Замеры параметров ружья

Современное охотничье ружье — сложный механизм. В нем воплощены лучшие идеи конструкторов-оружейников, высококачественные стали и материалы, передовые технологии. Желательно, чтобы охотник, спортсмен-стендовик хорошо знал особенности своего оружия, его параметры, характеристику боя. Тогда охота, стрельба из него будет доставлять ему удовольствие, появится чувство привязанности. С любимым ружьем не расстаются, даже если оно уже и поношенное. Есть много примеров, когда ружье переходило по наследству от отца к сыну, от деда к внуку. Д. Хантер, знаменитый охотник, говорил, что достать дробовое ружье Перде из футляра было для него праздником. Оно напоминало ему о счастливых днях беззаботной юности.

К сожалению, далеко не все охотники пытаются изучить свое оружие. Самое большее, что некоторые знают, так это его вес, калибр и диаметры дульных сужений.

Строго говоря, для глубоко познания ружья необходимо располагать большим набором инструментов, приборов, приспособлений. Но и в домашней обстановке при желании кое-что важное узнать можно. Итак, общий вес ружья. Это можно уточнить, взвесив оружие на каких-либо весах. Для чего нужно знать вес ружья? Прежде всего, чтобы выяснить: тяжелое оно или легкое. Если его вес более 3,3 кг — значит, и снаряд дроби можно брать несколько больше, а отдача будет в норме. Формула подбора дроби известна: вес ружья разделить на 100 (для 16 калибра) и на 96 (для 12 калибра). Допустим, вес ружья 12 калибра равен 3,6 кг. Разделим на 96, получим 37 г дроби в снаряде. А от веса дробового снаряда определяем массу пороха «Сокол»: 37:16,5=2,2г. Кроме того, надо знать, что вес ружья для ходовых охот должен быть в 25 раза меньше веса охотника (в обычных случаях вес ружья должен быть в 22 раза меньше стрелка-охотника).

Нужно знать длину патронника. Если ружье имеет паспорт, там указана длина патронника. Иногда она указана в клеймах на муфтах стволов. А как определить длину патронника, если этих данных нет? Кроме того (не удивляйтесь) реальная длина патронника расходится с данными в паспорте. Встречались ружья ИЖ-18, в паспорте которых указано 12 на 70, а на самом деле длина патронника 76 мм. При использовании патронов с длиной гильзы 70 мм не исключен прорыв газов в снарядном входе и частичное ослабление боя (такое же явление возможно и при использовании патронов с гильзой 70 мм в газоотводке МР-153 с длиной патронника 76 или 89 мм). Проще всего определить длину патронника, если есть гильзы разной длины: 70 мм, 76 мм, 89 мм. Отсоединяем стволы и вставляем гильзу 76 мм. Если она без нажима не вошла в патронник, а выступает на 5 мм, значит, патронник предположительно длиной 70 мм. Если же гильза свободно, без нажима, вошла в патронник — значит он длиной 76 или даже 89 мм.

Желательно применять гильзы, соответствующие длине патронника. Тогда не будет 4-6 процентов потерь в скорости снаряда и его кучности. Такие проверочные гильзы надо иметь в запасе. Можно изготовить их с новых латунных гильз данного калибра, разрезав и нарастив по длине до 76 или 89 мм.

Не помешает проверить соответствие патронника применяемой вами гильзе. Для этого заливают серу с казенного среза ствола, дают остыть, выталкивают слепок и подгоняют гильзу под слепок. Слепок должен включать сам патронник, снарядный вход и миллиметров 30 канала ствола. Затем проверяем, подходит ли гильза под данный канал ствола. Если конец слепка не входит в гильзу, значит, внутренний диаметр гильзы мал. Если входит с зазором более 0,15 мм — значит, внутренний диаметр гильзы слишком велик. Вообще зазор желателен не более 0,1 мм.

Длину стволов легко измерить обыкновенным портняжным сантиметром. Если длина стволов 600-660 мм, значит можно предположить, что ружье изготовлялось для охоты на близкое и среднее расстояния. Хотя это предположение, конечно, весьма условно. При быстрогорящем порохе и соответствующем снаряжении патрона можно добиться и боя на приличную дистанцию. Если длина стволов 710-750 мм, значит, стрельба предполагается на более дальние дистанции (хотя очень многое зависит от дульного сужения и применяемого патрона). При стволах 460 мм — стрельба «вблизи». При очень коротких стволах встает проблема более быстрого и полного сгорания пороха, чтобы большое дульное давление не разбрасывало дробь. Надо подбирать хорошо обтюрирующие пыжи, делать более крепкую закрутку и т.д., да и сам порох должен быть быстрогорящим. При современных порохах длина стволов колеблется от 35 до 40 калибров. Пример: для 12 калибра диаметр канала ствола 18,5 мм, умножаем на 40 — получаем 740 мм. А при более длинных стволах длиннее прицельная линия, значит, легче выцелить дичь, точнее выстрел.

Надо замерить и диаметр канала ствола. Как это сделать? Отливки из серы и парафина дают усадку при остывании. Да и замерить парафиновую отливку не просто. Проще всего замерять любые внутренние диаметры следующим способом. Взять свинцовую пулю с поясками типа Штеденбаха, Майера, пассатижами легонько расплющить по кругу один из поясков (увеличив его диаметр), а затем осторожно шомполом протолкнуть пулю в стволе на нужную длину. Она должна входить в снарядный вход с натягом. После чего вытолкнуть пулю на поролоновый коврик и замерить диаметр смятого пояска штангенциркулем или микрометром. Эту операцию для точности эксперимента надо повторить несколько раз. Еще проще замерить диаметр канала ствола с помощью специальных калибров. У меня калибры выточены с градацией через 0,05 мм. Начинаются с диаметра 18,1 мм до 18,9 мм. С помощью калибров можно замерить диаметр канала на любом расстоянии от казны (замерив предварительно длину шнура на калибре). Учитывая, что каналы ствола имеют небольшой конус, принято, что диаметр канала замеряется, начиная с 22 мм от казны.

Определяем диаметры дульных сужений. Пулю проталкиваем на уровень дульного среза и замеряем слепки пули прежним способом. Замеры диаметров дульных сужений особенно важны для подбора свинцовых пуль. Чтобы добиться хорошего боя пулей, очень важно, чтобы при выстреле она шла соосно каналу ствола. Если ось пули не совпадает с осью канала ствола, то хорошего боя не добиться. На практике надо подобрать такую пулю, чтобы ее диаметр по ребрам равнялся диаметру канала ствола в 220 мм от его казенного среза. Диаметр тела пули должен быть на 0,5 мм меньше диаметра дульного сужения. Если, например, диаметр дульного сужения равен 17,57 мм, значит, диаметр тела пули должен быть 17, 07 мм. Если диаметр канала ствола в 220 мм от казны равен 18,57 мм, значит, и диаметр пули по пояскам-ребрам должен быть таким же. Данный замер пригодится и при подборе контейнера для дроби по диаметру. Дело в том, что манжеты обтюратора контейнера начинают работать только после создания в канале ствола определенного давления. Если диаметр обтюратора занижен, манжеты не эластичны, малой глубины — прорыва газов в начальный момент выстрела избежать не удастся. Отсюда и потеря энергии газов для толкания снаряда, а значит и слабее бой.

Очень важен еще один замер: общей длины дульного сужения. Определяют ее следующим образом. Прогоняют ту же экспериментальную пулю по стволу шомполом одним энергичным движением до ее остановки перед началом дульного сужения. После чего штангенциркулем замеряем расстояние от пули до обреза ствола. Хорошо, если это расстояние равно 35-37 мм. Значит, само сужение примерно 25 мм и суженная часть примерно 10 мм. Для охоты это наилучший вариант. При такой длине сужения скорее всего будет равномерная осыпь, сгущение небольшое). К тому же наверняка бой крупной дробью получится хорошим.

Если же длина дульного сужения равна 20 мм (10 мм сам переход и 10 мм суженная часть) — это означает, что сам переход — сужение короче, более прогрессивный. При выстреле сильнее торможение дробового столбика, кучность выше, но и сгущение больше. Боковыми дробинками снопа возможен обнос цели. Наилучший бой — при мелких номерах дроби. Скорее всего, с крупной дроби добиться хорошего боя труднее. Но окончательно все станет ясно только после тщательной пристрелки.

Неплохо знать и конусность ствола в целом. Дело в том, что канал ствола — не идеальный цилиндр. Замеряем канал ствола в 220 мм от казны, а потом перед дульным сужением примерно в 70 мм от дульного среза. Вычитая разницу диаметров, узнаём конусность ствола. Допустим, диаметр канала у казённого среза равен 18,57 мм, а у дульного среза 18,45 мм. Конусность равна 0,12 мм. Это хорошо. Конусность канала нивелирует расхождения в допусках обтюраторов, пыжей контейнеров, «заставляя» их всех работать хорошо. Замеры делаем с помощью калибров; сначала подбираем калибр с максимальным диаметром, входящий со стороны казённого среза, а затем поочерёдно подбираем калибры до самого сужения. Вычитанием определяем конусность канала.

Подбор диаметров крупной дроби и картечи можно сделать по трем направлениям. Первое — по таблицам, опубликованным в журнале «Охота» и охотничье хозяйство«№ 8 в 1986 году. Например, при диаметре дульного среза 17,2 мм согласованной будет дробь №№ 0, 1, 2, 3,6.

Можно избрать и другое направление. Протолкнуть плотный войлочный пыж в дульное сужение. Оставить глубину на один диаметр подбираемой дроби. Перевернуть стволы вверх дульным срезом и вложить один слой дроби или картечи. Подобрать такой диаметр, чтобы между дробинами не было большого зазора или чтобы одна из них не выпирала. При применении пыжей-контейнеров ослабляется роль такого согласования. Хотя при отработке гусиного патрона с дробью №№ 0 и 1 лучший бой у меня показали патроны без контейнера, просто пересыпанные крахмалом. Возможен подбор дроби к дульному сужению и по формуле.

В целом надо всё-таки иметь в виду, что согласовывать следует не только с диаметром дульного сужения, но и со всем каналом ствола, что не так просто.

Но есть и другие способы подбора дроби. Например, диаметр дульного сужения делят на диаметр дробины. Считают, что дробь согласована, если при делении получается целое число или расхождение не более 0,15 мм. К примеру, для сужения 17,59 мм. Для МЦ-21-12 сужение 17,59:2,5 дробь № 7 получаем 7,036 — согласована. 17,59:3,5=5,02 это № 3 — согласована. 17,59:4,25=4,13 № 0 — согласована. 17,59:4,0=4,39 — не согласована... Или для определения диаметра картечи: 0,46 умножаем на диаметр дульного сужения. Это для 3 штук в слое. Для 4 в слое — 0,41 умножаем на диаметр дульного сужения. Для 5 штук в слое — 0,37 умножаем на диаметр дульного сужения. Для 7 штук — этот диаметр делим на 3.

Очень может пригодиться на охоте знание того строгий ли у вас патронник. Можно и его диаметр замерить вышеперечисленными способами. Можно и проще: попробовать вставлять гильзы (после выстрелов) из ружей ваших товарищей. При внимательном подходе вы обнаружите систему, по которой гильзы входят или нет. К примеру с ружья № 1 гильза свободно входит в патронники ружей № 2, 3, 4. А с ружья № 4 входит в патронник ружья № 3, еле-еле входит в патронник ружья № 2 и совсем не входит в патронник ружья № 1. Это значит, что патронник ружья № 4 свободный, а у ружья № 1 — строгий. Значит, на охоте с дальним выездом владельцу ружья № 1 надо рассчитывать только на собственные патроны или на патроны своих товарищей, но только с новыми гильзами, так как головки пластмассовых и бумажных гильз примут формы увеличенных патронников из-за (остаточной деформации). В большей степени это относится к латунным гильзам.

Как правило, качество сверления и обработки гладкого ствола смотрят в первую очередь. После пайки стволов концентричность колец нередко нарушается. Хорошо, что небольшая поводка зачастую не мешает бою ружья дробью. Более точно качество канала определяют по теневым треугольникам. Следует установить торец казённого среза в 5-7 см от глаза; поднимая конец ствола со стороны дульного среза на границу света и тени (окна и переплёта рамы) увидим тень на нижней поверхности канала ствола в форме треугольника. Высота треугольника примерно равна половине длины ствола. Зафиксировав в памяти наклон и прямизну сторон треугольника, повернём ствол на 180 градусов и сравним первую тень со второй. Затем повернём ствол на 90 градусов от второй тени и сравним эту третью тень с первой. Повернём ствол на 180 градусов от третьей тени и сравнить четвёртую тень с третьей. Чтобы определить прямизну всего ствола, подобный осмотр надо сделать и со стороны дульного среза (всего 8 осмотров). Самое плохое, если треугольники будут не равнобедренными, стороны его не прямолинейными, а с изгибами, «разводами», прерывистостью. На хороший бой тогда вряд ли можно надеяться. Подбирать же снаряды и заряды, пытаясь этим снизить роль плохой сверловки, довольно трудно.

Валоватость ствола — состояние его наружной обработки. Эта обработка в какой-то мере указывает на правильность геометрии ствола. Чем меньше валоватость, тем меньше разностенность ствола по всей его длине. Дело в том, что при выстреле стенки канала расширяются по мере прохождения снаряда примерно на 0,1 мм. И нам важно, чтобы эта стенка имела толщину, соответствующую давлению в этом месте. При нарушении этого требования происходит прорыв газов, увеличивается трение снаряда о стенки. В результате бой ухудшается, становится непредсказуемым, «темпераментным».

Наиболее сложными являются замеры, связанные с внешней баллистикой. При стрельбе пулями из гладкостволки важно знать траекторию полёта пули, её превышение на различных участках дистанции. Существует таблица (с исходной скоростью 360 м/сек.). По ней можно до пристрелки предварительно определить, на сколько мм пуля будет бить выше на различных дистанциях. Но для проведения расчетов по этой таблице надо знать угол между осью ствола и линией прицеливания (прицельной планкой). Как определить угол? Замеряется расстояние от верхней кромки прицельной планки (у казённого среза) до оси канала ствола (вставив гильзу в патронник). В центре капсюля Жевело вставляется игла соосно каналу ствола. Затем замеряется расстояние от верхней кромки планки у дула до оси канала ствола. Для МЦ21-12 разница между этими расстояниями оказалась такая: (19мм-15мм=4мм.) Находим угол между осью канала ствола и линией прицеливания. Он равен 4мм/730мм=0,0055 или 0 градусов 19 минут. Это значит, что снаряд вылетает из дульной части по отношению к линии прицеливания под углом 19 минут. По таблице находим, что на 35 метров центр попадания снаряда будет выше над точкой прицеливания на 8 см. На расстоянии 55 метров центр попадания снаряда превышает точку прицеливания на 0,5 см. Отсюда вывод. На 35 метров надо целить под яблочко диаметром 16 см, а на 55 метров целить в центр яблочка. Окончательно расчет проверяется на пристрелке.

Замерить сходимость стволов сложнее. Поэтому легче запомнить такие данные. Угол схождения стволов у вертикалок примерно 20 минут, длина сходимости стволов от 3,26 до 3,66 метров. У горизонталок: угол=40 минут, длина=2,59 метра. Бывает, что посмотрев в канал правого ствола горизонталки на чёрную метку-яблочко в 35 метрах владелец обнаруживает, что ствол «спаян неправильно», так как смотрит левее цели на несколько сантиметров. Получается, что левый ствол направлен правее цели. Но дело то в том, что при выстреле, ружье успевает частично сместиться ещё до вылета снаряда из канала ствола и ствол будет направлен как раз в цель... Так что не торопитесь писать на завод рекламацию...

Стволы стреляют, а ложа попадает. Это известно, наверное, всем. Но (по разным причинам) многие пренебрегают подгонкой ложи под себя. А определить длину ложи просто. Надо согнуть правую руку в локте под прямым углом. Поставить ружьё прикладом на плечевую кость у локтя, охватив шейку ложи. Если указательный палец правой руки свободно достаёт спусковой крючок срединой первой фаланги — то длина ложи соответствует длине руки.

Для быстрой стрельбы по подвижной цели важен баланс ружья, чтобы стволы не были бы слишком тяжёлыми, иначе охотник будет «низить» и «обзаживать» — бить позади цели. Надо собрать ружьё, установить на подставке на столе какую-либо призму (треугольный напильник) и положить на него оружие. Центр тяжести ружья должен быть как раз на ребре-грани этой призмы. Если расстояние от центра тяжести ружья до казённого среза 65-75 мм — это терпимо, плохо если более 80 мм, а лучше всего, если в пределах 50 мм. Или другой замер: центр тяжести находится в 11-12 мм впереди переднего спуска.

Прикладистым считается такое ружьё, которое при быстрой вскидке ложится затылком приклада в плечевую впадину (без дополнительной поправки), а мушка совпадает с намеченной точкой прицеливания. Планка при этом не должна быть слишком открытой или закрытой — мушка должна лежать на срезе прицельной планки. Можно на прицельную планку в 20 см от казны положить поперёк спичку и мушка после вскидки должна быть видна. Такую проверку делают многократно, без поправок. Если линия прицеливания направлена ниже цели (планка не видна вообще), значит изгиб ложи велик и стрелок будет всё время низить. У наших рядовых ружей это, как правило, и бывало... Сейчас на Ижмехе стали ставить ложи с меньшим погибом. У фабричных ружей США длина приклада 35,56 см, снижение в гребне 3,8 см, снижение в пятке 6,35 см. Уэкспортного варианта ИЖ-18 — соответственно — 36,19 см, 3,8 см, 6,35 см. Если при быстрой вскидке планка остаётся открытой, охотник будет высить. Но убрать часть гребня проще.

Погиб ложи — наиважнейший показатель для успешной быстрой стрельбы по подвижной цели. С этим надо повозиться. Способов изменения погиба много. Проще всего нарастить или убрать часть дерева. Иногда частично помогает переделка торца приклада при врезке в колодку. Порой приходится изготавливать под себя новый приклад. Сами не умеете — обратитесь за помощью в мастерскую. Там замерят длину вашей руки, ширину груди, расстояние от глаза до скулы, расстояние от глаза до ключицы и сделают нужную ложу. Ваши затраты окупятся на охоте меткой стрельбой.

Измерив свои антропометрические данные, можно рассчитать ложу для себя, используя методы Ф. Куралли, А. Толстопята, Э. Штейнгольда. Для этого надо иметь соответствующие таблицы. В них в зависимости от длины руки указана длина ложи, в зависимости от расстояния от зрачка глаза до ключицы — величина погиба у гребня и у пятки, в зависимости от ширины груди — боковой отвод. Так, например, при длине руки 38 см длина ложи 34-36 см; при расстоянии от глаза до ключицы 18 см погиб в гребне 3,5-3,6 см, в пятке 5,8-5,9 см.; при ширине груди 36-37 см отвод в пятке 2,5 мм, отвод в носке 8 мм.

Как определить погиб ложи в цифрах. Установить ружье на столе, зафиксировав его планкой вверх. Под затыльник приклада зажать пластинку-стойку в вертикальном положении. К мушке привязать нитку и, натянув её по средней линии прицельной планки привязать к стойке. Затем линейкой замерить погиб ложи в начале гребня и в конце (от нитки до гребня). Есть и такой метод определения прикладистости ложи. На стене квартиры приколите кружок диаметром 3,5 мм на уровне глаз охотника. В начале прицельной планки приклейте пластилиновый шарик. Затем станьте в 3-4 метрах от стены, посмотрите на кружок и, закрыв глаза, вскиньте ружье в плечо. Открывайте глаза, подходите к стене, совмещая пластилиновый шарик на планке с точкой прицеливания на стене. Когда дульная часть ствола упрется в стену, увидите куда уперлось дуло по отношению к точке прицеливания. Если мушка упёрлась влево — сострагивайте щёку приклада, если мушка внизу — наращивайте гребень, если мушка вверху — состругивайте гребень, если мушка вправо — наращивайте щеку. То есть, надо добиться совпадения пластилинового шарика с точкой прицеливания и мушкой.

Для быстрой стрельбы играет роль и боковой отвод приклада. Он колеблется в пятке в пределах 2,5 мм, в носке — 8 мм при ширине груди 35 см. Сейчас тенденция, чтобы бокового отвода вообще не было. Он нужен для очень меткой стрельбы по мелкой дичи, особенно с легавой, при малом времени на выстрел. Вот здесь точность выстрела играет большую роль. Замеряют его с помощью нитки и линейки. Линейку надо зажать в горизонтальном положении под затыльником приклада и, натянув нитку, определить величины отвода в пятке и носке приклада. Скос затыльника свести до 4 мм, то есть сделать тоньше левую сторону (для правши).

Посадистость зависит от правильного распределения массы ружья по основным узлам. Чем массы узлов ружья расположены ближе к центру тяжести всего оружия — тем лучше. Чем меньшую массу будут иметь стволы ружья на концах в дульной части, а также чем легче приклад, — тем удобоуправляемым окажется ружьё. Судят по коэффициенту посадистости. Массу коробки надо разделить на массу стволов и цевья. Если этот коэффициент равен 1 — отлично. Если коэффициент меньше 1, значит стволы слишком тяжёлые, будете низить. Можно сделать и другой замер. У отнятых стволов с цевьём центр тяжести должен быть на расстоянии 22-24 см от казённого среза. У приклада центр тяжести должен быть на расстоянии 11-12 см от среза щитка.

О форме среза приклада. Если приклад в носке длиннее, чем в пятке — то стволы при вскидке направлены выше цели, будет обвышение. Если наоборот — охотник может низить. Для стрельбы по разной дичи высоко над головой, зимой в толстой зимней куртке желательно изготовить разные сменные затылочные накладки. Зимой для охоты из засидки на лисицу я убираю все накладки, делая приклад возможно короче (на 8-10 мм). Затыльник из резины нежелателен, так как тормозится, задевая одежду при быстрой вскидке.

Большое значение, влияющее на меткость стрельбы, имеет усилие спуска. У охотничьих ружей оно обычно в таких пределах: верхний ствол 1,8-2,0 кг, нижний ствол 1,5-1,75 кг. Хорошо, если усилие не более 1,8 кг. Очень малое усилие — менее 1,75 кг — оружие опасно в эксплуатации. Слишком тугой спуск, более 2,5 кг, затрудняет стрельбу, особенно пулей; будет кивок. Замеряют это усилие разными способами. Поставив ружьё прикладом на землю, подвешивают на спусковой крючок мешочек с грузом. Груз добавляют постепенно. Как только произойдет спуск, фиксируют этот вес. Можно и по-другому. Зацепив за спусковой крючок обыкновенными пружинными весами, фиксируют усилие по шкале. Но так труднее заметить показатели. В целом неплохо придерживаться формулы: усилие спуска не должно быть более половины веса ружья. Пример: масса ружья 3,2 кг; 3,2кг:2=1,6 кг — усилие спуска. И уж во всяком случае, спуск должен произойти, если повесить ружье на спусковой крючок на палец стволами вниз. У револьверного ружья МР-255 усилие спуска при самовзводе 5-7 кг с предварительным взведении курка — 2,5-3 кг. Думаю, при стрельбе пулями эти усилия великоваты. При установке различных целиков поступают так: расстояние от глаза до мушки (при вскинутом ружье) делят пополам и в этой точке устанавливают целик.

Более реальная проверка ружья — проверка боем. Расстояние стандартное, 35 метров. Диаметр круга 750 мм. Определяем кучность. Допустим, в патроне 12 калибра дробь № 5 — 200 шт, в круг попало 150 дробин. Кучность равна 150, умножим на 100% и разделим на 200=75%. Если ружье дает 75% кучности на 35 метров, из него можно успешно стрелять до 50 метров на перелетах уток, гусей.

Следующий показатель — резкость. На таком же расстоянии под пристрелочный лист подставляем оструганную сухую сосновую доску. Если дробинки вошли на один диаметр — резкость плохая, будут подранки; если на 2 диаметра — удовлетворительная; если на 3 диаметра — резкость хорошая; если на 4 диаметра — отличная. Замерять пробоины надо не попавшие в сучки. Не дадут правдивый показатель и дробинки истертые или прилетевшие в конце снопа. Оружейный конструктор В. П. Вальнев считает, что таким способом определить резкость можно, но приблизительно. Что ж, я веду речь о том, что доступно абсолютному большинству охотников; какой прок от совершенных приборов и приспособлений, если их нет на местах, а если есть, то не по карману.

Расчертив круг диаметром 750 мм на 16 долей с двумя кругами (внутренний 375 мм), определяем равномерность боя. Смотрим по внутреннему кругу сегмент с наибольшим попаданием и делим эту сумму на сумму с наименьшим попаданием. Затем определяем подобное отношение по внешнему кругу. Если эти отношения близки как 1:1, это очень хорошо, если 2:1 — норма, если 3:1 — удовлетворительно, если 4:1 — плохо. Это значит, что в осыпи есть окна и цель может обнести. Вот это уже плохой темперамент боя и есть. Возможно, от валоватости ствола, от неровных «треугольников», от неправильной закалки ствола, — то есть от качества канала ствола. Придется повозиться с комплектованием патрона, если вообще удастся добиться чего-либо приличного.

В стодольной мишени 95 пораженных полей — отлично, 90 — хорошо, 85 — удовлетворительно. Если осыпь равномерная, то обеспечивает большую величину убойного круга при стрельбе по движущей цели. Сгущение к центру при этом желательно самое незначительное. При стрельбе влет сильное сгущение может привести к обносу цели боковыми дробинками.

Определяем сгущение так. Подсчитываем сумму попаданий во внутреннем круге диаметром 375 мм и умножаем на 3, затем делим на сумму пробоин внешнего круга. Если сгущение оказывается в пределах 1,0, то стрельба хороша на 25-35 метров, если 1,0-1,5 — от 35 до 40 метров, если более 1,5 — за 40 метров. Лишь осенью на пролете желательно сгущение, равное 2,5. Я всегда ценю ружья с большой кучностью, но малым сгущением. Ну и, конечно, резкость должна быть максимальной.

Выясняем, какова же точность боя. Для этого отделяем слева и справа двумя вертикальными линиями по 25 процентов общего количества попавших в мишень дробин. Точно так же отделяем по 25 процентов дробин сверху и снизу. Точка пересечения диагоналей внутри прямоугольника и будет центром дробовой осыпи. У отечественных ружей отклонение центра осыпи дробового снаряда от точки прицеливания на дистанции 35 метров не должно превышать вверх 150 мм, вниз 50 мм, влево 75 мм, вправо 75 мм.

Постоянство или стабильность боя — свойство ружья давать от выстрела к выстрелу примерно одинаковую кучность и равномерность боя. Если в серии выстрелов колебания кучность худшего и лучшего попадания отличаются менее чем на 10 процентов — постоянство боя превосходное, если на 15 процентов — очень хорошее, на 20 процентов — хорошее. На 25 процентов — удовлетворительное.

На постоянство боя оказывают качество сверловки ствола, его геометрия и единообразие снаряжения качественных патронов.

Что еще можно замерить? Толщину стенок у дульного среза. У получока она бывает около 1,5 мм, у чока 2 мм. Если они намного тоньше, то это может отрицательно сказаться на бое. В момент выстрела ствол вибрирует, и если на конце его нет утолщений — вибрация сильнее, значит и разброс дроби сильнее. Особенно если при неудачном подборе массы снаряда и заряда момент вылета снаряда совпадет с моментом максимального подбрасывания ствола.

Толщина стенок ствола сразу за патронником должна быть в пределах 3,5 мм. У моего ИЖ-27 она 3,8 мм, у МЦ 21 -12 — 4,5 мм. Естественно, чем толще эта стенка, тем более высокое давление она выдержит. Это пригодится при стрельбе усиленными зарядами на охоте на гусей. Толщина стенки в самом тонком месте, перед дульным сужением, желательна не менее 0,8 мм, лучше 1,0 мм. От глубины посадки стволов в коробке зависят величина отдачи ружья, подбрасывание стволов вверх вследствие крутящего момента. Хорошо, если глубина посадки равна 62-64 мм. Соединение стволов с коробкой с помощью полуцапф уменьшает глубину посадки. На долговечность ружья влияет плотность подгонки (приплотки) узлов запирания. Зазор между стволами и подушкой колодки допускается не выше 0,04 мм, между казенным срезом стволов и щитком колодки тоже не более 0,04 мм. Этот зазор замеряется специальным щупом. Можно проверить плотность подгонки стволов к коробке и так: снять цевье, отжать рычаг запирания и покачать ружье в поперечном направлении. При недостаточной подгонке стволов ощущается их качание. Пригонку шарнирного крюка у горизонталок боковыми поверхностями к гнезду колодки проверяют по характеру круговых царапин на крюке. Шата цевья тоже не должно быть. Шарнир должен прилегать по максимальной поверхности. Можно для сравнения с другими ружьями замерить расстояние между крюками у двустволок. И знать, что чем это расстояние больше, тем появление зазора между казенным срезом стволов и щитком будет позже... Иными словами, ружье будет долговечнее.

Для удобства управления ружьем желательно, чтобы длина цевья была не менее 23-25 см, лучше 30 см. Это дает возможность смещать захват цевья рукой. Цевье лучше полное, объемное, с постоянным поперечным сечением.

Шейка ложи должна иметь не более 11,5 см, чтобы плотно обхватывалась кистью правой руки, было устойчивое положение указательного пальца. Измерить это расстояние можно обыкновенным портняжным сантиметром.

Нормальная длина выхода бойка от 1,5 до 2,2 мм. Если выход значительно меньше, возможны осечки, особенно при утопленном капсюле. Диаметр бойка 2,4 мм, радиус закругления 1,6 мм. Выход бойков при спущенном положении курков за зеркало щитка недопустим, ибо они могут поломаться при открывании ружья после выстрела.

О проточке патронника под закраину гильзы. Если гильза утопает более чем на 0,25 мм ниже казенного среза, могут быть осечки. Проверяют проточку, подкладывая обломки безопасного лезвия бритвы (один слой=0,1мм). Залив патронник со снарядным входом, можем получить отливку входа. Увидим форму переходного конуса от патронника в канал ствола. Длина может колебаться от 10 мм до 30 мм, в среднем 12-14 мм.

На бой сильно влияет разностенность, особенно в дульном срезе. Берем штангенциркуль, разностенность может быть не более 0,3 мм в казенном срезе и не более 0,2 мм в дульном срезе. С помощью калибров и микрометра можно замерить толщину стенки канала ствола в любой точке по длине ствола и вычертить его геометрию; резких скачков толщины стенок быть не должно.

Силу боевой пружины можно при сомнении замерить так. Взвести курки, отнять стволы. На щиток колодки поставить латунную гильзу с пробитым капсюлем, нажать спусковой крючок. Высота подбрасывания около 50 см говорит о достаточной силе боевой пружины. Так как бойки расположены под углом к щитку — гильза будет кувыркаться, но высоту подскока все же можно определить. Можно убедиться в силе боевой пружины и на глубине вмятин от бойков в деревянном брусочке.

Для проверки предохранительного взвода у внешнекурковых ружей надо отнять стволы, к лобовому щитку колодки против отверстия бойков прижать деревянную дощечку или граненый карандаш. Отвести курок за спицу, не доведя его до установки на боевой взвод, и отпустить для удара курком по бойку. Осмотреть дощечку или карандаш. Если предохранительный взвод исправен, то курок не ударит по бойку, и на поверхности дощечки, карандаша не будет вмятины отбойка.

Проверяем исправность боевого взвода у куркового ружья. При взведенном курке нажатием сзади на спицу курка, или при взведенном курке ударяем деревянным брусочком по ствольной колодке. Срыва не должно быть.

О насечке на шейке ложи. Насечка с 12 рисками на дюйм считается более практичной, она меньше выкрашивается. Закалка подствольных крюков бывает в пределах 23-30 единиц по Роквеллу. Колодка комбинированной «Тайги»-37 единиц... Расстояние до газоотводных отверствий у ТОЗ-87 — 210 мм, у «Браунинга голд» — 230 мм, у «Германики» — 330 мм. Пороха должны подходить по скорости своего горения к этим расчетам. Надо знать и о диаметрах каналов: раньше ИЖи имели диаметры =18,2 мм, сейчас 18,4 мм. ТОЗы — 18,5 мм, Браунинги«- 18,7-18,9 мм. Естественно, что диаметры пыжей должны соответствовать конкретному каналу ствола, чтобы не было прорыва газов. Хотя некоторые берутся утверждать, что из-за тонкой стенки гильз прорыв сводится на нет. Я с этим мнением не согласен. Мои скрупулезные эксперименты не подтверждают оптимизм оппонентов. Как и то, что ухудшения боя с патронов с гильзами длиной 70 мм из патронников 76 или 89 мм не происходит. Все же происходит.

О насадках. Лучше, конечно, иметь ружье без насадок, так как с ними не все так просто. В самом деле, трудно представить оперативную замену насадок на охоте. Разве учтешь, когда и какой выстрел понадобится? К тому же разные по значению насадки могут давать один и тот же бой, и, наоборот, насадки одного значения могут давать разный бой. Ведь не надо забывать о допусках диаметров каналов стволов, сужений. С насадками трудно управляться, они могут прикипать, забиваться. Максимальный зазор в стыке с каналом ствола должен быть не более 0,2 мм. Если нет заходной фаски, ее надо сделать самому шабером. Задиров не должно быть.

Согласен, много мороки со всеми этими проверками и замерами, но как говорится, овчинка выделки стоит. Зная все параметры своего любимого ружья, можно уверенно добиваться хорошего боя, а при плохом бое, заняться анализом элементов снаряженного патрона, подбором этих элементов. Грамотная пристрелка с лихвой оправдается на охоте, радуя трофеями.

Анатолий Азаров