Как выбирать б/у ружье

Беда наша, что наши производители ориентированы на западные рынки и про родного потребителя практически не вспоминают. Не всегда можно найти то, что хочется, в торговой сети (например, классическую горизонталку). Где же ее взять?

На это существует вторичный рынок, рынок подержанного оружия. Да, лет 25 назад нам было много проще – на всю Москву был только один магазин комиссионного оружия. На проезде Соломенной Сторожки. Представляете? Все оружие б/у стекалось в одно место, и там можно было найти ВСЁ – от Дж. Переде (сам видел за 3500 руб. ружье с парой стволов 12 и 16 калибров) до одностволок по 5 руб. Эх, молодость, молодость…

Сейчас есть Интернет, в котором при желании все можно найти, а переоформить оружие так же не представляет особого труда. Но вот как выбрать старое ружье, чтобы не купить хлам или просто смертельно опасную стрелялку? В свое время об этом достаточно часто писали и многие из нас, интересовавшиеся охотничьим оружием, знали, как выбирать оружие. Вот я и хочу вспомнить то, что многие знали.

Итак, начну. На что обратить внимание в первую очередь? Естественно, на внешний вид. Оружие должно соответствовать целиком внешнему виду. О чем я? Например, вы видите достаточно потертое, «потасканное» ружье, а стволы внутри блещут девственной чистотой. Что это значит? Скорее всего, стволы подверглись шустовке (т.е. рассверливанию канала ствола для удаления внутренних дефектов).

Качество боя в таких ружьях никудышное, в подавляющем большинстве случаев. В старых стволах бывает сыпь, пятна ржавчины и небольшие раковины. Как это ни покажется странным, но на бой ружья эти дефекты не оказывают особого влияния. Единственное, что если вы приобретете ружье с таким стволом, то за ним нужен будет более тщательно ухаживать. А вот если в стволе или на стволе есть раковины, выгары или выхваты метала глубиной от 1 мм и более, то от приобретения такого ружья лучше воздержаться: кто знает, в какой момент разорвет ствол в этом месте.

Еще один совет. Он не очень актуален сегодня, но бывает всякое. Не покупайте ружья с дамасскими стволами. Я согласен, что в данный момент найти подобное ружье достаточно сложно, но бывает. А вот лет 25–30 назад ружья с дамасскими стволами не были такими уж редкими. Тогда ходили легенды, что ружья с дамасскими стволами обладают исключительным боем. С этими легендами боролись, но кто слушает «апологетов»? А легенды живучи и могут дожить до сего дня. Дамасские стволы получаются путем сварки пакета различных металлов в одно. Естественно, что при сварке появляются швы, в которые со временем попадают агрессивные вещества, которые разрушают структуру метала и снижают его прочность. Место таких ружей на ковре.

Надо внимательно осмотреть ложе ружья на наличие трещин и больших сколов. Особое внимание надо уделить шейке цевья. Там часто бывают трещины. Особенно у ружей ТОЗ и старых «немцев», т.к. у них крепление приклада отличается от крепления ижевских ружей, у которых через весь приклад проходит крепежный болт. А вот у ижевских ружей (ИЖ-12, ИЖ-27) надо искать трещины сверху и снизу щечек приклада. Конечно, приклады к отечественным ружьям, особенно к ижевским, можно относительно недорого заказать в том же Ижевске у одной фирмы, но для иномарок нужен мастер. А стоит это дело весьма немало. Да и где сейчас найти хорошего мастера-ложевщика?

Продолжаем осмотр стволов. Вставьте в патронник гильзу без капсюля и посмотрите на свет с противоположной стороны (с дульного среза). Вы там увидите много концентрических теневых колец. Они должны быть ровными, расположенными через равные промежутки. Если это не так, то со стволом что-то не то: то ли он потянут пайкой, то ли стволы просто кривые. Если ствол потянут пайкой (это касается и новых ружей), то на бой дробью это не влияет. Другой разговор про стрельбу пулей. Вспоминаются «специалисты», которые в немецких ружьях со стволами Крупа марки «три кольца» находили именно три теневых концентрических кольца. Но это так, к слову.

Теневой треугольник в стволе. Надо направить ствол на источник света и найти объект, который бы отбрасывал тень в ствол. Если ствол ровный и качественный, то вы увидите ровный равнобедренный треугольник, вершина которого, при цилиндрической сверловке, упирается в срез ствола, а при наличии дульных сужений – в начало дульного сужения. Искривления этого теневого треугольника говорят о дефекте ствола.

Общий внешний вид можно исправить самому, благо, сейчас разной химии полно. Металлические детали можно переворонить. Мелкие вдавления дерева можно восстановить при помощи паяльника и спирта. Конечно, восстановить мраморную (цветную) калку на колодке сможет не всякий: воняет сильно, да и опыт необходим, но смыть старый лак с дерева и пропитать его льняным маслом уплотненным № 2, может всякий. Ну можно еще и морилочкой пройтись, если это бук или береза. Если это орех, пусть даже плохенький, то обработка льняным маслом придает ему очень благородный вид. Плюс еще получим защитную пленку от влаги.

Теперь перейдем к замкам и УСМ. Начнем с простого. Как проверить работоспособность УСМ? Берем ружье, взводим курки, отделяем цевье и ствол (стволы), ставим колодку вертикально, кладем на бойки или места их выхода 5-рублевую монету или пустую гильзу и спускаем курки. Монета и гильза должны подбрасываться не менее чем на полметра и даже выше. Если этого не происходит, то это означает, что сели боевые пружины. Да, возможно еще и загрязнение УСМ, но это достаточно редко бывает. Основная причина – поломка или усадка боевой пружины. На ружье ТОЗ-34 это не проблема, т.к. уже на фазе проектирования этого ружья была заложена возможность замены U-образной пружины самостоятельно. Они даже входили в комплект поставки. Пружины к ижевским ружьям вполне можно купить, скажем, в Интернете. Но вот к иномаркам придется поискать или изготовить. Ослабленные пружины ведут к осечкам и невозможности эксплуатации ружья. Так что надо взвесить, нужно вам такое ружье и сможете ли вы устранить эту неисправность.

На что еще обратить внимание в УСМ? Бывает, боек пробивает капсюль, и разогретые газы прорываются ко лбу колодки и в УСМ, неся с собой вещества, окисляющие метал. Температура газов очень высока, что ведет к выгорам и прогарам на бойке и на лбу колодки в месте нахождения капсюля. Это ведет к истончению бойка, и чем он тоньше, тем больше шансов на сквозное пробитие капсюля. В подобном случае надо менять бойки и брандтрубки (ИЖ-54, ИЖ-26, ТОЗ-БМ и т.д.) или курки целиком, если бойки выполнены заодно с курком («Зауэр-8», ИЖ-49, ИЖ-58 и д.р).

Теперь о запирающих устройствах. Я сейчас говорю о двуствольных ружьях, в первую очередь горизонталках, так как другие виды ружей более широко представлены в магазинах, и искать полуавтомат б/у имеет значение лишь, если он стоит дешевле, чем в магазине. Это не относится к МЦ-21-12 выпускам до 1985 года: ружья тогда были более качественными.
Соединение ствола с колодкой осуществляется при помощи подствольного крюка (классическая схема, наиболее распространенная). Бывают другие схемы, например ТОЗ-34, где соединение осуществляется кольцевыми шарнирами. Именно на эти узлы (подствольный крюк и др.) идут основные нагрузки при выстреле. Система запирания стволов при нормальном выстреле не имеет особого значения. Например, по-моему, Бутурлин экспериментировал с ружьем и не включал систему запирания при выстреле, а лишь удерживал стволы одним пальцем в закрытом положении. Естественно, вам этот опыт повторять ни в коем случае нельзя: зачем же повторять пройденное? Естественно, что возникающее трение между подствольным крюком и колодкой приводит к износу и возникновению шата стволов. Он обнаруживается следующим образом: отделяем цевье, отпираем механизм, кладем подушечку пальца на соединение ствола и колодки и качаем ствол влево-вправо. Шат чувствуется, если он есть. Если он небольшой, а ружье очень хорошее, и у вас есть знакомый, способный работать с металлом, то такое ружье можно взять. Простейший способ устранения этого шата – сжатие колодки с боков, но не стоит его применять, т.к. это ведет к деформации колодки, и чем это закончится и какие последствия повлечет, неизвестно. Такой шат устраняется напайкой метала на подствольный крюк и его дальнейшей подгонкой по месту.

Динамические нагрузки и трение приводят к износу подствольного крюка и его оси. Выявляется этот шат так же, как и предыдущий, только направление движения стволов вперед-назад. Устранение этого шата наложением прокладок на ось не дает продолжительного эффекта. Необходимо удалить ось из колодки и выточить другую, подогнав ее к крюку, рассверлить отверстие и вставить туда. Использовать лучше высоколегированную сталь. Другие способы неэффективны.

Необходимо обратить внимание на щель между казенным срезом ствола и колодкой. В принципе, ее быть не должно, но если таковая присутствует, то ее величина не должна превышать 1 мм. Необходимо осмотреть дульный срез ствола (стволов). Он должен быть ровным и перпендикулярным, а стенки стволов одинаковой толщины. Нужно оценить работу всех механизмов: отпирание не должно быть тугим, при этом не должно быть лязга и стуков. Предохранитель, если он автоматический, должен запирать механизм при отпирании и достаточно легко отключаться. Проверяется работа экстрактора, эжектора, крепление цевья.

Ну вот, вкратце основные моменты, на которые надо обратить внимание при выборе ружья. Конечно, это не все, но основные моменты. Надеюсь, это кому-нибудь поможет выбрать хорошее ружье.

Игорь Суслов