благоприятного времени.
И так с нервами у вас все в порядке, морально вы готовы приступить к занятиям. Какие инструменты будут необходимы при занятии в поле? Вам будут необходимы: кожаный поводок длиной до 2 метров, крепкий кожаный ошейник со вшитыми в него 3 – 4 кольцами, чок – корда из ткани длиной 10 – 15 метров, шириной не менее 3 сантиметров (плоская веревка типа парашютной стропы), металлический колышек 30 – 40 сантиметров длиной, свисток, коробочка с лакомством, чуть позже, подсадной перепел и, обязательно, хорошая плеть.
Классической птицей для натаски молодой легавой считается дупель. По окрасу он почти такой же, как и бекас, да и по размеру тоже. Но держится дупель на более сухих (потных) лугах, имеет по краю хвоста белые рулевые перья. Но главное его достоинство и отличительная черта от бекаса – плавный подъем и ровный полет без зигзагов и бросков со стороны в сторону, характерных для бекаса. Дупель поднимается без крика, перелетает не далеко, часто садиться на глазах, перелетев 40 – 50 метров, что дает возможность после его отсидки, для дачи запаха, наводить на него собаку 2, а то и 3 раза.
К превеликому сожалению, это чудо – птица, раньше встречающаяся, практически, повсеместно на лугах и болотах, стала большой редкостью. После пресловутой мелиорации потных, кочкаристых лугов осталось совсем мало. И теперь дупеля можно встретить по берегам Десны в районе Киева, частично на заливных Днепровских лугах, а также в Белоруссии, и, конечно же, в России. Для нашего, среднестатистического легашатника, натаска по дупелю стала экзотической и практически невозможной из – за финансовых и временных затрат. Поэтому натаску молодой собаки большинство легашатников Украины проводят по перепелу, или же по куропатке.
Перепел – небольшая серенькая птичка весом не более 150 грамм из отряда куриных. Ареал ее обитания весьма широк – от Москвы и до Крымских гор. Перепел живет в полях, лугах, огородах, посевах многолетних трав. С конца апреля до середины августа мы можем слышать бой (песню) самцов: “ пить – плоть!”. Песня раздается над необъятными просторами полей и лугов с вечера и до утренней зари. Перепел хорошо переносит неволю и может зимовать при достаточном наличии корма в не отапливаемом помещении.
Молодые собаки весной очень быстро начинают работать по этой птице, находят ее, делают стойки, которую перепел довольно хорошо выдерживает, если собака не напирает на него. После подъема птица, как правило, перемещается недалеко, в пределах видимости. Весной, после посадки, перепел бегает мало, что дает возможность наводить на перемещенную птицу собаку 2, а то и 3 раза кряду. Остальные птицы, по которым вам придется охотиться, к сожалению, для натаски не пригодны. Так, коростель весной пытается убегать от собаки и не выдерживает стойки. Вальдшнеп в наших широтах птица прилетная и ее нахождение в наших лесах носит эпизодический характер. О натаске, по нем, собаки речи и не может быть. Исключение составляет вальдшнеп осенью на перелете в горах Крыма. Иногда, за 2 – 3 часа охоты, мне удавалось поднимать из – под собакой 20 – 25 птиц. При такой плотности поставить собаку по этой птице возможно.
Куропатка весной может использоваться, как птица для натаски, но часто, разбившись на пары, она пытается убежать от собаки пешком, не выдерживая стойки, да и плотность ее не такая большая, как перепела.
Вот, наконец, владелец молодой собаки внимательно прочитал введение к этой главе и теперь может смело выходить с легавой в поле. Первый выход не обязательно должен сопровождаться встречей собаки с птицей. Это выход для наблюдения и изучения вашего питомца. С этого момента вы начинаете не только натаску будущего помощника, но и его дрессировку в обстановке поля.
К месту занятий собаку ведут на поводке. Чтобы не терять время даром, проходя мимо забора или кустами, заранее вырежьте прутик. Возьмите собаку за поводок, покороче, пусть она идет слева от вас и справа от кустов, или забора. Если щенок начнет вырываться вперед, натяните поводок и, слегка помахивая прутиком перед носом, дайте команду “Рядом”. Если собака начинает отставать, подтяните ее за поводок и слегка шлепните прутиком по крупу, дав команду “Рядом”. При этом не бойтесь, если шлепните щенка прутиком по носу. Это не причинит ему сильной боли, но будет предупреждением, что сильно вырываться вперед, как и отставать, нельзя. Если по дороге к полю, вы пересекаете речку по мосткам, используйте ее для отработки команды “Рядом” тем же приемом. Так, проходя с собакой день за днем к месту основных занятий и назад в течение месяца, вы сами того не заметите, как щенок будет ходить рядом даже без команды. В дальнейшем отпускайте поводок, чтобы он провисал, и следите, чтобы собака выполняла команду “ Рядом”. Затем, незаметно для нее, отстегните карабин от ошейника и ведите собаку рядом. До конца сезона натаски ваша собака будет ходить рядом без поводка, лишь иногда напоминайте ей об этом командой.
Возьмите себе за правило, прежде чем пустить собаку в поле, или на прогулку, дайте ей команду “Даун”, или “Лежать”, и добейтесь, чтобы она ее выполняла. Если для этого понадобится пригрозить плетью, или грубо надавить на холку собаки, не стесняйтесь, сделайте это. Сначала добивайтесь, чтобы собака просто легла, не выпускайте поводок из рук. Когда она будет находиться в положении “Даун ” на поводке 1 – 2 минуты, можете аккуратно отстегнуть карабин. Добейтесь, чтобы без поводка собака лежала. После того, как собака уложена вами, или легла сама, не зависимо, первый это выход в поле, или тысячный, дайте ей команду “Ищи” и обязательно рукой укажите направление поиска, пробежав поначалу несколько шагов в этом направлении. Первые выходы и эти уроки будут вам казаться бесполезными: и собака лежат не хочет, и на ваш жест не реагирует. Наберитесь терпения, и результат не заставит долго ждать.
Прежде чем учить молодую собаку чему-то, дайте ей вволю побегать полем, минут 15 – 20. Только после этого пробуйте подозвать собаку, уловив момент, когда она обратила внимание на вас. Делайте, как дома. Сначала произносите ее кличку, затем добавляйте к кличке команду “Ко мне”. Когда этот урок будет хорошо усвоен, вместе с командой “Ко мне,” дайте 3 длинных свистка и помашите левой, или правой рукой у себя над головой, чтоб собака это видела. Поначалу это следует делать, когда собака смотрит на вас, или в вашу сторону. Не скупитесь на ласку и раздачу лакомства за хорошее выполнение этой команды. Тогда ваш подчиненный будет ее выполнять всегда быстро и весело.
Может случиться, что щенок не хочет к вам подходить. Ни в коем случае не бегайте за ним, стараясь его подловить, все равно он бегает быстрее, вам его не догнать. Лучшее исправление этого недостатка – игра в прятки. Как только вы дали команду “Ко мне”, а щенок и ухом не ведет в вашу сторону, дождитесь, пока он отвернет свой взгляд, и лягте на землю, или спрячьтесь за куст, чтобы была возможность наблюдать за поведением легавой. Вскоре щенок обнаружит, что потерял хозяина и начнет вас панически искать. Будьте тверды и не поддавайтесь на провокацию, пусть щенок помечется, даже поскулит, и лишь потом, внезапно, появитесь из своего тайника. Вы увидите, какую несказанную радость испытает ваш подопечный. Когда он подбежит к вам, не скупитесь на ласки и поощрения. Проделав несколько раз подобный трюк, вы приучите молодую собаку не только быстро подходить к вам на зов, но и все время держать хозяина в поле зрения, что немаловажно во время охоты.
Можно сделать чуть проще вышеописанные упражнения. Дав команду “Ко мне”, и видя, что щенок не хочет ее выполнять, либо же колеблется и смотрит на вас, резко начинайте убегать в противоположную от щенка сторону. Как только он это заметит, то постарается обогнать вас. При этом, как только легавая поравняется с вами, дайте ей команду “Ко мне” и похвалите, побалуйте и угостите лакомством своего неслуха. За 2 часа прогулки в поле подзывайте собаку не более 3 – 4 раз. Постепенно, по мере усвоения собакой словесной команды “Ко мне”, заменяйте ее тремя свистками. А затем просто помахиванием рукой над головой, когда собака смотрит в вашу сторону. Это делают так: дают короткий свисток, что для собаки, всегда, служит командой
“Внимание”. Когда она повернула к вам голову, помашите рукой у себя над головой. Подобные упражнения будет необходимо время от времени повторять на протяжении всей собачьей жизни.
Параллельно с отработкой “Ко мне”, отрабатывайте команду “Даун”. Когда щенок набегается и станет ходить пешком, подойдет к вам сам, возьмите его на поводок и дайте команду “Даун”, заставив его выполнить ее, чего бы это вам ни стояло. Когда собака выполняет эту команду, постепенно отстегивайте поводок, дайте собаке полежать сначала 10 – 20 секунд, доведя время лежки до 3 – 4 минут. Если собака лежит спокойно, то попробуйте дать ей эту команду при подходе собаки к вам. В дальнейшем сопровождайте команду “Даун” одним длинным свистком и поднятием руки над своей головой. За 2 – х часовую прогулку отрабатывайте “Даун” 5 – 6 раз, не более. Когда вы довели время пребывания щенка в положении “Даун” до 2 – 3 минут, усложните урок. Постепенно, пятясь задом, уходите от щенка. Как только он попытается подняться, пригрозите ему плетью и строго повторите команду “Даун”. Если собака ушла с первоначального места лежки, пожурите ее и жестко за ошейник верните на прежнее место, где ее застала команда “Даун”. Делайте так всегда, пока не добьетесь, что собака остается на месте, при отходе от нее сначала у нее перед глазами, затем переступая через собаку, а затем уходя за ее спиной. Если собака все же пытается сходить с места, где ее застала команда “Даун”, не стесняйтесь перетянуть ее плетью. При этом самое главное, чтобы наказание последовало молниеносно за “преступлением”. Тогда от этого будет польза. Мучить и истязать животное может любой дурак. А вовремя наказать собаку – это искусство. Если понадобиться прибегнуть к помощи плети, то это надо делать без злобы в сердце. Удар наносится один, резкий, вдоль собаки, ни в коем разе не поперек. Если вы чувствуете, что не сможете сделать резкий удар, то не стоит, как бы, гладить собаку плетью. Также не стоит прибегать к помощи плетки, если вы чувствуете, что теряете контроль над собой, тогда можете покалечить собаку, о чем будете долго раскаиваться и сожалеть.
Не забывайте, что освобождать собаку от команды “Даун” необходимо другой командой, либо “Ищи”, как говорилось выше, либо “Гуляй”, когда работают с собакой на месте выгула в городе. Никогда после команды “Даун” не оставляйте собаку без разрешающей команды, возьмите это себе за правило.
Когда собака хорошо усвоила команду “Даун” и выполняет ее охотно, по крайней мере, вблизи от вас, поступите следующим образом: набейте холщовую рукавицу опилками и подшейте к ней крылья от утки, или другой птицы. Гуляя с собакой, резко подкиньте это чучело и дайте собаке команду
“Даун”, не давая собаке броситься к поноске. Делайте это по несколько раз за время прогулки до тех пор, пока собака сама, без команды, не станет ложиться на взлетевшее чучело. Затем возьмите стартовый пистолет (не газовый!!!) и когда щенок заинтересуется чем то, выстрелите вверх. Стреляйте, когда собака находится от вас на расстоянии 40 – 50 метров и смотрите на ее реакцию. Она может никак не отреагировать на выстрел, тогда можно стрелять ближе от нее. Если реакция та же, то можно стрелять рядом с собакой. Как правило, современная легавая имеет крепкую нервную систему и врожденную не боязнь выстрела. Но может быть, что собака насторожилась от выстрела или, еще хуже, испугалась его. Тогда следующий выстрел надо производить, улучив момент, когда щенок чем - то очень занят и не ближе 40 метров. Производя выстрелы, все время наблюдайте за реакцией собаки. Может быть после выстрела собака, поджав хвост, убежит в поле. Не отчаивайтесь, дайте ей придти в себя, подзовите ее, или сами идите к ней, приласкайте и всячески успокойте ее. С ней придется заниматься отдельно. Лучший способ избавиться от боязни выстрела – поехать на стрелковый стенд, где проходят тренировки спортсменов. Заранее займите позицию на расстоянии 1 –1,5 километров от стенда. Когда начнут стрелять, смотрите на реакцию собаки. Если она ведет себя спокойно, то постепенно, шаг за шагом, приближайтесь к стреляющим. Не всегда это удается сделать за один урок. Если собака до определенного расстояния ведет себя спокойно, а дальше жмется к ногам, значит, на этой дистанции сегодня прекращают занятия. В следующий раз их возобновляют с этой позиции. Так, шаг за шагом, совместными усилиями можно побороть в собаке боязнь выстрела.
Когда не помогает и этот прием, тогда, к сожалению, следует сделать вывод, что эта собака не пригодна для охоты. Заниматься с ней дальше просто не имеет смысла. От такой собаки следует избавиться. Если это сделать тяжело, то придется превратить ее в комнатно – декоративную собаку, или, как сейчас выражаются, в собаку – компаньона. Но собаки с подобными пороками в охотничьем собаководстве – большая редкость. Чаще всего такими недугами страдают собаки неизвестного происхождения, либо взятые из декоративных клубов.
Эксперименты с выстрелами лучше, я повторяю, делать при помощи стартового пистолета, а не ружья с полу зарядами, как советуют некоторые авторы. Если собака не боится выстрелов, ей все равно, из чего и как громко стреляют. Собака же с неуравновешенной психикой при боязни выстрела и понимании, что выстрел происходит при помощи ружья, может надолго ассоциировать вид самого ружья и гром выстрела. Тогда побороть боязнь выстрела намного сложней. При виде ружья собака будет жаться к ногам и охота с ней становится невозможной.
Если вы убедились, что собака не боится выстрела, сделайте следующее. Выстрелите и дайте команду “Даун”, добейтесь, чтоб собака лежала. Постепенно по 3 – 4 раза за 2 часа прогулки вы добьетесь того, что собака будет ложиться при звуке выстрела.
Итог главы.
1.Начиная дрессировку, будьте спокойны и невозмутимы.
2.Перепел – наиболее доступная птица для натаски собаки.
3. В ходе прогулок в поле отрабатывайте команды
“Рядом”, “Иди”, “Ко мне”, “Вперед”, “Ищи”, “Даун”.
4.“Даун” перед каждым пуском в поле.
5. После “Даун” разрешающая команда “Ищи”, “Иди”, “Вперед” .
6. Приучение к команде “Ко мне” свистком или жестом.
7. Отработка “Даун” на подброс чучела.
8. Отработка “Даун” на выстрел.
9. Приучение собаки к выстрелу.
В поле.
Команда “Даун” является первой ступенькой в натаске собаки. Хорошо и прочно усвоив эту команду, собака всегда будет управляема вами. В процессе дрессировки продолжайте совершенствовать отработку команды “Даун”. Когда собака хорошо усвоила эту команду и может спокойно лежать 2 – 3 минуты, попробуйте ее уложить на расстоянии. Сначала не далеко, метров 10 – 20 от себя, постепенно доводя это расстояние до будущей ширины поиска, а это где - то 150 – 200 метров в обе от вас стороны.
Время от времени, на прогулках, давайте короткий свисток. Когда собака обратит на него внимание, постарайтесь дать ей команду жестом, то ли “Даун”, то ли “Ко мне”, то ли направление движения.
Постоянно отрабатывайте смешанное упражнение. Когда собака в 10 – 15 метрах от Вас, подбрасывайте чучело и одновременно производите выстрел, в начале, сопровождая все это командой “Даун”. В дальнейшем все проделывают также, но без словесного “Даун”. Хорошо усвоенное упражнение в дальнейшем будет действовать на собаку, как тройная страховка от угонки птицы после стойки. Подсознательно, после взлета или выстрела сработает условный рефлекс, и собака останется в положении “Даун”.
Это условие необходимо на испытаниях и на практической охоте. Так как, погнав птицу после стойки, собака подвергает свою жизнь смертельной опасности, будучи убитой своим хозяином.
Основная масса легавых собак имеет подвижный тип нервной системы, когда собака быстро возбуждается и также быстро тормозит свое возбуждение. Время от времени это утверждение можно проверить самому. Когда ваша собака хорошо усвоила команду “Ко мне” на свист и движение руки, а также отлично выполняет команду “Даун ” на жест руки и свист, делают следующее. Как только собака отбежит от вас на 100 – 150 метров, дайте короткий свисток. Собака смотрит в вашу сторону, дайте 3 длинных свистка, или помашите рукой над головой, что для нее служит командой “Ко мне”. Как только собака разбежалась, пройдя 60 – 80 метров, дайте длинный свисток, или поднимите вверх руку. Хорошо дрессированная собака затормозит четырьмя конечностями и примет положение “Даун”.
Хотелось бы предупредить начинающих дрессировщиков: команду “Даун” следует отрабатывать на сухом, неколючем месте. Не следует молодую собаку пытаться укладывать в лужи, тающий снег, а также на свежескошенную стерню, или на стерню многолетних трав. В период дрессировки и постановки собаки по птице с ней следует заниматься по 2 – 2,5 часа ежедневно утром и вечером. Такая интенсивность занятий позволит в короткий срок (май, июнь) практически полностью подготовить собаку к полевым испытаниям и практической охоте.
Все упражнения делаются по несколько раз с перерывами на прогулку по 10 – 15 минут. Упражнения, после усвоения каждого, делаются вперемешку. Очень желательно, выходя в поле, набросать короткий конспект - план работы на выход. Выполнив, запланированное, можно идти домой.
На дрессировку собаку всегда ведут на поводке, после дрессировки можно дать собаке вольно идти недалеко от вас.
Очень полезно по ходу движения с собакой в поле и обратно знакомить ее с домашними животными и птицами. Необходимо жестко, вплоть до плети пресекать любые попытки броситься на домашних животных, или птиц, либо желание поиграть с ними. При этом следует резко дернуть за поводок, хлестнуть собаку плетью, дать команду “Нельзя”. К этому упражнению надо относиться весьма серьезно. Собака, гоняющая домашнюю птицу, или животных, в незнакомой местности во время охоты может стать жертвой сердитого крестьянина – хозяина домашних животных.
Каждый выход в поле для дрессировки является процессом изучения характера вашей собаки. Будьте всегда наблюдательны, отключитесь от посторонних мыслей, старайтесь не пропустить ни единого эпизода поведения вашего питомца в поле.
Пока вы занимались полевой дрессировкой вашей собаки, ходили с ней в поле и обратно, она приобрела, необходимые навыки и усвоила элементы дрессировки, позволяющие управлять нею. Работу по дальнейшей шлифовке команд теперь можно немного отложить. Для этого будет предостаточно времени, целый июль и половина августа. При занятиях в поле, вы увидели, что собака:
1. Уходит далеко, почти не оглядываясь на вас. Подходит к вам очень редко, упражнение делает неохотно, все время отвлекается, гоняет птичек.
2. Уходит от вас недалеко, все время боится упустить хозяина из виду. Команды выполняет, хотя и не очень правильно, гоняет птичек, но не очень далеко.
3. От ног, практически, не отходит, часто поджимает хвост, команды выполняет, птичек не гоняет и мало чем интересуется.
Первый и второй тип собак, в конечном итоге, будет легко поставлен по птице. Первый тип требует более жесткого подхода дрессировщика, который частенько прибегает к резким командам и плетке. Давая команду этому типу собак, вы должны обязательно добиться их выполнения любой ценой. Любое послабление с вашей стороны моментально будет отмечено собакой, и она сразу постарается испытать вас на мягкосердечность. Иными словами, следует ждать очередного неповиновения. Если вы отдали команду этому типу собак, даже ошибочную, не отменяйте ее, а добейтесь выполнения. Команды этим собакам лучше всего, для начала, давать на близком от себя расстоянии, или, вообще, на чок – корде. Только повиновение и жесткое обращение сделают из этого щенка отличную охотничью собаку. Хочу добавить, что наказывают собаку не за то, что она не знает, а за то, что знает, а не хочет выполнять. Другими словами, за упрямство, или колебания, делать, или не делать. Наказать следует сразу за проступок, тогда у собаки появляется условный рефлекс и она поймет, за что наказана. Если проступок и наказание разорваны во времени, условного рефлекса не образуется и наказание собака связывает с каким - либо другим ее действием. А, значит, была наказана напрасно. Наказание не значит удар плетью. Для второго и третьего типа собаки достаточно резкого выговора, или грубого окрика.
Второй тип собак более мягкий. Наказание для него, как уже говорилось, повышение тональности в голосе дрессировщика. Собака более охотно будет выполнять команды благодаря ласке, поглаживанию и поощрению. Старайтесь выполнять команды в игре, а не в строгом уроке. Чаще взбадривайте собаку и не скупитесь на похвалу за выполненную, пусть и не совсем правильно, команду.
Третий тип собак требует от дрессировщика исключительно мягкого обращения. Во время урока не допускайте повышения интонации, тем более угроз, или плеток, только ласка, игры, личный пример. Только терпение, терпение, и еще раз терпение могут сделать из этого типа собак неплохую охотничью собаку. При работе с робкими собаками следует чаще общаться с ними, сидя на корточках, или в полу присев. Они бояться всего, что выше их, как людей, так и собак. Дав команду “Ко мне”, следует присесть и дождаться собаку, поласкать ее. Так же приглашают собаку в поиск. Сам дрессировщик должен согнуться, как бы наклонившись к собаке, и плавным движением руки указать ей направление для поиска. Все движения должны быть плавными, никаких резких размахов руками. Все это очень важно, на начальном этапе дрессировки и натаски. В дальнейшем можно будет вести себя более раскованно. Собаки первого и второго типов считаются положительно прошедшими тесты на наличие охотничьей страсти. Они смело носятся по полю, всегда чем – то заняты, принюхиваются к различным запахам, гоняют и пытаются поймать бабочку, или не охотничью птичку. С третьим типом переходить на работу с птицей еще рано. С ними надо больше гулять в полях и на открытых пространствах, дав собаке полную свободу действий.
Итог главы.

1. Короткий свисток – знак внимания.
2. Команда “Даун” – первая ступень в натаске легавой.
3. Прогулки в течение 2 – х месяцев по 2 – 2,5 часа утром и вечером.
4. В ходе прогулок знакомство с домашними птицами и животными.
5. Изучение характера вашей собаки.

Тестирование и натаска по подсадной птице.

Все, что было сказано в предыдущей главе, касается дрессировки легавой в поле. Параллельно с этим упражнением проводят и натаску молодой собаки. Лишь на первый взгляд человеку, не сталкивающемуся с вопросами дрессировки и натаски, может показаться, что мая и июня не хватит, чтоб только выдрессировать собаку в поле. Дело все в том, что главная цель всех упражнений - охота с собакой по перу. Поэтому, начинайте прогулки с собакой в поле чуть раньше прилета перепела в наши широты, то есть в середине апреля. К 8 – 9 мая массово появляется перепел в наших краях. Ваша собака будет, довольно не плохо, знать и выполнять все команды, перечисленные выше. Дальше, совместно с натаской будете шлифовать, и закреплять ранее пройденные уроки.
Итак, мы решили, что объектом нашей натаски будет перепел, так как это самая доступная птица большинству охотников Украины. Конечно, хорошо сразу познакомить щенка с запахом настоящей вольной птицы. Но, так как у вас нет второй опытной собаки, к которой на стойке могли бы подвести щенка, или, как говорят легашатники, приткнуть молодую собаку, и дать ей самостоятельно поймать струю запаха, выделяемую птицей, придется пользоваться услугами подсадного перепела. Его можно купить на птичьем рынке. Желательно покупать обычного перепела, а не японского декоративного, хотя и он для начала сгодится. С подсадной птицей и первыми уроками натаски желательно заниматься в поле с небольшой молодой травой, где практически отсутствует дикий перепел. Прежде чем взять птицу для натаски, ее пересаживают из основной клетки в небольшую чистую клеточку с подшитым к потолку поролоном. Кстати, в основной клетке делается то же самое.
Если этого не сделать, то перепел, имея привычку высоко прыгать, разобьет себе голову в кровь о прутья клетки, а то и разобьется насмерть. Переносную клетку с перепелом вывешивают на 1 – 2 часа на ветру, чтобы с птицы выветрился резкий запах, который он имеет в своей стационарной клетке. Затем переноску ставят в рюкзак и берут с собой тонкий прутик высотой 70 сантиметров. К вершине прутика крепят красный лоскуток и 10 – 15 метров толстой суровой нитки. Еще один красный лоскуток крепят к концу нитки. Также вам понадобятся вязаные перчатки, ножницы и 10 – 20 сантиметров той же нитки, что привязана к прутику.
В поле выходят утром после того, как высохла роса, или вечером, когда вечерняя роса еще не упала. Как вы делали до этого, поступайте так и сейчас. Уложите собаку командой “Даун”, дайте выдержку 1 – 2 минуты, дайте команда “Иди”, и пусть собака поносится вольно минут 15 – 20. После этого собаку привязывают коротким поводком к дереву. Если она пытается поводок грызть, то привязывают металлической цепочкой. И в дальнейшем пользуются для привязи только цепочкой, пока собака не прекратит всякие попытки грызть привязь. Если поблизости не оказалось дерева, то привязывают за металлический колышек, который во время натаски должен быть всегда при вас. Не заметно для собаки выставляют клетку на открытом пространстве, желательно на возвышенности за 50 и более метров от собаки. Дают возможность птице посидеть 10 – 15 минут. Это делается для того, чтобы молекулы запаха птицы распространились в окружающую среду и могли быть доступны восприятию органами чутья собаки. Собаку перемыкают на чок – корду и ведут против ветра. Двигаясь зигзагообразно, приближаются к клетке с птицей. Челнок, или зигзаг в обе стороны не следует делать более 10 – 15 метров, и параллель от параллели должны отстоять друг от друга на 5 метров, не более. Доведя таким движением собаку до клетки метров на 5 – 8, может случиться следующее:
1. Собака замедлит ход, приостановится, сделает пару шагов и замрет на стойке в 3 – 4 метрах от клетки с птицей.
2. Подойдет вплотную к клетке и замрет над ней в 50 – 80 сантиметрах, почти утыкаясь в клетку носом.
3. Пройдет, не замедляя шага у клетки, и лишь со второго, или третьего раза, заметив движение птицы, постарается ее схватить.
4. Вовсе не отреагирует ни на вид, ни на запах двигающейся птицы.
5. Испугается движения птицы и прижмется к ногам.
Во всех случаях не стоит бурно радоваться, но и огорчаться, пока не стоит. Для того, чтобы дальнейшая работа с собакой была плодотворной, необходимо разобраться более подробно в механизме стойки и потяжки, понять их суть. Стойка – длительная приостановка собаки над затаившейся птицей, достаточная для спокойного подхода к собаке охотника на расстояние, позволяющее произвести надежный прицельный выстрел по взлетевшей птице. Стойка может оказаться пустой, если она сделана не по самой птице, а по ее сидке, или набродам. Что заставляет собаку сделать стойку на том или ином расстоянии? Стойка – реакция нервной системы собаки на концентрацию летучих молекул запаха птицы в определенном объеме воздуха. Пока эта концентрация запаха мала, собака, хотя и замедлила свой бег, как говорят, сделала прихватку, но еще точно для себя не определила, что она услышала, то ли запах птицы, то ли запах ее следа, или сидки.
Постепенно, замедлив шаг, собака начинает двигаться в сторону доносящегося до ее чутья запаха, делает потяжку. Продвигаясь на потяжке, собака как бы задает себе вопрос, что я слышу? По мере ее продвижения к источнику запаха, концентрация молекул запаха возрастает и, действуя через рецепторы обоняния, поступает в центральную нервную систему. И, наконец, когда концентрация молекул становится критической, срабатывает условный рефлекс (замирать перед добычей перед, решающим, броском), и собака автоматически делает стойку. Если же концентрация молекул запаха мала, либо же молекулы имеют иное качество запаха, собака, убедившись в “ложной тревоге”, переходит с потяжки в дальнейший поиск.
В нашем предыдущем примере собака первого типа требует не более 2-3 разового повторения урока и может спокойно переходить к работе по вольной птице. Дремавшая в щенячьем возрасте реакция на запах птицы, то есть условный рефлекс, за столетия эволюции ставший безусловным, проснулся и работает. Практически, повторение упражнений 2 –3 дня, можно делать собаке второго типа.
Собакам третьего и четвертого типа требуются дополнительные занятия, дабы пробудить в них спящий безусловный рефлекс на запах птицы. С пятым типом собак с натаской следует повременить. Еще рано показывать собаке птицу, так как она еще находится в щенячьем возрасте. Поэтому, с ней надо поступать так, как в предыдущей главе рекомендовано поступать с собакой третьего типа. Третий тип собак надо пытаться наводить на клетку, каждый раз меняя ее местонахождение, до тех пор, пока собака не остановится сама перед клеткой не на глазок, а на обоняние, пусть даже накоротке.
Для определения, стоит ли собака перед птицей на глазок, либо же держит перепела на чутье, следует делать так: слегка отпустить корду, затем потрогать собаку за хвост. Если она стоит на глазок, то она моментально повернет голову. Другое дело, если щенок стал, чуя птицу. Иногда это бывает одновременно, то есть собака и видит перепела, и приняла его запах на чутье. Как правило, первые стойки по запаху птицы бывают, так называемые, “мертвые”. Собака как бы закаменела на месте. В этой позе вы можете рукой изменить положение прута, передвинуть конечности собаки, кобеля подергать за яйца. При всех этих действиях собака не обратит на вас ни малейшего внимания, она как бы находится под гипнозом. Собаку четвертого типа необходимо сначала заинтересовать птицей. Если птица в клетке не производит на собаку должного впечатления, поступают следующим образом.
Собаку привязывают, достают из клетки перепела, засовывают его головой в перчатку та, чтобы торчали одни ножки. Берут суровую нитку и делают перепелу пута. Сначала завязывают нитку на два узла вокруг одной его лапки так, чтобы два конца нитки торчали на 5 – 6 сантиметров. Отступив от лапки 2 сантиметра, связывают две нити, но так, чтобы узел не “плавал” и остались кончики по 3 – 4 сантиметра, которые и завязывают вокруг второй лапки. Это делается для того, чтобы перепел не смог убежать с места своего приземления. Затем к путам привязывается нитка, которая вторым своим концом закреплена на колышке. В 30 сантиметрах от перепела крепится красный лоскут, чтобы легче было определить его местонахождение в траве. Прутик свободным от нитки концом втыкают в землю, заходят по ветру почти на всю длину нитки, перепела сажают в карман. Собаку либо кто- то должен к вам подвести, либо она должна быть привязана так, чтобы вы с перепелом в кармане, могли ее перестегнуть с короткой цепи на чок – корду. Теперь перепела вынимают из кармана и держат его в правой руке, левой рукой держат собаку за ошейник. Дают собаке понюхать птицу, но так, чтобы она не могла ее схватить зубами. Затем с уровня носа собаки слегка подбрасывают птицу. Собаку удерживают за ошейник и, когда перепел слегка отлетит, делают команду “Даун”. Если собака хорошо усвоила предыдущий урок с подбрасыванием чучела, то может случиться так, что она сама ляжет. Пристегните собаку на этом месте. Найдите по красному лоскуту прутик и перенесите его против ветра на длину нитки, стараясь не потревожить приземлившегося перепела, которого вы будете видеть по красному лоскуту. Отвяжите собаку и на поводке погуляйте с ней. Можно повторить урок “Даун”. По истечении 10 – 15 минут (это делается для того, чтобы перепел дал запах) коротким и плотным челноком двигайтесь против ветра к сидящему перепелу. Если собака уловит запах птицы, и станет на стойку – вы своей цели достигли. В этом случае дайте собаке постоять и насладиться таким желанным запахом минуту, или чуть больше. Обычно первые стойки собаки делают на небольшом расстоянии в 1 – 1,5 метра. Подсадной перепел выдерживает такие короткие стойки, так как он давно не тренировался летать, да, к тому же, он привязан ниткой. Дав собаке постоять, берут левой рукой за ее ошейник, становятся на колени, правой рукой берут перепела, дают собаке команду “Вперед”, или “Дай”, кому как больше нравится и, как только собака сделала шаг, или вы ее потянули за ошейник в сторону птицы, перепела надо подбросить. Как только он наберет высоту, дайте собаке шепотом, команду “Даун”. Если она “забыла”, как ее выполнять, сами уложите ее, или пусть она остановиться в стоячей позе.
При первых занятиях с собакой по птице надо быть особенно внимательным и сдержанным. Не всегда сразу получается так, как описано выше. В этот период, на собаку нельзя кричать, резко ее дергать, подталкивать вперед коленом и, тем более, применять плеть. Не беда, что на первых порах вашу команду “Вперед” собака может не выполнить, или вообще не воспринять. Заставлять молодую собаку и грубо толкать на птицу при этой команде недопустимо. Иначе собака испугается и затужит. Побороть этот порок ,начинающему натащику, будет сложно. Повторяйте после каждой стойки эту команду, и собака вскоре ее выполнит. В начальной стадии натаски в нервной системе происходит постепенное растормаживание сильно действующего рефлекса стойки на концентрацию запаха. Дальше будет работать рефлекс хищника, который пытается поймать подкарауленную им дичь. Такие упражнения следует проделать несколько раз, даже если собака стала на чутье с первого раза. Оно разбудит у молодой собаки охотничью страсть и постепенно стабилизирует нервную систему, от сильного возбуждения до торможения, сделает эти процессы, более, плавными. Собака как бы после гипноза будет с каждым упражнением все больше и больше приходить в себя и слышать ваши команды. Следует также посоветовать маскировать красный лоскут под прутиком и возле перепела при повторах этого упражнения, так как собаки обладают отличной зрительной памятью, и в последующие разы будут пытаться сразу найти птицу на глазок, по ориентиру – красному лоскуту, что крайне не желательно. Подобные упражнения не будут лишними и для собак 1, 2 и 3 типа, но с ними их придется делать меньше, нежели с собаками 4 типа. На этом тестирование на запах птицы можно считать успешно пройденным. В конце хотелось бы отметить, что когда собака после подбрасывания перепела находится в положении “Даун”, дайте ей возможность обнюхать место сидки птицы. Но это можно позволить только молодой собаке, и то на первых порах знакомства с запахом дичи и, естественно, не скупитесь на похвалу.
В свое время выдающийся советский кинолог и знаток легавой, руководитель Московской испытательной станции легавых А.А.Чумаков разработал методику натаски молодых легавых по подсадному перепелу. Возможно, на то время для Подмосковья этот метод подходил. Но сейчас, когда перестали сыпать ядохимикаты на поля, когда одна треть посевных площадей на Украине является, по словам Н.В.Гоголя “…Зеленой девственной пустыней”, нет смысла заниматься натаской легавых по подсадному перепелу. Этой птицы достаточно, практически, на любом поле.
Итог главы.

1. Пользоваться цепочкой для привязки молодой собаки.
2. Провести тестирование легавой по подсадному перепелу.
3. Постепенная отработка команды “Вперед”.
4. При тестировании обращение с собакой крайне мягкое.

Отработка челнока.

Чтобы собака могла найти максимальное количество дичи в кратчайший срок и с наименьшими затратами, она должна вести поиск челноком, или зигзагами. Такой поиск признан наиболее рациональным.
Научить собаку ходить челноком не составляет большого труда. В большинстве легавых, челнок – врожденное качество, культивируемое людьми и самой природой многие десятки лет. Даже при первых выходах в поле щенок, не знающий запаха дичи, старается двигаться против ветра, так как, двигаясь в этом направлении, он находит для себя намного больше различных, ему не знакомых запахов. С самого начала занятий с собакой, да и вообще выходов в поле, лучше всего, когда есть ветер и он плавный, без резких порывов. Даже первые прогулки на открытом пространстве лучше всего делать против ветра, а возвращаться на исходный рубеж по лесополосе или дороге. Первые выходы в поля и луга и ходьба против ветра способствуют накоплению жизненного опыта щенком, так как, двигаясь на ветер, он встречает запахов намного больше, нежели за ветром. Постепенно этот опыт переходит в привычку, поддерживаемую и генетически. В дальнейшем щенок, едва отпущенный в поле, уносится далеко вперед против ветра.
Занятие челноком проводят параллельно с дрессировкой в поле, или тестированием по подсадной птице. Собаку обычно укладывают в положение “Даун”, дают полежать и отпускают командой “Иди”. Побегав 10 – 15 минут, ее вновь укладывают, цепляют чок – корду и начинают двигаться сами челноком против ветра, увлекая за собой собаку. Сначала движутся влево, или вправо, это безразлично, метров 10–15. Пройдя в этом направлении, наблюдают за собакой. Как только она увидит ваше движение в сторону, то сразу попытается догнать и обогнать вас. Как только ей это удалось, позвольте обогнать почти на всю длину корда, а затем сделайте легкий рывок кордой, дайте длинный свисток, укажите рукой в противоположное, первоначальному движению направление, и сами бегом следуйте туда, куда показали. Собака вновь последует за вами. В конечной точке ее движения, все повторяется вновь, но указывается направление в противоположную сторону. Повторяя упражнение каждый выход по 10–15 минут, в конце недели, а возможно и ранее, ваш воспитанник будет ходить уверенным челноком. Не огорчайтесь, когда первые шаги будут робкими, и челнок будет не такой стройный, как на приводят учебники, и схемы. Со временем придет и успех. На первых порах не пытайтесь расширить поиск, то есть дать собаке максимально двигаться вправо, или влево. Это вы сможете сделать позже, если, конечно, собака обладает врожденным широким поиском, а островные легавые, в своем большинстве, обладают таковым. Вспомните историю, для каких охот выводились островные собаки. На данном этапе подготовки легавых ваша основная задача состоит в том, чтобы научить молодую собаку правильно двигаться челноком, поворачивать с параллели на параллель при длинном свистке, реагировать на жест руки, а также отработать глубину поиска, то есть расстояние от параллели к параллели. Поэтому в данный период подготовки необходимо, чтоб легавая находилась рядом с вами, и всегда была возможность подправить ее при помощи чок – корда. Многие начинающие натасчики горячатся и с появлением робкого подобия челнока спешат распрощаться с кордой. Это большая ошибка. Пока вы не будете уверены на все 100%, что собака управляема и находится под вашим контролем, не спешите отцеплять корд.
Когда ученик довольно прилично ходит влево и вправо на длину корда и быстро поворачивает от параллели к параллели после свистка, не дожидаясь рывка корда, отпустите ее вовсе со своих рук. Как только собака дойдет до выбранной вами, левой или правой границы (это не более 30 метров на первых порах), дайте свисток, укажите рукой новое направление движения, как бы приглашая собаку двигаться в противоположную сторону. Когда собака отреагирует на свисток и жест, пробегите сами в этом направлении метров 10 до тех пор, пока собака не обгонит вас. В дальнейшем можно будет делать 1 – 2 шага в новом направлении, а вместо настоящего бега, прибегнуть к бегу на месте. Следите за тем, чтобы при переходе от параллели к параллели собака всегда пробегала впереди вас. Если она, каким то образом оказалась сзади и пытается пройти мимо вас, сделайте сами 1 – 2 шага назад, чтобы собака прошла хотя и близко, но впереди вас. Как я уже упоминал выше, собаки обладают очень хорошей зрительной памятью. Поэтому, запечатлев с детства, некоторые моменты натаски, часто остается на всю жизнь. Так, с первых занятий, запечатлев хозяина позади своего поиска, собака будет пытаться это сделать, всю свою сознательную жизнь.
Глубину челнока, расстояние от параллели к параллели, регулируйте сами. Если легавая после поворота на очередную параллель идет плотно, 1 – 2 метра, а вначале молодые собаки так и ходят, то проходите сами немного вперед, как бы напирая на собаку, чтобы она прошла впереди вас, так как привыкла видеть хозяина позади себя. Со временем вы сами, да и собака, выберет оптимальную глубину челнока, дабы не осталось пропущенной, или не прочуянной, ею птицы. Нормальная глубина поиска считается 10 метров. На это расстояние и следует ориентировать челнок молодой собаки. Со временем вы узнаете дальность чутья своего помощника, тогда в соответствии с ним можно будет то ли увеличить глубину поиска, то ли сократить ее.
Постепенно, с выработкой послушания и более или менее нормального рисунка поиска длину корда уменьшают до 5 метров. А затем чисто символического 1–1,5 метра, постепенно, убрав поводок вовсе.
Иногда в натаску попадают собаки весьма азартные, либо же поздно, по своему возрасту, отданные в натаску. Такие собаки уносятся в поле, как ветер, и ждать, когда у них иссякнут силы, тщетно. С такими быстро ходами следует в начале натаски дольше и резче дергать за корд, вплоть до того, что сам натасчик рывком корда поворачивает собаку на очередную параллель. С этими собаками подобную работу приходится делать значительно дольше, чем описано выше.
Отработав поворот на свисток без рывка корда, собака отпускается со свободным кордом. При этом следует строго следить за тем, чтобы она не пересекала определенной вами границы поиска и не вышла из повиновения. Если вы не уверены, что собака сделает разворот в нужном месте, лучше перестраховаться и дать ей команду “Даун”, если собака с этой командой знакома. Затем подойти к ней поближе и развернуть направление поиска при помощи жеста руки в нужном вам направлении. Так следует на первых порах поступать при каждом переходе с параллели на параллель. Такие действия охлаждают пыл излишне энергичных собак, приводят к стабилизации нервных процессов, что, в конечном итоге, позволяет добиться от собаки идеального послушания и управляемости ею. После команды “Даун”, как разрешающую, следует давать команду “Ищи” и указать рукой направление поиска.
Если ваш ученик очень горяч, или вы не уверены в его повиновении после команды “Даун”, либо просто начали отрабатывать эту команду в поле, а натаска ведется, как мы заранее условились, параллельно дрессировки, то поступают следующим образом. К корде подвязывают груз. Его вес подбирают таким образом, чтобы собака не могла бегать с ним долго по полю, а, потягав его 10 – 15 минут, значительно подустала, с галопа перешла на рысь, или шаг и начала реагировать на свисток и ваши окрики.
Итог главы.
1. Челнок, в начальной стадии – 10 – 15 метров, в обе стороны на корде.
2. Параллель от параллели отстоит на 5 – 10 метров
3. Поворот с параллели на параллель сопровождают легким рывком корда, свистком и жестом.
4. Постепенно, корд укорачивается, и действуют свисток и жест.
5. Следите, чтобы собака всегда проходила впереди ведущего.
6. Постепенно, расширяйте поиск в обе стороны до пределов управляемости собакой.
7. Отправляйте собаку в поиск после команды “Даун” разрешающей командой “Ищи” с указанием рукой направления поиска.

Натаска по дикой птице.

После успешного завершения тестирования по подсадному перепелу, когда молодая собака становится на стойку при помощи чутья. И может пребывать в таком положении от 20 секунд до 1 минуты, а также, получив хотя бы небольшой навык движения челноком, с ней необходимо переходить на поиск дикой птицы и в дальнейшем работать по ней.
Для этого выходят ранним утром в поля и слушают бой перепела, он начинается с мая до середины августа, включительно. Самцы перепела очень активны. Они полигамы и своим “пить – плоть” пытаются привлечь внимание самок, но очень часто эта песня звучит, как вызов на турнир соседнего самца. Перепела – самцы очень драчливы и в Средней Азии существуют перепелиные бои.
Вам необходимо найти такое поле, где бой самцов максимальный. Ранней весной, очень много птицы скапливается в многолетних травах. Эти травы раньше других начинают свой рост и служат надежной защитой птице от пернатых и четвероногих хищников. Здесь же перепел находит для себя необходимый био корм. Часто перепела можно встретить на южных склонах балок с подросшей травой и в озимых хлебах.
Хочется предупредить начинающих натасчиков о том, что, заслышав бой перепела, не пытайтесь навести на него собаку. Практика показывает, что запаха поющего перепела она не слышит. В этот период самцы много перемещаются и концентрация запаха от них мала. Этот запах улетучивается и расходится по пути движения петушка (перепела), а не струится вверх, как от птиц, находящихся в стадии покоя или на кормежке. А поэтому, недостаточен для восприятия обонятельными рецепторами собаки. Очевидно, сама природа оградила птиц от хищников в период брачного сезона, уменьшив его запах при бое и перемещении. Тем самым дает ему шанс выжить и размножиться даже при рассекречивании своего местонахождения громкой песней. Если кому-то и удавалось поднять перепела с места доносящегося боя, либо же его срабатывала собака, то, скорее всего, это самка в стадии покоя. И выделяющийся от нее запах достаточен для причуивания собакой.
Итак, поле найдено, птицы на нем вполне достаточно. Утром или вечером, по росе или без нее, вы вышли с собакой, определили направление ветра. Это можно сделать либо закурив сигарету, если вы курите, либо при помощи носового платка. Его берут за два конца и вертят по сторонам, как флюгер, определяя направление ветра.
Как считают многие авторитетные специалисты, в начальной стадии обучения за каждый выход в поле собаке необходимо 7–8 встреч и работ по птице, дабы не перегружать ее нервную систему. Следует придерживаться этих норм и, сделав 7–9 работ, можно со спокойной совестью уходить домой. Или перейти на поле, где птицы мало, и заняться дрессировкой собаки, шлифовкой ранее усвоенных команд.
Если к этому времени ваша собака довольно сносно усвоила уроки движения челноком и она, как говорят, в руках, то есть не уходит слишком далеко и реагирует на ваши команды, то пускайте ее в поиск. Если в собаке вы недостаточно уверены, то лучше пускать ее в поиск, с пристегнутой, чок – кордой.
Но вот ваша собака замедлила ход, слегка изменила направление своего движения, прошла 5 – 6 метров, как бы крадучись и стала. Либо с полного хода собака будто бы столкнулась с чем-то. Ее бросило и развернуло в сторону. В этой позе она застыла. Можете себя поздравить. Ваша собака сделала первую стойку по вольной птице. Эта стойка не всегда будет так картинна, как хотелось бы. Но в дальнейшем дело наладится, и вы успеете насладиться живописными и не похожими друг на друга стойками вашего любимца. Дайте собаке постоять 20 – 30 секунд, а затем пристегните к ошейнику чок – корду. Ошейник на первых порах следует одевать с четырьмя вшитыми кольцами, чтобы можно было легко пристегнуть к нему корду. Возьмите корду в руки, перебирая ее, подойдите к собаке на расстояние 1,5 – 2 метра. Затем подойдите вплотную, станьте справа от собаки и тихонько дайте команду “Вперед”, или “Пиль”. Если она двинулась вперед и подняла птицу на крыло, дайте пройти некоторое расстояние за птицей, и лишь потом тихо скомандуйте “Даун”. Проследите, чтобы собака обязательно выполнила команду. Во время первых стоек, никогда не кричите на собаку, после взлета птицы, не дергайте ее резко за корду. Лучше, пусть она погонит перепела, чем вы грубо одернув собаку, заложите начало к ее тугой подводке. Это очень важный момент натаски. Если вы грубо будете дергать за корд, или орать «Даун», молодая собака может воспринять это, по-разному. Самое плохое, если она свяжет стойку с приятным ощущением для себя, а движение на птицу с болью или угрозами. В этом случае, вы обеспечите себе собаку с тугой подводкой, а то и мертвой стойкой. Что, побороть, в дальнейшем, начинающим не удастся.
Если успеете, посмотрите, куда переместилась птица, чтобы иметь возможность вновь навести на нее собаку. Подведите собаку к сидке, с положения “Даун” дайте собаке обнюхать сидку птицы, не позволяя ей ковыряться носом в районе сидки и набродов (следов) перепела. Затем продолжайте поиск, дав собаке команду “Ищи ”.
Если собака заметила место посадки птицы и сразу, без челнока, рванулась в этом направлении, строго скомандуйте “Назад”, дерните собаку за поводок и отведите назад против ветра. Начиная поиск заново, в направлении места приземления перепела. Не беда, что вы забудете точное место его приземления, зато собака не будет привыкать делать поиск на глазок, а всегда постарается принять перепела на чутье.
Несколько раз, заметив место посадки птицы и наведя на нее собаку, которая успешно ее сработает, укрепит доверие легавой к хозяину. С каждым разом она будет внимательнее следить за вами, вашими командами, надеясь на то, что вы точно знаете, где птица. Старайтесь в этом никогда не обманывать вашего помощника и не пытайтесь изменить его первоначальное направление поиска для того, чтобы наводить собаку на заведомо пустое место.
Если вы не заметили, куда сел перепел после подъема на крыло, не беда. Продолжайте вести собаку, как и раньше. Встречи с птицей вам гарантированы. Ведь вы заранее правильно выбрали поле и птицы на нем предостаточно.
Во время ведения поиска собака может делать потяжки и стойки по не охотничьим птичкам. После таких “работ” собаку следует уложить и строго дать команду “Брось”, “Нельзя”, или “Балуй”, как кому больше нравится. Затем вновь продолжать поиск. Когда ваша собака начала взрослеть, и вы приступили к ее натаске, необходимо строго следить и резко пресекать всякие попытки гонять, не охотничьих, птичек. Это необходимо делать даже в период прогулок или пробежек в черте города.
Может случиться, что ваша собака излишне увлеклась разборкой свежих набродов птицы. Заметив это, уложите ее и сделайте ей строгий выговор, давая команду “Брось”, “Нельзя”, или “Копай”.

Итог главы.
.
1. Командой “Вперед” посылают собаку в подводку (поднятие птицы на крыло)Во время подводки, не грубите и не делайте резких движений кордой. Команда - мягко, шепотом.
2. Командой “Назад” пресекают попытки продвижения собаки за севшей птицей, или угонки за взлетевшей из-под стойки дичи.
3. При потяжках и стойках по не охотничьим птичкам дают запрещающую команду “Брось”, “Нельзя” или “Балуй”.
4. При ковыряниях в набродах, дают запрещающую команду “Брось”, “Нельзя” или “Копай”.
5. С момента натаски по дикой птице пресекают любые попытки гонять не охотничьих птичек.

Ошибки в работе собаки и методы их исправления.

Иногда приходится иметь дело с собаками, испорченными неопытностью натасчика. Такая собака делает некоторые элементы работы плохо, нечетко, либо же вообще не многое не делает. Она требует дополнительных усилий и занятий в поле для исправления этих ошибок. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные ошибки в работе собаки и методы их исправления.

Ошибки поиска.
От природы островные легавые обладают широким и быстрым поиском. Это одно из главных их достоинств и превосходств перед континентальными легавыми. Но очень часто, особенно у молодых собак, поиск бывает настолько широк, что собака перестает быть управляемой, то есть не слышит, ни крика, ни свиста ведущего. В начальный период натаски, чтобы собака, как говорится, была в руках, ширину поиска необходимо ограничивать до определенных пределов, в которых легавая может хорошо воспринимать все команды ведущего. После того, как вы будете уверены в собаке и ее приобретенных навыках работы, а также безупречному послушанию, поиск вновь можно будет расширить.
Одним из методов укоротить поиск собаки и заставить ее обращать внимание на команды ведущего следующий. Собаку пускают в поле с чок – кордой, на конце которой подвешен груз. Его подбирают таким образом, чтобы, перемещаясь по подросшей траве, легавая не могла быстро убегать далеко в стороны. Поле для тренировок выбирают такое, чтобы, двигаясь против ветра, у собаки, с одной стороны, поиск ограничивала лесопосадка. Отступив от нее 40 – 50 метров, собаку укладывают, а затем посылают в поиск сначала в сторону лесополосы, жестом руки указывая ей это направление, или, при необходимости, сами двигаются туда. Естественно, имеется в виду, что собака до этого, знает свисток и делает поворот на очередную параллель по нем. Когда собака не дойдет 10–15 метров до лесополосы, дают свисток и рукой указывают противоположное направление движения. Как только собака будет проходить мимо вас, дайте свисток и попытайтесь развернуть направление поиска в сторону лесополосы. Если легавая на свисток не отреагирует, у вас всегда есть возможность подхватить корд и, дернув за него, указать собаке нужное направление движения. Как правило, собаки очень редко пытаются пройти сквозь лесополосу и за ней унестись в чистое поле. А вот увидев открытое пространство, со скоростью ветра пытаются устремиться туда.
Легавые собаки – весьма разумные существа. Поняв, что их ход ограничивается вашими командами, они часто прибегают, к уловкам различного вида. Очень часто, дойдя до той границы, дальше которой, ходить, не разрешаете, и даете свисток для разворота собаки на очередную параллель, легавая пытается схитрить. Опережая свисток, она начинает делать потяжку, как бы учуяв птицу. Эта «потяжка» направлена в сторону чистого поля и продолжается до той поры, пока, по мнению собаки, она оказалась в зоне недосягаемости ведущего. Перейдя эту границу, она уносится в поле со всех лопаток. Причем, «потяжка» выполняется на таком высоком уровне, что даже искушенный натасчик верит ей, а, в итоге, остается в дураках. Заметив в своей собаке такие “незаурядные” способности, пресекайте их в самом корне. Как только перед поворотом на очередную параллель собака перешла на «потяжку», дайте строгую команду “Балуй” и разверните поиск. Если эта команда не подействовала, немедленно уложите собаку, подойдите к ней и разверните поиск в нужном направлении.
Очень часто при плохом челноке собака делает потяжку, порой довольно длинную, затем, убедившись, что она чует не птицу, а что-то иное, легавая вновь возобновляет поиск челноком. После таких потяжек обширная часть поля остается не обысканной. Заметив такой грех за своей собакой, после пустой потяжки уложите собаку, дайте ей команду “Назад”. Или присядьте, подзовите собаку свистком или командой «Ко мне» и заставьте обыскать пропущенное место. Внимательно следите за поиском собаки, и каждый раз, возвращайте ее обыскивать пропущенные места, и это, в конце концов, приучит легавую к самостоятельному возвращению и обыскиванию их. Ваше терпение и внимание во время натаски будет во, сто крат, награждено на охоте. Тогда пройденное вами и собакой пространство будет обыскано настолько тщательно, что можно с уверенностью продолжить охоту в избранном вами направлении, заведомо зная, что после вас не осталось ни одной несработанной птицы.
Если вы убедились, что чутье вашей собаки составляет не далее 4–6 метров, а она ищет челноком с расстояния между параллелями в 10–15 метров, то вполне вероятны пропуски дичи. Чтобы этого не случилось, глубину поиска придется сократить и привести в соответствие с чутьем. Для этого, при переходе от параллели к параллели дают собаке пройти вперед не 15 метров, а лишь 4–5, а затем укладывают ее и заставляют двигаться на очередную параллель. Так поступают на правом и левом повороте до тех пор, пока собака начинает поворачивать самостоятельно через 4–6 метров. И тем самым, глубина поиска будет приведена в соответствии с чутьем. Двигаться ведущему при этом, надо медленно, не напирая на собаку.
Очень часто, после поворота собаки делают заворот вовнутрь и еще раз проходят обысканное ими место. Это ведет к напрасной трате сил собаки и замедлению поиска в целом. Чтобы такое не случилось, при повороте стараются подбежать к собаке и быть к ней вплотную, как бы, отсекая путь поворота вовнутрь. Или надо идти на нее, подрезая ее ход по диагонали. Чтобы это проделать, приходится сократить ширину поиска до 20– 30 метров, а при переходе от параллели на параллель всегда оказываться рядом с легавой.
Если этот прием приносит мало пользы, то собаку при повороте необходимо уложить, подойти к ней и рукой указать направление поиска, иногда увлекая ее за собой в нужном направлении.
Иногда собака проходит позади ведущего. Заметив это, сделайте шаг назад, чтобы она прошла впереди вас, хотя и по уже обысканному месту. Постепенно легавая привыкает видеть ведущего сзади и всегда пытается пройти впереди него. Если проходы позади ведущего бывают часто, то вам поначалу следует двигаться более медленно, чтобы собака всегда проходила впереди вас, пока она к этому не привыкнет, а вы не соизмерите свой шаг со скоростью собаки.
Становится ясно, что команда “Даун” и поворот с параллели на параллель по свистку при отработке челнока, является ключом к успеху всей дальнейшей постановки вашей собаки. Отнеситесь к этим командам весьма ответственно.
Занимаясь молодой собакой, всегда двигайтесь против ветра, особенно при отработке движения челноком. Нет ветра - не стоит, и выходить в поле. При отработке челнока надо быть предельно собранным и внимательным, подмечать любую мелочь и ошибки в работе собаки, чтоб тут же ее исправить и заставить ее вести поиск правильно. Ведь, в дальнейшем, особенно на охоте, к этому возвращаться уже не придется.
Итог главы.

1.При отработке движения челноком всегда двигаться против ветра.
2.Ширина поиска не большая, до усвоения всех приемов натаски.
3.Следить за пустыми потяжками.
4.Не допускать пропусков – необысканных мест.
5.Следить за поворотами вовнутрь, при переходе с параллели на параллель.
6.Не давать собаке проходить позади ведущего.
7.Соизмерять дальность чутья с расстоянием между параллелями.


Гоньба птицы и методы устранения этого недостатка.

Очень распространенным упущением в натаске является гоньба птицы после ее подъема на крыло. Мало того, что такое поведение собаки раздражает охотника и ведет к промахам, но оно является и угрозой для жизни самой собаки. Так как, охотник уже выцелил низко летящую птицу, и готов нажать на спусковой крючок, как на линии прицеливания, неожиданно, появляется собака. Благо, если заряд ляжет выше, а иначе гибели не миновать, так как охотник в это мгновение не в силах отвести ствол в сторону, либо воздержаться от выстрела. Поэтому, после подъема птицы на крыло собакой или ведущим необходимо добиваться, чтобы собака ложилась, а не просто оставалась на месте. Если все предыдущие уроки были усвоены хорошо, то есть собака ложится, на подброшенное чучело и выстрел стартового пистолета, а при возбуждающем запахе дичи и ее полете, она про них забыла, то поступают следующим образом. Как только собака станет на стойку, к ней немедленно подходят и берут чок – корду в руки или пристегивают ее к одному из 4–х колец, на специальном, прочном, ошейнике. Дают собаке поднять птицу на крыло и, как только она это сделает, допускают угонку за птицей 10 -15 метров, затем резко дергают за корду. Рывок должен быть настолько резким и неожиданным для собаки, что она оказывается опрокинутой на спину или приостановленной. Как только это произойдет, дайте громко, с угрозой в голосе, команду “Даун”. Через 5–6 таких рывков собака вспомнит предыдущие навыки и начнет ложиться. Здесь очень важно, дать собаке разогнаться и лишь затем делать рывок. Ни в коем случае нельзя это делать сразу после подъема птицы, иначе собака будет тужить, на подводке, или вовсе откажется подводить.
Тугая подводка и методы ее устранения.

Очень часто бывает так, что собаку со стойки, не то, что командой “Вперед”, но и коленом под зад не удается сдвинуть с места. Это явление называется, в зависимость от степени выраженности, мертвой стойкой и тугой подводкой. Что следует предпринять в подобных случаях? Необходимо разобраться, почему собака тужит. Это может быть ошибка при натаске. Описан выше. Могут быть неблагоприятные погодные условия, собака слышит фон, но не понимает, где находится сама птица и потому, не знает в какую точку надо подводить. Иногда резкий запах, исходящий от птицы тормозит ее нервную систему. Процесс торможения преобладает над процессом расслабления. Бывает у собаки врожденная тугая подводка.
Для начала можно попробовать закрыть ладонью нос собаки, тем самым уменьшив концентрацию молекул запаха птицы, приводящего собаку в состояние стойки. Затем попробовать послать собаку вперед. Если после проделанной операции состояние собаки на стойке не меняется необходимо сделать следующее. Дают возможность собаке постоять на стойке 2–3 минуты, приглаживают, обращаются к ней по кличке, то есть пытаются привести легавую в чувства. Затем, придерживая собаку за корду, делают, так называемый, ложный шаг, показывая собаке, что вы намерены сами, раньше нее, побежать и поднять птицу на крыло. Иногда собака, придя в себя от запаха дичи, начинает “жадничать”, пытается опередить хозяина и поднять птицу раньше него. Если эта уловка удалась, проделайте ее несколько раз, постоянно удерживая собаку за корду, не давая, одному недостатку перерасти в другой – гоньбу. Очень часто подобный прием не приносит успеха.
Тогда не плохо, если собака поохотится за коростелем, который дает достаточно резкий запах и весной стойки, практически, не держит. Собаке необходимо дать возможность погонять убегающую птицу, при этом все время ободрять ее и играть с ней, как бы наперегонки, до тех пор, пока коростель под вашим совместным напором не поднимется на крыло. Также можно дать собаке возможность поработать по фазану, который очень часто пытается отделаться от назойливого преследования бегством. А при этом он горячит собаку и заставляет ее преследовать вплоть до поднятия птицы на крыло. Если собака, подняв фазана или коростеля, все же пробежит за птицей 10–15 метров, дайте ей для начала это сделать, затем дерните за корду, дайте команду “Назад” и при помощи корда верните собаку на место взлета птицы. Так, шаг за шагом, возможно, побороть тупую подводку, а заодно и отработать командой « Назад»
Подводка – это финал, венец работы собаки, поэтому, на испытаниях из общих 100 баллов оценки работы собаки, 10%, или 10 баллов, отдается подводке. Это все верно и бесспорно, но из личного наблюдения и практической охоты получается не всегда так. На охоте, или испытаниях, после того, как собака стала на стойку, как бы мы ни старались бесшумно подойти вплотную к собаке, все равно птица слышит наше приближение и, в большинстве случаев, поднимается от звуков, издаваемых нами, или от нашего вида. Поэтому собака с тугой подводкой, намного лучше собаки со слабой стойкой. Собака, имеющая мало стойки, то есть поднимающая птицу на крыло при приближении охотника – это страшный бич и дерганье нервов. Из-под такой собаки, вам придется стрелять весьма не часто, и это плохо.
Одной из причин внезапного тужения вашей собаки при охоте на перепела могут быть климатические, а вернее, метеорологические условия. Бывают такие дни, когда собака чует птицу весьма и весьма коротко. При этом легавая наскакивает на птицу в 2-3 метрах перед собой. Сделав стойку, собака не может сделать подводку, ведь подводить некуда, под носом птица. Собака из–за своей вежливости, то есть привычки не напирать на птицу, не сможет сделать подводку. В этом случае ничего не остается делать, как поднять птицу на крыло самому.
Собаки плохо слышат или вообще теряют обоняние при приближении грозы и во время грозы. Очевидно, грозовые разряды и озонирование атмосферы очищает воздух, в том числе и от эманаций птицы.

Работа по мелким не охотничьим птичкам, ковыряние в набродах, пустые стойки, методы отучения собаки от этих недостатков.

Довольно часто молодые собаки, а иногда и опытные, если долго не встречают в поле охотничью птицу, делают картинные потяжки, а затем и стойки по мелким не охотничьим птичкам. В процессе натаски этот недостаток необходимо устранить.
Здесь стоит немного глубже рассмотреть вопрос об охотничьих и не охотничьих птичках. В странах Западной Европы до октябрьского переворота большевиков и по наши дни, люди охотятся на жаворонков и дроздов и считают их охотничьими птицами. Они с удовольствием используют их в пищу. Их собаки работают по этим птицам, также как и по куропатке и перепелу. Корни же всех пород островных легавых, как советского периода, так и современных, лежат далеко за пределами СНГ. Поэтому некоторые особи унаследовали генетически предрасположение к работе по жаворонкам и дроздам.
В начале этой книги было сказано, что гонять птичек молодому щенку не стоит запрещать, как и поощрять гоньбу их. Сейчас же, когда вы стали заниматься натаской и познакомили собаку с настоящей охотничьей птицей, всякие попытки погнать любую пичугу надо пресекать резкой командой “Брось”, “Нельзя”, или “Балуй”, как общепринято у легашатников. Собаку уложить командой “Даун” и сделать ей внушение. В дальнейшем, в процессе натаски, необходимо внимательно следить за действиями собаки в поле и каждый раз пресекать попытки погнать птицу, а то и просто запретить обращать на нее внимание. Только собака повернет голову в сторону взлетевшей птички, мгновенно должна звучать команда “Балуй”. Правда, у большинства собак, по мере знакомства с настоящей охотничьей птицей, попытки гоньбы или внимания к не охотничьим птичкам пропадают сами собой.
Бывают случаи, когда все команды и уговоры не действуют на собаку. Тогда прибегают к методу физического воздействия. Берут тонкую цепочку со сварными звеньями, на нее цепляют дверные ключи, или гайки, так чтобы вся снасть легко вмещалась в руку, была по объему не больше теннисного мяча и весом около 200 грамм. К ней цепляют красный или белый лоскут длиной 15–20 сантиметров. Он служит как бы маячком. При его помощи после броска снасть можно легко найти в траве. Ее кладут в карман и выходят в поле с собакой. Подгадав момент, когда собака находится не далеко от охотника и пытается погнать птичку, делают меткий бросок цепочкой в собаку. Попадете в нее - хорошо, пролетит снасть рядом и с шумом ударит траву – тоже неплохо. При этом громко дайте команду “Балуй”. 3-4 таких метких броска и собака перестанет обращать внимание на птичку.
Очень часто молодые собаки подолгу обнюхивают свежие сидки и наброды птицы. Если в начальный момент натаски не только можно, но и нужно дать собаке обнюхать свежую сидку, с положения лежа, то в дальнейшем, по мере знакомства с дикой птицей, позволять собаке подолгу обнюхивать сидку, а тем более пытаться добраться до птицы по ее следу, просто недопустимо. Собака должна научиться улавливать эманации птицы только верхним чутьем. Стать по ней загодя, не спугнув ее, тем самым обеспечив охотнику подход к собаке и подготовку к верному выстрелу. Идя же по следу, собака не понимает на каком расстоянии о нее находится птица, может столкнуть птицу, то есть поднять ее на крыло без стойки. Если легавую вовремя не подправить, такая “работа” войдет в привычку. А это чревато тем, что вы не подготовитесь к выстрелу, так как птица может подняться в любой момент. Следовая работа свойственна гончей, но никак не легавой, тем более, островной. Эстетического удовольствия от такой работы мало.
Часто, по неопытности, начинающие собаководы пытаются ставить своих молодых собак по фазану, или коростелю весной. В это время птицы жиреют и пытаются отделаться от преследования собакой не подъемом на крыло, а бегством. При этом оставляют довольно сильный запах, который увлекает собаку к их преследованию, не доводя до стойки. Птицы после такой гонки поднимаются довольно далеко, не давая возможность сделать по ним прицельный выстрел. Постепенно собака привыкает к следовой работе и подъему птицы без стойки. И натасчику придется потратить немало времени, чтобы выправить этот недостаток. Поэтому, натаска молодых легавых должна производиться по дупелю, перепелу, либо же куропатке, но ранней весной.
В начальной стадии, подметив, что собака уделяет много внимания сидкам и набродам, необходимо дать команду “Копай”, что в дальнейшем для собаки будет означать бросить, разбирать наброды. Подойдите к собаке и дайте ей команду на продолжение поиска, указав в его направлении рукой, а то и увлекая собаку за собой в этом направлении. Либо же громкой командой уложить собаку, подойти к ней, дать команду “Копай”, строго пригрозить ей плеткой и перевести в поиск.
Как известно из вышесказанного, что наказание должно последовать сразу же за проступком, только тогда оно достигнет своей цели. Поэтому надо внимательно следить за действиями собаки в поле, вовремя пресекать попытки ковыряться в набродах, частенько применять цепочку и запрещающие команды. Цепочка эффективна еще и тем, что дает понять собаке, о непомерно длиной руке хозяина, которая, как гром небесный, достанет неслуха на любом расстоянии. Постепенно боязнь перейдет в уважение к хозяину, а затем просто в хороший навык, необходимый на охоте.
Бывает молодые, а иногда и опытные легавые грешат пустыми стойками, то есть стойками без последующего подъема птицы на крыло. Хочу заметить, что очень редко стойка бывает пустой в полном понимании этого слова. Чаще всего собака либо не может доработать отбежавшую из-под стойки птицу и поднять ее на крыло, либо сама птица убегает, за какое - то естественное укрытие, и сама за ним поднимается вне поля зрения, или уходит под собаку, а не на ветер. Но как бы там не было, факт остается фактом, и на испытаниях засчитывается пустая стойка, а на охоте вы напрасно переживали, готовясь к выстрелу. Поэтому, выходя в поле с собакой, надо быть предельно внимательным, наблюдать за ней, оставив дома неурядицы и служебные хлопоты. Вскоре, наблюдая за своей собакой, вы сможете безошибочно определить, стала ли она на стойку, либо приткнулась (короткая приостановка собаки при встрече с запахом птицы). А затем будете безошибочно знать, по какой именно птице стала ваша собака. Никогда не спешите со стойки посылать собаку в подводку. Дайте ей самой разобраться в том, что она слышит, саму птицу, или ее сидку. Если птица перед собакой, то ее стойка напряжена, нет движения хвостом, часто губа прикушена, ноздри расширены, все тело напряжено, как струна, внимание полностью сконцентрировано на птице. Если вы не уверены, стоит ли собака по перепелу, либо по жаворонку, дайте ей команду “Балуй”, если стойка была по птичке, поставленная собака сразу же перейдет на поиск. Пытаясь сделать стойку по птичке, собака часто посматривает на хозяина, как бы проверяя его бдительность, при этом слегка поигрывает прутом.
Если бы выбранные вами поля для натаски молодой собаки изобиловали охотничьей птицей, и собака имела за один выход 8-10 работ, то в течение 3 недель она будет очень редко грешить пустыми стойками и пытаться сработать не охотничью птичку. Естественно, при условии, что ваша собака обладает хорошей наследственностью и чутьем в первую очередь.
Итог главы.

1.При помощи корда удерживайте собаку от гоньбы птиц.
2.При тугой подводке:
а) частично перекрывайте нос собаки ладонью;
б) делайте ложный шаг;
в) работайте по коростелю и фазану.
3.Запрещайте гонять не охотничьих птичек и делать по ним стойки.
4.При помощи цепочки отучайте от ковыряния в набродах и сидках. Запрещайте обращать внимание на не охотничьих птичек.
5.Внимательно следите за поведением собаки в поле, особенно на стойке.
Новые команды:
1.“Вперед” для посыла собаки в подводку.
2. “Назад ” при попытке погнать поднятую на крыло птицу.
3. “Балуй ” при попытке сделать стойку по не охотничьим птичкам.
4. “Копай ” при ковырянии в набродах и сидках птицы.

О стиле легавой.
Каждой породе легавых собак присущ свой определенный стиль работы. Стиль – это как бы оценка работы собаки за артистизм. Без стиля нет легавой, ведь, по большому счету, охота с легавой и добыча из-под нее дичи не исчисляется в килограммах, а идет в расчете на массу положительных эмоций и удовольствия от увиденного. Каждая добытая птица при красивой работе легавой остается в памяти на многие годы. Поэтому истинные любители подружейных собак так высоко ценят работу островных легавых. О стиле легавых писали многие авторы. Старательно собрал эти высказывания наш ведущий специалист по пойнтерам, киевлянин И.С.Горбенко в своей замечательной книге “Очерки кинологии”, которые я, с удовольствием, привожу.
Стиль
Графа "стиль" в "Правилах испытаний легавых собак" появилась не сра¬зу, а только в 1903 году в "московских правилах". Впервые понятие стиля
было определено в отчете о полевых испытаниях в 1896 году К. В. Мошниным, при описании работы выдающегося английского сеттера Артура
Д. К. Нарышкина: "Чрезвычайная смелость, четкость и законченность всех
отдельных приемов работы и всей работы в целом, необычайная яркость их
выражения и выпирающая причинная связь этих свойств с высокой кровностью, породностью собаки".
Понятия "стиль" и "красота" совсем не тождественны. Красота не имеет никаких канонов и представляет собой сумму своеобразных эстети¬ческих эмоций. Стиль же есть синтез типичных признаков, характеризую¬щих конкретную породу. Раскрыть материальное содержание стиля уже возможно, отметив и разложив в определенном порядке его объективные признаки. Не всякий, даже типичный, стиль удовлетворит личные требова¬ния (вкус) каждого любителя охоты с легавой. Процитируем известных кинологов-классиков, в разнос время определивших стиль отдельных эле¬ментов работы основных пород легавых.
Л. П. Сабанеев, в своем капитальном труде о собаках (1896 г.), описы¬вает работу ирландского сеттера и, касаясь стиля хода, говорит: "Скачут ирландцы махом борзой, выгибая спину, которая у них растянута; у них нет этого плавного... компактного галопа, каким отличается... английский сеттер; это не та мощная поскачка фоксгаунда, какая характеризует поиск пойнтера. Кроме того, ирландец очень дурно держит голову на поиске - слишком низко и вытянув шею".
Характеризуя работу пойнтера, Сабанеев пишет: "В общем, поиск пойнтера очень красив, гораздо красивее поиска сеттеров. Это не стелющийся ход английского сеттера, не поскачка выборзка, как у большинства ир¬ландцев, не тяжелый галоп гордона, а быстрая поскачка паратой гончей - верхочута с высоко поднятой головой; пойнтер не выгибает спины, не гор¬бится и не вытягивает шею и голову, опустив хвост, подобно борзой. Он может остановиться на полном карьере и замереть на стойке, подобно ис¬тукану; вообще движения его как-то увереннее и целесообразнее, он не скачет сломя голову... Кроме того, пойнтер держит хвост красиво, почти всегда параллельно земле, не хлещет им по бокам подобно легашам, но и не опускает его бессильно... На самом деле пойнтера, на поиске тоже машут хвостом, только колебания его редки или мало заметны... Что касается стойки, то в этом отношении - в красоте сё и продолжительности, пойнтер не имеет соперников". Ограничиваясь описанием только стиля хода и толь¬ко двух пород (о двух других говорится косвенно и вскользь). Сабанеев, к сожалению, не упоминает о характере потяжки, стойки и подводки.
М. Д. Менделеева в статье "Порода и стиль" для сборника "Охотничьи собаки Ленинграда", издание 1947 года, более широко осветила стиль
шести пород легавых, чем это делалось до нее. Многое в этой статье свежо
и актуально сегодня.
"Что такое стиль вообще - об этом есть известная договоренность, но вопрос о стиле каждой породы в отдельности не разработан. Результаты печальны: пойнтер с ползучей потяжкой и стойкой сеттера при общей красивости работы может получить высокую оценку за стиль, тогда как совершенно ясно, что пойнтер чуждого породе склада не имеет никаких шан¬сов на выставочный успех.
Если не может существовать экстерьера вообще, пригодного для всех пород легавых, то так именно смотрят на манеру работы собаки. В ходу, какой-то стиль вообще - было бы красиво, а там ползи пойнтер, вытяги¬вайся в струну гордон - пород не разбирают.
Идеал экстерьера каждой отдельной породы складывался в моменты становления пород по лучшим её представителям, в потомстве он закреп¬лялся - не мог же стиль создаваться как-то иначе?.. В каждой из наших основных пород - пойнтерах и сеттерах - уже мало носителей подлинного стиля, они засорены инородными элементами. Восстановить истинный стиль пород можно только, четко уяснив его самим себе, и после проводя твердую линию на практике - в селекции и через испытания.
Стиль - это врожденная манера работы, врожденный жест, закрепившийся путем селекции. Из разногласий по этому поводу вспоминается мнение В.Марра, утверждавшего, что стиль диктуется складом. Но это будет отчасти верно только для хода, но для комплекса (потяжка - стойка - подводка), по существу процесса единого, признать этого никак нельзя. Нет, конечно манера работы есть следствие некоего психического склада, функции высшей нервной деятельности.
Отсюда прямой вывод, что стиль вообще есть нечто целое, значит, влияющее и на движения помимо склада... Конечно, узкий длинноногий ирландец принужден скакать но словам Л. П. Сабанеева "поскачкой вы¬борзка", но ведь под давлением нервной системы иной такой ирландец будет искать только рысью, другой - бешеным карьером, перо на ходу может быть неподвижным или в движении, а у черных пойнтеров - давно это за¬мечено - страсть аннулирует дефекты рычагов, выправляя толчки хода в плавный карьер на длинных прыжках....
Перейдем к рассмотрению стиля пород: позволю себе начать с гор¬дона. Штамп гордоньего стиля - стремление уловить дальнюю эманацию высоким поднятием головы; спокойная рассудительность не напрягает мускулы; шея спокойно, без натяжки стоит, выражение головы - сосредо¬точенное внимание, нет пойнтериной каталепсии тигра перед прыжком. Вот это "равновесие духа" может быть минусом на иной вкус, но к гордо¬ну привлекает его верх. По той же причине и перо гордона не напряжено, а направлено под углом 45 градусов, т.е. полуприподнято. Это - очень ха¬рактерно, это - манера лучших по стилю представителей породы.
Если в других породах есть параллельное сосуществование двух или более стилей, то в гордонах этого не встречается - все, что вне основного стиля - бесстилье.
На ходу гордон, в связи со своим складом и мускулатурой, не стелется, как скажем, англичанин, прыжок его выше, он как бы стоит в воздухе - это очень красиво, но нет напряжения страсти, чувствуется преобладание рассудка.
Перейдем к пойнтеру - "королю болот". Вот порода столь же много¬
образная по стилю, сколь и по экстерьеру.
По высоте верха наиболее одарены, помимо гордонов, именно пойнтера... По страсти, вкладываемой в работу, кажется не превзойти пойнтера, разве что англичанину, но пойнтер величественнее сеттера - он как бы растет и на ходу и перед дичью; благодаря складу, дающему высокий, а не длинный прыжок, без растягивания сеттера, получается впечатление чего-то стоящего в воздухе. Голова всегда выше спины, далее имеем одному пойнтеру свойственное задирание носа выше затылка...
Три классических типа пойнтера - желто-пегий, кофейно-пегий и черный имеют и соответствующие стили, но в настоящий момент сильного перемешивания типов не менее, а еще более засорены стили, подчас дохо¬дя до позорных для пойнтеров, - как иначе назвать ползучесть потяжки, лежачую стойку - законные и красивые только у английского сеттера - это несение головы в уровень с плечом? Пойнтера, эту классическую породу, приравниваемую к английской скаковой среди лошадей, мы хотим видеть на высоте всех её достоинств... Надо прямо поставить вопрос о необходи¬мости на испытаниях фильтрации пород через стиль.
...Сука менее стоит в воздухе, больше прижимается, поднятие шеи и головы в среднем ...(ниже, чем у кобелей).
Общее в работе пойнтера любого стиля, самое ценное и характерное - стремление вверх при чуянии, но детали выглядят но разному... Мы не должны терпеть всех вариантов стиля с чуянием в полроста или ниже, это недостойно пойнтера.
По высоте чуяния, тем самым и его дальности, мы так расположим указанные типы:
1) Из того, что у нас сейчас имеется, безусловно, черные пойнтера по¬казывают наиболее высшую прихватку, наиболее захватывающий общий стиль работы.
Стиль хода черного пойнтера зависит от склада, столь отличного от основного пойнтериного - квадратного и широкогрудого, приводит к дви¬жениям более стелющимся и нет тут "стояния в воздухе" на ходу.
Ловление эманации - гвоздь работы черного пойнтера. Дух захватывало, бывало, глядя, как Камбиз начинал свои "заклинания воздуха", плывя по ветру головой, вопрошающей пространство. По монументальности, грандиозности стиля - высшего не существует.
Прут на стойке более вял, чем у пегих разновидностей (невольно закрадывается сомнение, уж не впрямь ли борзая тут была участник?)
2) Пегие пойнтера, более всех пострадали от утраты стиля. Теперь прямо-таки трудно найти пойнтера с настоящим, присущим ему стилем - высоко поднятой головой и шеей. Слишком многие, с падением силы чу¬тья, ловят только недалекую эманацию, руководствуясь следами - шея вы¬тянута в уровень спины, а то и ниже.
Квадратность профиля и ширина груди дают пойнтеру только ему свойственный стиль хода с высоким прыжком (не стелющимся). Дело вку¬са, конечно, но и по смыслу пойнтер не должен быть так уж быстр - это противоречит и складу и возможности внимательного обследования обоня¬тельного поля.
Есть у иных манера даже на полном ходу играть прутом, вернее его кончиком. Это, по моим наблюдениям, бывают высокоодаренные натуры...
Ирландский сеттер. В типах экстерьера основным будет тот, который сопряжен с наиболее высоким верхом (чуяния), а им обладают высоконогие, борзоватые, с глубокой подпругой ирландцы. Они умеют ловить столь дальнюю эманацию, что им не ирландисты не верят - мысли не допускают. Только ирландец ищет чутьем хладнокровнее, чем пойнтер, он ближе к гордону - и поза об этом говорит - перо также не напряжено..., голова и шея стоят высоко, но не аффектированно; пойнтериного задирания носа выше затылка не бывает. Все дело портит в ирландце его "цинизм" по от¬ношению к найденному запаху - почему требуется ему напирать на дичь даже после того, как место нахождения птицы ясно определено - вплоть до сгона? У ирландца "мало стойки", говорят иные, поскачка выборзка с неплавностыо хода (толчками) - одновременно стиль и слабое место ирландца. Перо на ходу неподвижно, на стойке не выше 45 градусов.
Все остальное, что есть в породе по части иных стилей - менее ценно, менее оригинально и связано с менее полноценн

Английский сеттер. Славу английского сеттера составил Эдуард Лаверак, а вернее говоря, возникшие к тому времени полевые состязания. Если пойнтер - "король болот", то английского сеттера можно назвать "королем состязаний". У него все к тому данные - бурная страсть, аффектированная стойка и поиск, который тешит глаз своей плавностью и мето¬дичностью. Это трайлер по существу, а того английского сеттера, которого явно предпочитают наши охотничьи массы, ...можно назвать новообразова¬нием, которому еще далеко до прототипа.
Вот эти-то скакуны по стилю чуяния уступают породам ранее описан¬ным - им свойственно обследование обонятельного поля на уровне плеча или немного выше... У английского сеттера нет никогда задирания носа по пойнтериному. Что еще характерно для английского сеттера - это его пол¬зучесть, ведущая свое начало со средних веков (собака для охоты с сетью). Английский сеттер делает это настолько убедительно и своеобразно, что заставляет целиком принимать этот стиль, вопреки требованиям к другим породам. Это один из признаваемых нами в англичанах стилей. Ползучесть идёт от инстинкта скрадывания добычи, припадания к земле, приготовле¬ния для последнего прыжка. Все это так и сквозит в потяжке англичанина. На стойке же, при фиксировании места нахождения птицы, голова и шея могут быть приподняты, иногда собака лежит. Это лежачая стойка... Пол¬зучесть чаще всего сопряжена с приземистым складом, почему в наше время наблюдается реже. Мы целиком принимаем этот стиль работы как классический.
Второй тип происходит от позднейшего наслоения, внесенного в по¬роду Льюэлином с его более легкими и вздернутыми сеттерами. Теперь преобладают они и, значит, свойственный им стиль: перо, шея и голова, в общем, на стойке составляют одну линию, иногда все же шея выше спины.
По плавности хода они немного уступают предыдущему типу, но по быстроте, ширине и скорости движений - они истинные короли состяза¬ний. По правде говоря, английский сеттер в болоте сильно теряет от гряз¬ной и обмокшей шерсти. По боровой дичи (и полевой тоже) он стильнее, как бы чувствуя к ней какое-то наследственное предрасположение. Ирлан¬дец так никогда не гандикапирован болотом.
Манеры дальнего улавливания эмонации у английского сеттера нет.
Можно добавить, что переходные типы между двумя стилями выража¬ются в том, что сохраняется одна лежачая стойка без ползания и наоборот.
Континентальные легавые... Все они, конечно, имеют свои особенно¬сти, но, в общем, напоминают своих английских собратьев, кузены, ориги¬нального в них нет. У курцхааров много от пойнтера, но меньше страсти, имеется засоренность низовой работой... Неудовлетворительных стилей с малым процентом "верха" среди них очень много, но зато имеется стиль верховой работы не ниже лучших пойнтеров и гордонов. Стоять следует только за этот стиль...
Дратхаары - новейшая и наилучшая из жесткошерстных пород - рабо¬тают по пойнтериному, но грубее..."
Вот и все дельное, касающееся стиля, что удалось почерпнуть из кинологической литературы прошлого, ставшей давно библиографической редкостью. Остальное в описании стиля или работы выдающихся собак сводится к эмоциям и лирическим опусам, лишенным конкретности.
Серьезную попытку систематизировать и конкретизировать понятие стиля не вообще, а для каждой породы и каждого элемента работы (хода, потяжки, стойки, подводки), учитывая при этом эмоциональное состояние и темперамент работающей собаки, внешнее проявление психического со¬стояния в её движениях, позах и жестах (положении головы, спины, ног, хвоста и в целом всей фигуры), сделал наш современник - старейший ки¬нолог из Ташкента, Н. А. Марканов, в своей книге "Охотничьи собаки", издание 1990 года.
Попытаемся и мы, воспользовавшись работой Н. А. Марканова и опи¬раясь на авторитет классиков кинологии, не мудрствуя лукаво, т.е. пре¬дельно сжато изложить суть стиля современных легавых шести основных пород, культивируемых в нашем Отечестве. Начнем традиционно - с пойнтера.
Как и во времена М. Д. Менделеевой, пойнтер и теперь разнообразен и в экстерьере, и в стиле. Рассмотрим три основных типа, встречающихся наиболее часто: классический, присущий линиям красно-пегих пойнтеров и близким к ним, тип черных пойнтеров и промежуточный тип. Кофейно-пегих пойнтеров, как самостоятельного типа, теперь нет. Их потомки сме¬шались с желто- пегими и представляют классический тип.
Стиль хода. Собаки классического типа подчеркнуто квадратного формата и широкогруды, скачут энергичным, легким (без видимого напря¬жения), быстрым высоким галопом и карьером, без подскоков, подбрасы¬вания переда и, тем более, зада, на высоких, но не длинных прыжках. Кор¬пус не растягивается, спина прямая, не горбится и не прогибается. Голова на приподнятой шее несется почти параллельно земле и выше уровня хол¬ки. Нос на поиске не задирается. Прут держится с легким наклоном и ко¬нец его у разных собак в разной степени колеблется, на карьере - под уг¬лом 45 градусов и почти неподвижен.
Черные пойнтера, в большинстве своем, собаки подчеркнуто сухие и длинных линий сложки. Им присуща своеобразная пластика во всех движениях и позах. Скачут они на длинных прыжках, у многих спина слегка выгибается и растягивается. Шея вытянута вперед и вверх, голова несется параллельно земле, иногда с задиранием носа выше затылка, что подчерки¬вается ритмичными выбросами переда вверх. Создается впечатление, что собака на ходу пытается дотянуться до самых верхних потоков воздуха ("вопрошает пространство"). Прут полуспущен и часто неподвижен. Та¬кой стиль хода не так плавен, как у двух других типов в породе.
Промежуточный тип происходит от соединения линий красно-пегих пойнтеров с черной. Окрас их бывает черно-пегим, кофейно-пегим, нере¬док сплошной палевый, но и красно-пегие, производные от черных, часто обладают характерным складом (относительно приземистым) и стилем. Их галоп стремительный и, в той или иной степени, стелющийся. Они, как правило, быстрее других разновидностей. Па ходу корпус не растягивает¬ся, спина ровная, голова несется выше холки и параллельно земле, задира¬ние носа бывает редко и в незначительной степени. Прут вытянут почти горизонтально, и собака им слегка играет. Плавности и стремительности хода этих пойнтеров могут позавидовать многие современные английские сеттера. Такой стиль хода не должен оцениваться высшим баллом, т.к. противоречит классическому. (Вообще, для всех пород легавых, кроме английского сеттера, стелющиеся движения не типичны).
Общее в работе пойнтеров любого типа - при встрече с эманацией должно быть стремление вверх, но детали могут выглядеть по-разному
Потяжка. У классического типа пойнтеров на прихватке и потяжке не¬которые особи (представители конкретных линий) вытягивают шею и под¬нимают голову с задиранием носа не хуже лучших представителей черной линии, но в целом для них характерно умеренное поднятие головы и шеи, а степень выраженности зависит от расстояния прихватки.
Пойнтер, начиная потяжку, с большого хода резко меняет направле¬ние и мгновенно переходит на шаг. Движения страстные и в то же время осторожные - ноги поднимает высоко и переставляет с четкостью заводно¬го механизма. На потяжке собака становится еще высокопередее, как бы вырастая в холке, это характерно для всех типов, особенно при дальних прихватках. У черных пойнтеров шея непомерно вытягивается, а нос не¬редко задирается выше затылка. У промежуточного типа собак шея напря¬жена, но голова поднята не так аффектировано, как у черных. Движения более крадущиеся, иногда на полусогнутых ногах. У них страсть выражена ярче, чем у двух других типов, но меньше монументальности. Прут у клас¬сического и промежуточного типов напряжен и держится горизонтально, у большинства собак энергично колеблется его кончик, у черных он более вял и чаще полуприподнят.
Стойки у всех разновидностей пойнтера разнообразны, но в большин¬стве случаев это застывшая потяжка, часто с приподнятой или согнутой в плече и прижатой к груди передней ногой. У молодых собак иногда поднята задняя нога (это нормально для всех пород легавых), но если собака ра¬ботает без потяжки, то поза стойки во многом зависит от дальности при¬хватки. При наскоках на дичь, когда собака с хода, иногда очень большого, наталкивается на близкий запах или проскакивает его и, осознав случив¬шееся, мгновенно разворачивается и делает стойку, часто изогнувшись, как бы сломавшись пополам, или, чтобы не вспугнуть дичь, ложится (незави¬симо от породы), пойнтера в любой позе должны держать голову, не опус¬кая морды. Самые стильные для этого приседают - задирание носа, даже вблизи от источника запаха, у многих представителей породы врожденный жест. Для других пород легавых задирание носа не типично.
Классическая стойка пойнтера всегда скульптурна, страстно напря¬женная. Силуэт собаки устремлен вперед и вверх. Шея и голова напря¬женно подняты, с задиранием носа в той или иной степени. Спина ровная, прут - её продолжение - напряжен и неподвижен. Задние ноги упруго и неравномерно отставлены (одна вытянута, а другая согнута в колене), мышцы бедер рельефно выделяются и мелко вздрагивают.
Подводка. Этот элемент, с точки зрения стиля, оценить труднее, чем два других (потяжку и стойку), так как в большинстве случаев подводка проходит в быстром темпе. Легче оценить плавную подводку при дальних работах. Положение головы, шеи, корпуса в основном зависит, особенно в начале подводки, от позы стойки. В конце подводки голова постепенно опускается к источнику запаха. Движения на подводке повторяют движе¬ния на потяжке, только в обратном темпе. (Начинается подводка медленно с постепенным ускорением).
Все вышесказанное о подводке в равной степени относится ко всем породам легавых собак - какой-то породной типичностью подводка не ха¬рактеризуется (разве что у английского сеттера может быть более или ме¬нее "ползучей"). Механическое же дублирование оценки за функциональ¬ность подводки в графе "стиль" противоречит здравому смыслу, т.к. и очень стильная собака может иметь тугую подводку.
У пойнтеров подводка варьирует от плавной, при дальних работах по небегущей птице, до подводки броском, при бегущей птице или работе "накоротке". Ценятся подводки уверенные, страстные, с высоко поднятой головой.
Английский сеттер больше, чем любая другая порода островных лега¬вых, подтверждает тезис М. Д. Менделеевой о том, что стиль - это врож¬денный жест, который далеко не всегда (а иногда и вопреки) связан со складом собаки. У современных "англичан", при почти идеальном призе¬мистом складе и подчеркнуто косых рычагах, стиль хода настолько бывает далек от идеального, что только диву даешься. В поведении перед дичью или её следом большинство "англичан" пока еще достаточно стильны и могут порадовать ценителя этой породы.
В классическом стиле хода английского сеттера превалирует бурная страсть, доходящая порой до самозабвения. Типичный ход "англичанина" -стремительный стелющийся галоп и карьер, очень быстрый и предельно плавный, (по образному выражению: "поставленный на спину собаки ста¬кан воды не расплещется"), или характерно пульсирующий (что менее ценно). Силуэт собаки вытянут в одну линию - голова несется на уровне спины или чуть выше, спина растянута и неподвижна, перо - продолжение спины или слегка опущено и только вздрагивает от толчков при пулъсирующем ходе.

Потяжка. Английский сеттер, прихватив запах, резко тормозит и крадущимся шагом на полусогнутых ногах с короткими приостановками движется в направлении источника запаха. Голова и шея - вровень со спиной или, при дальней прихватке, слегка приподняты. Спина напряженно вытя¬нута, перо - её продолжение и неподвижно.
Стойки у английского сеттера весьма разнообразны: стоячая - высо¬кая, стоячая - низкая, припадающая к земле и лежачая. В первом случае собака, чаще всего, работает относительно дальнюю птицу, она вытягива¬ется, стоя на всех четырех ногах или прижимая одну переднюю, согнутую в плече, к груди. Голова на вытянутой шее может быть слегка приподнята. Во втором случае собака приседает на всех четырех ногах, отставляя зад¬ние и выдвигая предплечья вперед. В третьем случае собака припадает грудью к земле, вытянув одно предплечье вперед, а на другое опирается, зад при этом приподнят. Во всех случаях корпус подается вперед, шея го¬ризонтально вытягивается, перо выправлено и неподвижно. При лежачей стойке голова и шея напряженно приподняты. При наскоках на дичь позы стоек непредсказуемы, но в любом случае они должны быть пластичны, и выражать напряжение страсти. Вялые, а тем более флегматичные потяжки и стойки для английского сеттера - позор.
Подает птицу на крыло английский сеттер чаще импульсивно, с при¬остановками, а в конце подводки - броском, не меняя крадущейся манеры и припадания к земле. Во многом стиль и темп подводки зависят от поведения дичи.
Ирландский сеттер работает энергично. Движения широкие, свобод¬ные (размашистые).
Ход галопом быстрый, но не плавный - толчками, с выбросом переда вверх и вперед. Спина выгибается и растягивается. Голова на вытянутой шее держится вровень со спиной или ниже, морда слегка опущена. Перо полуопущено и неподвижно.
При переходе на потяжку скорость хода снижается, и, устремляясь к источнику запаха, собака перемещается мягкими, плавными шагами, по¬степенно замедляя движение. Корпус держится высоко, без припадания к земле, голова приподнята на вытянутой шее, по без аффектации и держится почти горизонтально. Спина растянута и уже не горбится. Перо полу¬опущено и неподвижно.
Стойка у ирландского сеттера всегда высокая (кроме случаев наскоков на дичь). Голова со слегка опущенной мордой держится вровень со спиной или приподнята. Шея вытянута, но не напряжена, спина прямая, перо по¬луопущено, задние ноги широко и неравномерно отставлены. Стойка выра¬зительная, но не подчеркнуто напряженная - повиливание концом пера не редкость у многих представителей породы, что не желательно, но допус¬тимо. Для других пород движение хвостом на стойке является серьезным недостатком.
Подводит ирландский сеттер плавно, но решительно, не припадая к земле, голову несет ровно, постепенно опуская но направлению к запаху.
Шотландский сеттер (гордон). Во всей работе этой породы нет напря¬жения страсти, но подкупает спокойная уверенность, солидность.
Ход неторопливым, тяжеловатым, размеренным галопом на высоких прыжках. Голова приподнята выше спины, но шея не напряжена. Спина прямая и не растягивается. У многих собак обычно характерное помахива¬ние, у иных энергичное вращение пером.
Уловив запах дичи, гордон плавно переходит на потяжку. Движется уверенно, без задержек, спокойным шагом, приподняв голову, но без на¬пряжения шеи и задирания носа. Корпус расслаблен, спина ровная, не рас¬тянутая, перо полуопущено, неподвижно или собака им слегка повиливает.
Стойка у гордона монументальная, но без напряжения. Поза стойки всегда высокая, собака часто стоит на всех четырех ногах, корпус почти не подается вперед. Голова, в зависимости от расстояния до дичи, поднята высоко или только слегка приподнята, шея стоит без натяжки, спина пря¬мая, ноги поставлены твердо, перо полуопущено под углом 45 градусов и неподвижно. Полное равновесие духа иногда подчеркивается периодиче¬ским оглядыванием на неторопливого ведущего, что терпимо только у гор¬дона и континентальных легавых.
Подводит гордон уверенно, не суетясь, почти не опуская головы и не
припадая к земле.
Курцхаар, в основном, работает со сдержанной энергией на коротком галопе (курцгалоп), при котором поочередно приподнимается то перед, то зад. Голову держит без напряжения, в процессе работы положение её от¬носительно уровня спины периодически меняется. Работая низом, собака часто переходит на рысь, опускает голову и сутулится. Пойнтеризирован¬ные курцхаары скачут более плавно и голову несут выше уровня спины, но не напрягая шею. На любом аллюре купированный хвост должен держать¬ся горизонтально, на рыси он часто колеблется.
Потяжка у собак, работающих "низом" и замедленным темпом, невы¬разительна - резких изменений направления не происходит. Нередко при такой работе потяжка как бы вовсе отсутствует. У собак, работающих "верхом" и на галопе, потяжка достаточно выразительна - резкое измене¬ние направления, темпа хода и всего облика собаки: к источнику запаха она движется широкими шагами, высоко поднимая ноги и постепенно замедляя движения. Голова на вытянутой шее вровень со спиной или приподнята, спина прямая, купированный хвост часто колеблется.
На стойке собака подается вперед, поза выражает сосредоточенность при умеренной страстности, но в целом - достаточно напряженная. Голова на вытянутой шее на уровне спины или ниже. Кроме высокой стойки, не редкость стойка с наклоном вперед, при этом голова оказывается очень низко, а зад приподнят. Дальночутые немецкие легавые на стойке держат голову высоко, но без задирания носа. Купированный хвост неподвижен и должен держаться горизонтально, продолжая линию спины.
На подводке немецкие легавые вначале продвигаются вперед медлен¬но, как бы раздумывая, а заканчивают часто броском, вытянув шею и голо¬ву в направлении причуянной дичи. Во многом темп подводки зависит от темперамента собаки, а также от вида и поведения дичи.
Дратхаар сходен в работе с курцхааром, но у большинства представи¬телей этой породы галоп на более длинных и плавных скачках.
При оценке стиля потяжки для всех пород легавых её длина не должна
иметь решающего значения - важны типичность, яркая выраженность, ма¬нера держать голову и страстность. За время работы, в зависимости от ви¬да дичи, расстояния прихватки и других факторов, собака может показать разные потяжки - длинную плавную по дальнему бекасу, короткую страст¬ную по дупелю и с хода, без потяжки стать по перепелу. Расценивать нуж¬но лучшее из увиденного.
Все элементы работы собаки перед птицей, хоть это и принято считать единым процессом, должны быть четко разграничены, не смазаны. Это не¬пременно нужно учитывать при расценке стиля. Как правило, у сук пород¬ный стиль не так ярко выражен, как у кобелей.
Оценка стиля требует от экспертов больше принципиальности и от¬ветственности, чем ей уделяется фактически. Обычно оценка стиля не¬обоснованно завышается, что лишает объективности отбор производителей по этому важному породному признаку, равноценному экстерьерным при¬знакам. Независимо от того, какой породе в своих личных вкусах эксперт
отдает предпочтение, он обязан объективно отнестись к оценке стиля каж¬дой испытуемой собаки любой породы. Для этого он должен четко разби¬раться в этом вопросе, а если практического опыта у него маловато, то внимательно изучить текст, предложенный выше (хоть это далеко не в полной мере заменяет личные впечатления от работы выдающихся по сти¬лю представителей пород).
О дальности чутья.

Каждому легашатнику по мере работы с собакой интересно знать дальность ее чутья .Все стремятся к тому , чтобы чутье их собак было дальним, или сверхдальним, и это правильно. Собака с дальним чутьем может определить местонахождение птицы на весьма приличной дистанции, что позволяет охотнику, не торопясь, подойти к собаке, подготовиться к верному выстрелу и, в конечном итоге, добыть птицу. При коротком чутье у легавых происходит постоянное сталкивание птицы с места сидки часто без стоек. Либо птица при подходе ведущего поднимается сама, так как находится очень близко перед собакой. Все это не дает возможности охотнику заранее подготовиться к выстрелу и без определенной стрелковой подготовки ведет к постоянным промахам и раздражению стрелка.
Для определения дальности чутья вашей собаки необходимо время. Занимаясь ее натаской, не плохо, вести дневник, в котором записывать дату выхода в поле, часы выхода, направление и силу ветра, относительную влажность воздуха, температуру воздуха, атмосферное давление, вид и высоту растительного покрова, состояние грунта и его влажность. Все эти параметры, в большей или меньшей степени, влияют на дальность причуивания легавой. Она также зависит от весны, или осени, старой или молодой птицы. Как видите, оценка, полученная на состязаниях, не всегда отражает истинную величину дальности чутья легавой. А, чаще всего, является лотереей и игрой случая. Более полно работу собаки отражает оценка, полученная на испытательной станции, где собаке дают больше времени для работы, дополнительное количество птицы и есть возможность посмотреть собаку несколько раз.
Дальность чутья считается от момента первоначальной прихватки запаха птицы ( изменение направления движения с замедлением хода ) до точки взлета заведомо не бежавшей птицы. Дальность чутья измеряют путем суммирования расстояния, пройденного собакой на потяжке плюс расстояние от стойки до места взлета птицы. Для того, чтобы быть уверенным, что птица, по которой сработала собака не бежала, надо наводить ее на перемещенную птицу ( птица, которая поднялась из – под собаки, либо из – под ведущего и точно замечено место ее приземления ). Если наведенная на такую птицу собака сделала по ней потяжку и стойку, либо же только стойку без потяжки, то дальность чутья такой собаки определена верно, с точностью до метра.
Хочу немного оговориться. Подобным образом замеряют дальность чутья собаки по дупелю. То есть, замечают место посадки птицы, дают ей отсидеться около 10 минут, чтобы она дала достаточный запах, и затем против ветра наводят на нее собаку. По перепелу такое сделать, практически, невозможно. После посадки переместившийся перепел старается убежать от места своего приземления, в редких случаях оставаясь на месте, и поэтому, наводить собаку приходится сразу после визуального фиксирования точки ее приземления. Птица не успевает дать достаточного запаха ( как отсидевшаяся ) и, поэтому, требование к дальности чутья собаки должно быть не так строго. Здесь собака не может показать дальних работ и становится по перепелу, практически, сходу, без потяжки. Поэтому, требования правилами испытаний замерять дальность чутья по перемещенному перепелу, как обязательное условие для получения диплома I степени, идет в разрез со здравым смыслом. С одной стороны, необходима перемещенная птица, чтобы знать точно, что собака сработала именно ее, то есть сидевшую, а не движущуюся. С другой стороны, дальность можно проверить с какой то доле точности, если собака чует запах сидевших, или кормящихся какое – то время птиц, дающих достаточную концентрацию запаха для причуивания легавой.
Время от времени, наблюдая за работой своей собаки и занося данные в дневник, появится возможность определить дальность чутья собаки с точностью до 2 метров. Дальность, как правило, замеряется шагами. Принято считать, что человеческий шаг равен 70 сантиметров.
Верность чутья определяется по отсутствию пустых стоек и точности местонахождения птицы, указанной собакой после посыла собаки со стойки в подводку. Так, после стойки легавая подводкой должна поднять птицу, двигаясь в направлении самой птицы, по прямой линии и поднять ее на крыло в конце подводки – это идеальный вариант. Стоит отметить, чем на большем расстоянии собака причуяла птицу, тем меньше мы должны быть требовательны к верности ее чутья, и, наоборот, чем ближе собака причуяла птицу, тем более строгое должно быть отношение к верности чутья. Дальность и верность чутья разделены весьма условно людьми. Это единое целое, что составляет понятие чутья собаки, а оно, по выражению классика по легавым,
Р. Ф. Гернгросса “… должно быть дальним и острым ”, лучше, пожалуй, и не скажешь.
Итог главы.


1. Дальность и верность чутья – одно целое.
2. Дальность чутья, равно расстоянию на потяжке, плюс расстояние от стойки до птицы
3. Дневник – помощник в точности определения дальности чутья вашей собаки.
Собака на охоте.

К началу охоты на пернатую дичь ваша легавая прошла курс дрессировки и натаски. Пришло время заняться самой охотой. При охоте с первопольной собакой следует меньше внимания уделять добычи дичи и стрельбе, а больше поведению собаки. Ведь те положительные навыки, которые вы успели ей привить, а также генетически заложенную страсть к дичи, которую вы успели обуздать и направить в нужное русло могут быть расшатаны, а то и вовсе забыты при занятии стрельбой и охотой, а не поведением собаки.
Для охоты с легавой лучше всего предназначено классическое горизонтальное ружье со сверловкой обеих стволов цилиндр, что бывает весьма редко и на дорогих моделях оружия. Не имея такого ружья, не стоит слишком огорчаться. Для этой охоты подойдет любая двух стволка, лишь бы она была легкой, не утомляла охотника при хождении в поле в жару.
Заряжать боеприпасы лучше самому. По перепелу, дупелю, вальдшнепу, гаршнепу, бекасу дробью номер 9 – 10, а по куропатке и фазану 5 – 7. Для стрельбы накоротке по мелкой птице применяют рассеиватели дроби различной конструкции. Лучше всего разделять дробовой заряд на 4 части двумя картонными, или специальными пластиковыми пластинами, ставя их крестом вдоль дробового заряда. Сейчас появились в продаже специальные, полиэтиленовые диспенсоры с уже вмонтированной вовнутрь крестовиной. Применяя такие приспособления, осыпь дробового заряда будет более равномерной и окладистой, что позволяет добывать птицу на подъеме, не рискуя разбить ее вдребезги, либо допустить промах.
Начинающие охотники с легавой допускают одни и те же ошибки. Постараюсь их проанализировать и подсказать, как избежать на практической охоте.
Горячие охотники и страстные стрелки нередко стреляют шумовую дичь, вылетевшую не из – под стойки собаки, а из – под ног, самого охотника. Собака, при этом, находится далеко в стороне, а то и вовсе в неизвестном направлении. Этого не следует делать по двум причинам. Во - первых, вы не видите, где находится собака, а она может быть в зоне выстрела, и не видна из – за высокой травы. Сбив перепела, рискуете покалечить, а то и убить собаку. Во – вторых, вы должны всячески дать понять легавой, что она вам необходима, как воздух, что вам глубоко плевать на эту дичь, живую, или мертвую. Так как стрелять можете только благодаря ее стойке, а никак иначе. Это укрепляет доверие собаки к ведущему и она, поневоле, начинает подстраиваться и работать на вас, а не на себя в свое удовольствие.
Всегда доверяйте собаке. Помните, что острота ее чутья в сотни раз выше вашей интуиции. Не пытайтесь прервать поиск собаки и направить ее в другое место, кажущееся вам более добычливым, если только не видели, что туда садилась птица. Никогда не обманывайте собаку, срывая ее с поиска и наводя в пустые места лишь для того, чтоб подловить собаку, или удовлетворить свое самолюбие натасчика. Собака быстро поймет эту уловку и, вскоре, вовсе перестанет реагировать на ваши призывы даже тогда, когда птица действительно в месте, указываемом рукой.
Весьма положительно действует на собаку и укрепляет доверие к ведущему, когда он, заметив посадку птицы, несколько раз наведет на нее собаку.
Никогда не бегайте за убитой птицей, или подранком. Ведь собака привыкла верить вам и быть впереди. Своим бегом за подранком вы провоцируете собаку бежать вперед, а это первый шаг к гоньбе птицы после выстрела, или подъема ее на крыло. После удачного выстрела и падения птицы следует поступать так. Собака подняла птицу на крыло, вы ее подстрелили и заметили место падения. Собаку уложите, дайте ей полежать 1 – 2 минуты, затем дайте команду “ Рядом ”, если не уверены в собаке, возьмите ее на поводок. Подойдите к месту падения птицы, собаку уложите. Если птица вами найдена, дайте ее понюхать собаке и уложите в ягдташ ( сумка для ношения битой птицы ). Посылайте собаку продолжать поиск. Так необходимо поступать каждый раз после падения битой птицы, по крайней мере, по первому полю охоты с молодой легавой.
Если вы промахнулись, а собака заметила место посадки птицы и после команды “ Ищи ” прямиком, без челнока, пытается приблизиться к месту приземления, не радуйтесь, это первый шаг к гоньбе птицы после выстрела, или угонки за падающей битой птицей. В таких случаях не стоит жадничать на дичь и не беда, если вы ее не найдете, найдете другую. Но, как только собака попытается помчать к месту приземлившейся птицы, дайте резко команду
“ Даун ”, возьмите ее на поводок и отведите от этого места подальше. Затем пускайте легавую в поиск в любом другом направлении, чтобы она забыла место приземления птицы. Затем, постепенно смещайте направление поиска в сторону севшей дичи, вдруг повезет, и собака ее сработает. По первому полю, возьмите себе за правило поступать именно так. Потеряв несколько птиц вначале, вы их окупите сторицей, на протяжении всей собачьей жизни и охоте с этой легавой.
Если вы сделали подранка, постарайтесь добить его выстрелом, если это возможно. Если нет, то дайте время собаке полежать, затем идите с ней рядом на место его падения . Там пускайте собаку в поиск, она обязательно найдет и станет на стойку над местом, где спрятался подранок. Таким же образом, она укажет местонахождение убитой птицы, если вам не удалось ее найти из- за высокой травы, или маскировочного окраса. Никогда не торопитесь и верьте в свою собаку, она вас не подведет.
Существуют определенные нормы поведения настоящего охотника – легашатника, как бы кодекс чести. Настоящий легашатник никогда не будет стрелять сидячую птицу, а заставит подняться на крыло, и лишь затем произведет выстрел. Он не станет стрелять шумовых птиц, поднятых не из – под стойки легавой, а так же поршков ( молодых птиц, которые только начали летать ). Он никогда не превысит норму отстрела дичи в данной местности, не станет стрелять птицу, на которую закрыта охота, или еще не сезон. Настоящий легашатник никогда не стреляет старку ( самку тетерева, перепела, при выводке ), которая всегда поднимается первой. Он отдаст предпочтение охоте с легавой по перепелу и вальдшнепу перед мясозаготовкой по гусям и уткам.
Пару слов необходимо сказать об отношении легавой к зайцу. Если вы твердо решили, что никогда не будете охотиться с вашей собакой по зайцам, попутно с птицей, в разрешенные сроки, то необходимо будет научить вашего помощника быть равнодушным к этому грызуну. Когда вы находитесь с собакой в полях и лугах, то она, волей – неволей, столкнется с зайцем. Может получиться так, что она его погонит. Постарайтесь остановить собаку окриком
“ Назад ” , или “ Даун ”. Если она выполнила одну из ваших команд, сделайте собаке внушение, что преследовать зверька нельзя. Затем постарайтесь найти лежку зайца, и, как только легавая попытается смрадничать ( принюхиваться к следу зверя ), резко скомандуйте “ Балуй ” и наградите ее ударом плетки. Если команды не подействовали и собака, все же, ушла за зайцами, дождитесь ее. Ни в коем случае не следует бить собаку при подходе к вам, а следует пожурить собаку и всем своим видом дать понять, что вы ею не довольны. В дальнейшем, проходя места, где часто встречаются зайцы, возьмите собаку на корду и, при подъеме зверька, дайте ей возможность увидеть подъем, отпустите корд на 6 – 8 метров, позвольте собаке слегка разогнаться, затем резко дерните веревку, подсекая собаку, вплоть до переворота на спину, как это делали при гоньбе птиц. При этом строго скомандуйте “ Балуй ”, “ Даун ”. Легавые прихватывают запах зайца довольно далеко и часто становятся по нем на стойку. Это стойка с высокоподнятой головой очень выразительна. Вы научились распознавать, по чем стоит ваша собака, и, когда заметите, что она стала по зайцу, подходите к ней ближе. Заяц редко выдерживает момент приближения охотника к легавой и, как правило, сам поднимается с лежки, не допустив собаку до подводки. Если собака, в таком случае, не легла сама и попыталась сделать, хотя один шаг в сторону зайца, бросьте в нее цепочкой и строго скомандуйте “ Даун ”. Несколько таких уроков и собака вовсе перестанет обращать внимание на зайцев, или, по крайней мере, не будет пытаться их гнать.
Но, если вы охотитесь по зайцам, при помощи легавой осенью, или стреляете их попутно при охоте по куропаткам и вальдшнепам, то здесь, как говорят, уж не взыщите. Собаке трудно понять, когда же работа по зайцу достойна похвалы, а когда укора. Заставляя легавую добирать подранка – зайца, вы провоцируете собаку к их гоньбе.
Стоит отметить, что хорошо поставленная легавая делает стойки по зайцу на лежке на весьма приличном расстоянии. Это позволяет охотнику подготовиться и сделать выстрел по зверьку, из – под стойки собаки. При этом, воспитанная легавая всегда ложится, никогда не пытаясь его гонять.
Итог главы.


1. Для охоты по перу, ружье должно быть легкое, с небольшими дульными сужениями.
2. Патроны самозарядные или фабричные, но обязательно с рассеивателями
3. Не стреляйте шумовых птиц.
4. Доверяйте своей собаке, никогда не обманывайте ее.
5. Не бежите за подранком и битой птицей.
6. Отучайте легавую от гоньбы зайцев.
7.
Подача битой птицы.

Как известно, островные легавые выводились для работы до выстрела. Подача битой дичи – это, как бы, не их специальность. К этому более предрасположены континентальные легавые. Но некоторые линии пойнтеров и английских сеттеров, обладают врожденной склонностью к подаче дичи. Научить собаку подавать битую птицу, намного проще, нежели поставить ее для работы по птице в поле. Существуют различные линии как островных, так и континентальных пород, для которых подача битой дичи является врожденным инстинктом. Но как у одних, так и у других, встречаются особи, которые не хотят подавать битую птицу, или делают это неохотно.
Прежде чем приступить к обучению вашей собаки подаче дичи, следует задуматься, нужно ли это вам. С островными легавыми, как известно, по уткам не охотятся, так как утка не выдерживает стойки, а работа без стойки – это не работа легавой, а какой –то другой породы. Хотя на бродовых болотах островные собаки будут выгонять уток под выстрел, не хуже континентальных, но работа без стойки – это работа спаниеля.
На суше, если птица бита, либо сделан подранок, достаточно, чтобы собака стойкой указала ее. Охотнику остается пройти лишь 10 – 15 метров, наклониться к земле и положить дичь в ягдташ. Если и это вас затрудняет, или плохо сгибается спина, то возникает необходимость обучить собаку подаче с суши. Правда, такой знаток и специалист по натаске дратхааров, как немец Г. Оберлендер считает, что дратхааров ( собаки с врожденной способностью к подаче дичи ) следует допускать к этой работе только с 3- го поля и заставлять подавать не всех подряд, а каждую третью мертво битую дичь, но никак не подранков. Поэтому, есть, над чем задуматься. Ведь, не даром знаменитый натасчик пришел к такому заключению. Общепринято считать, что аппортирование ( подача битой дичи ) портит стойку, делает ее не твердой, провоцирует собаку к самостоятельному подъему птицы на крыло до подхода ведущего, что не допустимо.
Но, если, все - таки, после сомнений, решили, что собака должна подавать птицу, то так тому и быть. Наберитесь терпения и вперед за работу. Легавую следует научить подавать строго по команде и, как положено, для образцового ретривера ( породы собак, предназначенные для подачи битой дичи). Прежде чем приступить к отработке подачи, следует обучить легавую команде
“ Сидеть” и безукоризненному ее выполнению. Для отработки этой команды одной рукой берут собаку за ошейник, а второй нажимают на круп, при этом командуют “ Сидеть”. Когда собака садится без нажатия на круп, вместе с командой протягивают перед собой руку, постепенно словесную команду вовсе не произносят, а лишь протягивают руку. Повторяя такое упражнение 2 раза в день, утром и вечером, по 10 – 15 раз за урок. Через неделю ваш воспитанник будет сидеть весьма прилично.
Если собака обладает врожденной склонностью к подаче, то с ней проблем будет мало. Как определить эту врожденную склонность? Внимательно присматриваясь к легавой в щенячьем возрасте, можно заметить, что некоторые из них, играя с мячиком и различными другими предметами, охотно берут их в зубы и таскают в различном направлении. Другие только гоняют мячик, не пытаясь его таскать. Те щенки, которые таскают различные предметы, склонны к аппортированию от рождения. Заметив, что щенок что – то потащил в зубах, его ласково подзывают к себе и производят обмен – щенку дают лакомство, а изо рта забирают поноску. Дальше урок усложняют. Бросают различного рода предметы и дают команду “ Подай ”, или “ Аппорт ”. Когда щенок приносит поноску, ее забирают в обмен на лакомства. Так молодых легавых обучают подаче поноски в примитивном виде.
В дальнейшем, по мере роста щенка, задачу усложняют и добиваются, чтобы он подавал по всем правилам, то есть по команде ведущего. Сначала собаку укладывают, дают понюхать поноску и бросают ее на глазах у собаки, чтобы она видела место ее приземления. Выдержав 1 – 2 минуты, дают команду “ Подай ”. Собака находит поноску и несет хозяину. Он дает команду
“ Сидеть ” сначала голосом и рукой , а затем только рукой, а позже собака будет садиться сама без команды. В этом положении охотник берет поноску в руки за один конец, собака же удерживает поноску, пока не получит команду
“ Дай ”. После этой команды собака разжимает челюсти, и натасчик имеет возможность забрать поноску изо рта. За это упражнение собака получает лакомство и ласки дрессировщика.
Необходимо следить за тем, чтобы легавая не роняла поноску по дороге и не отпускала ее до команды “ Дай ”. Если собака уронила по дороге поноску и спешит получить лакомство, ей строго командуют “ Подай ”, и заставляют вернуться к поноске, взять в пасть и принести хозяину в обмен на лакомство. Если собака торопиться и бросает поноску до команды “ Дай ”, ей вновь вкладывают поноску в пасть, поддерживая, при этом, нижнюю челюсть и давая команду “ Держи ”. А затем, после нескольких секунд удержания, дают команду “ Дай ” и поощряют лакомством. Постепенно время удержания увеличивают до 1 – 2 минут.
Когда эти упражнения усвоены и выполняются довольно сносно, переходят к более сложным. Дают собаке обнюхать поноску и бросают ее так, чтобы она не видела место приземления. Выдержав паузу в положении лежа, легавую посылают против ветра, найти и подать поноску правильно.
Поноску следует делать легкой и мягкой. Можно набить опилками холщовую рукавицу и с 4- х сторон обшить ее крылышками от уток, или другой птицы. Такой макет приучает собаку брать его, а в дальнейшем и дичь, мягким хватом, не портя тушки птицы. Подшитые крылья птицы приучают собаку к ощущению пера в пасти, что не все собаки любят. По весу поноска не должна быть тяжелее 200 – 300 граммов. Дальнейшее ее утяжеление до 3 – 5 килограммов не имеет смысла, так как таскать тяжелую дичь – задача ретривера, но никак не легавой.
Когда и этот урок успешно усвоен, поноску бросают в заросли, затем за изгородь, через небольшую канаву в воду на другую сторону не широкой речки. При этом все время следите, чтобы собака держала поноску в зубах и выпускала ее строго по вашей команде. Приучать собаку к поноске с воды лучше всего в жаркие, летние дни на водоеме с отлогим берегом. Сначала поноску бросают рядом с берегом, чтобы легавая чувствовала под собой дно, затем забрасывают дальше, и, наконец, собака должна на плаву взять поноску в пасть и вынести ее хозяину. Предварительно собаку надо научить плавать. По выражению Г.Оберлендера “ собака, которая радует охотника на водяной охоте и приносит ему пользу, должна иметь особую склонность к мокрой стихии – она должна ее любить, а не бояться”.
При выходе собаки из воды и отряхивании необходимо следить за тем, чтобы поноска всегда находилась в зубах у собаки, а не выкладывалась на берег в момент ее отряхивания. Так как вынесенный на сушу подранок, оказавшийся свободным от пасти собаки, быстро шмыгнет в камыш и его поиск придется возобновить. В начальной стадии занятий приходится принять “ душ ” от собачьих брызг, чтобы заставить легавую держать поноску в зубах во время отряхивания, поддерживая нижнюю челюсть рукой.
Когда и эти уроки усвоили, вместо поноски бросают чучело птицы, затем свежее отстрелянную птицу, повторяя ранее пройденные уроки. В конце подготовки заставляют подать подранка, либо живого голубя со связанными крыльями. Этот урок приучает собаку к вежливости к дичи, то есть подавать их живыми и не мять. Если у собаки нет врожденной склонности к аппортированию, лучше с ней этим не заниматься. Если, все таки такое желание есть, тогда следует запастись терпением и начинать довольно скучную рутинную работу. Для начала, в положении сидя, в пасть собаки вкладывают поноску и поддерживают поноску и нижнюю челюсть собаки руками и повторяют команду “ Держи ”. Добившись, что собака держит поноску сама 2 – 3 минуты. Ее берут за поводок и заставляют ходить рядом с поноской в зубах. Все время следят, чтобы собака не роняла ее, и повторяют команду “ Держи ”. Когда и этот урок будет успешно пройден, поноску не вкладывают в пасть собаки, а заставляют взять самостоятельно, сначала с невысокого стульчика, а затем и с земли и подать дрессировщику. Добившись этого, проводят уроки, описанные выше.
При отработке аппортирования никогда не следует бить собаку, кричать на нее, грубо вкладывать в пасть поноску. Терпение и ласка сделают с вашей легавой достойного ретривера.
Итог главы.


1.Собака должна подавать по команде.
а) уложить собаку на 1 – 2 минуты;
б) дать команду “ Подай ”;
в) при подходе к ведущему собака должна сесть;
г) после того, как ведущий взял поноску в руку и дал команду “ Дай ”, собака должна отпустить поноску.
д) при обучении аппортирования, грубое обращение с собакой недопустимо.
Новые команды: “ Сидеть ”, “ Подай ”, или “ Аппорт ”,“ Дай ”, “Держи ”.
Собака на испытаниях и состязаниях.

Ваша собака успешно прошла все “ муки ада ” – дрессировку и натаску и теперь она вполне пригодна для охоты. Но во всех нас, где – то в глубине души теплится надежда, что именно ваша собака является лучше других. И, вообще, это самая лучшая, самая дальночутая, самая послушная, самая охотничья собака в мире. Очень хорошо, если эти чаяния оправдываются, хотя бы частично. Гораздо хуже, если попадается собака, в которой это самое – самое всего, да ничего, человеку, как сейчас, принято говорить, продвинутому, или влиятельному. Тогда его личные амбиции и пресмыкание в чем –то зависящих от него экспертов, может нанести порой непоправимый урон.
Но, как бы там ни было, вы хотите, чтобы собаку оценили строгие судьи, эксперты – кинологи, и дали оценку не только собаке, но и вашему таланту егеря – натасчика.
Кроме того, по достижении 8 – месячного возраста, вы просто обязаны выставить легавую на испытания, а с 10 месяцев – на выставку. Это делается для того, чтобы получить полевой диплом и оценку экстерьера, которые являются пропуском для собаки на охоту и в племенное использование
На испытаниях и состязаниях отбирается племенное поголовье, определяются лучшие представители породы, достойные ее продолжению в своих детях. Для этого секция охотничьего собаководства составляет план мероприятий на год, в который входят районные, городские и областная выставки, а также испытания и состязания охотничьих собак по определенному виду птицы. Состязания могут быть межпородные и внутрипородные. Вы должны заранее определиться, в каких испытаниях и по какому виду птицы будете принимать участие. Состязания отличаются от испытаний более строгим подходом к работе собак. На состязания допускаются лишь собаки, ранее получившие дипломы на испытаниях, то есть заведомо рабочие. В былые времена было много желающих принять участие в состязаниях, что их приходилось ограничивать. А к состязаниям допускать лишь собак, имеющих дипломы II степени. Состязание – более спортивное мероприятие, нежели племенное, так как элементы случайности и везения присутствуют на них всегда и очень часто играют решающую роль в распределении призовых мест.
Что необходимо знать и как себя вести до и во время испытаний и состязаний ? На место испытаний и состязаний необходимо приехать за день – два до их начала. За это время легавая сможет адаптироваться после поездки. С собой обязательно следует взять родословную на собаку, ветеринарный паспорт с отметкой о прививке против бешенства в текущем году. Если мероприятие проходит в другой области, то необходимо получить в районной санстанции форму 1, для перевозки животных из области в область. Также должен быть минимальный запас корма и воды для собаки. Лучше всего в дорогу брать сухой корм и собачьи консервы, заранее приучив легавую к их употреблению. Эти корма не портятся в жаркое время, являются высококалорийными и содержат достаточное количество протеина, необходимого собаке для поддержания ее хорошей физической формы. Также следует взять две тарелки, одну – для воды, другую – для еды. Не будет лишним прихватить с собой маленькую пластмассовую тарелочку и плоскую литровую флягу, которая легко вкладывается в задний большой карман жилета. При их помощи вы всегда сможете напоить собаку в поле, на несколько минут прервав состязания.
С позволения организаторов состязаний хорошо бы пройтись с собакой в тех полях, где будут проходить мероприятия, так как собаке не будет лишним освоиться с растительностью и почвой.
До выступления не следует держать легавую на поводке, у кромки поля, где она смогла бы наблюдать за работой своих конкурентов. Некоторые эмоциональные собачьи натуры после таких наблюдений, выйдя на испытания, полностью выходят из повиновения и необходимо время, чтобы поставить ее в прежние рамки.
При ужинах и обедах, что всегда сопровождается распитием спиртных напитков и беседой на повышенных тонах, лучше собак оставить в палатке, или машине, а самому ходить в гости. Ни в коем случае не допускайте демонстрации послушания и других навыков своей собаки, когда вы в нетрезвом состоянии. Легавые не переносят запаха алкоголя, и хамского поведения, даже со стороны их владельца.
Перед началом состязания все участники тянут жребий и, в соответствии с ним, выводят собак для показа экспертной комиссии.
Во время испытаний ведите в поле свою собаку так, как вы это делали дома. Что – то улучшить, или подправить уже поздно, это может только навредить делу. После того, как собака сработала первую птицу, не забывайте сделать выстрел то ли из ружья, то ли из стартового пистолета. Никогда не стремитесь блеснуть мастерством стрелка и поразить дичь. Сейчас ваша задача – показать собаку с наиболее выгодной стороны, поэтому, все внимание должно быть сконцентрировано на ней. После взлета птицы, когда собака легла, сразу же возьмите ее на поводок и ждите дальнейших указаний экспертной комиссии. Не искушайте судьбу и не пытайтесь показать безупречное послушание вашей собаки. Лучше перестраховаться и взять собаку на поводок. Это наверняка удержит ее от непредсказуемых действий.
Для того, чтобы не задавать лишних вопросов экспертам, а порой и просто глупых, и не отнимать их драгоценного время, настоятельно рекомендую, внимательно изучить правила испытаний и состязаний легавых по полевой и болотной дичи. Тогда вопросов будет меньше, а, если они и появятся, то по сути, вы и эксперт будете общаться на одном взаимно понимаемом языке.

Собака на выставке.

Большим и важным племенным мероприятием является выставка охотничьих собак. На ней собаки проходят экспертизу по возрастам и полам на экстерьерном ринге, а классные собаки на рингах выставочного показа определяют головку породы. Выделив сук и кобелей, как племенных производителей, продолжателей породы. Кроме того, без оценки экстерьера собаки не допускаются к другим племенным мероприятиям, как испытаниям, а тем более, состязаниям. Не участвуют в разведении, не получают допуска к охоте. Поэтому к выставкам надо относиться серьезно и готовить к ним своих собак.
В СССР, начиная с 90 – х годов ушедшего столетия охотничьим выставкам, проводимых под эгидой УООР и других охотничьих организаций, появилась альтернатива – выставки под эгидой FCI ( Международная Кинологическая Федерация ). Эти выставки отличаются от привычных нам, охотничьих. Их задача – определить лучших собак лишь по экстерьеру. То есть, это выставки для охотничьих собак, идущих по декоративному направлению. На показ каждой собаке отводят 10 минут, за это время эксперт осматривает собаку в стойке и в движении и дает оценку ее экстерьера. На этих выставках отсутствует бонитировка, а титулы и звания присваиваются собакам по количеству набранных побед на различных выставках этой организации, и объявляется в конце выставки на Best in Show.
Выставки подобного плана существуют в Западной Европе с 1970 года. Они отражают декоративную ветвь охотничьего собаководства и вряд ли заинтересуют охотников. Как правило, на этих выставках собак демонстрируют не их владельцы, а хендлеры – специалисты по выставочному показу собак. Их услуги довольно дорогие. Такие выставки охватывают целый комплекс собачьей индустрии. Здесь идет распродажа кормов для собак, различной сбруи и аксессуаров, связанных с собаководством.
Для разнообразия и расширения кругозора настоятельно советую владельцам легавых хотя бы раз посетить это довольно красочное зрелище. Самой крупной на Украине является Республиканская выставка собак всех пород “ Хрустальный кубок Украины”, проводимый ежегодно в декабре месяце в городе Киеве.
Что же необходимо собаке для получения высшей оценки на выставке? Во – первых она должна соответствовать стандарту своей породы – описание идеальной собаки, или приближаться к нему. Во – вторых, владелец собаки должен хорошо сам знать стандарт своей породы и видеть недостатки экстерьера своей собаки, так как идеальных собак в природе не существует. И, в – третьих, уметь показать свою собаку так, чтобы недостатки скрыть, или, по крайней мере, сгладить до минимума.
На выставке собака должна спокойно себя вести и давать беспрепятственно осмотреть зубы экспертам или стажерам. По положению о выставке собака с не осмотренным прикусом остается без оценки. К этой процедуре собаку надо готовить со щенячьего возраста.
Для осмотра прикуса собаке слишком плотно сжимают зубы, затем аккуратно приподнимают верхнюю и пропускают нижнюю губы и осматривают смыкание передних зубов ( резцов ). Такую процедуру следует проделывать время от времени самому и предлагать и предлагать, чтобы это сделал кто - то из ваших знакомых. Не беда, что знакомые в этом ничего не смыслят, зато они приучат собаку показывать зубы, даже не знакомым людям, не видя для себя в этом никакого вреда.
В ринге собака не должна быть агрессивной как к своим сородичам, так и к людям. Для охотничьей собаки злоба считается пороком До выставки ваша собака должна общаться с другими собаками как на прогулках, так и в поле и, естественно не бояться, и, тем более, не бросаться на людей.
Вы должны научить свою собаку спокойно стоять в выставочной стойке. Для этого с 6 - 7 месяцев на собаку одевают очень тонкий ошейник, чтобы им не закрывать шею, а к нему пристегивают тонкий поводок. Ставят собаку в красивую стойку, чтобы конечности были прямые, шея вытянута вверх и дают команду “ Стоять”. Сначала дают собаке постоять в таком положении 10 - 20 секунд, постепенно доводя время стойки до 2 - 3 минут.
Кроме этого, надо подобрать тот темп движения, при котором ваша собака смотрится максимально выигрышно. Для этого надо двигаться вдоль зеркал, либо, чтобы вами поруководил специалист или снимите на видеокамеру движение собаки с человеком в различном темпе и подберите и подберите оптимальный для данной собаки. Подобрав, таким образом, темп движения, им следует двигаться с собакой по выставочному рингу. Чтобы не сбиваться с темпа и, в то же время, не наступать на впереди идущую собаку и не тормозить идущую сзади, следует все время манипулировать периметром ринга, то уходя под сами флажки, то выходя ближе к его центру. При остановке собаки и показе ее в выставочной стойке надо всегда использовать рельеф ринга. По возможности стараться ставить собаку передними конечностями на возвышенность, тогда она будет казаться высоко передой, чего требует стандарт.
Если вам предложено экспертом двигаться на него, то в это время он будет рассматривать параллельность передних конечностей вашей собаки. Двигайтесь, слегка опустив поводок, не подтягивайте собаку вверх, как обычно делаете при движении по рингу. Пусть она идет не как бы на пальчиках, а обычным своим ходом. При таком движении практически всегда передние конечности движутся параллельно друг другу.
Если попросили пройти от эксперта, значит, он осматривает параллельность задних конечностей. В этом случае лучше слегка подтянуть поводок, чтобы собака пошла как бы в натяг, то есть, слегка упираясь задними конечностями в землю, а вы как бы сдерживаете ее порыв, поводком. При таком ведении собака, как правило, задние конечности движутся параллельно друг другу, что и требует стандарт.
Когда движетесь вдоль эксперта, он смотрит правильность и легкость движения собаки, а также ширину шага. В этом случае двигайтесь выбранным заранее темпом. Когда эксперт смотрит на вас, всегда подтягивайте поводок, чтобы собака несла шею под углом 45 к горизонту так , как этого требует стандарт, Если на вас не смотрят, можете слегка ослабить поводок и тем самым дать собаке передышку. Так же поступайте, когда дана команда всем собакам остановиться, то есть когда на вас смотрят, подтягивайте собаку и пусть она находится в выставочной стойке, и давайте ей расслабиться, когда на вас не смотрят.
Кроме всего вышесказанного, перед выставкой собак чистят с особой тщательностью. Для этого можно применять специальные собачьи сухие шампуни. Они хорошо очищают шерсть, при этом не способствуют образованию завитков у сеттеров, как после купания в воде с шампунями. Завитков шерсти не должно быть по стандарту, это недостаток. На выставках FCI, а на Украине под эгидой КСУ ( Кінологічна спілка України )кроме всего прочего, сеттеров подстригают специальным образом. Аккуратно специалистом остригаются уши с внутренней и наружной стороны. Подстригают шею в области горла до килевой кости. Слегка оттриминговуют излишне заросшие бока, а также подстригают лапы, делая их округлыми. Убирают лишний волос на задней стороне пясти, а также на плюснах сзади до скакательного сустава. Слегка подравнивают перо. На охотничьих выставках такие манипуляции делать не следует, так как в правилах проведения выставок, во введении к стандартам пород записано, что всякое косметическое вмешательство во внешний вид собаки не допустимо, кроме норных ( фокстерьеров и вельштерьеров ).
Немаловажную роль для оказания впечатления на эксперта при показе собаки играют поводок, ошейник, одежда и обувь владельца или хендлера. Ошейник всегда должен быть тонким, чтобы не закрывал шею собаки и визуально не делал ее укороченной. Он всегда такого цвета, как шерсть собаки, поводок всегда тонкий, светлых или темных тонов, в зависимости от цвета ринга. Он всегда должен быть цвета ринга, тогда создается впечатление, что собака идет сама собой без поводка. Такое зрелище всегда красиво и впечатляет экспертов.
Если ваша собака черного окраса, то вам следует одеться в белое, дабы подчеркнуть контраст с собакой, чтобы ее линии не сливались с цветом вашей одежды и обуви. Если она белая, то одеваются в черное.
Дело в том, что по правилам FCI стандарт на определенную породу дает та страна, которая эту породу вывела, то есть Англия. И все изменения в стандарт данной породы может вносить только она. Но сама Англия не является членом FCI. При демонстрации собак на выставках под эгидой FCI пользуются одним английским стандартом. Но в странах Западной Европы есть некоторые разночтения стандарта на островных охотничьих легавых собак. В частности это относится к росту собак. Стандарт пород, принятый в СССР не плохой и им следует пользоваться, как основополагающим руководящим документом.

Здоровье вашей собаки.

В этом разделе не хочется давать различные советы по лечению болезней собак. Наука ветеринария не стоит на месте, и с каждым годом появляются новые лекарства и новые вакцины. Поэтому лучше всего, если вы замечаете что - то не ординарное в поведении собаки, обратиться за квалифицированной помощью в ближайшую ветеринарную клинику, где специалисты точно поставят диагноз и окажут необходимую помощь. Дедовские методы лечения и лечение по книгам - это прямой путь вашей собаки в могилу. Каждым делом должен заниматься специалист. Хочется отметить общепринятые нормы гигиены и ветеринарии, которые должны выполнять владельцы всех собак, и легавых особенно.
В нашей стране обязательной считается ежегодная прививка против бешенства, которую проводят ветеринарные учреждения. Также один раз в год необходимо вакцинировать собаку от чумы плотоядных, энтерита, гепатита. Существует целый ряд вакцин, и какой лучше прививать вашу собаку посоветует ветеринарный врач.
С точки зрения гигиены и тренинга собаки, для дальнейшей безопасной ее эксплуатации на охоте можно сказать следующее. Пойнтера требуют особенной подготовки их подушечек на лапах для работы в поле. Подушечек лап пойнтеров более следисты, чем у сеттеров, им присущ высокий прыжок при движении и приземление на пальчики, что часто, при не тренированности, ведет к их травме. Чтобы подушечек лап пойнтера были крепкими и не травмировались, скача по 2 - 3 дня кряду по сухой степи или стерне, необходим тренинг. Он заключается в частой скачке по пересеченной местности с бугорками и ямами, хотя бы по 2 раза в неделю по 2 - 3 часа за один выход. День за днем, давая собаке поскакать в таких условиях, приведет кожу собаки на подушечках лап к необходимой твердости, достаточной для того, чтобы в дальнейшем не травмироваться на охоте. К сожалению, этого нельзя добиться на асфальтированной дорожке, ведь устройство подушечек лап пойнтера таково, что имеет мякиш не только на самой подошве, но и по краям пальцев. Именно эта часть лапы максимально подвержена травмам и должна быть тренирована до определенной степени жесткости.
После первых выходов с собакой в поле, особенно по сухому грунту с ямками и бугорками, почаще, останавливайте собаку и осматривайте подошву лап. Пойнтера, очень часто скача на огромной скорости, причуивают запах птицы, со всего разгона резко тормозят передними конечностями, которые у них так сильно развиты, что позволяет собаке стать на стойку в самых причудливых формах, практически, сразу. Такие торможения при не тренированности лап, ведут к стиранию пяток передних конечностей до мяса. Пойнтера настолько азартные собаки и охотничья страсть их так велика, что они не замечают этих страшных травм и могут скакать еще долгое время. Лишь, возвращаясь домой, можно заметить, что собака еле передвигает конечности, щадя их. Помните, пойнтеристы, о том, что своевременный осмотр лап в начале сезона подготовки собаки к охоте, избавит вас от 2 - 3-х недельного лечения собаки и потери таких дорогих для натаски весенних деньков.
У сеттеров подушечки защищены шерстным покровом, да и стиль движения у них иной, нежели у пойнтера, поэтому их подушечки лап от твердого грунта в начальный период подготовки страдают меньше. Но у них есть свои проблемы, которых, к сожалении., намного больше, чем у пойнтеров.
Так в нашей стране за последние 10 лет самостоятельности многие поля пришли в запустение, на них растут всевозможные сорняки, и особенно колючки и репейник, которые являются бичом для сеттера. Казалось бы, что его рубашка ( шерсть ) должна защищать собаку от уколов колючками и репьями, но на практике дело обстоит совсем иначе. Так называемые репьи - ежики, попав подмышки и к семенникам кобелей сеттера способны растереть кожу собаки и надолго вывести ее из строя. Попав в шерсть, между пальцев эти репьи делают язвы, которые очень плохо затягиваются на подошве. Поэтому перед началом занятий с собакой в поле, а также перед охотой у сеттеров выстригают волосы на ушах, подмышками, между задних ног в районе мошонки у кобелей, между пальцами на ногах. Между пальцами шерсть необходимо выстригать и потому , что, пробежав по росе или после дождя по глинистому грунту, между пальцами у сеттера накатываются такие комья грязи, что собака может травмировать пальцы ног. То же самое происходит и по “ молодому снегу”, выпавшему на мерзлый грунт. Собаке, чтобы освободиться от налипших комков снега, все время приходится садиться и зубами чистить свои конечности.
Поэтому на охоте и натаске будьте внимательны к своим питомцам. Если в вашей местности есть подобного рода невзгоды, а они есть по всей стране ( репьи, грязь, снег), то чаще осматривайте собак и следите за их оброслостью. После охоты и после выхода в поле пойнтеров протирают влажной тряпкой, а сеттеров причесывают специальной расческой, выбирают репьи и колючки на уборном волосе.
У всех пород надо следить за ростом ногтей и по мере их вырастания стричь специальными кусачками. Собака должна стоять как бы на пальчиках, а не на пятках.
Обязательно, время от времени осматривайте зубы собаки и по мере необходимости удалять зубной камень.
После выхода в поле и по возвращении домой не забывайте осмотреть глаза собаки, так как часто, за нижнюю веку набивается пыльца, семена трав и прочие нечистоты, которые надо убирать при помощи ватного тампона, а глаза закапать специальными глазными каплями. Или, на крайний случай, крепкой чайной заваркой. Также надо просматривать уши и своевременно очищать их от грязи серы, время от времени закапывая специальными ушными каплями.
Надо следить за анальными железами собаки и при необходимости, когда железы воспаляются, удалять из них, вонючую, жидкость. Лучше всего эту операцию проведет ветеринарный врач.
За последние годы настоящим бичом всех собак стал пироплазмоз. Им собаки заражаются от слюны иксодовых клещей, которые насосались крови у животных, страдающих пироплазмозом.
Чтобы избежать или максимально оградить свою собаку от этой болезни, необходимо после каждого выхода в поле, или лес осматривать собаку и своевременно удалять ползающих клещей ( сеттеров для этого просто расчесывают расческой с мелким зубом). Необходимо также применять ошейники от клещей фирмы Байер, они предохраняют собаку от этих паразитов 5 - 7 месяцев. В местах с повышенным содержанием клещей, осенних лесах Крыма и других параллельно с ошейниками необходимо дублировать их действие пудрой или аэрозолю против блох и клещей.
Вот, в основном те необходимые меры предосторожности и и внимания, которых следует придерживаться при выходе с собакой в поле.
Итог главы.


1. Обязательная прививка против бешенства.
2. Прививать один раз в год, от других заразных болезней.
3. Следить за подушечками лап.
4. Следить за состоянием шерсти.
5. Следить за состоянием глаз.
6. Следить за состоянием ушей.
7. Следить за отрастанием ногтей.
8. Осторожно, клещ! Применять специальные ошейники, пудры, аэрозоли и другие средства от клещей.

Некоторые проблемы кинологии.

Многим из вас может попасться в руки различного рода классическая литература по натаске и дрессировке легавых. Рекомендации очень подробные и громоздкие. Но ко всем рекомендациям и наставлениям следует подходить творчески. Многие пособия были написаны 100 и более лет тому назад. За это время произошли необратимые изменения наших охотничьих угодий, количества дичи в них и, к сожалению, не в лучшую сторону. Да и сами собаки изменились и стали намного лучше их далеких предков. За это время поменялись, по меньшей мере, 10 – 15 поколений собак. Они подверглись тщательному отбору и подбору и стали намного покладистей и умней, чем их сородичи. С современными собаками работать легче и затрат по времени для их натаски требуется меньше, чем это делали классики натаски. Наши собаки понятливее, раньше принимаются за работу. Все эти факты приходится учитывать, просматривая классический учебник натаски легавой.
Некоторые могут возразить, но ведь есть и много не рабочих собак или работающих плохо. Много собак с недостаточно породистыми статями, а то и вообще племенной брак. Да, это все есть и еще долго будет жить при дилетантском подходе к делу, либо при разведении собак, как способа заработать деньги. Часто эксперты продвигают собаку “ нужных ” людей вперед на экстерьерном ринге. Иногда завышают оценки или вообще дарят дипломы собакам, отродясь, не бывающим в поле. Часто случается, что квалификация эксперта не на должном уровне и он, по своей кинологической малограмотности, допускает грубейшие ошибки при расценке собаки на диплом.
Все эти факторы отрицательно влияют на ориентацию молодых начинающих собаководов, ведут их к неверной ориентации в выборе себе собаки. Из такого “ титулованного щенка”, у которого во всех поколениях стоят только собаки с высокими экстерьерными оценками и полевыми дипломами, вырастает бездарная собака.
Часто некоторые, амбициозные, эксперты и руководители пород ради сиюминутной выгоды и для утешения своего тщеславия, а часто ради заработка, которые не решают жизненно важные вопросы, продвигают свою собаку всеми правдами и неправдами вперед к чемпионским званиям. А эта собака весьма далека от тех идеалов, которые ей записали в родословную. Затем эту собаку широко используют в породе, что наносит непоправимый вред, дезориентирует рядового собаковода, ухудшает генофонд и уменьшает число любителей данной породы.
Поэтому к разведению собак надо допускать людей с кинологическим образованием, грамотных, с чистым сердцем и руками, любящих данную породу и желающих ей только добра, людей мыслящих, непредвзятых, без мании величия.
К подбору пар для вязок необходимо подходить весьма ответственно, рекомендовать для вязок только собак, лично проверенных руководителем породы в поле. Очень неплохо было бы видеть в работе и их детей, а то и внуков, если таковые имеются. Все это дает полное представление о родителях и их припотентности.
Но как бы там ни было, беря щенка из охотничьей организации, которой на сегодняшний день на Украине является УООР, вы получаете 70 – 80% гарантии, что этот щенок будет работать в поле и иметь оценку экстерьера не ниже “ очень хорошо”.

Кто лучше, кобель или сука, пойнтер или сеттер?

Такие вопросы всегда возникают у начинающих легашатников. Чтобы ответить на эти вопросы необходимо поохотиться с той или иной породой и самому решить, что лучше. На вкус и цвет товарищей нет. Для более глубокого знания предмета хотелось бы порекомендовать прочесть эти книги: Э. Лаверак
“ Сеттер ”, Москва, 1890 г. и В.Аркрайт “ Пойнтер и его происхождение ”, Москва, 1904 г.
Кто же лучше, кобель или сука? Здесь тоже нельзя ответить однозначно. Кобель всегда готов к работе, у него не бывает ложной щенности, пустовки, щенков и прочего, присущего суке. Он более сильный и выносливый. Зато склонен к дракам, бродяжничеству. На охоте он может запросто уйти в тень, когда ему сильно жарко, либо бросить поиск и побежать попить воды из знакомого ему источника в этой местности. Время от времени он ставит метки на возвышенностях и с этим приходится считаться и мириться. Если это вас не устраивает, держите суку. Она более легкая, всегда привязана к хозяину, более управляема. Эти качества полностью перекрывают ее временную неработоспособность (течки, беременность, щенность ). Так что решать вам. На этом хотелось бы завершить свое повествование об островных легавых собаках. Ни пуха вам, ни пера, господа охотники!
Январь, 2003,
(с) Коновалов Ю.В.