Еще немного литературы для легашатников и просто собачатников

[Ira]

Специально для Сармата-выдержка из книги Хилари Хармер «Собаки и их разведение»


Разведение собак. Теория и практика

Большинство разведенцев, основывая свои питомники, работают на случайно подобранном поголовье. Разведенцы, которые ранее занимались какой-то одной породой, а затем решают переключиться на другую или добавить новые породы в свой питомник, обычно добиваются большего успеха, так как уже имеют опыт разведения. Мало кто из начинающих разведенцев предполагает, что в разведении собак есть что-то большее, чем спаривание любого кобеля с любой сукой, получение щенков и их продажа. Однако разведение собак может дать думающему разведенцу огромное удовлетворение, значительно превосходящее чувство от получения призов на выставке. Многие заводчики занимаются разведением собак как хобби, но это хобби иногда приносит неплохой доход. Большинство из них, оплатив участие в выставках и счета ветеринаров, могут совсем не получить никакой прибыли. Но если заводчики живут в отдаленных местах, то разведение и экспонирование собак на выставках являются прекрасным способом обзавестись большим числом друзей, хотя, к сожалению, приходится признать, что в случае успеха разведенцы часто приобретают и завистливых врагов. И все же, для большинства кинологов выставка собак - это чудесная возможность отключиться от обыденной повседневности и испытать волнение и напряженность.
ГЕНЕТИКА - чрезвычайно трудная наука. В ней есть множество исключений из правил и много неизвестного. Обычно разведенцы не имеют времени и желания для ее серьезного изучения. Тем не менее есть ряд превосходных книг по генетике собак, изучение которых было бы для них полезным. Попытка научиться понимать длинные и трудные генетические термины и даже сравнительно простые слова отнимает у среднего собаковода много времени, однако они должны постараться понять самое простое в генетической теории Менделя - «доминантный» и «рецессивный» ген или признак. Это несложно понять и полезно применять непосредственно в разведении собак, особенно потому, что значительное число серьезных недостатков в породе обусловлены рецессивными генами. Собаководы, которые руководствуются здравым смыслом и личными наблюдениями, могут получать очень хороших собак, таких же хороших как селекционеры и генетики, но опыт, необходимый для достижения высоких результатов, будет накапливаться у них значительно медленнее, чем если бы они понимали причины сохранения в породе недостатков и пороков.
Для понимания смысла разведения надо начать с самого начала - с зарождения новой жизни. Клетка является единицей жизни и происходит от другой живой клетки. Каждое животное является продуктом слияния двух родительских клеток в одну - дочернюю. При зачатии только один сперматозоид (отцовская клетка) проникает через оболочку яйцеклетки (материнская клетка). Но до созревания сперматозоида мужская клетка, содержащая двойной набор хромосом, делится на две так, что половина хромосом (один набор) переходит в одну часть, а другая половина (такой же набор) - во вторую. Таким образом, в каждой половой мужской клетке-сперматозоиде содержится одинарный набор хромосом. Женская половая клетка - яйцо - образуется аналогичным способом и также содержит одинарный набор хромосом. Объединение двух половых клеток - сперматозоида и яйцеклетки, при котором каждая хромосома находит себе «партнера» из другой клетки, образует новую клетку, из которой может развиться новое живое существо, несущее в себе хромосомы обоих родителей - снова двойной набор хромосом. Но не все хромосомы находят себе «партнеров» при слиянии родительских половых клеток, например, хромосомы, определяющие пол. Женская клетка имеет только один вид половой хромосомы, которая называется Х-хромосомой. Мужская половая клетка может иметь Х- или Y-хромосому, но не обе. Какая из них соединится с женской Х-хромосомой, является делом случая. Если это будет Х-хромосома, то зародыш будет женского пола «XX». Если это будет Y-хромосома, то зародыш будет мужского пола «XY». Это свойственно всем млекопитающим. В момент соединения двух половин родительских клеток начинается новая жизнь. В такой крошечной клетке находится прообраз будущей собаки, из нее образуется кровь, нервная система, шерсть, мускулы, кости, от нее зависит цвет глаз, пол - фактически вся будущая собака.
Первая клетка делится на две, затем на четыре, восемь, шестнадцать и т.д., и они продолжают быстро умножаться. Каждая клетка имеет ядро, которое является наиболее важным компонентом. В нем содержится сеть нитевидных структур, которые вытягиваются в нити, называемые хромосомами. Пары хромосом (по одной от каждого родителя) держатся вместе и несут множество ультрамикроскопических единиц, которые называются генами, они также парные.
ГЕН - это единица наследственности и единственное физическое звено цепи, связывающее поколения. Каждый ген несет свои наследственные качества и контролирует проявление различных физических и психических характеристик у взрослого живого существа. У собаки 78 хромосом (39 пар), которые содержат тысячи генов. Гены остаются неизменными от поколения к поколению. При хромосомной наследуемости влияние родителей одинаковое, исключая случаи наследственности, связанной с полом. Гены одной хромосомы наследуются, как правило, вместе. Каждая конкретная характеристика или признак живого организма определяются своим геномом, половина которого унаследована от одного из родителей, половина от другого. Разведенцу наиболее важно знать о тех генах - носителях признаков, которые имеют доминантно-рецессивную взаимосвязь.

Рецессивные гены
РЕЦЕССИВНЫЙ ГЕН (т.е. признак, им определяемый) МОЖЕТ НЕ ПРОЯВЛЯТЬСЯ У ОДНОГО ИЛИ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ, пока не встретятся два идентичных рецессивных гена от каждого из родителей.
Собаки, имеющие лишь один рецессивный ген - определитель какого-либо признака, не проявят этот признак, так как действие рецессивного гена будет замаскировано проявлением влияния парного ему ДОМИНАНТНОГО ГЕНА. Такие собаки (носители рецессивного гена) могут быть опасны для породы, если этот ген определяет появление нежелательного признака, потому что будут ПЕРЕДАВАТЬ ЕГО СВОИМ ПОТОМКАМ, а те далее, и он таким образом сохранится в породе. Если случайно или необдуманно свести в пару ДВУХ НОСИТЕЛЕЙ ТАКОГО ГЕНА, они дадут часть потомства с нежелательными признаками. Ожидаемое соотношение расщепления потомков по тому или иному признаку приблизительно оправдывается при помете не менее 16 щенков. Для помета обычного размера - 6-8 щенков - можно говорить лишь о большей или меньшей вероятности проявления признака, определяемого рецессивным геном, для потомков определенной пары производителей с известным генотипом.

Доминантные гены
Присутствие доминантного гена всегда явно и внешне проявляется соответствующим признаком. Поэтому доминантные гены, несущие нежелательный признак, представляют для селекционера значительно меньшую опасность, чем рецессивные, так как их присутствие всегда проявляется, даже если доминантный ген «работает» без партнера.
Но, видимо, для того чтобы усложнить дело, не все гены являются абсолютно доминантными или рецессивными. Другими словами, некоторые более доминантны, чем другие, и наоборот. Например, некоторые факторы, определяющие окрас шерсти, могут быть доминантными, но все же внешне не проявляться, если их не поддержат другие гены, иногда даже рецессивные. Спаривания не всегда дают соотношения в точном соответствии с ожидаемыми средними результатами, и для получения достоверного результата отданного спаривания нужно произвести большой помет или большое число потомков в нескольких пометах.
Некоторые внешние признаки могут быть «доминантными» в одних породах и «рецессивными» в других. Другие признаки могут обуславливаться множественными генами или полугенами, не являющимися простыми доминантами или рецессивными по Менделю. В результате генетика становится слишком сложной, чтобы быть понятой средним собаководом!

Летальные гены
Это гены, вызывающие гибель организма до достижения им половой зрелости. Летальные гены являются рецессивными. Вот несколько примеров проявления их влияния: «заячья губа» и «волчья пасть» - дефект развития верхней челюсти, гемофилия - отсутствие у крови способности свертываться, «рассасывание плодов» у внешне благополучной суки и т.д. Полулетальные гены, например гены, определяющие двусторонний крипторхизм, в конечном счете становятся летальными для породы в результате ее вымирания. Щенки с «волчьей пастью», если их не оперировали, не могут сосать и поэтому погибают. Серо-голубой с черным крапом окрас связан с полулетальным геном, и если он унаследован потомком от обоих родителей, то этот потомок может стать слепым, глухим или бесплодным. По этой причине двух собак такого окраса никогда не спаривают.
Разумное собаководство осуществляется при комбинировании двух основных типов разведения - ИНБРИДИНГА и ЛАЙНБРИДИНГА, но время от времени необходим и разумный АУТКРОССИНГ. В среднем потомство при всех типах разведения будет практически равным, но там, где применялся инбридинг, особенно в чрезмерной степени, потомство будет или значительно лучше, или много хуже. Следует также помнить, что даже самый выдающийся племенной кобель не будет в генетическом смысле одинаково хорошо подходить для всех сук.

Инбридинг
Инбридинг - это спаривание близких родственников, например, отца с дочерью, матери с сыном, брата с сестрой и т.п. Инбридинг никогда не следует применять, если нет уверенности в том, что поголовье абсолютно здорово как физически, так и психически. При таком способе разведения обязательна отбраковка всего племенного материала, не удовлетворяющего стандартам. Если худшие щенки не уничтожаются, им не следует выдавать родословных и уж, конечно, никогда не следует получать от них потомства. Некоторая часть лучшего в мире поголовья лошадей, коров, свиней, собак и других домашних животных была получена путем инбридинга. Но, применяя инбридинг без достаточных знаний, можно погубить породу за несколько генераций. Возможно, за одну генерацию и уж, конечно, за две инбридинг покажет все недостатки, которые генетически заложены в породе. Следует еще раз подчеркнуть, что устранение из дальнейшей племенной работы всех неудачных потомков обязательно при инбридинге. Начинающим собаководам, которые не знают собак, перечисленных в родословной по крайней мере на четыре поколения назад, нецелесообразно применять инбридинг. Рискованные эксперименты очень дорого стоят и могут принести большие огорчения. Бывает, что инбридинг выявляет недостатки предков, отстоящих на несколько поколений назад.

Лайнбридинг
Лайнбридинг подобен инбридингу - спариваются также родственники, но их общий предок обнаруживается только в третьем-четвертом поколении. Конечно, чем более дальнее родство, тем больше будет варьировать тип получаемых потомков. Поэтому для среднего разведенца разумнее обезопасить себя и применять для своих собак тесный лайнбридинг. При лайнбридинге также очень важно устранять из племенной работы всех собак, которые не удовлетворяют стандарту.

Ауткросинг
Ауткроссинг (аутбридинг) - это спаривание неродственных производителей. К нему прибегают, когда нужно ввести какую-либо специфическую характеристику от другой линии, или для исправления недостатка, проникшего в линию в части физических или психических характеристик. Иногда весьма тщательно продуманные спаривания дают разочаровывающие для разведенца результаты, и он, запутавшись окончательно, делает полный ауткроссинг, от которого ожидает всякой смеси щенков, но неожиданно кобель и сука каким-то образом удивительно подходят друг другу и дают выдающихся щенков. Таким образом, один полный ауткрессинг может исправить недостаток, но будьте осторожны - потомки таких скрещиваний редко бывают выдающимися племенными кобелями и суками и не производят сами отличного потомства, если только не были спарены «назад», т.е. линейно инбридированы с кобелем или сукой их собственной кровной линии, которая обладает доминантными генами для требуемой характеристики.

---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:11 ----------

Статья "Верность чутья легавой" автор В.Бедель тут

---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:14 ----------

Как же все-таки оценивать дальность чутья?
В. Курбатов 09.04.2008


С 1959 года в правила полевых испытаний собак введено новшество: к баллам, определяющим степень диплома, отнесены баллы за дальность чутья.

Ответственность судей за точность определения дальности чутья той или иной собаки, естественно, возросла. Между тем никаких точных указаний, как оценивать дальность чутья легавой, в правилах нет. Лишь в так называемой «ориентировочной шкале скидок» скороговоркой сказано, что «высшим баллом оценивается собака, причуявшая хотя бы одну из (желательно перемещенных) птиц не ближе двадцати пяти шагов».

Столь категорическое, безотносительно к условиям работы собаки, высказанное утверждение о расстоянии, на котором собака должна причуять дичь, чтобы получить право на высший балл, равно как- и странная оговорка, что при этом иметь перемещенную птицу только «желательно», не выдерживает критики.

Оставляя в стороне вопрос о том, как влияют на дальность причуивания дичи легавой собакой метеорологические условия, характер обыскиваемой местности и тому подобные факторы, я бы хотел обратить внимание на то, что определение дальности чутья невозможно как без учета поведения сработанной птицы, так и без учета индивидуальных особенностей испытываемых собак.

Птица, даже если во время работы собаки она находится в состоянии временного покоя, до этого, конечно, «бродила», оставляла следы. Будучи потревоженной, она может сравнительно долго уходить или бежать от собаки, что, бесспорно, изменяет условия причуивания. В этом случае работа собаки способна произвести большое впечатление на неопытного судью, обмануть его. Конечно, зрелище работы по местовой птице сплошь и рядом бывает весьма эффектным. Прихватив, собака на миг окаменевает, а затем упорно и долго ведет, прежде чем застыть, наконец, на стойке.

Молодые судьи с горячностью бросаются измерять шагами расстояние от места прихватки собакой запаха дичи до места ее взлета. Судья фиксирует феноменальную дальность «работы» легавой, а вместе с тем и свою недостаточную подготовку к важному делу судейства.

К сожалению, такие действия малоопытных судей находят оправдание в существующих правилах испытаний, гак как правила не настаивают на том, чтобы высший балл за чутье присуждался лишь за работу по перемещенной птице (и только по перемещенной). Между тем любой опытный судья и кинолог отлично знают: точность чутья легавой по местовой птице не определишь.

Впрочем, следует сказать, что и само выражение «перемещенная птица» сплошь и рядом понимается и трактуется неправильно даже в тех случаях, когда судья, казалось бы, хотел испытать собаку именно по перемещенной-птице.




Судейство на полевых испытаниях — не охота.

Вот почему наши крупнейшие судьи уже давно согласились с предложением, высказанным в 1926 году Р. Ф. Гернгроссом: «перемещенной» можно и должно считать только ту птицу, которая, сев после взлета, впоследствии поднимается с того же самого места.

Действительно, лишь в этом случае можно быть уверенным, что запах птицы исходил из кой определенной точки, и лишь в этом случае расстояние между местом подъема перемещенной птицы и местом, откуда собака птицу причуяла будет являться точным показателем дальности чутья.

Судья, удовлетворяющийся просто фактом перемещения птицы, а затем работой собаки этой птице не обязательно в точке ее посадки, поступает неправильно, и его оценки дальности чутья той или иной легавой бывают ошибочны. Дело в том, что многие виды птиц после посадки непременно сразу же бегут, а остальные также могут отдаляться от места посадки в ту или иную сторону как параллельно поиску, так и под разными к нему углами ,что влияет и на силу исходящего от них запаха и на величину подводок и потяжек.

Приведем в пояснение сказанного несколько примеров. Допустим, что «перемещенная» птица перебежала с места посадки в какое-то другое навстречу поиску собаки. Определяя дальность чутья расстоянием от места причуивания до места взлета птицы, судья ошибется» так как занизит дальность чутья собаки, возможно, учуявшей и след птицы, и место ее первоначального нахождения.

Иногда птица бежит в направлении поиска.

Собака, конечно, отметит место посадки птицы, но не всегда сделает это достаточно резко, увлеченная удаляющейся дичью. Здесь определение дальности чутья расстоянием от места причуивания до места взлета, наоборот, приведет к завышению дальности.

Если же птица перебежит в новое место под каким-то углом к поиску собаки, то, поскольку выбранный ею путь неизвестен, любое определение дальности чутья будет только гадатель а потому также неверным.

Однако ложное впечатление о дальности чутья может быть вызвано и другими причинами.

Иногда встречаются собаки с большим опытом работы, из которых одни, найдя птицу и сделав стойку, могут быть отозваны владельцем, а другие, обнаружив дичь, сами возвращаются к хозяину, всем своим видом как бы приглашая его следовать за собой, или, как принято говор «анонсируют».

Характерным для «анонса» является то, что собака отходит со стойки, лишь будучи твердо уверена в наличии дичи, то есть когда птица находится отнюдь не на пределе чутья.

Дальность чутья и способность собаки к анонсированию никак между собою не связаны, ибо отход со стайки сплошь и рядом встречается у самых зарядных по чутью экземпляров. Начинающие же судьи в силу ложных представлений обычно связывают анонс, как действительно ценное качество охотничьей собаки, с каким-то полусказочным чутьем и оценивают его без всяких оснований очень высоко. При этом они с горячностью доказывают, что сами видели, как далеко и чисто вела собака, вернувшись к месту стойки... Но они забывают, что за время отхода собаки со стойки и возврата к ней птица успевает отбежать на значительное расстояние, и наивно принимают чистую работу по следу за работу по самой дичи! Приходится судить и таких собак, которые, встретясь с птицей, бросают стойку, делают и обрезают круг, становясь птице «в тыл». Этот прием, свойственный собакам с большим опытам работы и очень полезный при охоте на старых чернышей и на куропаток, большой дальности чутья не требует и тоже никак с ней не связан. Собака, знающая уже, что имеет дело с бегущей птицей, пользуется здесь и малейшими колебаниями воздуха, и слухом, и зрением, и, наконец, «интуицией», то есть выработанной за долгие годы практики способностью «угадывать» местонахождение дичи.

Ясно, что в данном случае также нельзя полагаться на «красоту работы» и думать, что птица при «обрезании» круга была обнаружена с помощью одного чутья...

Зная все это и сталкиваясь на практике с множеством ошибок в оценке дальности чутья легавых собак молодыми судьями, вновь и вновь приходишь к выводу, что в 1959 году, вводя новые Правила испытаний легавых, мы не все предусмотрели и продумали.

Пресловутая «оговорка» Правил о «желательности» испытаний легавых при оценке дальности чутья хотя бы по одной перемещенной птице без ясного и недвусмысленного указания на то, какую птицу считать перемещенной, приводит начинающих судей к ошибкам, вносит путаницу в бесспорные истины.

Положение следует исправить. Для этого нужно немногое. Надо только записать в Правилах испытаний, что дальность чутья собаки может определяться только при работе по перемещенной птице и что перемещенной считается птица, поднявшаяся на крыло точно из места посадки, отмеченного судьями.



В. КУРБАТОВ,

судья 1-ой категории

[Ira]

РОКОВЫЕ ОШИБКИ В СЕЛЕКЦИИ НЕМЕЦКИХ ЛЕГАВЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящей статье под словами немецкие легавые и континентальные лега-вые подразумеваются дратхаары и курцхаары, так как в России другие породы немецких легавых пока не разводятся.»
Охотничье собаководство в России переживает трудное, переходное вре-мя в связи с новыми требованиями ФЦИ, РКФ и РФОС. Образовалось множе-ство попородных кинологических клубов и объединений, которыми руководят активные, но зачастую не имеющие достаточного опыта и знаний люди. Мето-дики подготовки собак к охоте и испытаниям в рамках РФОС остаются на уровне требований 30-х - 40-х годов, а современные зарубежные теоретические и практические разработки почти не используются.
Анализ многолетней селекции немецких легавых в России показывает, что селекционеры этих пород часто получают отрицательные результаты даже там, где они не только выдерживают, но и ужесточают регламентирующие тре-бования РФОС. Многие наши кинологи, желая улучшить породу и быстро дос-тичь положительных результатов, при селекции основываются на доминирую-щих признаках, присущих английским легавым: страсть, дальность чутья, бы-строта поиска, стиль. Тем самым невольно ведут дестабилизирующий отбор и подбор пар, приводящие к нежелательному изменению типа нервной системы и экстерьера, присущих немецким легавым. Сущность дестабилизирующего за-кона в развитии животных изложен в статье А.Д. Пояркова «Происхождение домашних собак» /О собаках. Москва - Ташкент. 1992 г./. Приведу выдержку из этой статьи:
«…В экспериментальном центре Сибирского филиала АН под руководством Д.К. Беляева был поставлен следующий эксперимент.
Среди серебристо - черных лис на протяжении более 20 лет проводилась селекция на наименьшую агрессивность к человеку. В результате у лис появи-лись признаки, не соответствующие дикой форме: висячие уши, закругленные хвосты, пятнистость окраса, увеличилась плодовитость, пропала четкая сезон-ность размножения. Отношение подопытных лис к человеку стало иным. Они перестали бояться его, более того, у них появилось «обаяние» человека, по-требность в контакте с ним. Все это - типичные собачьи признаки. Подобный отбор назвали дестабилизирующим».
Учитывая дестабилизирующий фактор развития животных, можно на-звать и основную ошибку в селекции немецких легавых в России, которая за-ключается в том, что наши селекционеры хотят получить собаку пригодную ко всем видам охоты, и, в то же время, способную конкурировать с английскими легавыми.
Систематический вековой отбор в определенном направлении создал вы-сокоспециализированных английских легавых, доминирующими признаками которых являются страсть, энергия, быстрота поиска, стиль и острое дальнее чутье. Основой селекции английских легавых является красота их работы и дальность причуивания.
Немецкая же легавая - это собака для разностороннего использования, со спокойным характером, большой выносливостью, податливостью к дрессиров-ке, со средней быстротой поиска и средним, но верным чутьем. Основным принципом их селекции является: «Все во имя охоты и достижения практиче-ской цели». Основной критерий качества чутья - верность. Дальность чутья при этом не измеряется.
В нашей стране развитие немецких легавых пошло по неверному пути. Чтобы в этом убедиться достаточно прочитать статьи В.В. Курбатова «О выбо-ре легавой собаки» и И.Г. Боброва «Об «универсальной» работе легавых со-бак». /Наша охота. Сборник 4. Лениздат, 1968 г./. Ниже приведу некоторые вы-держки из статьи В.В. Курбатова.
«…Так вот, по характеру работы все легавые могут быть разбиты на две группы: «спортивные» (английские) собаки - в эту группу войдут пойнтеры, английские и ирландские сеттеры, и так называемые «пользовательные», или «всесторонние», или «универсальные», или «собаки для практической охоты» - к этой группе относятся все встречающиеся у нас разновидности континен-тальных легавых».
«…Курцхаары, дратхаары и лангхаары должны быть отнесены к группе собак, называемых на их родине «пользовательными собаками».
«…До сих пор у нас никем публично не доказано, что такие собаки со-вмещают в себе средние качества спортивных легавых собак и нашей универ-сальной собаки-лайки, кстати сказать, почти неизвестной за рубежом».
«…Охота с легавой является только спортивной. Поэтому мне кажется, что попытка вывести у нас курцхааров, приближающихся по своим качествам к английским легавым, только путем использования производителей этой породы вряд ли осуществима. Более того, весьма вероятно, что изменение нервной сис-темы этих собак может произойти ранее, чем будут подняты остальные показа-тели, и курцхаар из спокойной послушной собаки превратится в истеричного, тяжелого и грубого пойнтера. Совершенно непонятно, кому и для чего нужен этот эксперимент при наличии современных пойнтеров».
Противоположное мнение отстаивал И.Г.Бобров. Вот выдержки из его статьи:
«…Ни к чему вводить также и особые правила только для немецких лега-вых. Надо помнить, что немецкие легавые завозились к нам для спортивной охоты, а не для «универсальной» работы в том виде, в каком она существует на Западе».
«…К травле зверей легавых собак приучать не следует. Это не спортив-ная охота с подружейной собакой».
С тех пор прошло почти 40 лет. Наши селекционеры настойчиво превра-щали немецких легавых в «спортивных» собак и достигли успеха. Они стали получать высокие полевые дипломы по болотной дичи и даже побеждать анг-лийских легавых на состязаниях. Преимущество в селекции отдавалось так на-зываемым «чутьистым» (имеющим наиболее дальнее чутье) собакам. Но срабо-тал дестабилизирующий фактор и породы стали вырождаться. Идея создания русского курцхаара и дратхаара как «спортивных» собак провалилась.
Так, у дратхааров стала преобладать мягкая, пушистая, длинная без под-шерстка пастельного окраса шерсть; бедность костяка и мускулатуры; растяну-тость формата, а самое главное – изменился тип нервной системы, – они стали истеричными и плохо вяжущимися собаками.
После смерти И.Г. Боброва к руководству сектора курцхааров в Ленин-граде пришли «требовательные» селекционеры, которые стали допускать к вязкам только «чутьистых» собак с высокими полевыми дипломами по болот-ной дичи. В результате чего порода из самой многочисленной превратилась в самую малочисленную с признаками вырождения, так как из селекции стали исключаться собаки высокого экстерьера, но не имеющие «достойных» поле-вых дипломов только потому, что попали к владельцам, не умеющим воспитать и натаскать собаку.
От вырождения пород немецких легавых в России спасло использование с 1980 года в их селекции завезенных из Европы собак. Ввезенные европейские производители за 20 лет вытеснили так называемых «русских дратхааров» (НЖЛ), разводимых по нашим требованиям к селекции английских легавых. Однако, мы по-прежнему продолжаем считать основой отбора для селекции немецких легавых их спортивные достижения на испытаниях и состязаниях по болотной дичи по Правилам, в которых и заложены нежелательные дестабили-зирующие признаки.
Хочу напомнить, что Правила полевых испытаний, принятые в России, являются для экспертов законом, которому они обязаны подчиняться независи-мо оттого, согласны они с отдельными их положениями или нет. Поэтому в данной статье при сравнении требований к оценке работы собак, принятых у нас и в Германии, ни в коем случае не затрагиваются профессиональные каче-ства наших экспертов.
Прежде чем приступить к сравнению наших и немецких критериев по оценке работы легавых отвечу на следующие вопросы:
1. От чего зависит дальность причуивания?
2. Почему собаки при поиске переходят на потяжку и встают в стойку на разном расстоянии от птицы?
3. Почему одна и та же собака на разных испытаниях или состязаниях получает различную оценку качества чутья?
4. Способствует или нет успешной охоте с собакой, имеющей дальнее чутье и поиск дичи на быстром галопе?
Рассмотрим факторы, от которых может зависеть дальность причуивания собакой места расположения птицы.
Запах птицы распространяется по физическому закону диффузии в газах, жидкостях и твердых телах. По этому закону запах распространяется не мгно-венно, а спустя некоторое время. Молекулы пахучего вещества на своем пути сталкиваются с молекулами газов, которые входят в состав воздуха. Они посто-янно меняют свое направление движения и, беспорядочно перемещаясь, разле-таются во все стороны.
В идеальном случае (при отсутствии ветра) вокруг птицы образуется круг с разной концентрацией в воздухе молекул запаха птицы, уменьшающийся от птицы прямо пропорционально радиусу этого круга.
Назовем зону вокруг птицы, где присутствуют в воздухе молекулы запаха птицы, зоной запаха птицы. Эту зону можно разделить на три части:
- зону максимального запаха с радиусом «Р», попав в которую собака встает в стойку;
- зону уверенного запаха с радиусом «Р+Р» в которой собака переходит на потяжку;
- зону неуверенного запаха с радиусом «Р+Р+Р», в которой в связи с очень слабой концентрацией молекул запаха собака еще не может определить направление на местонахождение птицы. Попав в эту зону, опытная собака с верным чутьем и крепкой нервной системой сужает поиск по горизонтали и вертикали челнока, увеличивает скорость поиска и затем, попав в зону уверен-ного запаха, переходит на потяжку. Собака со слабой нервной системой сразу переходит на потяжки в разных направлениях пока не окажется в зоне уверен-ного запаха. Возбудимая собака сразу встает в стойку.
При поиске собака может на параллели сразу попасть в зону уверенного запаха и перейти на потяжку или в зону максимального запаха и сразу встать в стойку.
Существуют и понятия – «сидка» или «след птицы» - это место, где про-изошла диффузия молекул запаха птицы в траву или почву. Чем дольше сидела на одном месте птица, тем сильнее «пахнет» сидка.
Площади и контуры зон запаха птицы зависят от:
а) вида птицы (ее пахучести) и ее активности (поведения). Поршки (птен-цы), запавшие птицы на дневке или после их частого вспугивания, выделяют минимальное количество молекул запаха и зоны запаха резко сокращаются;
б) времени нахождения птицы на одном месте. Чем больше «обсидится» птица, тем на большее расстояние от нее удаляются молекулы запаха и площа-ди зон запаха увеличиваются;
в) атмосферных факторов – давления, влажности, температуры, осадков и скорости ветра, от которых зависит скорость и направление движения молекул запаха птицы. Так, при низком давлении и большой влажности молекулы запа-ха распространяются в приземном слое воздуха и площади зон запаха увеличи-ваются. И наоборот уменьшаются при высоком давлении и малой влажности воздуха, так как молекулы запаха распространяются вверх.
Контуры площадей зон причуивания зависят от скорости ветра, рельефа местности и расположения растительности на ней.
На равнине при отсутствии ветра площади зон причуивания представля-ют собой круги, величина радиусов которых изменяется в зависимости от фак-торов, указанных в пунктах а, б, в.
Зоны причуивания в виде кругов являются наиболее верным способом определения качества чутья собаки, если при этом не регламентировать даль-ность причуивания, так как в этом случае исключается ошибка, зависящая от места входа собаки в эти зоны. К сожалению, по нашим правилам при отсутст-вии ветра испытания запрещены.
При наличии ветра контуры площадей зон запаха представляют эллипсы. Чем сильнее ветер, тем они уже и длиннее. Чем уже и длиннее эллипс зоны причуивания, тем больше вероятность ошибки определения дальности причуи-вания. Она исключается, если при этом не измерять дальность причуивания и не учитывать направление ветра при поиске собакой птицы, что также запре-щено нашими Правилами.
Особое сомнение вызывает определение дальности чутья собаки по пере-мещенной птице.
В пояснениях к «Правилам испытаний подружейных собак» 1925 года Р.Ф. Генгросс писал: «При определении дальности чутья по перемещенной, точно замеченной птице, обязательно нужно учитывать фактор времени, кото-рый прямо пропорционален дальности причуивания – чем больше «обсидится» птица, тем дальше ее может причуять собака».
Но позвольте, место посадки перемещенной птицы на большом расстоя-нии точно определить практически невозможно, да еще проследить, чтобы она не переместилась, а на малом расстоянии перемещенную птицу собака может сработать «на глазок». Если же птица после перемещения осталась на месте, значит она «запала» и значительное время не даст необходимого размера зоны запаха. В этом случае собака с отличным чутьем либо «спарывает» птицу, либо причуит ее на малом расстоянии. Но если после посадки птица будет кормиться или токовать, то она может дать необходимую зону запаха, но в этих случаях она обязательно переместится и не может считаться «точно» замеченной. При этом опытные ведущие могут обмануть экспертов, наведя собаку на переме-щенную птицу и заставив ее по команде встать в стойку на необходимом рас-стоянии от птицы.
Дальность причуивания на практической охоте не имеет значения и мо-жет даже мешать добыче птицы. Приведу некоторые примеры.
В книге «Советы охотнику-собаководу» (Лениздат, 1990 г.) М.Я.Халеев писал: «Предки легавых собак ложилися перед причуянной затаившейся дичью и охотник накрывал птицу вместе с собакой наволочной сетью (тирассом). Та-кой способ добычи дичи в Англии браконьеры применяли до конца ХIХ века. Ночью, чтобы знать, где находится собака, на спину ей привязывали фонарь. При таком методе необходимы были собаки с большой страстью к охоте на птиц, недальним, но верным чутьем, полным послушанием, легко дрессируе-мые».
А вот, что пишет И.Горбенко в статье «Снова о правилах» (Журнал «Охота и охотничье хозяйство», №1, 2 1991г.) «Если манера причуивания на-прямую связана с дальностью чутья, то потяжка в такой же степени связана с верностью. Не так ли? Но встречаются собаки, которые обладают хорошим и даже незаурядным чутьем, практически не делают пустых стоек, но, часто при-хватив далеко, все же напирают на птицу и делают стойку в предельно допус-тимой близости от нее».
И далее: «У тех собак, которые, обладая хорошим и отличным чутьем, все напирают на птицу, делают стойку в предельной близости от нее, можно объяс-нить этот досадный недостаток атавизмом, желанием хищника подкрасться к своей жертве на возможное близкое расстояние».
Вот так, «приехали»! Оказывается собака, которая максимально близко без вспугивания подводит охотника к птице, является «досадным» недостатком. Это и есть теория выведения «спортивных» легавых, которая и «зарыла» идею создания русского дратхаара.
«Дальночутые» собаки по Горбенко после дальней стойки часто подни-мают птицу вне выстрела. К тому же, такие легавые, попав в зону малой кон-центрации запаха и встав в ней в стойку, не в состоянии реагировать на убе-гающую птицу, так как для изменения концентрации запаха птицы нужно вре-мя, поэтому с ними по бегущим птицам успешно охотиться невозможно.
При многолетней селекции легавых по дальности причуивания они утра-тили врожденную способность вставать в стойку на минимальном расстоянии до птицы и «держать птицу на носу». Такие легавые имеют слабую нервную систему. Чем слабее тип нервной системы собаки, тем дальше от птицы она встает в стойку. В нашей стране исторически сложилось мнение о качестве чу-тья легавых только по дальности причуивания и на состязаниях побеждают «дальночутые» собаки. Недаром знаменитый питерский натасчик легавых со-бак И.А.Богомолов учил молодых ведущих своих собак на состязаниях и испы-таниях не торопиться быстро подходить к стоящей на стойке собаке. Он гово-рил: «Не торопись, пусть птица отбежит подальше, тогда эксперты дадут боль-ше баллов за чутье».
Наши эксперты утверждают, что английские легавые в своей массе обла-дают более дальним чутьем, чем немецкие легавые. Это и понятно, так как тип нервной системы у немецких легавых намного спокойнее, несмотря на много-летнее искоренение их уравновешенности кинологами России. Момент причуи-вания птицы дратхааром со спокойным характером трудно определить, можно не заметить и подводку, настолько она бывает невыразительной. У таких драт-хааров даже верная стойка иногда вызывает сомнение. Но это не означает о плохом качестве чутья, если собака не пропускает птиц, не делает пустых стоек и не вспугивает птиц до подхода ведущего. Так же наши эксперты справедливо утверждают, что выведенные в России немецкие легавые обладают более даль-ним чутьем, чем их потомки в Германии. Это понятно по той же причине, так как в России в течении 50 лет ведется отбор немецких легавых с учетом даль-ности чутья.
Недаром И.Горбенко в своей статье «Снова о правилах» сетует: «... С конца 40-х до 1976г. при определении степени диплома в разделе «чутье» рег-ламентация велась только по дальности. На верность практически не обраща-лось внимания, лишь бы не было во время испытаний подряд трех пустых «твердых» с посылом стоек. Это привело к тому, что появились немало (срав-нительно с довоенным временем) собак, прошедших на диплом 1 степени и показывающих расстояние от прихватки до места взлета птицы уже не в шагах, а в метрах (что существенно), но, вместе с тем, часто грешивших пустостойст-вом».
На самом деле это результат тридцатилетней селекции легавых, качество чутья которых регламентировалось только по дальности.
Дело в том, что в довоенное время легавых собак в России разводили для охоты, и не было придуманного в наше время понятия – «спортивная легавая».
Вот что писал А.Петрункевич в брошюре «Как самому натаскать лега-вую» (КОИЗ, Москва 1939 г.):
«…Под легавой собакой в тесном смысле этого слова понимают такую собаку, которая, отыскав сидящую на земле птицу, делает по ней продолжи-тельную стойку, дающую возможность охотнику подойти к собаке по возмож-ности вплотную и застрелить поднявшуюся птицу влет».
«…Легавая собака должна, во-первых, с наивозможной быстротой и ос-торожностью найти птицу; во-вторых, убедившись в несомненном присутствии искомой птицы, она должна на достаточном от нее расстоянии остановиться и подождать охотника; в-третьих, она должна подвести охотника к птице на бо-лее близкое расстояние, но так, чтобы отнюдь не вспугнуть птицу; в-четвертых, она должна замереть на стойке и стоять так до приказания охотника; в-пятых, по приказанию охотника она должна «поднять птицу», т.е. вспугнуть ее, при-чем при взлете птицы остаться стоять на месте; в-шестых, после выстрела (опять-таки по приказанию охотника) она должна принести убитую птицу или, по крайней мере, подвести к ней охотника, чтобы он мог ее взять. Если птица была не одна, а несколько, то собака должна (еще до подачи убитой птицы) сделать новую стойку близ сидящей птицы и т.д., а затем подобрать и принести всех убитых птиц.
Таким образом, к легавой собаке должны быть предъявлены эти шесть основных требований. Та собака, которая наилучшим образом их выполняет и будет наилучшей».
К сожалению, в настоящее время второе требование к легавой собаке на испытаниях не требуется, хотя Петрункевич предупреждал: «Приучить собаку к предварительной стойке на дальнем расстоянии, а затем – к осторожной под-водке совершенно необходимо; без этого собака легко наскакивает на птицу, и птица вылетает, когда охотник находится от нее далеко или стоит за кустом». И далее он пишет: «Но как же научить собаку становиться на предварительную стойку достаточно далеко? Ответить на этот вопрос довольно трудно. Глупая или бесчутая собака к этому вообще неспособна».
Даже из этих выдержек из книги М.Петрункевича можно понять, что в довоенное время, когда в России еще было много дичи и охотники с легавыми охотились, а не только состязались, вся подготовка легавой велась «во имя охо-ты».
Если И.Горбенко близкую стойку легавой считает «досадным недостат-ком», то Петрункевич писал: «Зато какая бывает чудесная охота с собакой, ко-торая не только умеет стоять, но и вовремя подвинуться за бежавшим дупелем; она заставит дупеля подняться кверху в пяти шагах от охотника, имеющего возможность хладнокровно взять птицу на мушку и стрелять без промаха, как при пробе ружья в цель». В своей книге М.Петрункевич также описывает прие-мы охоты с легавой по болотной, лесной и полевой дичи, в том числе и по утке. А при описании охоты на глухаря он приводит следующий пример: «У меня, например, была ирландская сука, которая в случае неудачи подхода старалась выследить, куда полетел поднявшийся глухарь, высматривала его на дереве и подлаивала, как лайка. Изумленный глухарь смотрел на нее сверху и легко под-пускал на выстрел».
Из материалов, изложенных М.Петрункевичем следует, что до войны со всеми породами легавых охотились по всем видам дичи так же, как сейчас охо-тятся с дратхааром.
Немецкие эксперты определяют качество чутья собаки, учитывая все мо-менты при комплексных испытаниях, не разделяя требования к чутью на со-ставные части (дальность, верность, манера причуивания), как принято у нас. Они утверждают, что невозможно регламентировать методику оценки чутья собаки, так как предусмотреть все многообразие случаев, с которыми встреча-ется экспертная комиссия невозможно, а оценку качества чутья собаки могут провести эксперты на основе личного опыта.
Приведу далеко не полный перечень факторов, которые учитывает экс-перт при определении качества чутья собаки:
- источник запаха (вид дичи);
- количество и порядок расположения дичи в угодьях;
- скорость и направление ветра;
- давление, температуру и влажность воздуха;
- время суток;
- время нахождения дичи на одном месте;
- поведение дичи (ток, кормление, дневка);
- поведение дичи после вспугивания;
- прогнозирование размера и конфигурации зон причуивания;
- рельеф местности и расположение растительности;
- быстроту и манеру поиска собаки;
- качество челнока (ширина поиска и расстояние между параллелями);
- место входа собаки в зону причуивания;
- отношение собаки к следам и сидкам птиц;
- возраст и мастерство собаки;
- степень дрессировки, натаски и послушания собаки;
- опыт ведущего;
- состояние здоровья собаки и ведущего;
- тип нервной деятельности собаки;
- потяжки на запах следов и пустых сидок и их продолжительность;
- наличие потяжки, ее расстояние и выразительность;
- поведение собаки перед началом потяжки;
- породу легавой и ее стиль;
- отношение собаки при поиске к неохотничьим птицам;
- отношение собаки к другой дичи в зоне поиска;
- поведение собаки при работе по бегущим птицам;
- анализ причин пропуска или вспугивания дичи без причуивания;
- как долго задерживается собака при обозначении сидок, следов или при вспугивании неохотничьих птиц;
- общее впечатление от работы собаки.
Итак, качество чутья – наследственный дар собаки и при его определении нельзя допускать влияния случайных факторов и регламентировать ошибки в работе собаки.
Вторым дестабилизирующим признаком в развитии немецких легавых являются требования к быстроте поиска, заложенные в Правилах испытаний легавых собак в России. В наших Правилах указано: «Высшим баллом оцени-вается поиск собаки быстрым, энергичным галопом, не сбавляемым во время испытаний».
Немецкая же методика требований к поиску гласит: «Поиск должен быть достаточно быстрым. Собака должна показать работу на галопе средней быст-роты. Не снижает оценку ход галопом с редкими переходами на рысь». (По на-шим Правилам за такой поиск снижается оценка на 3 балла из 10).
К чему приводит селекция немецких легавых с учетом высокоаллюрности поиска можно понять, прочитав выдержку из книги М.Я.Халеева («Советы охотнику – собаководу», стр.12, Лениздат, 1990г.)
«Поэтому, с момента появления в России и до настоящего времени их применяют так же, как английских легавых, только для охоты на птиц из-под стойки. Оценивают их на испытаниях и состязаниях по тем же правилам, что и классических легавых. А так как тяжелые, мощные континентальные легавые, склонные к работе по следу, не могли конкурировать на состязаниях со специ-ально выведенными английскими быстроаллюрными легавыми, любители на-чали выводить их облегченные типы путем отбора и подбора.
Особенно широкий размах этот процесс приобрел в послевоенный пери-од. В настоящее время на выставках можно увидеть таких облегченных корот-кошерстных легавых, что по костяку и общей сложке их нельзя сравнить с пойнтерами среднего роста. Конечно, облегченные типы приобрели большую подвижность и быстроту при поиске, но утратили тот стиль работы и ту мощь, ради получения которых так много труда в свое время потратили собаководы Европы. Добиваясь большей скорости хода у континентальных легавых при поиске путем облегчения их сложки, любители породы пытаются довести эти качества до классических английских легавых, то есть хотят повторить то, что давно создано, опробовано и повсеместно признано там, где используются со-баки для охоты по перу.
Дело еще и в том, что в настоящее время в России, особенно на Северо-Западе, настолько мало дичи и настолько запущены охотничьи угодья, что для успешной охоты нужна не столько быстроаллюрная, сколько мощная и вынос-ливая легавая, созданию которых и соответствует немецкая методика селекции континентальных легавых.
Часто приходится слышать, что немецкая методика испытаний легавых собак не способна создать собак, пригодных работать в условиях России. И на-оборот, современные селекционеры немецких легавых в России, используя ге-нофонд привозных собак, и, ссылаясь на успехи своих питомцев на состязани-ях, утверждают, что наша методика селекции лучше немецкой. Это не соответ-ствует действительности. Для доказательства привожу таблицу сравнения неко-торых наших и немецких требований к легавым.
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ
В России В Германии
1. Требования к чутью и его оценки
1.1. Чутье – врожденная, закрепляемая и совершенствуемая в процессе натас-ки способность собаки улавливать в потоке воздуха запах дичи. 1.1. Чутье – главное качество, характе-ризующее охотничью собаку. Тща-тельная проверка и оценка чутья как во время работы и поиска дичи в поле, так и во время работы по следу - важ-нейшее селекционное мероприятие.
1.2. Высшим баллом оценивается дальнее, верное и верхнее чутье. 1.2. Ценится среднее, но верное чутье.
1.3. Дальность чутья – острота обоня-ния, определяемая расстоянием, на ко-тором собака способна причуять дичь. Высшим баллом оценивается даль-ность чутья, причуивание точно заме-ченной перемещенной дичи на рас-стоянии не ближе: а) болотной дичи – 25м; б) полевой дичи – 16м. 1.3. Дальность чутья на оценку не влияет.
1.4. Верность чутья – способность со-баки сработать безошибочно и точно всех встреченных ею охотничьих птиц, оказавшихся в пределах дально-сти ее чутья. Отметка свежих сидок и набродов птиц потяжкой или короткой приостановкой допускается.Допускаются две пустые стойки. 1.4. Верность чутья – является перво-степенным критерием оценки за чутье. Свидетельством хорошего чутья при работе и поиску дичи в поле прежде всего служит способность собаки сра-ботать безошибочно и точно всех встреченных еюптиц с движением пря-мо на них.Собака должна причуивать самих птиц, а не их следы, сидки и наброды. Сидки и наброды могут быть отмече-ны собакой потяжкой или приостанов-кой.
1.5. Манера причуивания - способ-ность отработки запаха, умение собаки пользоваться воздушными течениями, чтобы причуять птицу на расстоянии.Высшим баллом оценки является ма-нера причуивания собаки, пользую-щейся воздушными течениями с под-нятой до уровня спины или выше го-ловой. 1.5. Собака должна сама выбирать ма-неру поиска в зависимости от местно-сти и умения пользоваться ветром и своим чутьем. Это качество на оценку чутья не влияет, а относится к манере поиска.Общая оценка за чутье выводится экс-пертной комиссией, испытывающей собак в поле с учетом оценок за чутье, представленных экспертными комис-сиями испытывающих собак в других группах дисциплин.
2. Требования к поиску и его оценка
2.1. Быстрота поиска – скорость пре-имущественного аллюра собаки во время поиска дичи. Ход ценится быст-рый, энергичный и ровный, не сбав-ляемый во время испытаний. У одной и той же собаки быстрота хо-да может быть различна в зависимости от условий местности. В зарослях, топких местах, высоких кочках собака сбавляет ход по сравнении с ходом на ровном и не топком болоте, лугу и по-ле.Высшим баллом оценивается поиск собаки быстрым, энергичным галопом, не сбавляемым во время испытаний. 2.1. Поиск оценивается при работе со-баки в поле по птице. Прежде всего при оценке поиска внимание обраща-ется на желание собаки идти в поиск, манеру и быстроту поиска.Поиск должен быть планомерным и системным. Собака должна сама вы-бирать манеру поиска в зависимости от местности и умения пользоваться ветром и своим чутьем. На открытых местах идеальным вариантом поиска считается поиск челноком.Поиск должен быть достаточно быст-рым. Собака должна показать работу на галопе средней быстроты. Не сни-жает оценку ход галопом с редкими переходами на рысь.Преобладание работы рысью выше, чем оценкой «хорошо» не оценивает-ся.
3. Требования к стойке и ее оценка
3.1. Стойка – остановка собаки в на-пряженной и выразительной позе пе-ред причуянной ею дичью – основной отличительный и устойчивый признак работы легавых собак всех пород. Стойка должна быть сделана собакой непосредственно по птице и без само-стоятельного подъема ее до команды ведущего. 3.1. Стойка – должна проявляться как устойчивый природный признак при работе как по птице, так и по мелкому зверьку и проявляется в том, что соба-ка перед найденной птицей (или зверьком) должна твердо останавли-ваться в напряженной позе или ло-житься.
3.2. При бегущей птице собака может продвинуться за ней самостоятельно до команды ведущего, но без подъема птицы, и снова твердо встать. При оценке стойки учитываются все стой-ки, сделанные собакой во время испы-таний 3.2. Найденную дичь собака должна отметить твердой стойкой.
3.3. Короткая стойка, после которой собака самостоятельно поднимает птицу. В этом случае из оценки в 5 баллов снимается 4 балла. 3.3. Твердая стойка определяется тем, что собака должна стоять по найден-ной дичи столько, сколько времени потребуется ведущему для подхода к собаке.
3.4. За лежащую стойку снимается 2 балла (кроме английских сеттеров). 3.4. Оценка не снижается, если:- дичь взлетает в пределах верного вы-стрела при подходе ведущего;- собака при попытке погнать дичь бу-дет немедленно остановлена ведущим.
3.5. Допускается стойка с самостоя-тельным продвижением собаки и подъемом птицы при подходе ведуще-го на расстояние возможного выстре-ла. В этом случае оценка снижается на 2 балла. 3.5. Собака, работающая без стойки, или с короткой стойкой-приостановкой, после чего самостоя-тельно поднимающая птицу, с испыта-ний снимается и не расценивается.
3.6. Допускается гоньба птицы после подводки до 10 метров. 3.6. Оценка стойки производится по трем работам.
4. Требования к потяжке и подводке и их оценка
4.1. Потяжка – настороженное про-движение собаки к источнику запаха и продолжается до стойки, приостанов-ки или ухода собаки в дальнейший по-иск. 4.1. Стойке собаки предшествует по-тяжка, а как неотъемлемая и завер-шающая часть работы после стойки – подводка.
4.2. Отсутствие потяжки не может служить препятствием к оценке собаки на диплом. Снимается 1 балл из 5. 4.2. Потяжка проявляется причуивани-ем дичи в настороженном, но в то же время элегантном и выразительном продвижении собаки на запах самой птицы. Вместе с этим отсутствие по-тяжки не снижает оценку.
4.3. Высшим баллом оценивается по-тяжка отчетливая, уверенная, прямо-линейная и быстрая, постепенно за-медляемая при приближении к птице или месту свежей сидки.
4.4. Подводка – продвижение собаки со стойки по команде ведущего для подъема причуяной птицы на крыло.
4.5. Подводка – один из решающих элементов работы собаки, обеспечи-вающий возможность выстрела по птице.
4.6. Подводка ценится легкая, быстрая и уверенная.
5. Другие требования по оценке работы легавой
5.1. Стиль – выразительность и гармо-ничность всех движений и приемов в работе, свойственные каждой из пород легавых собак. Оценивается стиль хо-да, стиль стойки, потяжки и подводки. 5.1. Стиль не расценивается.
5.2. Самостоятельность. Высшим бал-лом оценивается правильное, без ко-манд ведущего, поведение собаки по всему комплексу испытаний, особенно по отношению к выстрелу, при полном контакте с ведущим. 5.2. Работа собаки с ведущим и посто-янная готовность (желание собаки) к работе оценивается исходя из того, что собака служит своему хозяину и по-этому всегда должна быть готова вы-полнить все его команды и приказа-ния.
5.3. Послушание. Высшим баллом оценивается охотное, быстрое и точ-ное выполнение собакой всех необхо-димых команд ведущего, отдаваемых голосом, свистком, жестом или иными способами на любом расстоянии, на котором собака может их воспринять. 5.3. Собака, которая охотится в оди-ночку, не работает в контакте с веду-щим, или собака, работающая без же-лания и интереса, не может соответст-вовать собаке, пригодной для охоты, и не может быть расценена.
5.4. За постановку (самостоятельность и послушание) собака должна полу-чить (суммарно) не менее 12 баллов из 20. 5.4. Проверка реакции собаки на вы-стрел осуществляется во время испы-таний на воде и в поле. Для этого пе-ред каждой собакой должна быть от-стреляна дичь.Отношение собаки к выстрелу должно быть спокойным.Собака после выстрела должна оста-ваться на месте до тех пор, пока веду-щим не будет дана команда на подачу или на дальнейший поиск.
5.5. Степень дрессировки расценивает-ся в разделах «постановка и послуша-ние». 5.5. Дрессировка (послушание). Для успешной работы с собакой требуется ее безусловное послушание ведущему. Послушание собаки проявляется как в ее управляемости во время работы по дичи, так и в том, что собака, находясь вне работы следует указаниям ведуще-го, ведет себя спокойно и не мешает ни ведущему, ни собакам, находящим-ся в работе. При оценке послушания должно быть констатировано, что со-бака не будет на охоте помехой хозяи-ну и другим охотникам.Послушание оценивается всеми экс-пертными комиссиями во всех видах испытаний.Послушание собаки должно быть не ниже оценки «хорошо».
5.6. Подача не требуется. 5.6. Подача: волка, лисы, зайца, перна-той дичи, водоплавающей, полевой, лесной, болотной.Подача лисы через препятствие.
5.7. Время непрерывной работы соба-ки не должно превышать час. Испыты-вать собак следует только при движе-нии ведущего против ветра. 5.7. Важным является то, чтобы каж-дой собаке было предоставлено столь-ко работ по одному из видов охот-ничьей дичи (полевой, лесной или бо-лотной), сколько потребуется экспер-там для составления соответствующе-го представления относительно чутья собаки.Наличие и направление ветра не учи-тывается.При оценке чутья «отлично» эксперт-ная комиссия должна предоставить обоснование, иначе эта оценка снижа-ется.
5.8. Регламентированные требования к работе легавой по дальности чутья в наших правилах приведены в условиях скорости ветра 5-6 м/с и температуры воздуха +15-18 С с высокой влажно-стью.Запрещается испытание при ветре бо-лее 10 м/с и температуре более +30 С. Однако, нет данных по интерполяции дальности чутья собаки при темпера-туре от 0 С до +15 С и от +18 С до +30 С, скорости ветра от 0,1 м/с до 5 м/с и от 6 м/с до 10 м/с, хотя эти факторы значительно меняют размеры и конфи-гурации зон причуивания. 5.8. В немецкой методике оценки чу-тья собаки регламентация по дально-сти отсутствует, а погодные условия не указываются.
Анализ этой таблицы доказывает о необходимости изменения наших пра-вил с учетом международной практики. А испытывать немецких легавых по нашим правилам, превращая их в островных (английских) легавых недопусти-мо.
Дорогие любители легавых, задумайтесь! Почему престиж легавых собак среди охотников России в настоящее время распределяется обратно пропор-ционально их классическому перечислению (пойнтер, английский сеттер, ир-ландский сеттер, шотландский сеттер, курцхаар, дратхаар). Особенно это за-метно в тех регионах страны, где в основном испытывают собак по болотной дичи, а за основу качества чутья берут дальность причуивания.
Когда на состязаниях по болотной дичи побеждают немецкие легавые - это ненормально. В этом случае побеждает немецкая методика селекции лега-вых над нашей.
ВЫВОДЫ
1. Селекция немецких легавых в России на основе отбора и подбора пар собак, имеющих высокие полевые дипломы, полученные на испытаниях и со-стязаниях по болотной дичи по правилам, разработанным для английских лега-вых, противоречит целям и задачам, поставленным немецкими селекционера-ми.
2. Немецкая методика селекции, основываясь на комплексных испытани-ях, направлена, в первую очередь, на формирование особого типа нервной дея-тельности и экстерьера немецких легавых. Она позволяет разностороннее их использование: от работы по всем видам охотничьих птиц со стойкой до вспу-гивания дичи из крепких мест без стойки, от подбора битой дичи и подранков до засады при охотах на зверей с последующей работой по следу. Нужно пом-нить, что эта цель в Германии еще не завершена и породы находятся в разви-тии.
3. В свою очередь, по утверждению (в 1988 г.) руководителя по разведе-нию и достижению немецких легавых в ГДР Гисберта Роллера, английские ле-гавые в ГДР не смогли составить конкуренцию немецким легавым на состяза-ниях по комплексным испытаниям только потому, что их тип нервной системы не выдерживает таких нагрузок. Кстати, в Германии английские легавые испы-тываются по тем же методикам, что и немецкие, только в более узком спектре. Они прекрасно работают там по утке и подбирают битую дичь.
4. Не секрет, что в России на состязаниях легавых собак в основном уча-ствуют одни и те же собаки, принадлежащие активистам тех или иных клубов. Они, как правило, имеют высокие полевые дипломы по болотной дичи и со-ставляют костяк селекции по всей стране. Поэтому в России и происходит по-степенное превращение немецких легавых в английских по их существу.
Испытания же немецких легавых, проводимые в России по подсадному кабану, кровяному следу и по утке только повысили их престиж, а суть селек-ции не изменилась, так как дипломы по этим видам испытаний при селекции не учитываются.
5. По немецкой методике при оценке качества чутья легавых дальность причуивания учитывается, но не измеряется, так как зона распространения за-паха птицы по различным причинам может быть от 0,5 м до несколько десятков метров. Практика показала, что без учета дальности причуивания, привозные из Германии легавые по чутью не уступают нашим. Само понятие «наши» или «отечественные» немецкие легавые давно ушло в прошлое. В настоящее время все лидеры немецких легавых в России по крови, либо чистые «немцы», либо на 90% несут крови привозных из Европы собак.
6. Принятие в России международных стандартов на немецких легавых суть нашей селекции не изменит, так как стандарты являются только надводной частью айсберга, а подводная его часть лежит в немецких методиках дресси-ровки, натаски и испытаний собак.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Разработать и внедрить в практику временную, переходную к немецкой методику подготовки немецких легавых к охоте и испытаниям, не противоре-чащую немецким требованиям селекции. Проект такой методики мною подго-товлен.
2. Или полностью перейти на немецкую методику, которую пытаются внедрить селекционеры Ассоциации ДД (г. Владимир). Но в России пока для этого нет условий, а самое главное, что наши любители немецких легавых еще не осознали этой необходимости.
3. Так как на разработку и утверждение новых правил испытания немец-ких легавых в России уйдет много времени, то в настоящее время можно вести породы параллельно по нашим и немецким требованиям. Но в этом случае со-бак, отвечающих немецким требованиям, вести в чистоте, независимо от про-исхождения.
4. До принятия новых правил испытаний использовать существующие, но применительно к немецким легавым из них исключить требования по дально-сти причуивания, перемещенной птице, а также снизить скорость поиска до среднего галопа и не учитывать направление и скорость ветра при испытаниях.
5. Организовать перевод и распространение изданных в Германии посо-бий по подготовке немецких легавых к испытаниям и охоте.
6. С привлечением немецких специалистов организовать курсы инструк-торов по дрессировке и натаске немецких легавых. Использовать немецкую методику подготовки экспертов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Материалы, изложенные в этой статье, - это итог моей тридцатилетней практической работы по селекции дратхааров в Петербурге и анализ написан-ных разными авторами за последние 50 лет публикаций по легавым. Многие кинологи со мной не согласятся, однако со временем мои предложения будут приняты в России.
Не хочу, чтобы молодые кинологи повторяли наши ошибки.
Еще раз напоминаю, что основная наша ошибка в разведении немецких легавых кроется в том, что мы рассматриваем их селекцию через призму разви-тия английских легавых. Пока мы не разорвем эту «пуповину», - не сможем ид-ти в ногу с немецкими кинологами, которые поставили перед собой цель соз-дать особый тип легавой и добьются ее осуществления. Основа их селекции со-стоит в том, чтобы не допустить к разведению собак, не прошедших полностью весь спектр испытаний, каких бы успехов они ни добивались в отдельных видах испытаний и на выставках. Это и есть их лозунг: «ОТ ДОСТИЖЕНИЯ - К ТИПУ!».
Успех охотничьего собаководства в России будет сомнителен до тех пор, пока мы не восстановим былые охотничьи угодья богатые дичью.
Желаю всем успехов в развитии немецких легавых во имя охоты в Рос-сии!
Автор: ЛУКИН Валерий Николаевич, эксперт - кинолог 2-й категории, ответственный за племенную работу в Клубе кровного охотничьего собаковод-ства МОО ЛООиР (Санкт - Петербург, наб. реки Пряжки,32).

[Ira]

О.Малов "Немецкий курцхаа от А до Я"
Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом потому что все — суета.

Книга Екклесиаста Гл. 5, стих 19. Ветхий Завет
Вместо предисловия — слово о собаке

Собака и человек — тема довольно занимательная, многогранная и одновременно сложная. Объясняется это прежде всего неоднозначным подходом самих людей к собаке. Встречаются среди них любители собак и собаконенавистники, но чаще всего просто равнодушные к этой божьей твари. Достаточно только посмотреть на реакцию людей на улице, когда они видят идущего человека с собакой на поводке. Одни обязательно улыбнутся и посмотрят вслед, другие зашипят, исказив лицо в гримасе злобы, иные просто и не заметят этого знаменательного события. Именно события, так как все они при всем своем разном отношении к житию собаки в нашем сообществе редко когда задумываются об историческом значении шагания у ноги человека этого замечательного животного. А ведь не будь его, может совсем по иной дороге пошел бы и человек разумный.

Уже много веков эти два существа идут по пути исторической эволюции бок обок. Они неразрывно связаны, практически не могут обходиться друг без друга, несмотря на занимаемые, казалось бы, разные природные и общественные ниши. Они тем не менее нужны друг другу и в психологическом понятии не только зависимы, но и не могут просто существовать один без другого. И чем более высокого интеллектуального и духовного уровня достигнет человек в своем эволюционном прогрессе, тем, как это ни покажется странным, ему более необходимо общение и присутствие иного, и не похожего на себя природного существа, которое воплощает в себе всю иную и «неразумную» часть представительства дикой природы. Человек уже не обитает в пещерах, не одевается в шкуры, не зависит от успеха охоты и вообще свое существование не ставит в зависимость от природных условий. Человек прошел длительный путь совершенствования и прогресса, но стал ли он от этого другим? Это все тот же человек, которому в тяжелую душевную минуту, чтобы обрести внутреннее равновесие, необходимо положить ладонь на голову безмолвно присутствующего четвероногого друга. И увидеть в ответ глубокий преданный взгляд карих глаз Истинной Верности.

И как же бывает несправедлив человек к четвероногому товарищу, который вывел его из темноты пещерности к свету цивилизации. Пренебрежение и унижение величия верности — еще не самая большая неблагодарность. Собака, пес и каналья (от лат. canis) стали словами оскорбительными и унижающими достоинство. Но если разобраться, то их презрительный смысл проистекает от самоуничижения, сведения всех своих помыслов, инстинктов и предназначения до нуля в благоговейной любви к хозяину-человеку. Человек требовал рабской покорности, а по достижении ее от животного презирал его за это качество. На протяжении своего эволюционного развития человек старался и собаку приспособить к своим вкусам, потребностям и прихотям, выводя отдельные породы, направляя и закрепляя их особенности генетически. При этом подчас руководствовался совсем не рациональными целями, а довольно бессмысленными задачами и самолюбивыми помыслами своей прихотливой натуры.

Как только собаки не служили своему кумиру, одевая и кормя его охотой, развлекая и веселя его своими проделками, отдавая жизнь на поле брани в одном строю или на столе экспериментатора во имя спасения все той же человеческой жизни, служа вьючным, ездовым и мясным скотом. Ни одно животное в мире рядом с человеком не освоило столько профессий, как собака. И все это только за право жить или находиться рядом со своим кумиром, за право умереть, глядя на него, или получить жалкую подачку из его рук. Те единичные памятники собакам, которые воздвиг человек, являются лишь небольшой толикой оплаченного долга за верность, одну из самых ценимых человеком добродетелей в среде себе подобных и презираемую в другом природном существе. О собаках забывают, когда восхищаются отчаянной смелостью первопроходцев, покорителей полюсов и отважных путешественников.

И всегда, или почти всегда, не придают значения тому, что рядом с человеком в минуту испытаний была собака, ценой жизни которой и выжил смельчак. А кто сейчас вспоминает тех терпеливых многострадальных дворняжек, которые своими телами проложили человеку дорогу в космос?

Собака представляет собой уникальное природное существо. Ей нет подобного животного в мире. Только собака способна добровольно положить на жертвенный алтарь дружбы, не требуя взамен ничего. Ни один человек не способен на это беспрекословно или без совещания со своим разумом. Именно по этой причине говорят, что «если хочешь завести себе бескорыстного друга — заведи собаку». В любой человеческой дружбе один обязательно зависит от другого. Собака же одаривает своего хозяина исключительной дружбой. Она не возражает, не предает и не подает ненужных советов. Она только своим присутствием уже заполняет духовную пустоту одиночества. С ней можно разговаривать, делиться сокровенным, «изливать душу» в полной уверенности в сохранении «тайны исповеди». И при всем при том еще и требовать подчинения и повиновения. Попробуйте-ка так себя повести с любым своим другом или родственником. Даже человеческая любовь со временем притупляется и превращается в повседневность. А вот собачья признательность не ослабевает никогда. Это существо каждый раз расстается со своим хозяином будто навсегда и встречает его даже после минутной разлуки точно так же, как если бы он вернулся из небытия. И это происходит каждый раз и точно так же всю собачью жизнь. Хозяин не надоедает (как бы несправедлив или даже жесток он ни был), общение с ним всегда в радость, а встреча превращается в праздник.

Сам человек редко одаривает четвероногое существо таким постоянным и неослабевающим вниманием. Собака же восторг от общения со своим кумиром проносит через всю жизнь.

Обязательно возразят, что существуют, дескать, собаки агрессивные, откровенно злые и способные укусить руку, дающую кусок. Конечно же, существуют. Характер собаки так же разнообразен, как и у человека. Есть собаки ленивые, самоотверженные, умные и глупые. Встречаются среди них особи агрессивные и коварные. Все так. Но и за это в ответе только человек, так как у каждой собаки есть или был хозяин. Собака, как в зеркале, отражает натуру человека, ею владеющего. Владелец собаки всегда или получает того питомца, которого желает заполучить, или же которого он не хотел бы заполучить. Результат зависит исключительно от действий самого человека и его стремления понять четвероного напарника. Там, где на собаку смотрят исключительно как на собаку в понятии тварь, каналья, трудно встретить умного и сообразительного пса, возвышающегося своим интеллектом над собственными инстинктами. Человек сам как бы является границей в формировании собачьего интеллекта. Чем больше общение собаки с людьми, чем больше времени она проводит в людском сообществе, тем более совершенными кажутся ее умственные способности, ее разумность и сообразительность. Чем дальше собака от человека, к примеру обитает на цепи или в вольере, тем больше в ней животного начала, тем она ограниченнее в интеллектуальном плане. Это неопровержимая истина. Именно по этой причине собака, постоянно обитающая в доме и общающаяся с людьми, с членами семьи, способна удивлять окружающих своим «разумным» поведением и «логическими» действиями. Интеллект такого животного как бы формируется под влиянием человеческого разума. Такие собаки способны понимать человеческую речь и конкретное людское действо. Характерно, что и элементы необходимой дрессуры они усваивают играючи. Видимо, то же самое можно сказать и о породах собак.

Там, где служение человеку определено конкретной целью, даже более того — усилия собаки и человека направлены к решению одной задачи, там ярче проявляется интеллект животного, устанавливается тончайший психологический контакт. Он-то и является основой взаимоотношений человека и собаки, определяя их партнерство и служение реализации единой задачи. При этом чем больше взаимная зависимость и необходимость партнерства, тем больше проявление интеллектуальных задатков собаки. Именно по этой причине из всех служащих человеку пород собак охотничьи группы занимают наивысшую ступень интеллектуальности. А из них подружейные собаки возглавляют охотничьи группы. Спаниели, легавые и ретриверы, по мнению многих кинологов мира, являются наиболее интеллектуально одаренными. Это и не мудрено. Охота, самое древнее занятие человека, привела к нему в качестве помощника собаку. Все иные использования собаки возникли потом, когда она уже основательно обосновалась в жилище человека-охотника. Может, именно поэтому человек и собака в процессе охоты имеют сильнейшее психологическое воздействие друг на друга. Взаимоотношения, устанавливаемые с четвероногим ушастым помощником именно на охоте, имеют исключительно свой эмоциональный настрой и тончайшую своеобразную психологическую окраску. По-иному вряд ли и возможно, так как человека и собаку соединяет невидимая нить общей увлеченности, направленность действий и желаний, именуемой охотничьей страстью. Бывает, что оба только и живут этой страстью, превращая её в смысл существования и главное украшение жизни. А как, случается, преображается человек на охоте, с каким нетерпением ожидает встречи с дикой природой! Каждый державший собаку может засвидетельствовать, что охотничий пес испытывает подобные же чувства радости и нетерпения. Да еще при этом проявляет незаурядную смекалку и сообразительность, лишь бы показать готовность следовать за своим хозяином в неведомое. А то просто сделать все возможное, только не остаться ненароком дома. Тогда сторожат собаки своих хозяев у двери; отказываются от самого лакомого кусочка, только бы их не забыли; ложатся у зачехленных ружей рюкзаков, стараясь не упустить их выноса; случается, таскают свои вещи и подсовывают их под руки собирающего амуницию охотника. Понаблюдав это хотя бы раз, становится вполне достаточно для благородного внимания и любви человека, так как такое же наполняет и его жизнь определенным содержанием, теплотой и положительным эмоциональным настроем.

Каждый охотник, имевший когда-либо дело с собаками, обязательно в своей памяти хранит воспоминания об особенном, единственном в своем роде и ничем не заменимом существе. Сколько бы до или после ни прошло через его руки собак, понятливых, умных и одаренных, эта — самая, самая — останется в памяти на всю жизнь. По прошествии времени ее образ кристаллизуется в совершенный идеал, окончательно освобожденный в воображении от любых недостатков, стертых забвением. В компании товарищей-охотников обязательно начинаются воспоминания, своей сущностью граничащие с фантастикой или, по меньшей мерее, со сказочными байками. Чего только здесь не услышишь! Много общение четвероногим помощником на охоте дает светлого и забавного. Но все же главное в этих взаимоотношениях заключается не в курьезах, а в обоюдной преданности древнейшей страсти. Эта объединяющая сила позволяет порой человеку в эмоциональном подъеме удачи тоньше понимать состояние животного. Случается тогда, что собака настолько проникается совместными действиями в процессе самой охоты, что бывает трудно поверить в отсутствие у нее «человеческого» разумного начала. Устанавливаемый особый психологический контакт и создает у человека атмосферу теплоты и хорошего доброго чувства благодарности беспредельной собачьей преданности и верности. Готовность к самопожертвованию, разделение любви и привязанности хозяина к охоте являются основой и движущей силой собачьего «разума». Чем чаще человек бывает на охоте со своей собакой, тем теснее устанавливается контакт с животным, тем смышленее становится пес. Но влияние это, поверьте, взаимное — тем острее охотник ощущает свое окружение в дикой природе, тем чутче и тоньше становится восприятие им поведенческих особенностей своего четвероногого помощника. Совсем незаметно набирается тогда человек от своего ушастого напарника растерянного за века цивилизованного существования инстинктивного восприятия живой природы. Без сомнения, время, проведенное на охоте наедине с охотничьим псом, когда он является едва ли не единственным сотоварищем, делящим с хозяином все лишения скитаний и неудобств, да и кусок хлеба, западает в память на долгие годы. Воспоминания о пережитом живут и наполняют сердце трепетным чувством благодарности очень длительное время, а то и всю жизнь. Охота с собакой по своему эмоциональному заряду является наивысшим пиком проявления возвышенного духовного единения с природой. Личные переживания, внутреннее удовлетворение от действий охотничьего пса, да еще если весь процесс заканчивается удачей, добычей трофея, создают ощущение душевного подъема и переполняющей радости. Такое состояние передается и четвероногому другу, который в открытости любви к человеку выплескивает свое ликование на хозяина. Проникнувшись именно таким пониманием места и роли собаки во взаимоотношениях с охотником, можно понять, почему человек на протяжении многих веков, несмотря ни на какие исторические, политические или иные социальные неурядицы, продолжает совершенствовать и поддерживать на высоком уровне определенные охотничьи породы, проявляя при этом беззаветную и жертвенную любовь к ним, или же, исходя из своих потребностей, создает новые породы охотничьих собак. Но при этом он всегда руководствуется вышеизложенными принципами взаимодействия с собакой на охоте.





Колодец памяти

Где и когда бы не попадалась на глаза эта собака, даже человеку далекому от охотничьей увлеченности и не знающему настоящего названия породы, её всегда называют охотничьей. Действительно, облик немецкой короткошерстной легавой или курцхаара по истине охотничий.

Курцхаар со времени своего становления, как породы, довольно быстро нашел признание у охотников по всему миру. Сегодня это едва ли не самая популярная собака, используемая всюду только по своему прямому назначению — охоте. Характерно, что все споры о выставочных и рабочих разновидностях той или иной породы легавых не коснулись до настоящего времени курцхаара. Во всем мире он признан только как охотничья порода. Все питомники, ассоциации и клубы любителей этой породы в Европе, США, Латинской Америке или Австралии рассматривают эту породу легавых исключительно как охотничью и никак по иному. А сегодня понимающему кинологу и охотнику это говорит об очень многом.

У нас в стране порода официально называется немецкая короткошерстная легавая. В англоязычных странах, особенно в США, чаще её величают немецкий короткошерстный пойнтер или сокращенно от английского — шотхеэр (shorthair), а в странах Европы — немецкий брак. Но тем не менее на всех материках принято и родное, немецкое название породы — курцхаар, что в переводе означает «короткошерстный». В кинологической литературе на разных языках можно встретить сразу все эти названия породы, хотя речь идет о курцхааре.

СТАНОВЛЕНИЕ

Происхождение курцхаара тесно связано с возникновением и становлением короткошерстных легавых континентальной Европы — браков. Эти собаки издавна использовались для охоты с ловчей птицей. Однако существует множество теорий и гипотез о происхождении брака. Объясняется это довольно просто — во многих странах континентальной Европы и по ныне существуют свои породы короткошерстных легавых и всех их принято называть браками. Таковые ведутся со стародавних времен в Италии, Испании, Франции, Венгрии, Португалии, Германии. Эти породы имеют очень многие общие черты как в рабочих качествах, так и в экстерьерных. И кинологи всех этих государств активно настаивают на своих приоритетах, пытаясь доказать, что само название — брак является производным именно их языка, а значит и родина прародителя брака находится у них. Таких теорий довольно много и звучат они более чем убедительно. Здесь немецкая, итальянская, греческая и даже армянская гипотезы. Однако большинство западных кинологов сходятся в одном — короткошерстные легавые существуют с давних пор и появились они, прежде всего, в странах Средиземноморья. Это в первую очередь Италия, Испания, Франция, а уже оттуда распространились по всей Европе. Главное раннее использование брака — охота с ловчей птицей. Именно эта охота дала импульс развитию различных пород легавых в странах Средиземноморья, а ко времени появления огнестрельного оружия и возможности стрельбы влет разновидности легавых в Европе были уже довольно распространены. Это документально засвидетельствованные факты. К XY веку короткошерстные легавые стали приобретать породные признаки. Сохранившиеся фрески, картины и переписка вельможной знати донесли до нас образ того раннего брака. Мало кто знает, но великий Веласкес неоднократно обращался в своем творчестве к охоте и охотничьим собакам. А в музее Прадо с картин не менее знаменитого Франциско Гойи смотрят на посетителей уже вполне сформировавшиеся и узнаваемые испанские браки — пердигеро (от испанского слова пердис — куропатка).

Довольно часто немецкие кинологи, говоря о происхождении курцхаара, упоминают якобы своих аборигенных старинных легавых. А в качестве доказательства называют старонемецкого брака из местечка Вюртенберг или её разновидность из района Геттинген — Шпильберг. Однако большинство западных кинологов приходят к другому выводу. Прежде всего, на территории Германии XIV-XV вв. не существовало аборигенных короткошерстных легавых. Наибольшее распространение браки к этому времени получили в Испании и на территории Италии, куда они попали из Азии. Через сопредельные государства браки стали проникать в центральную Европу. Для Германии и Испании таким государством явилась, прежде всего, Фландрия. В Германию браков завозили несколькими «волнами». Первой документально зафиксированной такой «волной» явился завоз в Германию в период 30-летней войны пачонов — древней иберийской породы. Количество этих собак было незначительно и они быстро растворились. Пачонов часто смешивали с местной породой кровяных гончих-ищеек — ганноверской гончей. К тому же эта собака имела очень много общего в облике с пачоном. Ганноверская гончая обладала ровным коричневым цветом по всему корпусу. Вот эти помеси и послужили основой для формирования своей породы браков. Западные кинологи в настоящее время считают, что 19% рождаемых в Германии курцхааров сплошного кофейного окраса несут именно этот признак ганноверской гончей из того далекого времени. Именно по этой причине считается, что курцхаары сплошного кофейного окраса наиболее склонны к зверовой работе. Однако наиболее сильное влияние на становление курцхаара оказала другая порода испанских браков — пердигеро Бургос. Порода носит название по месту своего происхождения и наибольшего распространения — местечка Бургос в Испании. Пердигеро Бургос имел и более легкую разновидность, которую величали пердигеро Лоурдес. Но в Германию попадали, прежде всего, собаки тяжелые, с мощным костяком и крупными головами. Они нередко имели подвес на нижней стороне шеи и груди. Искали на рыси, обладали верным, но не столь дальним чутьем, что было необходимо для наибольшего приближения к птице. Окрас эти собаки имели каштановый и серый в крапе. Одним из первых письменных свидетельств об этих собаках являются записки француза Селинкура об охоте, датируемые 1563 годом. Полагают, что 67% современных курцхааров несут в крови эти признаки по окрасу и складу нервной системы тех самых испанцев. Пердигеросы, завозимые из Испании смешивались с собаками, идущими от пачонов и ганноверцев. Таким образом, постепенно складывался определенный тип собаки, в итоге воплотившийся в старонемецкой вюртенбергской легавой.

Наиболее значительной «волной» завоза пердигеросов в Германию был 1814 год. В это время на родину возвращались наемники англо-немецкого иностранного легиона, воевавшие против Наполеона. Тогда было завезено очень много испанских собак. Правда, завоз собак из Испании продолжался очень длительное время. Сами немецкие кинологи заявляют, что вюртенбергская легавая, послужившая исходным материалом для создания курцхаара, имела очень много общих черт с пердигеро. Испанские же специалисты утверждают, что их собаки завозились в Германию и совсем недавно. Так, приводятся свидетельства очевидца Рауля Гарсии Бенгоечеа, согласно которому пердигеросы ввозились в Германию в большом количестве в период Гражданской войны с солдатами иностранного легиона Кондор. Утверждается, что испанские легавые шли в Германию и в более поздние сроки. По свидетельству Дона Марселино Мартинеса Саласа, он работал в старинном отеле «Аргуэльос» (сейчас отель «Мелиа» в Мадриде), который якобы являлся перевалочной базой для немецких торговцев, которые скупали пердигеросов и здесь их передерживали перед отправкой в Германию. А эти свидетельства относятся к нашим 50-м!

Следует упомянуть, что к 70-м годам прошлого века в странах Европы растет интерес к местным национальным породам, что было вызвано взрывом националистических настроений под влиянием политических и экономических причин, а также ростом интереса к национальной культуре. Начинается активная работа по возрождению национальных пород. В Германии в такой роли стала выступать, прежде всего, вюртенбергская легавая. Этот процесс был еще связан с тем, что в 50-х годах во многих странах Европы началось повальное увлечение островными легавыми. Однако английские собаки, несмотря на моду и свои выдающиеся качества: стремительность хода, дальнее и верное чутье, стильность стоек, не могли в полной мере удовлетворить немецких охотников. Прежде всего, это объяснялось способами ведения охот и требованиями, предъявляемыми к работе местными условиями их проведения.

ВЛИЯНИЕ

Островные легавые выводились применительно к большим открытым пространствам, где сила ветра чаще всего постоянна. Здесь за короткий промежуток времени нужно было обыскать большую площадь угодий. Именно по этой причине от легавой требовали сильный и стремительный ход, исключительно дальнее и верное чутье. А так как стремительность хода и дальнее чутье естественно приводили к горячности (или просто к повышенной возбудимости), то считали, что апортирование провоцирует легавую к погонке птицы со стойки. Именно по этой причине не только не требовали умения апортировать, но и намеренно от этого отказывались, прибегая к помощи собак апортировщиков (ретриверов). По этой же причине (неуравновешенность нервной системы) от собак требовали механически отработанного правильного поиска как наиболее рационального. Все это в условиях в своем большинстве лесных охот в континентальной Европе было мало приемлемым, а в ряде случаев и просто мешало добычливости и эффективности охоты. К тому же, в отличие от Англии, охотничий спорт был здесь более демократичным, особенно после революции 1848 года, и им могли заниматься и более мелкие сословия, которые, тем не менее, не имели возможности содержать несколько собак. На одну собаку возлагались все надежды, а часто от этой собаки, находящейся в распоряжении егеря, требовали обслуживания любого охотника. В условиях повышенной урбанизации угодий, окультуренного земледелия и лесного хозяйства от собаки нужно было совсем иного — рациональности и добычливости в работе, верного чутья (дальность в лесу не столь существенна), умения пользоваться нижним и верхним чутьем (от этого зависела добычливость), апортирования и исключительного спокойствия и послушания. Все этого можно было добиться только при уравновешенном складе нервной системы, которая напрямую была связана с флегматичностью поведения, неспешным ходом и тяжестью в экстерьере. К тому же, легавых применяли, прежде всего, на коллективных охотах, когда отстреливали любую выставляемую загонщиками и собаками на стрелка дичь, от фазана до оленя. Собака должна была быть послушной (работать для любого охотника), спокойно вести себя на номере даже в присутствии и видимости дичи, уметь добирать подранков, в том числе и по кровяному следу копытных. Именно все это и определило как цель такой легавой — разнопрофильность применения и при сохранении главного требования — работы со стойкой.

Однако от влияния островных легавых так просто освободиться тоже не хотели. Старонемецкий брак требовал более элегантного внешнего вида, усиления чутья и придания скорости ходу. Именно с этой целью и стали к нему подливать крови пойнтера. Такое подлитие заметно в 1890 году, когда стали появляться первые облегченные курцхаары. Надо отдать должное немецким охотникам, что в то время они делали это довольно умеренно. Пойнтер добавил немецкому браку чутья, быстроты хода и ввел контрастный белый окрас с пятнами, обычно коричневыми. Как заявляют западные кинологи, это можно проследить в 0,5% рождающихся сейчас курцхааров. Очередное заметное подлитие крови пойнтера курцхаару было осуществлено в 1910 году. Это еще более облегчило немецкого брака и придало скорости его ходу. Появились курцхаары ищущие на пойнтерином галопе. Считают, что в это время подливалась кровь собак известного английского заводчика Акрайта. Однако его пойнтеры принесли курцхаару также и черный цвет, который сейчас проявляется у 14% рождающихся в Германии щенков (по международному стандарту, в отличие от нашего, черный окрас — допускается). С этого подлития принято считать, что появляется деление на собак более облегченного и более тяжелого типа. Хотя дискуссии эти ведутся и сегодня между сторонниками того или иного типа, но в одном они единогласны требования к рабочим качествам и задаткам. Это разносторонняя легавая.

В 1872 году была введена генеалогическая книга на курцхаара (сейчас её принято называть племенной). Первым записанным в нее курцхааром стала собака по кличке Гектор. История сохранила внешний вид собаки, так как она была сфотографирована в том же году. Гектор в большей степени напоминал испанского пердигеро, особенно головой, а по колодке походил на крепкого пойнтера. Кстати, он был пойнтериного окраса — белый в пятнах, с некупированным хвостом и довольно рослый по тем временам — 67 см в холке.

С появлением немецких легавых нового типа они стали привлекать внимание охотников во многих странах Европы, а популярность их стала расти. Они стали брать призы на выставках и состязаниях: Франкфурт-1878, Ганновер-1879, Магдебург-1880. Одними из первых, кто разработал методику испытаний этой породы были Альбрехт Солмс и Пауль Клеманн. Эти люди столь почитаемы, а их вклад в породу столь велик, что одни из самых престижных состязаний Германии носят их имя. С 1860 года началось объединение немецких клубов и сведение их племенной работы в единое направление. Это объединение было проведено к 1878 году, а в 1879 году был принят единый стандарт на породу курцхаар. А вот международный стандарт на курцхаара принят только в 1912 году.

Свою вторую родину курцхаар обрел в США, где в настоящее время порода очень популярна у охотников. Впервые курцхаар попал сюда в 1925 году. История сохранила имя человека, привезшего первого курцхаара в США — Чарльз Тортон из г. Миссоула, штат Монтана. Первую суку курцхаара он вывез из Австрии. Правда, утверждают, что еще до Тортона в южной Дакоте был известен курцхаар, даже сохранилась его фотография, датированная 1880 годом. В 1947 году был создан клуб любителей породы. Уже тогда было зарегистрировано более 4 тыс. собак этой породы, а к 1955 году их число перевалило за 15 тысяч.

В РОССИИ

На путях становления курцхаара в нашей стране ему везло в меньшей степени. Курцхаар никогда не был у нас столь популярен и только в настоящее время порода находиться на пути признания ее истинного назначения. Для этого имелись свои причины. До революции немецкий брак встречался довольно редко, хотя любителей отстаивающих приемлемость его рабочих качеств хватало. За все время существования родословной книги Московского общества охотников с 1890 по 1914 в ней было записано лишь 17 немецких браков. В то время как и везде шло повальное увлечение островными легавыми, чему способствовало обилие дичи, особенно полевой, болотно-луговой. Стрельба из-под легавой придавала охоте спортивное направление, так как она в определенной степени уподоблялась стрельбе на голубиных садках. В лесной и таежной зонах России с легавой практически не охотились, так как там монопольно использовалась лайка, коллективных охот в европейском понимании не осуществлялось. В таких условиях курцхаару просто негде было проявить своих разносторонних преимуществ. К тому же на него смотрели исключительно через призму рабочих качеств островных легавых, полностью отметая разностороннее назначение. Все усилия были направлены на «улучшение» немецкой легавой и заглушение её природных задатков, в частности зверовых. На деле же, врожденные задатки немецкого брака неплохо подходили для наших разнообразных охот. Охотники это ценили. Стоит вспомнить пресловутые породы так называемых русских легавых: пушкинские, дмитровские, орловские, польские, офицерские и прочие. Большинство из них были короткошерстными и на деле представляли из себя не что иное, как различные помеси немецких и иных браков с пойнтерами.

После Революции положение с курцхааром в целом не изменилось, хотя и имелись кинологи вставшие на защиту породы. Среди них известный кинолог М. Д. Менделеева-Кузьмина, которая пыталась донести до охотников смысл предназначения курцхаара. Вот, что она, в частности, писала: «Следовало бы вспомнить, что кинология должна служить охоте. Путь один: интересы охотника и кинолога должны слиться; значит, надо дать охотникам собак наиболее пригодную для целей охоты, послушную, с хорошим поиском, который она могла бы менять по мере надобности, чутьистую и обладающую разносторонним охотничьим умом, не узко специализированным». После второй мировой войны, количество курцхааров в стане возросло. Однако курцхаар продолжал оставаться в глазах многих охотников и кинологов «плохим пойнтером». Вот его и старались «улучшить» в силу незнания породы, ее использования и откровенного невежества, так как отечественная кинология длительное время развивалась достаточно изолированно (в силу политических особенностей нашего государства и отсутствия нужной информации). Достаточно вспомнить, что до настоящего времени нет ни одной объективной и практичной современной книги, посвященной континентальным легавым (единственную книгу профессора Ф. Г. Де-Лионде «Немецкие легавые собаки», изданную в 1933 году, можно в счет не брать). Уровень экспертизы немецких короткошерстных легавых был так же чрезвычайно низким. Для этого достаточно почитать отчеты о выставках 50 годов. Способствовала «улучшению» курцхаара и принятая система полевой экспертизы, полностью ориентированная на островных легавых и их природные охотничьи задатки. Исчезло из них и требование апортирования. Так как по этим правилам судили всех легавых, то отдельные курцхаары, сумевшие получить высокие дипломы, на деле выходили за рамки охотничьих требований, предъявляемых породе, так как приближались к островным легавым. Однако по существующим правилам именно этим собакам отдавалось предпочтение в племенном использовании. А стремительность хода, дальность чутья и чрезмерная горячность у курцхаара всегда свидетельствовали об изменении характера его нервной системы. Это поневоле приводило к закреплению в последующих поколениях негативных черт в экстерьере: облегчение костяка, появление подхвата, беднокосности, острощипости, не типичной стойки и манеры работы и т. п. Неуравновешенная же нервная система порождает чрезмерную возбудимость, даже истеричность; водобоязнь; заглушение врожденной способности к апортированию, здоровой агрессивности к зверю, — качества недопустимые и несовместимые с курцхааром. К сожалению, в настоящее время поголовье таких «улучшенных» ранее курцхааров довольно значительно, хотя полностью курцхаар в пойнтера и не превратился. Только к концу 70-х годов в подходах к курцхаару, как разносторонней легавой, начинает у кинологов формироваться единое мнение. Этому способствовало введение правил испытаний континентальных легавых по кровяному следу, утке, вольерному кабану и разрешение на практическое использование этих собак на данных охотах. Но требования, предъявляемые сегодня к нашему курцхаару еще довольно далеки от таковых на его родине — Германии, особенно в вопросах племенной пригодности.

Чем же сегодня наш курцхаар отличается от других пород легавых? Прежде всего, не следует об этой породе судить критериями 30-х или даже 50-х годов. Собаки изменились и изменились условия охоты. Курцхаар продолжает оставаться, прежде всего, добычливой легавой. Этому способствуют его врожденные задатки. Так, умение пользоваться нижним и верхним чутьем дает ему возможность работать в полное безветрие и любую бегущую птицу, добирать подранков. Это же способствует мгновенному переходу в работе с объекта на объект и в любых климатических условиях и ландшафтах. При этом курцхаар очень четко реагирует и различает сам объект и в зависимости от него строит манеру своей работы. То он классически работает по дупелю, тут же отрабатывает коростеля и через какое-то время подает под выстрел выводок тетеревов. Столь же быстро он переходит и на водяную работу. Утку курцхаар работает тоже по-разному: в мелкой воде по затаившейся может встать, а на глубокой в типичной спаниелиной манере подать под выстрел. Попадется на поле русак, отработает и его со стойкой. Во всех случаях апортирование — его прямая задача (без этой способности использование любой собаки в наших условиях бесцельно). Пожалуй, нет охоты, на которой курцхаар, при правильном воспитании и постановке, не оказал бы помощи. Это особо ценимо городскими охотниками. Очень ярко охарактеризовал работу курцхаара в своей книге «Натаска легавой» один из наших старейших натасчиков-практиков И. И. Аникеев: «По чутью курцхаар немного уступает сеттерам, а вот по добычливости, по-моему, он должен быть все же на первом месте.

В дрессировке и натаске курцхаар более податлив, чем сеттер. Подача убитой и подраненной дичи — врожденное его качество, обучение этому не составляет никакого труда. Хорошо работает по луговой, боровой и болотной дичи. Если один охотник прошел с курцхааром по какому-либо болоту, там нечего делать с десятью сеттерами. Сколько бы ни было убитой и подраненной дичи, причем не только вами, но и другими охотниками, вся она будет в вашем ягдаше». К этому могу добавить только одно. При всем этом это исключительно пластичная собака, очень быстро усваивающая приемы натаски и послушания. При правильной постановке (при условии, что собака взята, прежде всего, для охоты) он принимается работать за несколько выходов в поле. Здесь мне не хотелось бы впадать в особенности натаски и подготовки курцхаара к охоте (это отдельная тема разговора), но могу сказать, что никогда не таскал месяцами своих собак на корде и работать они принимались по первому полю всю встречаемую дичь. Получение же полевых дипломов превращалось в простую формальность, как и должно быть в отношении любой рабочей легавой, берущейся исключительно под ружье.

Стандарт, экстерьер, поведение

Эта книга посвящена одной породе легавых собак — курцхаару, поэтому речь в ней пойдет, прежде всего, о нем. Однако сжатыми сведениями о требованиях предъявляемых к породе, обойтись мы с вами вряд ли сможем. Это объясняется, прежде всего, тем, что просто необходимо объяснить, почему именно такой тип конституции или экстерьерный признак для породы нужно принимать за эталон, почему именно он желателен для породы и считается правильным. А для этого целесообразно хотя бы коротко познакомиться с кинологическими терминами, которыми обычно пользуются для описания стандарта породы. Непосвященный обязательно спросит: «а зачем все это нужно: стандарты, экстерьеры, термины?» Охотничье собаководство является частью продуктивного животноводства. Конкретные породы собак выводились для определенных целей. Поддерживать и совершенствовать породы можно, только ведя целенаправленную племенную работу. Иначе порода просто исчезнет или трансформируется. При этом следует помнить, что охотничьи собаки выводились для конкретной цели — охоты. Стандарт и экстерьер каждой охотничьей породы собак преследовал конкретные способы охоты, так как только данное сложение собаки и совокупность всех ее как внешних признаков породы, так и врожденных охотничьих задатков определял использование именно на данной охоте. При этом нужно ясно себе представлять, что предназначение породы и ее стандарт являются понятиями не застывшими. Они могут меняться под влиянием требований времени, условий использования животного, изменения к применению животного в конкретных обстоятельствах самого человека. Именно по этой причине многие некогда охотничьи породы со временем перешли в чисто декоративные. При этом изменился стандарт этих собак, так как их использование выдвинуло и другие требования к их внешнему виду, типу конституции, поведению и складу нервной деятельности. Часто охотничьи задатки заглушались в угоду чисто декоративному внешнему виду. Самым ярким примером могут служить принятые на западе два подхода к охотничьими собаками: чисто декоративное и потребительское. Ряд охотничьих пород ведется в двух направлениях: только выставочное и для практической охоты. При этом выставочные собаки имеют значительные отличия в экстерьере от используемых на охоте. Эти изменения появились под влиянием чисто декоративных требований выставок. Так эти собаки более сильно одеты, имеют экстерьерные отличия в форме колодки, головы, и так далее. Особенно это относится к таким породам как сеттера, спаниели, эпоньоли и прочие. К счастью, курцхаара такая участь миновала. Это охотничья собака всюду и везде и ее рассматривают только так.

ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

После такого короткого вступления, давайте перейдем к тем терминам, которые нам понадобиться при описании стандарта курцхаара. Одним из самых важных является экстерьер.

Экстерьер — наружный вид собаки, совокупность характерных внешних признаков, по которым определяют ее принадлежность к той или иной породе, группе и использование. Это понятие довольно древнее. Еще в Древней Греции описывали экстерьер животных. Учение же об экстерьере как одной из зоотехнических наук или дисциплин оформилось к XYIII. Учение об экстерьере подразделяется на два раздела: общий экстерьер включает основные сведения о телосложении собаки вообще, строении отдельных частей тела, наиболее характерных отклонениях в сложении; частный экстерьер рассматривает особенности сложения отдельных пород, типичные и нетипичные признаки. Мы будем говорить о частном экстерьере курцхаара, но при этом для объяснения некоторых его положений обращаться и к общему экстерьеру. Для удобства кинологи при описании экстерьера выработали специальную терминологию. Так, части тела животного, по которым судят о здоровье, развитости, возрасте, поле, принадлежности к породе и о производительности, часто называют статями. Название же статей и их границы не всегда совпадают с анатомическими определениями. Обычно при описании статей используется анатомо-физиологическая терминология, понятная простым людям, имеющим лишь элементарное представление о скелете животных. Такой терминологией будем пользоваться и мы. В описании стандарта курцхаара мы обязательно столкнемся с таким важным для собаководства понятием как конституция. Конституция — понятие, объединяющее все свойства организма животного (собаки): особенности его анатомического строения и физиологических процессов и, прежде всего — особенности высшей нервной деятельности, определяющие реакцию организма на окружающую среду. Конституция выражается в определенных формах телосложения, в согласованности строения и функций, в обмене веществ, в приспособлении организма к определенным условиям жизни, что и используется человеком. Каждый тип конституции складывается под непосредственным влиянием нервной системы и характеризуется определенным типом поведения. Принадлежность собаки к тому или иному типу конституции определяется по ее экстерьеру. Типы же конституции бывают следующие: рыхлый или сырой, грубый, крепкий, сухой или нежный. Естественно, что могут существовать и усредненные типы. И с еще одним термином, встречающимся в практике кинолога, придется встретиться читателю. Это кондиция. Кондицией называется физиологическое состояние организма, которое зависит от возраста, упитанности, условий содержания собаки и ее использования, а также от состояния здоровья. В зависимости от состояния животного кондиция может быть: заводской, рабочей, истощенной и жирной. Естественно, что в зависимости от конкретных условий содержания собака может переходить из одной кондиции в другую.

Для курцхаара, как исключительно охотничьей собаки, существенное значение имеет как породность, так и работоспособность. Этой породе присущи формы экстерьера, сложившиеся под влиянием окружающей среды, конкретного использования и длительного направленного отбора. Экстерьер, как правило, узаконен утвержденным для данной породы стандартом. Стандарт содержит описание отдельных статей собаки, в нашем случае курцхаара, и дает ясные и четкие указания, какие отклонения следует считать недостатками или пороками. В нашем описании стандарта курцхаара мы будем пользоваться не только положениями частного экстерьера, но и общего, чтобы разъяснить, почему именно такое требование выдвигается стандартом.

СТАНДАРТ С КОМЕНТАРИЯМИ

Несмотря на то, что существует международный стандарт на немецкого курцхаара, принятый в 1912 году, национальные стандарты данной породы могут несколько разниться. Это объясняется условиями формирования породы, характером ее использования в конкретных климатических условиях и по определенным видам дичи, а также и различными эстетическими требованиями. По этой причине случается, что собаки, имеющие высшие экстерьерные оценки в одной стране, могут оказаться вне национального стандарта. К примеру, стандарт курцхаара в Чехии был принят в 1947 году. Разведение курцхааров в этой стране шло по самостоятельному пути. По мнению местных кинологов, их стандарт более приспособлен к местным условиям ведения охоты и к чешским представлениям об удобном окрасе. В отличие от международного стандарта (ФЦИ) он допускает высоту собак в среднем на 3-4 см. выше, исключает черный окрас и желтые подпалины, принятые ФЦИ. Эти же ограничения пока приняты и у нас. Вместе с тем на международной выставке эксперты из любой страны должны придерживаться официального стандарта ФЦИ. В Германии первый стандарт на курцхаара был принят в 1879 году, в настоящее время там действует международный стандарт. В нашей стране стандарт на немецкую короткошерстную легавую (курцхаара) был принят на первом кинологическом съезде в 1925 году. В нашей книге я буду придерживаться нашего национального стандарта.

Как правило, описание экстерьера охотничьей собаки начинают с ее телосложения. Телосложение легавой должно производить впечатление породной, правильно и гармонично слаженной в целом собаки, с развитыми и крепкими костяком и мускулатурой. Вот и настало время перейти непосредственно к стандарту курцхаара.

Общий вид, тип конституции и поведения. Немецкая короткошерстная легавая — высокопередая, пропорционально сложенная, энергичная собака с красивыми формами сложения, с крепким, но не грубым костяком, с хорошо развитой удлиненной мускулатурой и свободными легкими движениями. Тип конституции — крепкий, сухой. Собака с безусловно уравновешенным типом нервной деятельности. Пороки: злобность и трусость.

Теперь давайте постараемся разобраться, почему именно такие жесткие требования предъявляются в стандарте к курцхаару. Высокопередая — это животное, обладающее развитой холкой. Наилучшая форма холки — высокая и длинная, обычно связана с хорошо поставленной шеей, прочной спиной и хорошим поставом лопаток. Именно такие собаки обладают способностью к быстрому бегу и прыжкам. Холка собаки служит местом закрепления опоры мощных связок, а также мышц передних конечностей, шеи, головы и спины. Наиболее развита холка у собак крепкого и сухого типа конституции, обладающих свободными движениями. А вот низкая холка является причиной коротких шагов передних конечностей. Теперь становятся понятны и другие требования к общему виду. Стоит, видимо, отдельно остановиться на типе конституции и нервной деятельности. Эти положения очень важны для охотничьих качеств курцхаара и его разносторонних задатков. Крепкий тип конституции, что это означает на практике? Это, прежде всего собака с уравновешенным, подвижным типом нервной деятельности. Она быстро переходит от возбужденного состояния к спокойному. Такая собака быстро вырабатывает и стойко удерживает различные условные рефлексы. Костяк у такой собаки хорошо развит, но не массивен. Собаки уравновешенные, способны к четкой дифференцировке в различных сложных условиях. На практике это означает способность к разбору набродов, умение комплексно пользоваться нижним и верхним чутьем. К такому типу относятся наиболее работоспособные и выносливые собаки. А что же тогда скрывается под сухим типом конституции? Это означает, что все приемы, связанные с процессами возбуждения, легко и быстро усваиваются. Собаки страстные. С этим же связана и большая склонность к апортировке, привязанность к человеку, необходимость к постоянному контакту. На охоте эти собаки настойчивы, работают на быстром аллюре.

Курцхаар должен быть спокоен, иметь достаточно агрессивности к зверю, но в то же время управляем, чтобы его можно было использовать на охоте по копытным, как на номере, так и в загоне. Агрессивность же к зверю дает возможность использовать его на охотах по кабану. В отношении человека агрессивность допустима только при охране вещей и охотничьей амуниции. Часто курцхаары обладают этими качествами врожденно. Любое проявление трусости не даст вашу собаку использовать по ее разностороннему предназначению.

Рост. Высота в холке кобелей 62-66 см. сук 58-64 см. Индекс растянутости 101—103 у кобелей, 102—105 у сук. Крайние пределы стандарта сами по себе нежелательны. Выше стандарта на 2 см. при полной пропорциональности — недостаток. Более 2 см. и менее нижнего предела — пороки.

Рост дат возможность курцхаару быть неутомимым при работе в тяжелых условиях и вступать в противоборство с крупным и сильным зверем, длительное время работать в тяжелых условиях при передвижениях в болоте и в водной растительности. Стоит подробнее остановиться на индексе растянутости. Что это такое? Индекс растянутости формата — это соотношение между длиной и высотой собаки: косая длина туловища Х 100/ высота в холке. Индекс формата, равный 100, указывает на растянутость, на более удлиненный формат. Согласно стандарту, курцхаар должен быть собакой растянутой. Именно такая собака не скована в движениях, неутомима в работе и предрасположена к длительному бегу. Она менее утомляется при скачке и работе в тяжелых условиях.

[Ira]

Окрас. Кофейно-пегий, кофейный с крапом, кофейный с проседью, сплошной кофейный. Предпочтительны более темные оттенки кофейного окраса. Голова обычно вся кофейная. Недостатки: белый окрас с редким крапом и мелкими пятнами. Пороки: сплошной белый окрас, любые примеси черного или желтого (песочного) окраса, а также наличие подпалов.

О происхождении окраса было много сказано в историческом очерке. Здесь же следует добавить только о практическом его использовании. Охотники предпочитают более контрастные окрасы, так как он более заметен в осеннее время в лесу и на болоте, а также в сумерках. Немецкие охотники предпочтение отдают сплошному окрасу, особенно кофейному, считая, что такую собаку меньше пугается дичь. Особенно это желательно при охотах на копытных и доборе подранков. У американцев же курцхаары с подавляющим белым окрасом совсем не редкость. Здесь дело вкуса.

Шерстный покров. Шерсть короткая, блестящая, прямая, жесткая и густая. Длина шерсти по корпусу и шее 1,5-2 см. На ушах и голове шерсть короче и мягче. На ногах шерсть короче и жестче, чем на корпусе. Недостатки: мягкая шерсть, короче или длиннее нормы. Порок: волнистый волос.

Для курцхаара шерстный покров очень важен, так как он позволяет ему работать в тяжелых условиях и предохраняет собаку от механических повреждений, а также от воздействия холода. Шерсть курцхаара более жесткая и плотная, чем у пойнтера. Это позволяет использовать его в достаточно суровых условиях: поздно осенью на утиных охотах и даже зимой при загонных охотах на копытных. Очень часто бывает, что с взрослением собаки шерсть ее делается более жесткой. Качество и характер шерстного покрова зависят от условий содержания собаки, ее кормлении и даже кондиции. При изнеженном содержании шерсть курцхаара делается более мягкой. Поэтому с ними следует, как можно больше гулять и закалять собак. При недостатках витаминов в организме собаки шерсть может вылезать на голове, ушах и боках. Часто это происходит с суками в процессе и после щенения. В этом случае помогает дача хлористого кальция. Собака обычно линяет дважды в год. Но при комнатном содержании линька может идти незаметно в течение всего времени. Положительным качеством шерстного покрова курцхаара является тот факт, что шерсть достаточно тяжелая и отлично метется, не пристает к одежде. Характерным преимуществом шерсти является и быстрое высыхание в сырую и холодную погоду. Курцхаару достаточно посидеть у костра, как он становиться сухим и не мерзнет в отличие от длинношерстных пород, рубашки которых просто держат воду. Наиболее правильный шерстный покров курцхаара достигается его вольерным содержанием. Согласно международному стандарту слабая оброслость ушей и головы дисквалифицирует собаку.

Костяк, мускулатура, кожа. Костяк и мускулатура хорошо развиты. Кожа умеренно толстая, плотная, эластичная, без складок. Мускулатура сильная, упругая. Недостатки: недостаточное развитие костяка и мускулатуры, отдельные складки кожи. Пороки: слабый костяк и мускулатура, грубая, толстая кожа в складках.

Скелет собаки представляет собой основу, к которой прикрепляются мускулы и в которой расположены внутренние органы. Именно от него может зависить общая форма сложения собаки и ее работоспособность. Кости выполняют опорную и двигательные функции. Рост костей собаки происходит с разной скоростью, определенными стадиями и заканчивается к 2-х летнему возрасту. Именно по этой причине подрастающий щенок кажется то большеголовым, то длинноногим. Рост костяка и его развитие зависят от многих факторов: породной наследственности, кормления, содержания. По этой причине для курцхаара очень важен период формирования молодой собаки, ее тренированность и условия содержания. Стоит упустить этот период и уже трудно будет получить хорошего дельного помощника на охоте. Сила же мускулов зависит от количества волокон, их развития и размеров плеч рычага, на которые они оказывают влияние. Формирование мышц у собаки так же завершается к 2-м годам. Мускулатура должна быть развитой, крепкой, без признаков ожирения. Показателем этого у курцхаара являются их рельефно очерченные контуры, которые рельефно проступают под кожей. Сильное отставание в развитие костяка и мышц наблюдается, особенно у собак, переболевших энтеритом, чумкой и другими инфекционными болезнями. Потери эти, как показывает практика, невосполнимы.

Голова. Сухая, не тяжелая, несколько удлиненная, пропорциональная корпусу. При осмотре сверху и сбоку — строго клинообразная, но не заостренная. Черепная часть неширокая, слегка выпуклая. Затылочный бугор выражен не сильно. Надбровные дуги выражены отчетливо, но не развиты сильно. Переход ото лба к морде плавный. Морда удлиненная, не широкая, сухая, слегка суживающаяся к мочке носа, у сук — более заостренная, но все же не острая. Морда с горбинкой. Допускается, но не желательна прямая морда. Длина морды на 1-1,5 см короче длины черепной части. Губы не тяжелые, прилегающие к челюстям. Обрез губы плавно скошен, верхняя губа слегка прикрывает нижнюю. В углах губы образуют небольшую складку. Мочка носа широкая, в цвет основного окраса, с хорошо развитыми и подвижными ноздрями. Недостатки: неплавный переход ото лба к морде. Излишне развитые надбровные дуги, широкая черепная часть, резко выраженный затылочный бугор, толстые губы, прямоугольный обрез верхней губы, незначительная скуластость. Пороки: грубая голова, опущенная морда, вздернутая морда, сглаженный переход от морды к черепу, острая морда, очень резкий переход ото лба к морде, раздвоенная мочка носа (помните пачонов?), сильная скуластость.

Голова является одним, если не самым важным экстерьерным признаком, так сказать, породо определяющим. Именно по этой причине многие эксперты опись экстерьера собаки на выставке начинают с головы, именно по ней определяют степень блесткости собаки. Строение черепа и размер головы зависят от типа конституции и степени развитости костяка. На нее в меньшей степени влияют условия содержания и кормления, чем наследственные признаки. Это, тем не менее, не должно означать, что в процессе роста и развития собаки форма головы остается постоянной. Достаточно вспомнить морду щенка-курцхаара и посмотреть на нее в возрасте года. Легкие морды кобелей при достижении зрелого возраста и полного развития приобретают более строгие очертания, а с возрастом становятся даже грубыми. Морда образуется костями верхней и нижней челюстей. Челюсти должны быть пропорциональны, хорошо развиты и достаточно длины, чтобы удерживать при апортировании достаточно крупную дичь (заяц, лисица) и обеспечивать эффективность атаки по зверю. Губы не должны быть тяжелыми. Помимо того, что брылястая голова не красива, тяжелые и сырые губы будут повреждаться при работе собаки в плотных зарослях. Собака изрежет их в кровь об осоку. Форма мочки носа одинакова почти у всех пород. Цвет мочки носа зависит от окраса собаки. У курцхаара это обычно черная или коричневая мочка. При этом в зимний период мочка может темнеть. У здоровой и бодрствующей собаки мочка носа часто бывает влажной и холодной, у спящей — может быть горячей. Сухая мочка носа чаще всего говорит о перенесенных заболеваниях, ее еще иногда называют «асфальтовой».

Уши. Висячие, несколько высоко посаженные. Будучи плотно уложенные в направлении к нижней челюсти, должны доставать до угла губ. У основания широкие, к концам суживающиеся и тупо округленные, умерено толстые. Передний край ушей в спокойном состоянии плотно прилегает к щекам. Недостатки: уши на хряще, низко посаженные, затянутые. Пороки: очень короткие, уши в трубку.

Все бракообразные собаки имеют висячие уши. Помимо эстетических целей они должны закрывать ушные отверстия во время работы в неблагоприятных условиях и в воде. Висячие, длинные уши к тому же не должны препятствовать работе собаки. А это может происходить, если они чрезмерно длинны и обиваются о ветви и заросли.

Глаза. Выразительные, средней величины, косо поставленные. Веко плотно прилегающее, с овальным разрезом. Не запавшие и не на выкате. Цвет глаз темно-карий и карий. У молодых собак допускается светло-карий. Недостатки: у взрослых собак — светло-карий цвет, круглые глаза. Пороки: желтые глаза, зеленые глаза, излишне выпуклые или запавшие, прямо поставленные глаза.

Глаза собаки говорят о многом. В старое время по ним судили о степени страстности и сообразительности. Действительно «живой» глаз присущ подвижной, горячей и страстной собак. Обычно именно такие собаки сообразительны и охочи до работы. Тусклые, запавшие глаза говорят о деградации и тупоумии. Это глаза забитых или задрессированных курцхааров, начисто лишенных самостоятельности. Иногда встречающееся голое веко говорит о неправильном кормлении собаки или наследственном недостатке. Такая собака не может длительное время работать в осоке и зарослях, так как будет ранить веки. Отвисшие веки — результат наследственности. Такие глаза также будут затруднять работу курцхаара, так как веки будут быстро набиваться семенами трав и пыльцой, что приведет к коньюктивитам. Цвет глаз зависит от цвета радужной оболочки. Он же не имеет никакого практического значения. Нормальный, здоровый глаз собаки видит хорошо при любом окрасе. Темные глаза, в тон окрасу головы — это только эстетическое требование. Косо поставленные глаза обычны для собак с удлиненным черепом. Взгляд собаки может многое сказать пытливому человеку. Он сразу же по нему может уловить выражение доверчивости, злобности или безразличия. Сильно развитое третье веко, прикрывающее часть глаза считается болезненным признаком и подлежит лечению.

Зубы и прикус. Зубы белые, крепкие, хорошо развитые, плотно прилегающие один к другому. Прикус ножницеобразный.

Столь сжатые характеристики стандарта требуют особенно полного комментария, так как именно при оценке прикуса случаются различные неожиданности. По этой причине владельцу курцхаара нужно достаточно много знать о зубах и прикусе, чтобы задолго до выставки представлять себе возможные недостатки своего питомца, а то и избежать их. Зубы собаки типичны для плотоядных животных. Для них характерны укрепляющие их пояски и длинные расходящиеся корни, которые рассеивают действующее на них давление. У собаки насчитывается 42 зуба, 12 из которых, резцов, расположены спереди по 6 в каждой челюсти. В каждой челюсти пара резцов, находящихся в середине, называется зацепами. Рядом с ними по обе стороны расположены средние резцы, по краям окрайки. Резцы верхней челюсти больше нижнечелюстных и в каждой аркаде окрайки больше средних, а средние больше зацепов. При сомкнутых челюстях верхние окрайки заходят между нижними и клыками. Затем идут четыре клыка — сильно развитые зубы конической формы. Размеры клыков у кобелей больше, чем у сук. Ложнокоренные и коренные зубы (премоляры и моляры) расположены по обеим сторонам верхней и нижней челюстей. В верхней челюсти с каждой стороны имеется по 6 зубов, в нижней по 7. Большие и массивные зубы — 4-й в верхней челюсти и 5-й в нижней называются плотоядными. Зубная формула собаки может быть записана следующим образом: Р (резцы) — 3/3, К (клыки) — 1/1, П (премоляры) — 4/4, (моляры) — 2/3 = 21. Часто у собак встречается неполная зубная формула. Причин здесь может быть несколько: наследственность, механические повреждения. Встречаются собаки и с лишним набором зубов. Лишний зуб всегда вызывает изменение формы соседнего зуба. Недостача зубов обычно является рецессивным признаком.





Щенок рождается без зубов. Молочные зубы начинают прорезаться на 4-й недели жизни. На 2-м месяце у него вырастают 28 молочных зуба, по 14 в верхней и нижней челюстях. Молочные зубы лишены корней. Смена молочных зубов на коренные обычно происходит в 4-5 месяцев. Появление, стирание и выпадение зубов собаки подчиняется возрастным закономерностям. Вот примерные стадии:

1 — от рождения до 4 месяцев — появление молочных зубов.

2 — от 4 до 7 месяцев — замена молочных на коренные.

3 — от 7 месяцев до 10 лет — износ постоянных зубов.

4 — от 10 лет постепенное выпадение постоянных зубов.

Имеет смысл рассмотреть подробнее все стадии, так как по ним можно определить возраст собаки. Молочные зубы начинают меняться на коренные в 4 месяца. В 5 месяце вырастают постоянны резцы, 4,5 до 5,5 месяца появляются на нижней челюсти первые премоляры. В 6 месяцев постоянные клыки. В 9 месяцев у собаки вырастают постоянные остальные зубы. В 1,5 года стачиваются постоянные передние резцы на нижней челюсти. К 2,5 году стачиваются постоянные средние резцы нижней челюсти, 3,5 года стачиваются постоянные передние резцы верхней челюсти, 4,5 стачиваются постоянные средние резцы верхней челюсти, 5,5 стачиваются постоянные крайние резцы нижней челюсти. В 6 лет стачиваются крайние резцы верхней челюсти, а в 7 лет передние зубы собаки сточены. В 8 лет клыки уже стертые и затупленные. К 9 годам передние зубы очень сточены, а 10 годам зуб могут начать выпадать. Естественно, что эта схема несколько условна, так как многое зависит от индивидуальных особенностей конкретной собаки. Однако общая схема износа зубов остается именно такой.

Форма смыкания челюстей называется прикусом. У курцхаара с нормальным ножницеобразным прикусом при сомкнутых челюстях резцы нижней челюсти передними сторонами примыкают к задней стороне верхнечелюстных резцов и прикрываются ими на треть длины. Нижние клыки при этом входят в промежутки между окрайками и клыками верхней челюсти и образуют «замок». Такой прикус способствует крепкой хватке, противостоит рывкам и обеспечивает правильную поноску. Все отклонения от нормального прикуса считаются пороком и дисквалифицирует вашу собаку, а племя она не пойдет, а оценку на выставке может получить не более «удовлетворительно». Это объясняется тем, что изменение прикуса может являться результатом нарушения ряда жизненно важных процессов — ослабление конституции, нарушением кальцевого обмена, ослаблением скелета и прочим. В результате неправильно формируются челюсти. Иногда неправильный прикус может появиться в результате травмы, болезни. По этой причине никогда не играйте в «перетягалки» со своим щенком. Сами не заметите, как измените ему форму прикуса. Не позволяйте молодой собаке таскать в зубах жесткие предметы и камни.

Какие же прикусы будут неправильными? Прежде всего, прямой. Его еще называют клещеобразным. Это прикус, при котором при смыкании челюстей верхние и нижние резцы упираются друг в друга. Недокусом называется прикус, при котором из-за недоразвития нижней челюсти ее резцы не доходят до верхних резцов и между ними образуется пространство. Здесь следует помнить, что, так как челюсти собаки растут неравномерно, то в 6-8 месяцев у собаки может просматриваться явный недокус. К году он исчезнет, так как обе челюсти разовьются нормально. Способствует этому улучшение кормления. Для развития челюстей, собаке следует в этом возрасте давать грызть мягкие липовые чурки. Перекус — это когда резцы нижней челюсти располагаются впереди линии верхних. Перекус образуется при неправильном, слишком наклонном положении резцов нижней челюсти. Часто перекус называют еще бульдожиной, в том случае, когда еще и клыки нижней челюсти выступают за линию верхних резцов. Форма прикуса у собаки может меняться с возрастом, так как к 6-7 годам случается ослабление зубной системы. Такие случаи отмечались, но многое зависит от содержания и кормления вашего питомца.

Шея. Умеренной длины, мускулистая, сухая, поставлена под углом 40 градусов по отношению к корпусу. В верхней части слегка выгнута. По длине примерно равна голове. Шея расширяется от головы к плечам. В поперечном сечении — овальная. Недостатки: коротковатая шея, подвес. Пороки: плоская шея, грубая, толстая, сырая шея, очень короткая шея.

Шея способствует свободным и быстрым движениям курцхаара, служит распределителем тяжести тела при движении. Существует зависимость между формой головы и шеей. Длинная шея свойственна быстроаллюрным собакам с легкой головой. Тяжелые головы имеют собаки с короткой шеей. Сухость шеи определяется отсутствием каких-либо видимых признаков сырости — подвеса, подгрудка. Вот такая шея и будет загруженной. Высоко поставленная шея всегда сочетается с сильной, длинной, хорошо развитой холкой, крепкой мускулатурой спины и поясницы. К тому же мускулистая шея не только делает движения собаки свободными, но обеспечивает и легкое апортирование довольно тяжелых предметов, что для курцхаара как разносторонней собаки чрезвычайно важно.

Грудь. Глубокая, опущенная до локтей, умеренно широкая, в разрезе — овальной формы. Ребра достаточно выгнутые. Ложные ребра хорошо развиты и образуют у взрослых собак плавный переход от груди к животу. Недостатки: излишне круглые (бочковатые) ребра, недостаточно развиты ложные ребра недостаточно опущенная грудь. Пороки: мелкая, узкая, плоская грудь.

Форма грудной клетки говорит о конституциональном типе собаки. Так, собаки тяжелого и сырого типа, не приспособленные к быстрым движениям, имеют бочкообразную грудь. Излишняя изогнутость ребер часто вызывает неправильный постав конечностей. Правильная грудная клетка с длинными и округлыми ребрами имеет большую объемистость и подвижность. Тупые верхние и нижние стороны указывают на достаточную ширину холки между лопатками и широкую грудь. Широкая грудь говорит о мощи и силе курцхаара, большом объеме легких, что способствует его нестомчивости и длительной работе.

Холка. Хорошо выраженная, выступающая над линией спины. Хорошо выраженная холка является признаком высокопередой собаки. Холка служит местом закрепления опоры мощных связок, а также мышц передних конечностей, шеи, головы и спины. Это обеспечивает свободу движения, неутомимость и связано с правильным поставом конечностей и углом сочленений. Низкая и загруженная холка свидетельствует о слабости мышц переднего пояса и является причиной короткого шага. Высокая и короткая холка часто сочетается с мягкой спиной и короткой грудной клеткой.

Спина. Прямая, крепкая, широкая, мускулистая, плавно переходящая в поясницу. Недостатки: недостаточно развита мускулатура спины, узкая спина, немного сгорбленная. Пороки: провислая спина, горбатая спина.

Спина вместе с поясницей образует так называемую линию верха. Спина и поясница служит как бы связующим местом переда и зада собаки. Прямая линия спины обеспечивает хорошую передачу двигательных движений от задних конечностей и необходимую амортизацию грудной клетки при толчках. Узкая спина — признак узкой грудной клетки. Провислая спина появляется в результате неправильного выращивания щенка, его кормления, малого моциона и движений. Как правило, она связана с неправильным поставом конечностей. К тому же провислая спина — результат дряхления организма собаки и чрезмерных вязок у сук. Горбатая спина у курцхаара обычно обладает слабой мускулатурой и связана с плоскими ребрами, узкой грудью, общей недоразвитостью.

Поясница. Слегка выпуклая, короткая, мускулистая, широкая, плавно переходящая в круп. Недостатки: длинная, прямая, немного сгорбленная. Пороки: провислая, горбатая.

Поясница должна переходить от спины к крупу без впадин. Она должна быть упругой, широкой с хорошо развитой мускулатурой, что обеспечивает рабочие качества курцхаара. Поясница при этом должна быть упругой и подвижной, хорошо передающей движения задних конечностей. Короткая поясница обеспечивает ей крепость, так как позвонки поясницы не имеют точки опоры, а только соединены друг с другом.

Круп. Широкий, слегка покатый, длинный, мускулистый, у сук более широкий, чем у кобелей.

Мышцы задней части собаки мощнее мышц переда. Круп — это центр силы, обеспечивающий собаке движение и толчки. Он состоит из самых крупных плоских костей позвоночника. Круп должен быть широким, только такой может обеспечить крепкий постав задних конечностей. Чем длиннее круп, тем мощнее мышцы, приводящие в движение его рычаги. Наклон крупа зависит от направления крестцовой кости. Скошенный круп характеризуется излишним наклоном крестцовой кости. От этого хвост, кажется низко посаженным. Скошенный круп часто связан с неправильным (саблистым) поставом задних конечностей.

Живот. Умерено подобранный, линия очертания живота проходит несколько ниже паха. Недостаток или порок в зависимости от выраженности — резкий подхват живота.

Форма живота зависит от конституционального типа собаки, формы груди и ложных ребер. Подхват наблюдается чаще всего у облегченных курцхааров, с неуравновешенной нервной системой, истеричных и быстро возбудимых. Как правило, это собаки сухого типа конституции. Это типичные представители «улучшенного, пойнтеризированного» курцхаара, обычно они к разносторонней работе не пригодны, могут проявлять излишнюю трусость.

Передние конечности. Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди — прямые и параллельные. Лопатки длинные, косо поставленные, покрытые крепкой мускулатурой. Угол плечелопаточного сочленения около 100 градусов. Локти направлены строго назад. Предплечья сухие, крепкие, в сечении овальные. Пясти с легким наклоном вперед. Недостатки: немного искривленные предплечья, прямоватые плечи, немного вывернутые локти, прямо поставленные или излишне наклонные пясти, размет, косолапость. Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой форме.

Передняя конечность собаки состоит из плеча (лопатки, плечелопаточного сустава и плечевой кости), предплечья, запястья, пясти и лапы. Основное назначение передних конечностей — поддерживать тело во время движения, смягчать толчки при наступании. Длинная лопатка увеличивает движение плеча, а, следовательно, и ширину шага. У курцхаара степень выраженности мускулатуры лопатки определяется по ее рельефности. Быстроаллюрные собаки при хорошо выраженных углах задних конечностей обладают относительно прямыми плечами. Это обеспечивает большую свободу движений переда и устойчивость. Собаки растянутой формы отличаются острыми углами передних и задних конечностей (английские сеттеры). Угол лопатки и плечевой кости близкий к прямому считается наиболее выгодным с механической точки зрения. Нормальный локоть направлен прямо назад и неплотно прижат к грудной летке. Если он отклонен наружу, то конечности собаки поворачиваются внутрь, что нарушает правильность движения. Это дефект бочкообразной груди. Если локоть вывернут наружу, нарушается движение собаки и понижается ее работоспособность. Предплечья — это область то локтя до запястья. Предплечья всегда должны быть отвесными. Всякое отклонение от этой линии нарушает принцип подпорки туловища, большая нагрузка в этом случае ложится на мышцы и связки, а не на скелет. Пясть должна быть объемистой, так как ее обхват определяет степень крепости конечностей. При осмотре сбоку пясть должна быть широкой и ровной на всем протяжении. Наклонная пясть характерна для растянутых собак, передвигающихся рысью. Поставленная наклонно она плавно амортизирует и не сокращает силу инерции.

Задние конечности. Сухие мускулистые, с развитым костяком, несколько отставленные назад. При осмотре спереди — прямые и параллельные. При осмотре сбоку — с хорошо выраженными углами сочленения. Бедра длинные, мускулистые. Голени длинные. Скакательные суставы крепкие, сухие, отчетливо выражены. Плюсны длиной около половины длины голени, сухие, отвесно поставленные. Недостатки: недостаточно хорошо выражены углы конечностей (прямоваты), коротковатые голени, сближенные или вывернутые углы скакательных суставов, саблистость. Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой форме.

Задние конечности несут самую сильную нагрузку, так как производят сильные толчки и способствуют движению собаки. Поэтому они имеют более толстые кости, большее число сочленений, более сильную мускулатуру. Задняя конечность состоит из бедра, коленного сустава, голени, скакательного сустава, плюсны, лапы.

Бедро должно быть длинным, с мощным слоем мускулатуры, при осмотре сзади быть шире крупа. Коленный угол, образованный бедром и голенью, считается нормальным в пределах 125—135 градусов. Колено должно быть малозаметным, округлым. Длинная голень, равная предплечью, обуславливает величину покрываемого пространства при движении ноги вперед. Все быстроаллюрные собаки, для которых основным аллюром является рысь, обладают длинной голенью, все тяжелые и не быстроходные собаки имеют короткую голень. Скакательный сустав должен быть сухим, четко очерченным, с ясно видными очертаниями костей и связок. Длинная, толстая, широкая и почти отвесная поставленная плюсна обеспечивает собак крепкую, устойчивую опору во время движения. Разгибание углов конечностей, естественно, ведет к подниманию крестца (высокозадости). Это в свою очередь отражается на форме спины — делает ее прогнутой. При осмотре собаки сзади скакательные суставы должны быть параллельными. При этом двигательные толчки передаются позвоночнику без боковых колебаний, что исключает потерю силы при движении. Кроме того, собака с параллельно поставленными задними конечностями имеет равномерную опору и правильные аллюры. Если вершины углов скакательного сустава сближены, а плюсны в своей верхней части поставлены наклонно внутрь, образуется неправильный постав — сближенность скакательных суставов, которая связана со слабой мускулатурой. Постав задних конечностей обычно шире передних. Помимо экстерьерных недостатков и пороков конечностей может встречаться генетический порок — дисплазия, поражающая тазобедренные суставы. При ней деформируется суставная впадина тазовой кости, и суставная головка кости бедра под действием массы животного вытесняется к краю суставной впадины или совсем выходит из нее. При дисплазии у собаки появляется хромотой, шатающаяся походка, собаки часто садятся, отказываются от быстрых движений и прыжков. Установить этот порок можно только при помощи рентгеновского обследования.

Лапы. Овальные, сводистые, с плотно сжатыми пальцами, когти слегка касаются земли.

Такая лапа при осмотре сбоку кажется высокой и выпуклой, сводистой. При правильной, сводистой лапе собака равномерно касается земли всеми пальцами и одинаково стачивает когти, так что они только достигают земли, а не упираются в нее.

Хвост. Толсты у основания, купированный (остается 1/3 до 1/2 длины). В возбужденном состоянии собаки хвост держат горизонтально или немного выше линии спины. Недостатки: некупированный хвост, несколько удлиненная шерсть на хвосте, низко посаженный хвост. Пороки: загнутый верх, очень низко посаженный хвост, подвес на хвосте.

Очень важно, чтобы хвост курцхаара был правильно купирован. Слишком сильно купированный хвост, «боксерский», уродует собаку. При купировании следует учитывать, что хвост в отличие от других частей тела собаки будет при ее росте как бы отставать в нем. Если посмотреть на 2-х дневного щенка, то его хвост по толщине едва ли не равен толщине лапы. При этом в этом возрасте он еще и выполняет опорную функцию. Ели купировать курцхаару хвост в этом возрасте соотносительно его длине, то при взрослении собаки обрубок окажется обязательно меньших размеров. Поэтому курцхаару нужно купировать хвост с небольшим запасом. Сукам лучше хвост оставлять побольше, чтобы они могли им при усаживании на землю прикрывать петлю.

На этом можно было бы, и закончить наш обстоятельный разговор о стандарте курцхаара. После комментариев к нему вы можете представить, откуда берутся именно такие конкретные требования к статям собаки и как все ее природное устройство и механика связаны с необходимыми рабочими качествами. Для курцхаара это чрезвычайно важно — экстерьер и его гармоничность определяются рабочим использованием на охоте. Одно всецело зависит от другого.

АЛЛЮР

Теперь просто необходимо сказать несколько слов о движении курцхаара. В стандарте об этом написано: «типичный аллюр на поиске — умеренно быстрый, короткий галоп, с переходом на рысь, применительно к условиям охоты».

Бег собаки складывается из мягких последовательных толчков, производимых чередующимися конечностями, или резких бросков, в которых в точной последовательности активно участвуют, кроме конечностей, другие части тела собаки: поясница, спина, шея, направляющие ее работу. Только при хорошем ходовом аппарате, тренированности и выносливости курцхаара можно успешно использовать на охоте. При галопе передвижение совершается резкими бросками, передние и задние ноги опираются поочередно. В связи с этим для бокового равновесия необходимо одновременно участие строго параллельной, находящейся в одной плоскости пары конечностей (передней с противоположной ей задней). При неправильном поставе конечностей (вывернутых в одну или иную стороны) сила толчка используется неполно, что в значительной степени отражается на качестве движений собаки в целом. Собака с дефектами в строении конечностей не может эффективно использоваться на охоте, так как будет быстро утомляться, обыскивать малую площадь угодий. Самый медленный аллюр — шаг свойственен только тяжелым, сырым и флегматичным собакам, а также старым и больным животным. Аллюры средней скорости — разные формы рыси. Это наиболее рациональный и экономичный вид движения. В чистом виде рыси собаки двигаются довольно редко. Чаще им свойственно смешанное передвижение галоп — рысь. При этом короткий галоп — обычный ход темпераментных собак. Считается, что он также характерен для курцхаара, способного совмещать передвижение с работой, разыскивающего и анализирующего запахи м следы, способного к остановке с полного хода, а также быстро ориентирующегося в характере местности. Характер движения курцхаара определяется и его способностью быстро переходить с верхней манеры причуивания на следовую работу, а также умением самостоятельно сокрощять поиск при переходе в плотные заросли или лесной массив. К тому же, курцхаару свойственна маневренность в движении, что объясняется его способностью к прыжкам. Все прыжки имеют много общего с движением галопом, но отличаются более сильным толчком задних конечностей и резким перемещением центра тяжести. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как курцхаар атакует различных по весу кабанов или бросается в воду за сбитой уткой. Вообще прыжки способствуют укреплению мышечно-связочного аппарата собаки, полезны для тренировки и развития костяка и мускулатуры.





КОНДИЦИЯ

Вернувшись к кинологической терминологии и посмотрев еще раз описание стандарта, вы обязательно поинтересуетесь, почему в нем не отведено место кондиции. Все дело в том, что под этим понятием подразумевается физиологическое состояние собаки, которое может изменяться в зависимости от определенных условий: физической нагрузки, возраста, содержания, здоровья. Таким образом, кондиция собаки может под влиянием этих факторов меняться. Племенная кондиция характеризуется хорошей упитанностью, крепкой мускулатурой с небольшими прослойками жира, как бы придающие сглаженные формы собаке. Шерсть у такого курцхаара блестящая и гладкая. Эту кондицию могут иметь только здоровые собаки при условии правильного содержания и полноценного питания. Собаки выглядят в полном своем блеске. Не зря эту кондицию еще называют выставочной. Рабочая кондиция характерна для собак при усиленной нагрузке. Она близка к племенной, но жировая прослойка здесь менее развита. Мышцы в результате физических нагрузок проступают под кожей более рельефно. Истощенная кондиция отличается отсутствием жировой прослойки, выступающими отростками спинных позвонков и ребрами. Может наблюдаться здесь и утонченность мускулатуры, вялость, слабость суставов и прочее. Жирная кондиция — обильное отложение жировой прослойки, собака чрезмерно округлая. Имеет широкую спину, мускулатура не рельефна. Использовать такого курцхаара на охоте практически невозможно из-за быстрой утомляемости. Чаще всего последние две кондиции говорят о болезненном состоянии собаки, неправильном кормлении и содержании. Каждый владелец курцхаара должен внимательно следить за кондицией своей собаки и ее физическим состоянием. После сильной нагрузки и работы в лугах, если предстоит показ собаки на выставке, ей нужно дать отдохнуть и обеспечить усиленное питание. Только в этом случае она может предстать перед экспертизой во всем своем блеске.

ПОВЕДЕНИЕ

Говоря о стандарте и экстерьере курцхаара, необходимо особо остановиться на его поведении, вернее требованиям к поведению собаки, так как именно это определяет его разностороннее использование. Естественно, каждый понимает, что какими бы поведенческими характеристиками не обладала порода, каждая собака будет глубоко индивидуальна и иметь свой склад характера, темперамент, степень возбудимости, которые обуславливаются не только складом нервной системы, характерным для породы, но и наследственностью, а также влиянием воспитания, условиями формирования психики молодой собаки. Поэтому здесь хотелось бы обратить внимание, прежде всего на желательные стороны поведения курцхаара, которые должны являться как бы стандартом в складе нервной системы собаки. Манера поведения курцхаара определяется, прежде всего, уравновешенным складом нервной системы, который характеризуется, прежде всего, быстрым переходом от процессов возбуждения к торможению. Это обуславливает довольно быстрое и прочное усвоение элементов дрессуры, большого набора приемов, необходимых для разносторонней работы, а также смену отношений к зверю от агрессивного в работе до спокойного после его добычи. Собакам с таким складом нервной системы присуще комплексное пользование верхним и нижним чутьем. Именно таких собак можно использовать при загонных охотах не только в загоне, но и на номере. При этом собаки остаются совершенно спокойными, их не возбуждают ни выстрелы, ни даже появившийся в поле зрения зверь. Поведение курцхаара в бытовой, домашней обстановке кажется даже чересчур флегматичным. Собака остается спокойной, ненавязчивой, не пристает к домашним с играми. Правда, курцхаар может при этом ярко проявлять сторожевой инстинкт, ревниво следя за каждым, кто приближается к хозяйским вещам. Характерно, что эта довольно «холодная» на проявление эмоций собака буквально преображается при выездах на охоту. Вот проявление такого сочетания спокойного, уравновешенного поведения с охотничьей страстью и должно быть присуще крцхаару. Охотничья страсть совершенно не является проявлением горячности, так как собака в поиске и при доборе подранков остается рационально рассудочной, управляемой и позывистой. Именно по этой причине ее, например, можно отозвать от облаиваемого зверя, уложить на стойке и даже отозвать с нее, естественно, что собака при этом должна быть правильно воспитана и поставлена.

Поведение — высшая нервная деятельность — определяется наследственно приобретенными безусловными рефлексами (инстинктами) и условными рефлексами, образующимися в процессе жизни. Формирование поведения — безусловных и условных рефлексов — происходит в течение всего эволюционного процесса, а также и онтогенеза. Во время индивидуального развития животное накапливает знания, совершенствует поведение и приобретает способность к экстраполяции в сложных ситуациях. У каждой охотничьей собаки, происходящей от рабочих производителей, врожденный охотничий инстинкт развит очень сильно. Но наряду с этим щенок получает от родителей в наследство и другие качества и особенности характера, которые может быть доминировали в поведенческих особенностях его дальних предков: самостоятельность, выдержка, рассудочность, угрюмость, бестолковость, суетливость, подвижность, смелость, робость, недоверчивость и прочее. А может и сочетания этих качеств, которые усиленные в процессе воспитания и постановки молодой собаки, или ослабленные, могут, как способствовать совершенству развития наследственного охотничьего инстинкта, так и препятствовать этому процессу. Для курцхаара это тем более важно, что он является разносторонней легавой породой, на которую возлагаются специфические задачи, выдвигающие исключительно серьезные требования к складу нервной системы и чертам характера. Собаки, не отвечающие этим требованиям, просто не в состоянии выполнять всех функций разносторонней легавой, хотя охотиться с такой собакой узко специализированно и можно. Именно по этой причине в континентальной Европе выдвигаются очень серьезные требования к племенным производителям, а сама племенная работа строится согласно требованиям племенного устава, где учитываются все аспекты экстерьерных и рабочих качеств. Собака, же по своему поведению и складу нервной системы не отвечающая этим требованиям, обязательно исключается из племенной работы. Здесь читатель обязательно спросит: «Что значит не отвечающая?» Да просто постоянно воющая, не способная оставаться в одиночестве, излишне злобная или трусливая, истеричная, неуправляемая, без причины скулящая или боящаяся выстрела. У нас же пока на эту сторону племенной работы внимания не обращается. Объясняется это просто. На протяжении длительного времени в нашей стране стремились курцхаара подогнать под рабочие качества островных легавых, а сделать это без изменений его нервной системы нельзя, так как дальность чутья, облегченность костяка и зависимая от этого стремительность хода к курцхаару пришли с излишней возбудимостью, водобоязнью, истеричностью и трусливостью, затухающей врожденной подачей. Склад нервной системы, как вы убедились, зависит от конституции, экстерьера и рабочих качеств. Чудес здесь не бывает.

[Ira]

Скованные одной цепью

ДО ТОГО КАК ЗАВЕСТИ ДРУГА

Д. Конрад Геснер в 1551 году в своей «Общей книге о животных» написал, в частности, о собаке: «Собака, по латыни canis, по-французски chien, из всех животных человеку самое верное и самое полезное. У собаки развит ум, она знает свое имя и узнает хозяин после долгой разлуки. Она понятлива и разным хитростям может научиться, так что всякий раз, когда она нас послушает, получает угощение, а если неправильно сделает, то получает наказание. Мясо молодых жирных собак в старые времена богам приносилось в жертву. Если кого-нибудь болезнь живота мучает, пусть положит на живот маленькую собачку, она от недуга избавит. От собачьей крови волосы выпадают, если кого-нибудь бешеная собака укусила, собачья кровь наверняка спасет. Лекарство проверенное — там, где тебя собака укусила, собачьей шерстью накрой. И бородавки удалим, если их собачьей мочой будем натирать». Вот таким образом в старину оценивали собак. Здесь видна даже методика обучения собаки и ее медицинское назначение.

Перефразируя высказывание известного американского натуралиста и эколога, автора прекрасной книги «Календарь песчаного графства» Олдо Леопольда о дикой природе, можно сказать по поводу взаимоотношений человека и собаки: «Есть люди, которые могут жить без собаки, и есть люди, которые не могут жить без собаки». Всегда мера любви и привязанности к подобному себе или иному существу определяется степенью потребности в общении (любом — физическом или психологическом). Это очень важное положение для тех, кто решается приобрести собаку. Основанием для столь серьезного жизненного шага и должна служить все та же потребность в общении, то есть любовь. Ибо человек, приобретший собаку, не только ее приковывает к себе цепью привязанности, безграничной жертвенной любви, но и сам оказывается прикованным к ней звеньями той же «цепи»: ответственности, заботы и справедливого участия. Если только взаимоотношения обоих сбалансированы, то трудностей обычно не возникает. Но вот в случае нарушения такой гармонии существование обоих превращается в муку. Тогда обязательно ошибки и изъяны в поведении одного приведут к ответному противодействию другого, так как от этой «цепи», хотя и воображаемой, никуда не деться.

Чаще всего в этом нужно винить человека на другом конце «цепи», так как его неумение, невежество и непонимание действий и поступков бессловесного четвероногого приводят к этому. Вот по этой причине и давайте начнем с того, что нужно знать и делать еще до появления собаки в доме, чтобы избежать подобных просчетов.

ЖДУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Прежде всего следует заранее задуматься над проблемами, которые обязательно возникнут в процессе жизни собаки в человеческом сообществе, а не откладывать решение всевозможных трудности до момента их возникновения. К сожалению, чаще всего преодолеть их сбывает очень сложно, другими словами, будущий хозяин и члены его семьи должны заранее представлять себе возможные осложнения во взаимоотношениях с четвероногим существом и знать, как не допустить их, как, в первую очередь, самому вести себя, чтобы совместное житие приносило только радость и давало удовлетворение. Только таким эмоциональным настроем должно сопровождаться присутствие собаки вашем доме. Раздражение, неудовлетворенность, непонимание, страх и агрессивность, зародившиеся даже в самой малой дозировке, в итоге приведут к деградации взаимоотношений, психологическому угнетению и прочим отклонениям в нормальном развитии собак. Превращаются тогда они или в террористов семьи, тупых и бездарных созданий, или же забитых, трусливых, истеричных и одновременно коварных тварей. По этим причинам берущий в дом щенка должен прежде всего хорошо себе представлять, для чего он это делает и что он хочет получить от своего питомца. Особенно это важно при выборе охотничьей породы. Каких бы мнений и толкований ни существовало, но охотничья собака должна служить одному богу — охоте. По этому поводу у владельца охотничьей собаки не должно возникать никаких иллюзий. Охотничьи собаки выводились целенаправленно и обладают поведенческими особенностями, врожденными задатками, которые формировались генетически целыми поколениями. Как бы собака ни служила своему хозяину, эти задатки обязательно проявятся, их нужно учитывать при контактах с собакой и использовать при ее воспитании. Именно по этой причине владельцу следует хорошо представлять, что он хочет получить от питомца, и не требовать от него несвойственного складу его нервной системы, психологическому уровню восприятия и общему назначению. То же самое можно сказать и о выборе конкретной породы подружейных собак. Их манера работы, темперамент, отношение к людям имеют отличия и зависят от склада нервной системы, которая будет в дальнейшем диктовать методику дрессуры, полевой подготовки, выбор путей налаживания психологического контакта. Главной же побудительной причиной приобретения именно охотничьей породы должна служить сама охота и увлечение ею хозяина и членов его семьи (или понимание ими этого увлечения). И совсем негоже приобретать собаку как вещь для развлечения ребенку или из соображений престижа. Как правило, это ведет к печальным последствиям. Собака не игрушка или просто забавное существо. Это животное со сложным психическим восприятием окружения, своей социальной системой, поведенческими особенностями и физиологическими циклами. Всегда нужно помнить, что щенок не останется только щенком, а в очень скором времени превратится в полноценное животное, с которым людям придется строить свои отношения, делить кров. Поэтому-то еще заранее нужно быть готовым понимать и уважать особенности и потребности иного живого существа. Появление же собаки в доме принесет не только радость общения и занятные удовольствия, но и бремя забот, дискомфорта, необходимости проявлять терпение и снисхождение. Во взаимоотношениях с собакой нет места невежеству и ограниченности. Здесь нельзя отделаться фразой, столь приемлемой в другой ситуации: «А я не знал». Здесь нужно знать и уметь предвидеть. А для этого необходимо понимать мотивацию действий и поступков собаки в различных ситуациях. Это дается опытом и постоянной наблюдательностью. Не каждый владелец собаки натуралист, но он им должен быть в идеале. Не может быть удачливого дрессировщика, не стремящегося понять и осмыслить поведение своей собаки. На это уходят годы, а то и не одно поколение собак. Сколько собак — столько и характеров, хранящих свои тайны познания и особенности поведения. В воспитании собаки по этой причине не может быть трафарета или раз и навсегда предложенных правил. Каждая требует индивидуального подхода, а то и необходимости подстраиваться под ее характер. Именно по этой причине установление взаимоотношений с питомцем требует от человека большей разумной вдумчивости и готовности к компромиссам. Он должен постоянно осмысливать поведение собаки и свое собственное, стремиться понять «язык общения» собак, логику их поведения в сложных или критических, нестандартных ситуациях. Собака всегда лучше знает своего хозяина, чем тот ее. Это происходит от того, что человек чаще всего или очеловечивает ее поведение, или же низводит его до инстинктивных действий бессмысленного существа. Обе крайности губительны и порочны. Собака же воспринимает людей как себе подобных. Поэтому она очень быстро узнает характер своего хозяина, научается распознавать его душевное состояние и настроение и в зависимости от этого строить свое поведение. Точно так же она отлично разбирается и во взаимоотношениях хозяина со своим окружением, стремясь занять в нем только ей отводимую нишу. Не зря молва говорит, что со временем человек и собака становятся очень похожими друг на друга. Всегда нужно учитывать, что мы понимаем «язык» собак всегда хуже, чем они наш. Человек ошибочно полагается только на свой разум, стремясь наделить логикой человеческих поступков и собаку, животное, живущее по своим внутренним законам, руководствующееся при этом логикой природы. Именно по этой причине человек, приобретая щенка, чаще всего в итоге получает собаку, достойную своего отношения к ней. Все поведенческие недостатки и пороки питомца являются результатом соответствующего воздействия на него человека.

Подружейные охотничьи собаки занимают наивысшую ступень интеллектуального развития в собачьем мире. Эти породы наиболее близко стоят в общении к человеку и без него не могут обходиться. Иначе наступает деградация и угасание охотничьей страсти, «гаснет собачий ум и сердце». Аристократ превращается в опустившегося бомжа. Очень важно, чтобы появившийся под крышей вашего дома охотничий пес постоянно чувствовал ваше присутствие на другом конце «цепи». Именно это является гарантией достижения вашим питомцем и выдающихся успехов в охотничьих делах. Непосвященному человеку кажется довольно простым делом приобрести щенка, а по достижении им определенного возраста отдать его в натаску. Такой путь возможен. Однако он ошибочен. Любая дрессировка, даже у опытного егеря, окажется безрезультатной, если только у вас отсутствует взаимопонимание и психологический контакт с вашим псом. Он обязательно отобьется от рук и на охоте все чаще будет приносить огорчение и раздражать. По этой-то причине обыденным стало, что поставленная профессиональным натасчиком собака после первой же охоты вновь превращается в неуправляемое и распущенное существо, лишенное всякого понятия о воспитании и дисциплине. Поэтому старайтесь готовить свою собаку к охоте сами. Какие бы ошибки вы ни допускали поначалу, все равно установленный контакт с собакой компенсирует их. Только таким образом вы сможете познать свою собаку и научитесь понимать ее «язык». В становление взаимопонимания Является непременным условием успешных охот и охотничьих достижений вашего пса. Именно такое общение откроет вам глубины собачьего интеллекта и поведения. Пес же проникнется необходимостью совместных действий в процессе охоты, воспринимая вас ведущим партнером. В этом заключается высший смысл работы подружейной собаки.

В ОДНОЙ СТАЕ

Собаки являются общественно-социальными животными. Иными словами, им свойственна групповая организация. Таким образом строятся взаимоотношения у всех псовых. Поведенческие мотивации, социально-иерархические контакты и физиологические циклы жизни в таких группах и семьях животных ограничены и определены рамками сообщества, его внутренним укладом, а также его горизонтальным и вертикальным механизмом внутригрупповой организации. В таком сообществе животных действуют свои природные законы, по которым строятся взаимоотношения его членов и распределяются внутригрупповые обязанности. Эти же законы определяют и «Язык» общения как в самих группах, так и вне их с себе подобными. «Язык» же общения каждого отдельно взятого животного представляет комплекс, включающий в себя демонстрацию позы, звуковые сигналы мимику, ритуальное поведение, расположение конкретных частей тела по отношению к объекту и многое другое. При этом всегда следует помнить, что каждый из этих комплексов при всех его закономерностях присущ только данной ситуации. Другими словами, весь набор весомых выразителей информации о состоянии животного, его намерениях соответствует только данной ситуации, так же как каждый из составных элементов собачьего языка может означать различную информацию в зависимости от конкретной ситуации, социального общения или иерархической ниши животного. К примеру, высоко поднятый и размахиваемый хвост собаки может означать не только доминирующее положение, но и агрессию, расположение, приветствие. Понять значение можно лишь в совокупности со всем комплексом весомой информации. Люди, держащие собак длительное время и пытающиеся понять своих питомцев, отлично разбираются в таком «собачьем языке». А знать его очень полезно, чтобы постоянно владеть ситуацией, прогнозировать поведение собаки в любой обстановке, а главное — что наиболее важно во взаимоотношениях с животным, — контролировать доминантную иерархию своей групповой организации. Это означает, что любая собака, попав в людское сообщество, начинает со временем рассматривать его своей группой — «стаей». При этом она не только определяет иерархический порядок этой группы, но и занимает социальную нишу себе. Эта социальная ниша будет доминирующей или подчиненной по отношению к каждому члену людского сообщества, которым обычно выступает семья хозяина. До последнего времени в специальной литературе господствовал взгляд на групповую организацию животных как на линейную систему. Главным механизмом внутригрупповой организации и построения социальных связей считалась доминантная иерархия. Согласно закону такого механизма, все члены одной группы располагались в определенном социальном порядке и занимали строго свою общественную нишу. Мерилом «ранга» данного положения Являлось доминирующее или подчиненное положение животного по отношению к другому члену группы. Верхнюю ступень всегда занимал самый сильный, агрессивный член сообщества. Однако в собачьей жизни все происходит более сложно. «Табель о рангах» не является застывшей системой. Одна особь может являться главенствующей в одной ситуации и подчиненной в другой. На социальную нишу влияет и морфологическая изменчивость особи. Матерея, щенок переходит в иное социальное состояние, претендуя на более высокую ступень своего положения, точно так же старая собака может опускаться по иерархической лестнице (правда, бывают и исключения). На социальное положение влияет и половая изменчивость. Сука, занимающая самое низкое положение в «стае», в момент рустовки «автоматически» возносится на самый верх иерархии. При этом выбор партнера чаще всего принадлежит ей, делает же она его не всегда в пользу самого сильного и агрессивного партнера, поднимая таким образом своего избранника на более высокую ступень социального положения в группе. Момент же борьбы за пищу данная иерархическая расстановка в группе рушится, подчиняясь иному закону. Изменение иерархической расстановки можно наблюдать и при содержании двух или нескольких собак. Оставленному у хозяина щенку, казалось бы, довольно трудно подняться на более высокую ступень иерархической лестницы, чем его мать. Но обычно происходит именно так. Оставленный щенок постепенно оттесняет в подчиненное положение другую собаку. А в такой расстановке виноваты люди, которые по вполне понятным причинам уделяют малышу больше времени и внимания, чем старой собаке.

Щенок, попав в людскую семью и со временем взрослея и матерея, какие бы ниши в ней он ни занимал, никогда не должен в системе людского сообщества (семьи) выступать в роли «лидера». Как уже говорилось, у каждой собаки свой характер и склад нервной системы, определяющие в конечном итоге комплекс ее поведения. Поэтому стремление к «лидерству» в группе не обязательно присуще каждой собаке. Обычно в процессе взросления к «лидерству» стремятся собаки смелые, сильные и агрессивные. Им свойствен быстрый переход от возбуждения к торможению и обратно. Про таких собак говорят, что они «уверены в себе». Кстати, из них получаются и лучшие работники. Они более нестомчивы, страстны, лезут в любую крепь, не боятся воды и готовы работать с утра до вечера. Но в социальном плане такие собаки требуют большего индивидуального подхода, правильного выбора методов дрессировки и воздействия. Так, они менее восприимчивы к боли и к физическому наказанию. Битье на них не влияет, зато более эффективной оказывается иная форма наказания (встряхивание за шиворот, ползанье и прочее). «Лидеры» почти всегда отличаются ярко выраженной индивидуальностью и не подпадают под общие рекомендации дрессировки. Им нужен конкретный подход. Характерной чертой поведения «лидера» в человеческой семье Является охрана им тех ее членов, которые, по его разумению, стоят ниже его иерархической ступени. Обычно в таком положении оказываются дети. Собака может очень строго относиться к ним в повседневной обстановке. Не разрешает играть с собой, не позволяет гладить и всячески показывает дистанцию во взаимоотношениях. Более того, она может даже показывать зубы, когда ее беспокоят, подходят к ее миске. Никакой фамильярности здесь не допускается. Но вот в другой обстановке, например на улице, все меняется. Собака, обычно просто игнорирующая команды такого «ниже нее стоящего существа», может в кризисной или экстремальной ситуации совершенно «осмысленно» броситься защищать его от любой грозящей (по собачьему понятию) опасности, будь то другая собака или человек. Бывает, что она не позволяет даже повышать голос на своего подопечного. Такое наблюдается очень часто. «Лидер» требует к себе особенно повышенного внимания со стороны хозяина и лидера группы, каковым он должен Являться. Здесь важно, чтобы человек ни в коем случае не строил свои отношения с такой собакой исключительно на подавлении ее лидерства, лишая самостоятельности. При контроле ситуации отведение «лидеру» ниши изгоя просто недопустимо, так как это обязательно скажется на его охотничьих задатках и работе в поле, лесу, на болоте. Иными словами, «лидер», имея довольно широкие права в социальном пласте людского сообщества, должен тем не менее четко определять границы своей социальной ниши. Относясь снисходительно к другим членам группы, он не должен переступать границ дозволенного, четко воспринимая значимость своего назначения и работы. Для охотничьей собаки это имеет исключительное значение — восприятие человеческого сообщества как необходимости охотничьего использования. Здесь жизненный уклад животного и построение его взаимоотношений с людьми тогда будут определяться служением на охоте. Постоянно подавление чувства лидерства приводит и к сложностям в дрессировке. Обычно это приводит к закреплению какого-либо одного упражнения его монотонной. Собака, быстро усвоив такое отношение, как бы ограничивает себя выполнением только этой работы. К примеру, отработка подачи. Отработав апортирование в комнате, собака отказывается исполнять это же упражнение на улице. Или подает только известную ей поноску, отворачиваясь от иного предмета. Получается также, что пес, отлично абортируя все подряд, не делает этого в отношении дичи. «Лидер» всегда должен представлять широту своего назначения. Этого можно достичь только при учете его индивидуальности, оставляя животному больше пространства в его социальной нише. По этой причине одной из основных целей дрессировки является не только подготовка к будущей работе, но и правильное формирование социальной ниши собаки в групповом людском сообществе (семье владельца).

СУКА ИЛИ КОБЕЛЬ?

Каждый владелец собаки должен себе представлять, что при определении социальной ниши немаловажную роль будет играть и половая принадлежность его питомца. В сообществе любых животных, обитающих группами, существует свой механизм управления иерархическим построением, учитывающий и половую принадлежность членов данного сообщества. При этом верхнюю ступень «лидера» может занимать представитель любого пола, обладающий более «жесткими» характеристиками. Но независимо от лидерства в группе или иерархического расположения каждого члена действуют и межполовые законы. Прежде всего нужно помнить, что для отношений собак одного пола всегда характерны соперничество, агрессивность, выяснение отношений (социальной ниши) в группе. Точно так же собаки ведут себя и в отношении представителей других групп, то есть чужаков. Кобели, как правило, относятся к сукам очень «по-джентельменски», хотя и встречаются исключения. Суки же по отношению к кобелю более агрессивны и нетерпимы, какую бы иерархическую нишу тот ни занимал. Между собой суки всегда при выяснении отношений более агрессивны и жестоки, чем кобели. Именно однополые особи при случайных встречах на улице прежде всего стараются определить социальную нишу противника и начинают знакомство и выяснение отношений. Для установленя дружеских контактов между ними нужно время. При этом в этой группе расстановка по «рангам» все равно обязательна, как бы собаки ни казались дружелюбно настроенными. По этой причине бывает, что веселые и безобидные игры у них переходят в злобные и ожесточенные схватки. Как только отношения выяснены (определено, кто находится в подчиненном положении, а кто в лидирующем), то дружба и игры могут быть продолжены. К чему все это говорится? Да прежде всего, чтобы будущие владельцы собаки хорошо представляли, что поведение в человеческой группе питомец будет строить по той же схеме. Многие натуралисты и дрессировщики замечали, что особь общественного животного, попав в человеческое сообщество, строит в нем свои отношения не только по иерархическому принципу, но руководствуясь и половой принадлежностью. Тот же пол, даже другого вида (в данном случае человек) вызывает стремление к утверждению, соперничеству, отодвиганию на более низкую ступень иерархической лестницы. По этой причине человек, выбирая щенка; должен заранее быть готов к тому, что кобель будет более терпим к женскому полу, а сука к мужскому. Собака (в психологическом плане) как бы тяготеет к противоположному полу, поэтому-то часто кобель с трудом поддается руке главы человеческой семьи и просто обожает женскую половину, позволяя руководить собой. Сука же более снисходительна к женскому полу и «боготворит» главу семьи. Здесь стоит оговориться, что речь идет прежде всего о собаках с четкими и Ярко выраженными признаками «лидера». Если собака мягкая, покладистая и компромиссная, то ее социальная ниша будет в семье находиться ниже любого человеческого положения. Это собаки, добровольно встающие на положение изгоя социальной группы. Они послушны, участливы в отношении к хозяину и членам его семьи. Они не кусаются и не огрызаются. Их даже не требуется наказывать, так как при проступке они уже загодя валятся на спину, демонстрируя подчиненное положение. Так же они ведут себя и при встрече с себе подобными на улице. Таких собак не стоит презирать или относиться к ним с долей пренебрежения, так как они чаще всего бывают просто идеальными для домашнего содержания, легко дрессируются и натаскиваются. В собачьей жизни, однако, все обстоит не столь прямолинейно и однобоко. Каждая собака представляет собой индивидуальный организм. Поэтому конкретная собака чаще всего не относится только к группе «лидеров» или не занимает только противоположную сторону иерархического сообщества, довольствуясь положением изгоя. Большинство находится как бы в «плавающем состоянии». На это влияет не только склад нервной системы или врожденные задатки, но и отношения в человеческом сообществе друг к другу, социальная ниша, отводимая человеком конкретной собаке, ограничение ее социально-рабочих функций. К примеру, «лидером» в человеческой семье и ее главой не всегда бывает хозяин собаки. К тому же, по причине бытовых неустроенностей, с собакой больше времени проводит один из членов семьи, а не хозяин (кормит, гуляет, играет). Случается, что собаке с сильными задатками «лидера» в силу ошибочного мнения в семье или ложного подхода хозяина к процессу дрессировки приходится довольствоваться местом изгоя с ограниченными социальными функциями. Поведение самих людей и их отношение к животному в доме может меняться по мере его роста, мате рения. Стоит раз члену семьи или хозяину «испугаться» своего питомца или показать неуверенность, люди и сами не заметят, как их мягкий щенок постепенно, ступенька за ступенькой, поднимется к вершине «лидерства». Происходить это может незаметно и довольно продолжительное время, но в итоге собака делается не просто неуправляемой, а терроризирующей всю семью. И тогда приходится с такой собакой и ее положением или мириться, или от нее избавляться. Собака очень чуткое существо и реагирует на психологическую атмосферу в семье быстро, от нее просто нельзя скрыть всех тонкостей людских взаимоотношений — кто кого не очень-то уважает, а кто вызывает постоянное раздражение и недовольство. Можно с уверенностью сказать, что состояние семейных отношений среди членов людского сообщества обязательно влияет на определение социальной ниши животного и, естественно, на формирование уровня интеллектуального восприятия им его окружения. В восприятии своих «соседей» по группе немаловажную роль играет и пол животного. Следует учитывать, что суки являются более тонкими по натуре существами. Они более покладисты, чувствительны к любым проявлениям человеческой натуры, сразу же отзываются на изменения настроений в семье, более восприимчивы к установлению контакта с человеком. К тому же по натуре они больше тяготеют к дому и домашним и менее восприимчивы к окружению. По этой-то причине считается, что суки легче дрессируются, требуют менее жесткого воздействия, легче натаскиваются и старательнее работают в поле и лесу. Не зря известный зоопсихолог и этолог Конрад Лоренц в своей книге «Человек находит друга» писал: «Сука более преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она умнее, чем кобель. Мне довелось очень близко узнать очень многих животных, и я с полной уверенностью утверждаю, что из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука». У кобеля чаще просматривается, наоборот, стремление к лидерству. Именно поэтому он более упрям, способен подвести хозяина в самый неподходящий момент. Тогда-то вполне послушный кобель вдруг без видимой причины перестает повиноваться и делается неуправляемым. Он постоянно требует внимания и психологического контроля со стороны хозяина, так как его «пробы» на лидерство в группе обычно не прекращаются практически всю жизнь. Кобель не может обойтись без драк, выяснения отношений и волокитства. Это его нормальное психическое состояние. Постоянное подавление этих проявлений было бы неправильным, это обязательно скажется на его нервной системе. Поэтому требуется не столько подавление, сколько разумное и взвешенное управление. Любое подавление потребностей в лидерстве может привести к перекосу в психике животного, что неминуемо скажется на его поведении и отношении к человеку.

В следующем разделе мы поговорим о подготовке собаки к вязке. Почему именно об этом, вы узнаете из следующего очерка.

Семейные хлопоты

В этой главе речь пойдет о том, как подготовить молодую собаку к вязке, какие при этом могут возникнуть трудности, как сделать, чтобы щенение прошло успешно. Видимо, возникнет естественный вопрос, почему конкретный разговор о курцхааре начинается именно с разведения? Все дело в том, что свою жизнь щенок начинает еще в утробе матери. Его здоровье и развитие будут определяться условиями содержания мамаши перед щенением, вовремя оказанной помощью при родах, а также знаниями и умением правильно позаботиться о малышах в подсосный период. Именно по этой причине мы и начинаем разговор о подготовке будущего помощника на охоте. К тому же, исходя из личного опыта, скажу, что вопросы племенного практического разведения очень интересуют молодых владельцев сук, особенно возможные трудности и ошибки заводчиков. К сожалению, подробно о них ничего не говорится в популярных пособиях по собаководству и ветеринарных справочниках.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Тот, кто приобретая собаку, остановит свой выбор на особи женского пола, сделает правильно. Большинство кинологов и зоопсихологов сходятся во мнении, что слабый собачий пол более понятлив, легче приспособляется к различным условиям содержания, тяготеет к дому и своим хозяевам, менее склонен выяснять отношения силовыми приемами, да и вообще проще с ним обходиться в быту и содержании. Их эмоциональное восприятие внешней среды тоньше и одновременно сложнее, что, без сомнения, значительно обогащает взаимоотношения человека с животным. О выборе пола легавой мы подробно поговорим отдельно и специально, а теперь обращусь к тем, кто уже имеет курцхаара-суку. При выборе пола будущего питомца многие склоняются к кобелям из боязни предстоящих «женских сложностей», возни со щенками. Правда, берут сук, совсем не задумываясь о необходимости устройства их «личной» жизни. Вопросы начинают возникать, когда часто бывает поздно. Хорошо, если в ответственный момент с начинающим окажется опытный, знающий собаковод. А если нет, что чаще всего и происходит, приходится такому владельцу все премудрости постигать на собственном опыте путем проб и ошибок. К несчастью, ошибок людских, расплачиваться за которые приходится здоровьем, а то и жизнью, животному. Тема продления собачьего рода многогранна и обширна. Хотелось бы надеяться, что обобщенные в данном очерке материалы — многолетний опыт автора по содержанию именно курцхааров женского пола, опыт других владельцев собак рассматриваемой породы, рекомендации кинологов, — возможно, смогут уберечь новичка от ошибок.

Беря маленького щенка в дом, с самого начала не следует забывать, что это будущий племенной производитель, а может, и гордость породы. Поэтому относиться к маленькому щенку-суке следует очень внимательно с самых первых шагов ее пребывания в вашем доме. Принимаясь за выращивание и воспитание суки, следует помнить постоянно о ее половой принадлежности и зависимом от этого складе характера. Пол своего питомца хозяин должен учитывать и при выборе методике дрессировки, мер воздействия, поощрения и наказания. С момента появления щенка в доме хозяин должен очень внимательно следить, чтобы не застудить его. Нужно сделать все возможное, чтобы уберечь щенка от губительных сквозняков. Когда щенок еще совсем маленький, бывает трудно уследить за простудой. Он, естественно, оставляет на полу лужи в силу своего младенческого возраста. Но вот если ваш курцхаар делает это очень часто, и лужи копеечные, здесь уже есть повод для беспокойства. Тем более, если такое происходит, когда щенок немного подрос, в 5-6 месяцев. Мой совет — проконсультироваться с ветеринаром. Возможно, что у маленькой собачки застужены почки. Бывает, что хозяин просто не замечает этой беды. Болезнь становится хронической, а для будущей мамаши она может вылиться осложнениями при вязках и щенении. Очень серьезно следует подходить и к возможному механическому травмированию собаки. В отношении сук необходимо исключить любые ушибы в области таза.

Поэтому будьте аккуратны при выборе меры и степени наказания, тем более что суки всегда более послушны и старательны.

[Ira]

В ДЕВИЧЕСТВЕ

Половозрелости молодая сука достигает обычно к 7-8 месяцам. Однако следует помнить, что каждая собака обладает своими индивидуальными особенностями организма и нервной системы. Поэтому всегда возможны какие-то отклонения от среднестатистических показателей. На деле это выглядит таким образом. Как правило, в 7-8 месяцев наступает период первой пустовки, которая говорит о достижении собакой половой зрелости и начале полового цикла. Случается, что этот момент может приходиться и на более поздние сроки, на 10-й месяц или даже годовалый возраст. Зависит это прежде всего от физического состояния животного, условий его содержания, а также от его физиологических особенностей. В моей практике был случай, когда молодая сука запустовала только в полтора года, а потом половой цикл у нее шел очень точно. Так что задержка первой пустовки у молодой собаки еще не говорит о каком-то патологическом отклонении. Пустовки в любом возрасте могут задерживаться при перевозке собак или сильном их физическом использовании, например на охоте. Если в доме или рядом находится еще одна собака, обычно происходит совпадение сроков пустовки или их незначительное смещение. Следует также помнить, что некоторые породы собак, особенно связанные с содержанием в суровых климатических условиях, имеют всего одну пустовку в году, что также затягивает сроки ее начала в раннем возрасте. Отмечаются такие моменты и у некоторых курцхааров, но довольно редко. Обычно такая особенность у них передается по наследству. Поэтому обязательно поинтересуйтесь у владельца производительницы, которого в кинологии принято называть заводчиком, не обладала ли та такой особенностью. Обычно первая пустовка на поведении молодой собаки никак не сказывается. В большинстве случаев пустовка повторяется через каждые 6-7 месяцев, и срок этот идет с небольшим сдвигом вперед. Не так часто цикл повторяется очень точно, совсем редко он наступает раньше этого срока. В период пустовки противопоказано делать собаке прививки, сильно нагружать работой и переохлаждать.

Часто спрашивают, можно ли вовсе не вязать собаку, чтобы не возиться со щенками? Владельцам породных курцааров нужно помнить, что окончательного развития собака достигает после щенения. У нее раздается грудь, заканчивается формирование всего организма. Именно после этого процесса она может достигнуть своего экстерьерного блеска. У курцхаара идет заметное укрепление опорно-двигательного аппарата, укрепляются мышцы, собака делается более выносливой. Положительно щенение сказывается и на нервной системе. К тому же многие кинологи справедливо полагают, что изменения в организме, вызванные щенностью, могут заметно сказаться на устранении некоторых щенячьих экстерьерных недостатков. Так, заметно опускается грудь, она делается шире, собака матереет, раздается таз, частично пропадает подхват. Поэтому мой совет — если вы хотите иметь полноценную, а то и блестящую собаку, вязка и щенение обязательны. Нов подходе к воспроизводству должен со стороны заводчика всегда преобладать здравый смысл. Количество вязок в течение жизни суки должно быть умеренным и не превышать 2-3 раз. При частых вязках наступает быстрое старение и угнетение организма, так как при каждом щенении ваша питомица «горит», затрачивая много нервной и мускульной энергии. Организм ее быстро дряхлеет, собака начинает утомляться, снижается ее активная деятельность и возможность использования на охоте. Наступает и заметное ухудшение внешнего вида, может провиснуть спина, так как происходит искривление позвоночника под тяжестью щенков во время беременности, соски принимают деформированную форму, могут затруднять движение и становятся подвержены механическим воздействиям. Такая собака уже не может полноценно работать в плотных зарослях и кустарнике. Если вы действительно любите свою питомицу и дорожите ею, то не стоит превращать ее в «машину для производства щенков», какие бы коммерческие соблазны это нам ни сулило. С другой стороны, совсем не вязать собаку не рекомендуется, так как это чревато определенными последствиями для организма, вплоть до нервных срывов. Правда, встречаются суки, которые довольно спокойно переносят отсутствие щенения в течение всей своей жизни. Если вы решили совсем не связываться со щенками, то посоветуйтесь с опытным ветеринаром, как это сделать.

Самый благоприятный возраст для молодой собаки, чтобы стать мамашей, приходится на 1,7-2 года. Лучше первый раз повязать собаку до 3,5-4 лет. Объясняется это тем, что в более старшем возрасте тазовые кости теряют свою гибкость и при родах возможны сложности. Максимальный возраст для вязки суки 8-9 лет. Из опыта советую: если только вы надеетесь получить полноценное потомство, старше 8 лет свою собаку не вяжите.

Первый раз собаку следует вязать не ранее третьей пустовки, лучше всего в возрасте 2 лет. Раньше делать это не рекомендуется, так как собака в годовалом возрасте еще не окрепла полностью и не достигла нужного развития, а ее организм находится все еще в состоянии роста и физиологического развития. Ранняя вязка ставит как бы точку на всем этом процессе формирования. В частности, сразу же прекращается рост. Такие собаки всегда выглядят мелкими и инфантильными, напоминают большого щенка. После щенения собака долго «входит в тело», восстанавливая силы и вес. У нее практически на всю жизнь сохраняется быстрая утомляемость, она чаще подвержена заболеваниям. Поэтому к вопросам продления собачьего рода нужно подходить очень взвешенно и продуманно.

ПУСТОВКА

Несколько слов необходимо сказать о самом периоде пустовки, или течки, суки. Обычная ее длительность составляет 28-30 дней. В этом процессе заметны ярко выраженные определенные периоды, характерные физиологическими изменениями в организме собаки, а также ее поведенческими особенностями. Мне не хотелось бы повторять описаний любого ветеринарного учебника, а в большей степени остановиться на поведении собаки и действиях владельца.

Хозяин с небольшой долей ошибки всегда может назвать предположительные сроки начали пустовки своей собаки. Примерно за месяц — три недели до нее можно заметить, как начинает меняться поведение суки. Сука, обычно довольно равнодушная к территориальным отметкам других собак, начинает активно интересоваться ими. Подолгу разнюхивают «росписи» ранее поставивших их псов, как правило, сама начинает метить территорию. Это может быть совершенно определенное обозначение участка или даже маршрута. Некоторые собаки становятся более возбудимыми, агрессивнее реагируют на особей своего пола. Более опытные делаются беспокойными, иногда подскуливают без видимой причины, чаще просятся гулять. Суки, в обычное время равнодушные к другим псам, начинают внимательно следить за каждой появляющейся в поле зрения собакой. Внешний вид суки пока не меняется, лишь только опытному глазу кинолога становится заметна небольшая припухлость половых органов — петли.

Случается, что именно в это время некоторые собаки теряют аппетит. Тем не менее собака (хорошо дрессированная) поддерживает контакт с хозяином и слушается его. Такое состояние длится до начала самой пустовки. Обычно к этому времени припухлость петли хорошо заметна и из нее появляются кровянисто-слизистые выделения, вызванные своеобразными морфологическими изменениями в половом аппарате суки. Этот период в ветеринарии называют проэструм. Его длительность 7-10 дней. В первую неделю пустовки противоположный пол довольно равнодушен к суке. Та тоже не допускает к себе кобелей, хотя может и играть с ними. Обычно по отношению к более нахальным кавалерам сука в этот период проявляет агрессивность. При этом перед ней отступают не только кобели, но и подвернувшиеся собаки своего пола, которых до этого сука могла и побаиваться. Дело в том, что в период пустовки сука по иерархическому положению становится выше других собак, особенно кобелей. Это дает ей возможность самой определять будущего своего партнера.

В зависимости от физиологических особенностей собаки, с 7-10-го дня начинается второй период пустовки. В научной кинологической литературе его называют эструс. Это апогей полового цикла, так как именно в этот период сука допускает к себе кобеля. Обычно он длится с 10-го по 16-18-й день пустовки. К этому времени петля суки заметно припухает, а выделения становятся бесцветными. Собака делается беспокойной. Бывает, сидит под дверью в ожидании прогулки, может ходить по комнатам и тихонечко поскуливать. Она становится очень игривой, сама стремится к первой увиденной собаке, слабо реагирует при этом на команды хозяина. В этот период сильно возрастает и внимание ухажеров к суке. Они издалека определяют нахождение невесты. Перед избранницей кобели редко выясняют отношения, так как каждый из них занимает свою конкретную иерархическую нишу. Однако это совершенно не означает, что сука останавливает свой выбор исключительно на самом сильном и агрессивном лидере. Правда, он сам может решить вопрос таким образом, что собратья поменьше не смогут подойти к невесте. Но на практике мнение самой избранницы очень высоко, и она избегает встречи с любым партнером. В первую очередь отвергаются партнеры, проявлявшие в прошлом по отношению к суке явную агрессию, или малознакомые пришельцы. Благосклонность к ним может появиться только после знакомства и некоторого ухаживания. Характерно, что сука более терпима к средним и мелким кобелям, чем к крепким и массивным. Не поэтому ли наиболее удачливыми обольстителями чаще всего выступают самые безобразные (на наш человеческий взгляд) и приземистые дворняги? Сука допускает до вязки кобеля только несколько дней, обычно с 11-го по 16-й. Лучшим временем кинологи считают 12-13-й. После первой вязки рекомендует провести контрольную через день. Однако делать это необязательно, если первая прошла успешно. Считают, что повторная вязка может повлиять на количество щенков в сторону увеличения помета. Из своего опыта скажу, что у моих собак этого не происходило. Был случай, когда щенков даже было меньше именно после второй вязки. После 17-18-го дня сука чаще всего кобеля до себя уже не допускает. Ее возбудимость идет на спад, и к 30-му дню половая активность суки полностью прекращается. Рекомендуется тем не менее весь период пустовки внимательно следить за собакой и выгуливать ее только на поводке.

На практике приходится сталкиваться с такими случаями, когда владелец суки не может точно определить подходящий день для вязки связей собаки. Это приходит к срыву вязок и возможному нервному травмированию кобелей, особенно молодых. В силу индивидуальных особенностей организма каждой собаки у некоторых из них более благоприятный день может приходиться не обязательно на 12-й, а на 14-й или наоборот на 10-й. Определяют готовность суки к вязке довольно просто. Следует положить ладонь на круп собаки, ближе к хвосту, и слегка нажать. Если сука готова к вязке, она «автоматически» отведет хвост в сторону, а петля начнет сокращаться. В ином случае собака старается присесть или даже поджать хвост, прикрывая им петлю. В кинологической практике принято суку возить для вязки к кобелю, а не наоборот. Это устоявшееся правило. Владельцу племенной суки следует оберегать ее от возможности случайной вязки. Но если уж такой грех произошел, не стоит прибегать к искусственному прерыванию беременности, а вот помет лучше уничтожить. Вязать суку в каждую пустовку недопустимо (если только у нее она протекает не один раз в год), так как это приводит собаку к угнетению и физическому истощению, не говоря уже о психической деградации. Собака не может восстановить свои силы, щенки в этом случае появляются на свет недоразвитыми и слабыми. Обычно вяжут собаку не ранее чем через год.

СВАДЬБА

Теперь несколько слов о самой вязке. Если только ваша собака правильно развивалась и воспитывалась, то каких-либо затруднений или осложнений не происходит. Готовая к вязке сука, обольщая своего партнера, ведет себя вызывающе. Она по отношению к любому кобелю на иерархической лестнице стоит выше, и по этой причине без ее настойчивого и явного призыва избранник не осмелится к ней приблизиться. Именно поэтому при вязке кобель бывает очень раним отношением к нему невесты. Стоит ей пару раз огрызнуться или иным способом продемонстрировать нерасположение, как кобель не просто надолго теряет пыл, а может и совсем отказаться от избранницы. Именно по этой причине очень важно точно определить готовность суки к вязке. Опытные кинологи именно из-за этого советуют в случае осложнений при вязке не применять никакого принуждения по отношению к кобелю, в отличие от суки. Не единожды предоставив суку кобелю не во время или подобрав ему слишком агрессивную невесту, можно навсегда отбить у него охоту к любви, особенно к представительницам своей породы. А отсюда у хозяина кобеля начинает закрадываться ложное сомнение, что его питомец совсем не вяжется и его использовать в племя не следует. Такие случаи происходят сплошь и рядом. А то кобель вяжется с любой дворнягой, а невесту своей породы начинает встречать или робко или агрессивно.

Призыв суки к кобелю хорошо описан в книге «Поведение собак» финским ученым-зоологом Е. Бергманом. Давайте обратимся к его цитате: «Призыв суки к спариванию, обращенный к кобелю, — действие понятное, можно сказать, вызывающее. Сука становится возле партнера так, чтобы таз ее был рядом либо касался передней лапы или шеи кобеля. При этом шею она держит чуть наклонно, морду часто отворачивает в сторону, а уши отводит назад. Взгляд обычно не направлен на кобеля (во всяком случае, не на его морду). Хвост весьма характерным образом отведен в сторону и в зависимости от свойств породы находится выше или ниже уровня спины. Передние лапы больше обычного расставлены врозь; это способствует устойчивому положению собаки. Ткани вокруг полового отверстия с приближением периода течки набухают, само отверстие ритмично поднимается и опускается, что является одним из призывных движений суки.» Подобное поведение наблюдается у любой готовой к вязке суки. При этом одни из них могут быть более «любвеобильными», другие — более равнодушными к кобелям. Первые могут испытывать сильное нервное потрясение в пик пустовки, в ожидании жениха даже отказываются от еды. Вторые переносят «женские проблемы» довольно равнодушно, даже к самой вязке они относятся как бы походя. На поведении собак обоих полов при вязке сказывается опыт. Опытные кобели всегда действуют активнее и смелее. Поэтому первый раз вязать молодую суку лучше именно с таким партнером. Случается, и часто, что готовая к вязке сука при виде любого кобеля делается очень агрессивной и все ухаживания встречает в «рык и зубы». Причины такого поведения не всегда кроются исключительно в злобном нраве собаки. Бывает, что повинно в этом неправильное поведение владельца в процессе воспитания своей питомицы. Неопытный хозяин, очень опасаясь случайной вязки, в первые пустовки всячески поощряет агрессивное поведение своей собаки по отношению к кобелю. Когда к ней подбегает кобель и собака начинает на него огрызаться, владелец каждый раз подзадоривает ее, а то и подтравливает, ложно полагая, что таким способом он ограждает питомицу от случайной вязки в перспективе. Достаточно двух пустовок для закрепления такой порочно-агрессивной реакции на кобеля в период течки. При необходимости же вязки такой собаки хозяин сталкивается с уже устоявшейся агрессией к кобелям, сигналом к которой служит сама пустовка. Вяжутся такие собаки исключительно сложно и, как правило, с вынужденным применением насилия. Поэтому никогда не следует огульно и непродуманно подходить к половому предназначению собаки и подавлять его естественный процесс или на нем строить элементы дрессуры. Как же поступать в период пустовки, чтобы избежать чересчур повышенного внимания других собак? Просто измените время прогулок со своим псом и выходите раньше или позже общедворового собачьего разгула. Или же найдите место потише и поглуше, уединенное от общего собачьего хоровода.

Будущим владельцам производительниц следует помнить, что несмотря на то, что принято сук для вязки привозить к жениху, на успехе дела могут сказаться условия, в которых она протекает. Случается, что сука вяжется сразу и в любом месте. На других оказывает влияние новое, не знакомое им помещение, количество присутствующих людей, отвлекающие моменты новой обстановки (например, присутствие кошки). Поэтому суку лучше предварительно познакомить с местом вязки и будущим партнером. Суки охотнее принимают уже знакомых им кобелей и выделяют их из общего числа других собак. В моей практике был случай, когда сука отказывалась вязаться в замкнутом помещении и встречала кобеля «в штыки». Но стоило партнеров вывести на улицу, как картина быстро изменилась. Побегав немного, поиграв и пометив территорию, обе собаки очень быстро «нашли друг друга» и вязка прошла без осложнений. Несмотря на, казалось бы, простой, естественный и природный процесс тяги к размножению в жизни животных, на практике многое происходит в собачьих взаимоотношениях сложнее, чем представляется с первого взгляда. Заводчику всегда нужно быть готовым к тому, что собака может «закапризничать» в выборе партнера. Изредка встречаются очень разборчивые «дамы», упорно отвергающие предоставленных партнеров и останавливающие свой выбор на каком-то исключительном, по собачьему разумению, избраннике. Среди кобелей же встречаются «дамские угодники», способные уговорить самую агрессивную и злобную невесту. Но, к сожалению, в направленной племенной работе человеку мало приходится считаться с такими собачьими пристрастиями. К тому же очень важно бывает получить потомство именно от определенных производителей. Поэтому на успех дальнейшей племенной работы с собакой оказывает влияние правильно проведенная первая вязка. Во время вязки на суке больше сказывается психологическое воздействие, чем физическое, а на кобеле — наоборот. По этой причине необходимо за несколько дней до вязки усилить рацион питания кобеля. Делать это в отношении суки не всегда получается, так как она, занятая своими «женскими переживаниями», частенько совсем отказывается от еды.

Понравившиеся друг другу партнеры обычно свои отношения начинают строить с приглашения к игре. Инициатива при этом может исходить как от кобеля, так и от суки. Собаки сначала становятся мордами друг к другу. При этом шея несколько напряжена и отставлена назад, уши слегка оттянуты. Собака как бы от нетерпения переступает с лапы на лапу. Потом могут поиграть немного в догонялки. Обычно первый шаг к интимным отношениям делает кобель. Он приближается к своей избраннице, обнюхивает морду, уши, внутреннюю часть горла. Если на этой стадии сука встречает его агрессивно, он повторяет весь маневр заново. При успехе его ухаживания становятся более активными. Он облизывает ей морду, ушные раковины, петлю. При этом пробует ставить лапу на круп. Обычно после этого со стороны суки следует приглашение. Она становится к нему в характерной позе, о которой мы уже прочитали у Е. Бергмана. Кобель делает садку, при этом сука остается на месте. При нормальном спаривании происходит так называемое «склещивание», то есть из-за особенностей строения полового органа кобеля он не в состоянии сразу же отделиться от суки (отсюда и происходит слово «вязка»). Собаки остаются на 20 минут как бы связанными друг с другом. На высокой стадии «свадебного обряда» жених может слегка покусывать суку за шею или холку (но это происходит не всегда). Может у собаки наблюдаться обильное слюноотделение, что всегда, даже в спокойном состоянии, говорит о нервных переживаниях.

ЛЮБОВНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Здесь мне хотелось бы сделать некоторое отступление. Дело в том, что владельцу курцхаара нужно представлять хотя бы поверхностно, как в поведении собак проявляется нежность и любовь, так как в своих контактах с человеком они будут себя вести совершенно так же. Тут не должно быть ложного толкования поведения собаки. Это ее язык общения, и его следует если не понимать полностью, то хотя бы стремиться правильно толковать и по невежеству не пресекать добрые порывы животного. Для высшего проявления любви и доверия собаки (да и волки) чаще всего используют покусывание. В общении с себе подобными они покусывают уши, морду, шею. Так же поступают не только взрослые разнополые особи, но и щенки по отношению к матери. При этом в зависимости от того, как партнер подставляет шею или морду, можно судить, как он относится к проявлению дружбы и какую нишу занимает. Собака в подчиненном состоянии, или при явном расположении, или собака-мать в играх со щенком всегда подставляет нижнюю часть шеи, может при этом переворачиваться на спину. Характерно, что примерно таким же образом собака может выказывать свое расположение и человеку. При этом пес слегка, чтобы не причинить боли, покусывает руку человека, может, мочку уха. Именно поэтому же стремится своим носом ткнуться в лицо человеку, коснуться им его уха. При сильных переживаниях или испытывая боль (роды, операция, травмы и прочее) собака может взять в пасть руку хозяина и слегка придавливать ее зубами, что, видимо, помогает ей переносить страдание. Не так ли в тяжелый момент жизни человек берет для поддержки руку другого человека? Одна из моих собак так всегда поступала при прививках и виде ветеринарного врача, другая — при родах.

Когда хозяин возвращается домой, на него обрушивается обычно шквал радости и внимания со стороны питомцев. Собака в проявлении своих радостных эмоций может подскуливать, стремиться лизнуть человека в лицо, брать в пасть руку и слегка придерживать ее. Добившись своего в выражении любви, она сразу же успокаивается и раздает приветствия не столь энергично. Одному из моих курцхааров нужно было, чтобы я ему обязательно подставил в приветствии ухо, мочку которого он слегка придавливал зубами. Только после этого он считал, что высказал все, что ему хотелось, в знак любви и абсолютного расположения. Сука обычно свое внимание к хозяину демонстрирует точно так же, как к кобелю. Это происходит и в состоянии полового спокойствия. Ласкаясь к хозяину, она подставляет ему гладить голову, уши, играя, поворачивается к нему спиной. При призыве к игре ставит столбиком шею и оттягивает уши, а уже потом прижимается передними лапами к земле, начинает таскать любимые игрушки и совать ему в руки. Собаки, особенно суки, бывают очень ревнивы к вниманию своего бога. Это может распространяться не только на других собак, которые, ненароком подбежав к хозяину, сразу же получают от «эгоистки» трепку, но и на людей, даже членов семьи (естественно, в более сдержанных проявлениях). Так, не проявляя явной агрессии, собака старается совершенно «незаметно» встать между своим кумиром и его детьми или женой, стоит тем проявить побольше внимания главе семьи.

Видимо, на таких «собственнических» инстинктах основывается врожденная у некоторых собак курцхааров охрана вещей и машины хозяина. Интересно, что большинство собак не могут спокойно переносить ласково звучащих слов и интонаций, направленных в чужой адрес. Стоит ласково заговорить с кем-либо из домашних или обратиться к другой собаке, как питомец летит из другой комнаты не только посмотреть на счастливчика, но тут же продемонстрировать и свои знаки внимания и любви в обмен на кусочек внимания и ласк хозяина. Такие проявления собачьих эмоций требуют внимательного и уважительного отношения со стороны людей. К тому же понимание этих эмоций помогает установить с собакой тесный психологический контакт, который способствует руководству ею, укрепляет взаимоотношение с животным, а также положительно сказывается при обучении собаки соответствующим навыкам в процессе дрессировки. Но пора к нашим «новобрачным».

НОВОБРАЧНЫЕ

Нормальная вязка обычно сопровождается «склещиванием». Однако в редких случаях обходится без него. При этом оплодотворение все равно происходит. После садки кобеля следует поставить собак головами в разные стороны и слегка придерживать за ошейники, пока они не «разомкнутся». Наиболее часто возникающая сложность при вязке — робкая сука. Она играет с кобелем и готова, казалось бы, принять его. Но стоит тому положить лапу на ее спину, как собака сразу же садится и выворачивается из-под ухажера. Такое особенно часто происходит с молодыми собаками. В этом случае не стоит оставаться только созерцателем, нужно помочь питомице. Для этого владелец суки, оглаживая ее и успокаивая, поддерживает собаку под живот. Лучше всего подставить под ее живот колено («посадить на колено», как говорят собачники), если речь идет о робких собаках. После этого кобеля заводят для садки за ошейник. Агрессивной же суке надевают намордник и закрывают голову, чтобы она не видела своего «ненавистного». Другая возможная сложность при вязках — коротконогий кобель. Такой при садке не может просто физически «дотянуться» до своей избранницы. В этом случае можно под задние лапы ухажера подложить несколько старых толстых книг или использовать иную подставку. Врожденные половые расстройства, затрудняющие вязку, у собак встречаются крайне редко. После вязки оба партнера испытывают сильную усталость, и им нужно дать отдохнуть, оставить в покое. Кобеля вязать в этот же день не рекомендуется.

БЕРЕМЕННОСТЬ

Срок беременности начинают считать с момента первой вязки. Рост и развитие организма будущего щенка начинается с момента оплодотворения яйцеклетки. Различают три периода эмбрионального развития: предзародышевый — период развития половых клеток до момента оплодотворения; зародышевый — от момента оплодотворения до сформирования плода, который в основных чертах повторяет развитие молодого организма; плодный — время от конца зародышевого периода до момента рождения. Средняя продолжительность беременности составляет 60-64 дня. Такие короткие сроки объясняются тем, что дикие животные, добывающие пищу охотой, связанные с преследованием жертвы, нуждаются в более быстром освобождении от затрудняющих движения плодов. Именно по этой причине собаки и волки рождают детенышей на более ранней стадии развития, чем, к примеру, травоядные животные. Поэтому-то новорожденный щенок, в отличие от детеныша лошади или коровы, имеет короткие ноги и длинное тело, а не наоборот. Щенок рождается на той стадии развития, когда у него заканчивается рост в длину и только начинается рост в высоту. Многие свойства, которые у травоядных развиваются еще в эмбриональном периоде, у щенков развиваются после рождения: слух, терморегуляция, способность передвигаться и другие. Рост и развитие щенка в эмбриональном периоде целиком зависит от состояния материнского организма. Поэтому-то для получения полноценного помета очень важно внимательное отношение к суке в период беременности. Перенашивание плодов более 70 дней щенности с появлением темно-зеленых выделений из родовых путей говорит о внутриутробной гибели щенков. В этом случае помощь могут оказать только опытный специалист и хирургическое вмешательство. Случаются у собак и аборты, правда, достаточно редко. Происходят они в результате вирусных заболеваний (чума, гепатит, энтерит), отравлений, а также травм и плохого ухода. Вообще собака — животное, очень прочно созданное природой. Поэтому потомство ее в большинстве случаев жизнестойко. Для аборта у полнокровной и здоровой собаки нужны какие-то особые причины. К тому же плоды щенков в зависимости от внешних условий могут рассасываться на ранней стадии беременности.

Независимо от того, состоялась или не состоялась вязка, процесс внутренней перестройки организма суки продолжается. Особенно ярко это выражено у уже опытных мамаш. Примерно в предполагаемые сроки появления малышей у собаки может начаться так называемая ложная щенность. Причина ее — психические и физиологические изменения в организме, происходящие 4-9 недель спустя после пустовки. Длится ложная щенность 2-3 недели. У собаки раздуваются и набухают молочные железы, даже появляется молозиво. Собака делается беспокойной. Может она строить гнездо, куда начинает стаскивать своих «щенков», в качестве которых выступают варежки, детские игрушки, перчатки и тапочки. Собака играет в «дочки-матери». Закрывает потомство телом при приближении посторонних, нянчит своих «детей». Обычно делать что-либо в отношении к такой собаке не стоит. По прошествии времени процесс затухает и собака, наигравшись в «дочки-матери», приходит в норму. Некоторые кинологи советуют пресекать таскание и нянчание мнимых детей, полагая, что именно это стимулирует развитие процесса ложной щенности. Можно протирать соски суки смесью водки с уксусом (ложку на ложку), что способствует свертыванию молока. Собаке не следует разрешать отсасывать свое молоко (такое иногда случается), рекомендуется снизить дачу питья. При ложной щенности суки способны даже выкармливать чужое потомство, становясь кормилицами не только чужих щенков, но и других животных. Свидетелем такого случая я был сам. Когда у моей собаки Джипси появились щенки, ее мать Ева на них не обращала никакого внимания. Но вот у нее подошло время ложной щенности (процесс пустовки у обеих собак шел с небольшим сдвигом). Она сразу же изменила свое поведение, стала кормить щенков, ложилась в гнездо вместе с мамашей, вылизывала и ухаживала за «детьми». При этом обе суки не проявляли друг к другу агрессии. Со временем бабка даже была более внимательна к щенкам и бросалась сразу же к ним, стоило кому-либо из них только пискнуть. С взрослением щенков функции собак разделились. Мать только играла с детьми, а бабка их кормила и ухаживала. Щенки при этом какого-либо предпочтения своим воспитателям не отдавали. В период ложной щенности рабочих собак не следует полностью отводить от работы, так как это заглушает процесс. Однако дозировать нагрузку все же нужно.

Хотя беременность длится чуть больше двух месяцев, первый проходит спокойно. В течение первых 30 дней определить признаки беременности визуально трудно, так как внешне это никак не проявляется. Собаку в это время можно использовать на охоте, несколько снижая нагрузку к концу месяца. Обычно у собаки именно в это время просыпается «волчий аппетит». В рацион собачьего корма в этот период должны входить калорийные продукты с содержанием необходимых витаминов и микроэлементов: мясо, овощи, молочные продукты, добавки мела или костной муки. Заметные глазу изменения во внешнем виде собаки начинаются со второго месяца беременности. Увеличивается живот, сильно набухают соски. При этом может и несколько уменьшиться аппетит. Случается, собака делается разборчивой в еде. При кормлении беременной суки следует помнить, что ее не стоит чрезмерно перекармливать, так как ожирение приведет к осложнениям при родах. А чрезмерно большие щенки при них тоже принесут немало хлопот. Собака должна быть в теле, с блестящей лоснящейся шерстью, веселым и игривым взглядом. Характерно, что размеры живота совершенно не говорят о большом количестве щенков.

РОДЫ

Чем ближе к заветному дню появления потомства, тем заметнее, как собака сама стремится беречь себя. Она начинает осторожно передвигаться, избегает резких движений, устраняется от других, особенно драчливых, собак, ложится очень аккуратно и обычно на бок. Хозяину в это время следует быть очень внимательным к своей питомице. Стараться не нагружать ее дополнительными упражнениями, избегать часто водить по крутым лестницам, хотя моцион и прогулки принесут только пользу. Среди сук встречаются и довольно беспечные легкомысленные особы. У меня была именно такая собака, которая была готова бегать и прыгать через барьер или сугробы сколько угодно. Даже на последних днях беременности она проделывала эти упражнения самостоятельно, вызывая у меня каждый раз полуобморочное состояние своими выходками. При этом она и по виду была не столь объемной. Я уже стал подумывать, что вязка была пустая, но в урочный час легкомысленная особа принесла здоровых щенков.

За неделю до щенения, когда собака лежит, вытянувшись на боку, можно заметить, как будущее потомство шевелится и «укладывается» поудобнее. Собака может перед родами строить гнездо (таскать и разгребать передними лапами подстилку) или искать подходящее место в других помещениях или комнатах, но может этого и не делать. Суке не свойственно прятать свое гнездо от людских глаз, как другим животным, например кошкам. Даже наоборот — чувствуя приближение заветного момента, она стремится подоойти к хозяину, найти у него облегчение и защиту. Она старается быть всегда рядом с хозяином и постоянно слоняется за ним. В последние дни беременности собаку лучше кормить молочной пищей, давая обильное питье в виде молока, крепкого чая со сгущенным молоком и заваркой малины или ее листьев (этот отвар стимулирует мышечную деятельность), добавляя минеральную подкормку. От дачи сырого мяса воздерживаются. Никаких прививок или иных инъекций в период беременности собаке делать просто недопустимо. Во второй половине беременности у собаки возрастает сторожевой рефлекс, особенно к своей миске, подстилке. Всем домашним следует учитывать, что собака становится более раздражительной по отношению к другим людям и даже к детям. О приближающихся родах говорят слизистые выделения из петли при прогулках. Как правило, за сутки до самих родов собака отказывается от еды. Непосредственно перед щенением она беспокоится, слоняется по помещению, просится на улицу, ищет себе место, стремится быть поближе к хозяину, часто ложится и встает. Бывает, упорно лезет на диван, а то и в кровать к хозяину. Чаще всего сука не стремится рожать на своем постоянном месте. Она пытается устроить логово под шкафом, кушеткой, там где потемнее. При этом собака скребет когтями пол или ковры. Характерно, что уже после родов собака будет пытаться сделать новое гнездо, куда будет стараться перепрятать старое.

Это происходит от дикого предка собаки, когда зверь стремился на случай опасности создать запасное логово, куда было бы легко перепрятать детенышей. Кстати, чересчур сердобольная мамаша также может перепрятывать своих щенков даже в квартире, если ее беспокоят. За этим нужно внимательно следить, а то в порыве материнской любви и стремлении спрятать потомство от других глаз мамаша может затаскать своих детенышей до смерти. Если хозяин решил, что роды будут происходить на обычном месте собаки, то ее нужно просто отозвать от него и успокоить. Чаще всего сами роды протекают ночью или под утро. Но это не закономерность, рожают собаки и днем, хотя и реже.

Непосредственно перед родами желательно заменить мягкую подстилку собаки на более грубый коврик и поверх него положить тонкую чистую тряпочку (их можно будет после родов уничтожить, так как они пропитаются околоплодными водами). Роды протекают в лежачем положении на боку. В таком положении наиболее эффективно работают мышцы живота. Поэтому, если собака пытается встать или лечь на живот, ее, оглаживая, удерживают на боку. При начале родов собака начинает учащенно дышать, ее взгляд как бы замирает на одной точке. Если у нее длинно купированный хвост, он вытягивается. Сначала идут околоплодные воды, которые предшествуют изгнанию плода. Родовые схватки повторяются, и первый щенок может выйти очень быстро. Если он крупный, то его изгнание происходит как бы в несколько приемов. Последующие щенки идут более быстро и легче для собаки. Сука при родах затрачивает очень много мускульной энергии; чем сильнее ее мышечная деятельность при родах, тем сильнее и быстрее слабеет собака. Принято считать, что первый щенок является самым сильным и крупным. Это мнение ошибочно. В моей практике неоднократно самый сильный и крупный щенок неоднократно оказывался в середине помета. Матка собаки имеет двурогое строение. Изгнание щенков идет как бы попеременно из каждого рога. Поэтому щенки могут появляться один за другим подряд или с разрывом во времени. Нормальные роды длятся от 6-12 часов до суток. Через сутки кости таза сходятся, и неизгнанный плод или послед может остаться, что приведет к опасным для суки осложнениям. В период схваток изгнание плода можно почувствовать, положив ладонь на собачий бок, ближе к крестцу. Затруднения при родах у собак возникают чаще всего вследствие слабых схваток и потуг или несоответствия плода просвету родовых путей. Второе чаще случается с мелкими суками. У курцхааров такое происходит очень редко. Причиной слабых схваток может быть недостаточная тренированность собаки в период беременности, ее ожирение, недостаточные прогулки, а также истощение из-за плохого кормления. Улучшению мышечной деятельности и быстрому сокращению матки способствует отвар сухих листьев малины (2 столовые ложки на стакан), который можно подливать в пищу в период беременности. Такой малиновый чай помогает собаке также быстрее оправиться и после родов. Положительный результат дает и корица (чайная ложка на стакан воды, давать по столовой ложку через час в процессе родов). Щенки родятся в околоплодных пузырях, которые обычно прорываются в процессе родов или от них свое потомство освобождает сама мамаша. Однако в случае, если она с этим медлит, хозяин сам должен разорвать пузырь и освободить щенка. За щенком выходит послед и тянется пуповина, которые собака съедает. Запрещать делать это ей не следует, так как это необходимо для стимуляции послеродовой деятельности и выработке молока. Освобожденный от пузыря щенок открывает рот и делает первый вдох. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, как щенок несколько увеличивается в размере, как бы растет на глазах. В первые минуты жизни мать энергично вылизывает свое чадо. Вылизывание служит не столько для высушивания щенка, сколько для его массажа, в результате которого улучшается кровообращение и полностью развертываются легкие, улучшается дыхание. Обычно пуповину щенка перекусывает сама мамаша, но и хозяин может ее отрезать, желательно подальше от основания щенячьего живота. При этом перевязывать ее совершенно необязательно. Щенки изгоняются из чрева как головой, так и тазом вперед (соотношение 6: 4). Здесь нужно только следить за тем, чтобы щенок не оставался продолжительное время головой в чреве, так как он может задохнуться. Такое происходит, когда у собаки ослаблены схватки и щенок изгоняется в несколько приемов. В этом случае нужно помочь собаке. В случае задержки выведения плода, который уже показался из половой щели, можно ускорить его изгнание осторожным натяжением при головном предлежании — за голову и ножки или за складки кожи с обеих сторон шеи щенка, при тазовом предлежании — за ножки и хвост или за кожу коленных складок. Иногда удобнее захватывать предлежащие части плода через марлевую салфетку или полотенце. Извлекать щенка следует с умеренной силой, медленно, подстраиваясь под схватки и потуги собаки, делая при этом попеременные движения вправо и влево, а также в соответствии с дугообразным направлением оси таза. Нельзя сильно тянуть за голову, так как можно повредить позвоночник щенка. Если одна или обе ножки (передние) щенка согнуты в плечевых суставах, их нетрудно выправить, зацепив согнутым указательным пальцем. Если щенок уже успел наглотаться околоплодных вод и его дыхание затруднено или его просто нет, берут щенка в руки, надежно удерживая его голову, встряхивают резкими движениями вниз, что способствует освобождению дыхательных путей от слизи. Крайней мерой является орошение затылка струей холодной воды с последующим повторным массажем и растиранием тела сухим полотенцем. Вообще лучше в процесс щенения без явной нужды не вмешиваться, а только следить за ходом его. Присутствие же при нем необходимо, так как встречаются чрезвычайно заботливые мамаши, которые с появлением щенка стремятся его припрятать, и собака может ненароком задавить малыша. Очень редко встречаются суки, способные пожрать свое потомство. Но коли это произошло хотя бы один раз, отучить собаку от порока невозможно. Лучше ее просто не вязать. Когда на свет появилось уже 5-6 щенков, может возникнуть сомнение, остались ли еще в чреве щенки. Тем более такие сомнения одолевают при слабых схватках и большом временном разрыве между появлением щенков. В этом случае можно легонько прощупать лежащую на боку собаку. Обычно плод прощупывается под пальцами в виде небольшого бугорка. Но не забудьте пропальпировать таким же образом и другой бок собаки, на котором она лежит. После окончания родов нужно внимательно осмотреть щенков. Дефектных или уродливых сразу же уничтожают. В западной кинологической практике уничтожают и слабых щенков, оставляя под курцхааром 6-8 щенков, не более. Иначе малыши просто не смогут получить равноценного питания, что в итоге приведет к отставанию в росте и развитии. Затем убирают место щенения и оставляют собаку на некоторое время в покое. Не стоит сразу же выводить ее гулять. Дело в том, что неопытный владелец может недосмотреть оставшегося щенка и собака отторгнет его прямо при прогулке. К сожалению, такие случаи отмечаются. В первые сутки после родов собаку ничем не кормят, а только дают обильное питье. Потом начинают давать жидкую кашу, сваренную на молоке или бульоне. С 3-го дня готовят более крутые блюда, но молочные должны преобладать. Кормящей суки особенно много нужно питья (чай со сгущенкой, молоко), чтобы вырабатывать молоко для щенков. Первые дни молочные железы вырабатывают молозиво. В послеродовой период на протяжении 5-10 дней из петли суки исходят выделения кровянистого характера. Затем они становятся бесцветными и тягучими. Собака в этот период сама справляется со своим туалетом. После щенения материнский инстинкт у суки бывает столь силен, что ее бывает просто невозможно вывести на прогулку. Казалось бы, на нее ничего не действует. Но вывести мамашу нужно, да и в этот момент лучше убрать ее место и спокойно осмотреть помет. В этом случае можно обмануть мамашу. Возьмите в карман пищащую резиновую детскую игрушку. Позвав собаку гулять, слегка попищите игрушкой в кармане. Любвеобильная мамаша обязательно бросится за вами. Писком мнимого чада вы удержите около себя собаку сколько нужно, а заодно она справит и свои дела. Случается, что через несколько дней — неделю после родов у собаки начинаются судороги, плохо слушаются ноги, собака имеет неровную походку, может заваливаться на бок. Происходит это в результате нарушения работы почек, из-за снижения кальция в организме. Таким сукам прекращают давать мясную пищу. В аптеке без рецепта берут хлористый кальций и начинают давать по столовой ложке перед едой. При этом необходимо сразу же попоить собаку молоком, так как препарат горький. Улучшение наступает очень быстро. Если же этого не происходит, нужно посоветоваться с ветврачом.

[Ira]

МОЛОДАЯ МАМАША И НОВОРОЖДЕННЫЕ

В послеродовом периоде следует внимательно следить за состоянием сосков собаки. Хорошо смазывать их смягчающим кремом или сливочным маслом. Молоко в молочных железах обычно накапливается неравномерно, и более молочными бывают соски, расположенные ближе к паху. Но нагрузку при кормлении только на них делать не стоит. Для этого необходимо подкладывать щенков и под менее развитые соски, чтобы те их рассосали. Для того чтобы вырастить и выкормить полноценных щенков, целесообразно оставлять под сукой столько щенков, сколько рабочих сосков имеет собака. Как правило, в течение первой недели мамаша редко покидает свое потомство и выходит из гнезда только поесть и попить. Она бережно следит и ухаживает за щенками, подлизывая за ними лужицы и экскременты. Запрещать этого делать собаке нельзя, так как это способствует выработке организмом необходимых гормонов.

В первые две недели особенных хлопот хозяевам щенки не доставляют, так как вся забота о них ложится на суку. Единственно о чем следует заботиться, чтобы сука, поворачиваясь на месте при кормлении, не задавила слабого щенка. Очень редко встречаются собаки с ослабленным материнским инстинктом. Скорее здесь нужно винить неправильное поведение владельца, который не смог предоставить собаке спокойного места. Если же сука постоянно отталкивает подкладываемого к ней щенка, не спешите делать вывод, что у нее отсутствует материнское чувство. Чаще она так поступает в отношении нежизнеспособного или больного чада. Такой щенок вряд ли выживет.

Появление щенков у питомицы — всегда интересное и радостное событие для всех членов семьи хозяина. Если только домашние правильно воспринимают наличие самой собаки, они именно так относятся и к этой новости. За четвероногую мамашу переживают и с радостью следят за развитием и успехами щенков. К тому же потешные создания, несмотря на все хлопоты, лужи и бессонные ночи, могут вызывать только умиление и радость. Особенно они занимают детей. Так или иначе, семейные собачьи хлопоты служат укреплению микроклимата в человеческой семье, создают дружескую атмосферу и снимают повседневные стрессы. Характерно, что такое наблюдается в тех домах, где на собаку смотрят как на члена семьи и доброго компаньона, где не царит мир наживы. Именно тогда щенки никогда не бывают в тягость, а выращивают их здоровыми и крепкими. Там же, где собака и ее потомство служат коммерческим целям, щенки вызывают уйму негативных эмоций, от них стремятся как можно скорее отделаться, выкармливая небрежно, так как заинтересованы не в продолжении развития породы, а в конечном результате — в доходах. Это закономерность. А первые дни щенка очень важны для его будущей жизни. Недостаточно получить полноценного щенка с самыми лучшими задатками, унаследованными от тщательно подобранных производителей. Необходимо еще создать этому щенку такие условия, чтобы его наследственность проявилась и сформировалась в полной мере. Ведь экстерьерные, конституционные признаки собаки не заложены в половых клетках в полностью готовом виде. Они совершенствуются в процессе индивидуального развития собаки. Ее организм развивается не равномерно, а как бы скачками. Каждая такая стадия имеет присущие только ей особенности и требует для своего развития только ей необходимых условий. Правильно созданные, они способствуют лучшему росту и развитию малыша и получению в перспективе полноценной собаки. Систему создаваемых условий образуют собой выращивание и воспитание. Оба понятия тесно связаны между собой в кинологии, но имеют самостоятельное значение. Выращивание — комплекс таких условий, которые способствуют росту и развитию щенка (кормление, содержание, закалка, развитие). Под воспитанием же понимается организационное воздействие на щенка, развивающее и укрепляющее полезные и затормаживающее вредные и нежелательные инстинкты и навыки. Сюда же можно отнести ознакомление с окружающим миром, развитие уравновешенности, привязанности к хозяину, домашняя дрессировка. Необходимо также представлять, что такое рост и развитие собаки, и как эти два процесса взаимодействуют. Рост — это увеличение массы тела собаки, которое происходит в результате увеличения различных органов и обмена веществ. Рост бывает линейным, объемным и по массе. Лучший показатель хорошего развития щенка и добротность условий его содержания, в которых он содержится — это быстрый его рост. Развитие — процесс качественных изменений организма собаки, проходящий с момента образования зародыша до взрослого, половозрелого состояния. Рост и развитие собаки идут очень быстро особенно на первоначальном этапе. Клетка зародыша за два месяца превращается в организм, обладающий скелетом, мускулатурой, мозгом и пр. В дальнейшем развитие щенка проходит в виде проявления все более сложных реакций: развитие зубов, органов зрения, слуха.

В кинологии принято выделять несколько этапов развития щенка после рождения. Мы поговорим о периодах новорожденности (1-15 дней) и молочном (15-60), как составляющих подсосного периода. Жизнь щенка в это время прямо зависит от состояния суки. Щенки остаются при матери весь этот период.

Самостоятельной жизни щенка будет посвящена другая глава — с момента подготовки и жизни у хозяина.

Появившиеся в помете щенки чаще всего бывают развиты неравномерно: одни несколько крупнее, другие мельче. Заметны у них экстерьерные различия. Сразу после рождения щенок испытывает сильные нагрузки и является совершенно беспомощным перед окружающей средой и опасностями. В первые часы после рождения щенок испытывает, например, резкий перепад температуры своего тела и окружающей среды. Небольшая теплоемкость тела и отсутствие терморегулирования делают его жизнь очень зависимой от внешнего источника тепла. Только к концу 7-го дня температура тела малыша восстанавливается до 39°С. Поэтому первые дни мать согревает потомство своим телом и создает необходимую влажность. Следует следить, чтобы температура в гнезде не опускалась ниже 20°.

Первые дни после родов не стоит беспокоить мамашу чрезмерным вниманием к ее потомству. Лучше, если собака будет расположена со своим потомством первое время в затененном месте, обязательно вне досягаемости сквозняков. Домашним тоже следует объяснить, особенно детям, что молодую мамашу не стоит постоянно нервировать назойливым вниманием. Не рекомендуется и часто брать малышей на руки.

Щенки родятся слепыми и глухими. Они совершенно не способны заботиться о себе. Обычно щенки лежат рядком у брюха матери и мирно посапывают. Ползать и пищать щенок начинает, если стал мерзнуть или голоден. Стоит ему прикоснуться к любому предмету мордочкой, как он начинает двигать головой в поисках соска. Ползя к соску, он энергично продвигается вперед, расталкивая соседей и надавливая передними лапами на сосок. Сосет щенок инстинктивно. Если вы дадите ему палец, он также присосется к нему. При этом воронкообразный сложенный язык, прижав палец к небу, с такой силой присасываются, что оторвать его от сосунка бывает сложно.

В течение первых десяти суток, по заявлению ученых, кора головного мозга щенка бездействует, независимо от того, спит он или бодрствует. Он представляет собой чисто рефлекторное существо. Примерно с 10-го дня у щенка начинают приоткрываться глаза. Еще через пару дней он уже реагирует на свет и его смену, но видеть хорошо он начинает только с трехнедельного возраста. Маленький щенок имеет мутный взгляд, а глаза синеватые. Со временем, в пятинедельном возрасте, происходит просветление глаз, и они приобретают уже осмысленное выражение и нормальный цвет. На звуки щенок начинает реагировать с 20-го дня жизни.

Как только начинают полностью функционировать слух и зрение, начинается стремительное психическое и физическое развитие щенка. Щенок уже похож на собачку, и у него проявляются индивидуальные и природные черты характера. Более флегматичные ведут себя спокойно, активные больше играют и надоедают своей матери и братьям. С 16-20-го дня щенки начинают вести более активную жизнь и предпринимают шаги к познанию мира, хотя и очень робкие поначалу. У щенка заметно отсутствие координации движений, он не может определить правильно расстояние до предметов, а также соизмерить высоту. В это период в центральной нервной системе преобладают процессы возбуждения. Появляется ориентировочный рефлекс. Заметно идет смена шерстного покрова на более жесткий и контрастный. У родившихся белых по цвету курцхааров начинает все ярче появляться крап. В двухнедельном возрасте малыш может размахивать хвостиком, а в четырехнедельном он делает это уже по настроению В трехнедельном возрасте щенок уже садится, ходит и бегает, ложится в разных позах. Щенки пробуют голос, лают с игривой или угрожающей интонацией, рычат. Одновременно проявляются первые признаки оборонительной реакции. Во время игр щенки переходят к атакам и защите, показывая свой будущий характер. Примерно с 20-го дня щенки могут уже узнавать хозяина, проявляя радость при его появлении. Для отправления своих естественных дел щенки слезают с подстилки и даже отходят от нее. С этого времени хорошо перевести потомство с мамашей на солнечное место, так как свет стимулирует рост. Хорошо во время сна облучать щенков кварцевой лампой по 6-7 минут.

По мере роста нужно следить, чтобы наиболее сильные не оттеснили более слабых от источника молока. В зависимости от количества молока у суки щенков можно начинать покармливать с 15-дневного возраста. Для начала в ход идет коровье подогретое молоко с разведенным в нем сырым яйцом. Кормят малышей через соску. С трехнедельного возраста дают жидкую манную кашу, можно с добавкой детского питания. Щенок еще не умеет лакать, и его нужно обучить делать это из блюдца. Сначала просто макают мордочку в блюдце и дают щенку облизаться. До ума он доходит очень быстро. С 20-го дня в кашу уже можно добавлять скобленое несоленое мясо (но не свинину). Подсосных щенков в момент подкормки, чтобы не спутать и не накормить дважды, лучше положить в отдельную коробку или корзинку, а покормив, по одному, подкладывать под суку. Подкармливать щенков большого возраста нужно поодиночке.

Бывает, сука испытывает беспокойство при кормлении щенков двухнедельного возраста. Объясняется это просто — у щенков отрасли коготки, и надавливая на молочные железы, они царапают их в кровь, доставляя мамаше страдания. За этим нужно следить и осторожно подрезать коготки. Оцарапанные соски следует смазать кремом или сливочным маслом.

Сначала мать очень ревностно следит за перемещениями своего потомства, даже стремится возвращать щенков на место, осторожно взяв в пасть. Уже к третьей неделе обычно щенки начинают надоедать и самой заботливой мамаше. Она не стремится проводить с ними все время, а возвращается в гнездо только на время кормления. Правда, на писк своих чад она летит стрелой посмотреть, что с ними происходит.

Дневной ритм щенков довольно прост: сон — выгул — кормежка — сон. Если только щенки постоянно ползают и пищат, а не спят, то ваши питомцы недоедают. О здоровье говорит прежде всего продолжительный сон.

Каких-либо прививок щенкам делать не нужно, так как до 2 месяцев они обладают врожденным иммунитетом, а вот проглистогонить можно. Рекомендуют с 11-го дня жизни проводить профилактическую дегельминтизацию каждые 14 дней препаратами декарис или пирантел (всего 2-3 раза в дозе 10 мг/кг).

Раздают щенков будущим хозяевам с месячного возраста. К этому времени они должны уметь самостоятельно питаться и быть приученными к нормальному детскому корму: каше, мясу, супам. В это время щенок курцхаара должен быть толстым, иметь свободную, образующую складки и легко отстающую кожу, быть длинным, отличаться короткими и толстыми, особенно в запястьях, ногами. Толстые ноги — один из признаков хорошего костяка в дальнейшем, конечно, при благоприятных условиях развития. У него должны быть следующие молочные зубы: клыки, резцы, первые и вторые ложнокоренные. В месяц можно уже судить и о прикусе собаки. Он, правда, может измениться под влиянием неправильного воспитания и содержания.

Хорошо развитый месячный щенок курцхаара обычно весит от 2,5 до 3,5 кг. Вес зависит от количества щенков в помете и полноценного кормления. Лучше отдавать щенков из помета не сразу всех, а постепенно, так как суке будет необходимо еще какое-то время кормить малыша, освобождаясь от излишков молока. Оставшийся при матери щенок получит от нее очень много, и притом не только дополнительное питание.

Неоднократно наблюдал, как мать учила в полуторамесячном возрасте щенка нападать и защищаться, и убеждался, что обучение подаче при подражании матери шло исключительно быстро. В полтора месяца этот щенок уже подавал по команде и крыло утки, и кабаньи ножки с копытцами. Но передержанный щенок дольше привыкает к новому месту и хозяину. Идеальный случай, когда щенок может воспитываться со своей матерью. Однако это возможно, если только охотник оставляет себе собаку из своего же помета.

Раздав щенков, соски суки протирают раствором уксуса и водки (ложка на ложку), что способствует исчезновению молока. Одновременно уменьшают дачу питья. Чтобы живот у собаки быстрее подтянулся, можно надевать ей сшитый по ней бандаж. Обычно через месяц после раздачи щенков собака входит в норму.

КУПИРОВАНИЕ ХВОСТА

Согласно экстерьерным требованиям предусмотрено у курцхаара купировать хвост на 1/3 или половину его длины. Обычно делают это на 3-й день после появления щенков на свет. Чаще всего прибегают к услугам ветеринарного врача. Прежде чем проделать операцию, нужно очень хорошо себе представлять, какая длина соответствует требованиям породы. К сожалению, часто «профессиональные» специалисты этого не знают и режут хвосты как им взбредет в голову. Вот и встречаются курцхаары с боксерскими обрубками, что делает их безобразными. Да и оценка на выставке может быть такой собаке снижена. У только что родившегося щенка видно глазу истончение или перелом на хвосте, по границе которого и нужно купировать. Но случается, что такой перелом и не заметен. Вообще следует избегать резать курцхаару слишком короткий хвост. Не следует забывать, что можно ему оставить? его полной длины.

Как же купировать хвост, чтобы не ошибиться в его длине? Существует несколько способов купирования. Самый простой — двухдневному щенку перетянуть хвост по месту купирования медицинской резинкой. Через несколько дней «лишняя» часть отпадет сама. Можно хвост и резать. Сделать это можно по-разному. Сначала слегка оттягивают кожу на хвосте к его основанию и перевязывают медицинской резинкой. Затем продезинфицированными спиртом или на огне ножницами одним махом режут хвост по месту, стараясь попасть между позвонков. Ранку прижигают зеленкой и присыпают размельченным стрептоцидом или пенициллином. Резинку у основания хвоста разрезают и кожа сползает на ранку, закрывая ее. Если кровь продолжает сочиться, прикладывают ватку с перекисью. Этот способ, подходящий для других пород, требующих купирования (например, спаниелей), не всегда хорош для курцхаара, так как хвост у щенков плотный и кожа на нем неподвижна. Оттянуть ее бывает трудно. Поэтому можно резать хвост щенку курцхаара более простым способом. Не доходя до места купирования хвоста, его перетягивают медицинской резинкой, а хвост режут немного отступив. Резинку снимают через 2 часа, когда кровотечение совсем остановится, а ранку обрабатывают вышеописанным способом. Щенки всю процедуру переносят довольно стойко. Многие из них даже не пищат.

Нужно следить, чтобы, уже находясь под сукой, малыши не очень рьяно ползали и не раздирали ранку на хвосте. В первые дни жизни щенок, ползая, опирается не только на лапки, но и на хвост. Поэтому после купирования сразу же становится заметно, как щенок теряет опору и начинает опрокидываться на спину. Учитывая это, следует сразу же правильно — ближе — подложить щенка под суку. Мамаша тоже поможет вам, начав энергично зализывать щенячью ранку.

О чем хотелось бы сказать особо. Купировать хвост нужно только между позвонков. Неправильно купированный, он будет обиваться и беспокоить собаку, подвергаясь механическим воздействиям. Чтобы определить правильно длину хвоста курцхаара при купировании, следует помнить, что в соотношении с телом щенка хвост кажется длинным. Со временем, когда щенок начнет быстро расти, его хвост будет пропорционально меньше. Поэтому купировать хвост маленькому курцхаару всегда нужно с небольшим запасом, чтобы он не выглядел чересчур коротким. Суке всегда нужно оставлять хвост чуть длиннее, так, чтобы она могла им закрывать петлю, когда усаживается. Несмотря на кажущуюся примитивность и простоту операции купирования обязательно тщательно дезинфицируйте все необходимые орудия, так как очень часто именно они являются источником внесения инфекции в кровь. Приходится тогда прибегать к повторному купированию. Могут происходить и более сложные вещи. Например, стафилококковая инфекция может привести к хроническим заболеваниям.

О выборе щенка курцхаара, его воспитании мы поговорим в дальнейшем, а на этом считайте, что «семейные хлопоты» оканчиваются с раздачей щенков охотникам.

---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:32 ----------

Щенок, выбор и выращивание

КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО

Прежде, чем вообще говорить о выборе щенка курцхаара и его воспитании, хотелось бы сказать несколько слов о приобретении охотничьей собаки. Прежде всего охотник должен приобретать курцхаара только породного и из-под родителей, имеющих родословные документы и зарегистрированных в соответствующих обществах (охотничьего) собаководства. Воздержитесь от приобретения собаки, тем более курцхаара, у сомнительных людей от так называемых внеплановых вязок. Все разговоры о потребительской собаке, которая де нужна только для охоты, лишены под собой почвы. Заверения, что владельца не волнует престиж выставок, родословные документы и прочая юридическая и племенная жизнь собаки, обречены по прошествии времени на провал. Раз охотник выбирает определенную породу, значит, он не равнодушен к рабочим задаткам собаки. Коли берется породная собака, ей нужно заниматься. Собака — живое существо, и хозяин, беря ее в дом, добровольно возлагает на себя и заботу о ней и ее благополучии. Каким бы породным ни выглядел пес, каким бы красивым он ни казался, без родословных документов он не может быть допущен до племенной работы, полевых испытаний и выставок. А чем он лучше выглядит, тем обиднее такое положение для хозяина. Тем не менее секции охотничьего собаководства все же правы, вводя столь строгие требования. Судите сами, никто не знает, какой порочный или летальный ген может нести такая собака, его даже трудно предположить, так как отсутствуют данные о родителях щенка. Владельцы осуществляют внеплановые вязки собак, не отвечающих по каким-то причинам племенным требованиям кинологических организаций, не используемых на охоте, или просто по своему невежеству. Не исключены здесь просто помеси от случайных вязок (в этом случае распознать обман можно только по взрослой собаке), скрытые и явные пороки, кровосмешение. Вреда от подобных вязок очень много. Опасно такое поголовье еще потому, что вопрос о вязке такой собаки от сомнительных, а то и, возможно, порочных производителей, обязательно встанет перед владельцем рано или поздно. А он, получив отказ в секции охотничьего собаководства, будет искать подобную собаку такой же породы для пары своей и… круг замкнется, так как надо обязательно точно такую же собаку. Получив щенков, человек старается их сбыть любым способом; из ложного понятия милосердия уничтожить помет он не сможет. Вот таким образом он распространяет порочных щенков дальше среди неискушенных новичков и обязательно будет их обманывать, заверяя в породности щенков. Вред породе такими горе-заводчиками наносится страшный.

Не зря говорят, что скупой платит дважды. Приобретая подешевле щенка от внеплановой вязки, однажды хозяин начинает замечать, что у благополучной с виду собаки начинаются со временем различные отклонения: то не переносит солнечной погоды, то страдает желудком, подвержена различным заболеваниям, в том числе и кожным, чересчур нервна и возбудима, излишне злобна и одновременно труслива. Объяснение здесь самое простое — это результат той самой злополучной вязки. Что же делать, если вы уже являетесь владельцем такого курцхаара? Совет простой, — хотя, может, он и покажется жестоким. При помощи ветеринарной службы или выхолостите вашего питомца, или после получения помета уничтожьте щенков его. Поверьте, что еще больше вреда приносит мнимое людское милосердие, порождающее бесчисленное количество дворовых, брошенных на произвол судьбы собак. А такие псы приносят огромное количество вреда всегда и всюду.

Появление охотничьей собаки в вашем доме, тем более курцхаара, должно диктоваться не просто необходимостью или желанием, а насущной потребностью, вашим пристрастием и увлечением охотой. Курцхаара нельзя «брать на диван» или для воспитания строптивого подростка в семье. Его предназначение только охота, и он живет в ней. К тому же, примериваясь именно к этой породе, помните, что ее предназначение — разносторонняя охота. Это тоже должно определять ваш выбор. Решаясь на приобретение курцхаара, вы делаете серьезный шаг, так как, несмотря ни на какие бытовые условия, вы сами прежде всего должны заботиться о своем будущем помощнике на охоте и в его сознании быть Хозяином. Перекладывать заботы о нем на плечи домашних можно только в крайне вынужденных обстоятельствах. Гулять, кормить и заниматься воспитанием собаки должен только ее хозяин. Будущий владелец курцхаара должен сознавать, что его желание готовить себе помощника для охоты и мера затраченных на это усилий будут прямо пропорциональны его мастерству и умению. Если только характер ваших охот не требует собаки или же возможно применение узкоспециализированной породы, то свой выбор на курцхааре останавливать не стоит. Вместе с тем не нужно страшиться своего незнания или неумения обращения с легавой, если вы никогда этой породой не занимались. Желание работать с собакой и получить действенного помощника на охоте и любовь к нему могут сделать очень многое. Практика показывает, что если у человека возникло страстное желание и потребность завести собаку, тем более когда она нужна ему для охоты, то никакие причины не могут остановить его. Все доводы о малолетних детях, маленькой квартире являются надуманными и направлены, как правило, на оправдание своей нерешительности. Сомнений быть не должно, иначе ваши неудачи и ошибки в стремлении найти взаимопонимание с четвероногим другом приведут в конечном счете к вымещению на нем всех неурядиц, служебных или семейных. А еще до появления щенка в доме его должна ожидать здесь обстановка радости и открытого доброжелательства. Только тогда не будут заметны и не в тягость будут некоторые неудобства и дискомфорт, вызванные появлением щенка. При этом очень значима будет и поддержка ваших домашних. Это и понятно, так как часть забот из-за наших несовершенных бытовых условий ляжет и на их плечи. Придется все же в ваше отсутствие собаку и кормить, и выводить гулять. Однако они должны при этом знать, кто хозяин собаки и почему именно так решается вопрос. Детям любого возраста нужно внушить, что собака это не игрушка и не живая кукла. Они с ней могут заниматься только с разрешения взрослых. Гулять же с собакой, особенно молодой, могут только взрослые. По какой бы причине потом ни произошло разочарование или ни проявились сложности в характере собаки, помните, что ответственность за это лежит только на вас, и ни ком больше, так как только вы являетесь Хозяином. Тогда уже не выбросить за ненадобностью живое существо. Могу сказать из практики, что все пороки поведения или неспособности питомца порождаются и нормируются только условиями содержания и общения в семье. Собака не обладает способностью анализировать ваши поступки или поведение, она готова лишь платить верностью и службой завоевывать вашу любовь. Именно поэтому только вы будете ответственны за глупость или ум своего питомца. Об этом очень правильно писал Конрад Лоренц: «Преданность собаки — это драгоценный дар, накладывающий на того, кто его принимает, не меньшие обязательства, чем человеческая дружба».

КОГО ВЫБРАТЬ

Перед приобретающим собаку обязательно встанет вопрос о половой принадлежности будущего питомца. Малоопытные собаководы для получения ответа на этот вопрос чаще всего обращаются к знакомым или друзьям, уже имеющим собак. И получают совершенно разноречивые советы. Чаще всего рекомендуют брать сук в надежде на получение каких-то материальных выгод, а кобелей — для круглогодичной охоты. Однако такой подход в отношении курцхаара выглядит более чем примитивно. Здесь стоит поподробнее объяснить недостатки и преимущества того или иного пола этой породы. А будущий владелец курцхаара сам определит, что ему подходит в большей мере.

Кобелю чаще всего отдают предпочтение, так как страшит возня со щенками и «женские проблемы» в периоды пустовок у суки.

Но это совсем не главное. Кобель всегда сильнее, энергичнее и нестомчивее. Для хорошо поставленного и натасканного кобеля курцхаара нет преград на охоте. Он к тому же всегда агрессивнее к зверю и смелее ведет себя при атаках на него Однако все эти преимущества открываются в полной мере в руках опытного охотника и натасчика. С другой стороны, кобель всегда более своеволен, упрям и требует боле властного и упорного подхода. Щенок, попадая в домашнюю обстановку, всех членов семьи рассматривает как членов одной «стаи». Щенок, пока он мал, занимает низшее иерархическое положение в ней. По мере роста и мужания щенок начинает пересматривать это положение. С женским полом он обходится так же по-джентльменски, как он будет поступать и в отношении собачьих дам. А вот в отношении главы «стаи», каковым чаще всего выступает сам хозяин, кобель будет стремиться занять «ступеньку» повыше. Для чего обязательно нет-нет да станет проявлять своеволие и непослушание. Поэтому-то хозяину нужно в отношении кобеля быть всегда внимательным и следить за его поведением, пресекая любые попытки «бунта». Так будет происходить всегда, пока пес не почувствует превосходство своего хозяина. А для этих целей иногда, помимо психологического воздействия и воли, приходится прибегать и к физическому нажиму. Как бы ни был мягок в поведении щенок, каким бы податливым и добрам ни казался, по мере его роста и взматерения кобель в нем будет говорить все чаще. К этому нужно быть готовым тем, кто определил свой выбор. Именно по это причине кобель требует большего времени в процессе домашней дрессировки, натаски. Он более туго воспринимает элементы дрессуры и приемы воспитания. И даже тогда, когда все, казалось бы, встало на свое место, кобель может неожиданно провести «пробу» на упрямство и непослушание. А чаще всего такое происходит в самый неподходящий момент — на испытаниях или ответственной охоте. Даст «слабину» хозяин, покажет, что он отступил, и кобель делается вожаком «стаи». Тогда-то при попытках призыва к порядку, наказания или просто взмахов руки кобель переходит к агрессии и показывает зубы. При таких сложных взаимоотношениях с хозяином кобель может быть тем не менее очень ласков в отношении женской половины людской «стаи». Конечно же, кобель потребует особо внимательного отношения при прогулках, так как он склонен больше к бродяжничеству, волокитству за пустующими суками, дракам с другими кобелями. Стоит вкусить ему только раз разгула такой вольницы, и придется с кобелем гулять вне охоты только на поводке. К тому нужно учесть, что и времени на прогулки кобель требует большего, чем сука, так как пока он не пометит территорию и не «распишется» на всех углах, за свои дела не примется. Но тем не менее в опытных руках хорошо поставленный кобель-курцхаар представляет собой совершенного помощника на охоте.

Поведение суки в «стае» строится несколько по-иному. Прежде всего она, как и кобель, будет более тяготеть к противоположному полу, а именно к хозяину. Это облегчает установление с ней взаимоотношений. При этом хозяин, как правило, всегда будет стоять на высшей ступени иерархической лестницы. По этой причине она быстрее усваивает все его требования, элементы дрессуры и воспитания. Сука, как бы агрессивна по характеру ни была, всегда мягче кобеля и более податлива в постановке и натаске. Она тяготеет к дому и не склонна убегать даже в периоды пустовок (правда, это можно утверждать не в отношении всех собак). В силу своего поведения интеллект и развитость ума суки выше. Она всегда по тонкости восприятия и психики более совершенна. Именно эти качества подкупают в суке и ими следует руководствоваться при выборе собаки. Конечно же, придется возиться со щенками и оберегать суку в период пустовок. Однако эти неудобства с лихвой компенсируются многими достоинствами. Нужно учитывать, что сука также всегда слабее кобеля и более стомчива при работе в тяжелых условиях. Тем не менее начинающим курцхааристам я советую приобретать именно суку. И это отнюдь не только мое мнение. Вот что о суках писал тот же знаменитый Лоренц: «И последний совет. Он продиктован моими личными пристрастиями, а потому читатель может сразу же пропустить его мимо ушей: если возможно, выбирайте суку, несмотря на то, что две ее течки в году и причинят вам некоторые неудобства. Думаю, все опытные владельцы собак согласятся со мной, что с точки зрения характера сука всегда предпочтительнее кобеля,» и еще «… я повторяю свой совет: сука более преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она умнее, чем кобель. Мне довелось близко узнать очень многих животных, и я с полной уверенностью утверждаю, что из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука.» При выборе суки нужно учитывать, что по своим экстерьерным данным она формируется позже кобеля и чаще выглядит менее развитой и сложившейся в молодом возрасте. Справедливо по этому поводу писал французский кинолог Жорж В. Рукероль: «Кобели, как правило, более эффектны, и породные признаки у них выражены более четко».

ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

В нашей стране принято щенка передавать новому хозяину в месячном возрасте. Это объясняется исключительно условиями содержания собак. У нас чаще всего заводчик содержит собаку в квартире, и продержать щенков до большего возраста просто трудно из-за бытовых условий. В ряде стран Европы разводить собак в комнатных или квартирных условиях запрещено. Этим занимаются заводчики в питомниках. По этой причине там щенков раздают в возрасте не ранее 4 месяцев, а родословные документы выдают в 6-месячном возрасте, когда ясно видно, что у щенков отсутствуют какие-либо отклонения (прикус, крипторхизм). Однако чрезмерно восхищаться этой системой не стоит, хотя она и имеет ряд преимуществ. Не стоит забывать, что владелец-торговец всегда стремится экономить на кормлении щенка. Внимание всем пометам он уделять не может так, как это делает индивидуальный заводчик в отношении своей любимицы, если только он порядочный человек и не рвач. Правда, по щенкам такого человека всегда видно. Стремиться сильно передерживать щенка под сукой не стоит. Конечно же, такой щенок получит дополнительное питание и общение от матери. Но, привыкнув к такому общению, он труднее будет привыкать к новым условиям. Чем раньше вы берете щенка, тем крепче он становится привязанным к хозяину, тем быстрее привыкает к новым условиям. Да и тем больше доставит удовольствия своим владельцам. Чем более маленького, в разумных пределах, щенка, вы берете, тем легче пойдет обучение. Всех своих собак я брал в возрасте 28-29 дней. Если у вас нет возможности содержать щенка, то можно взять молодого — до года — курцхаара. Молодой пес быстро привыкает к новому хозяину при достаточном внимании к нему. Однако, если такой пес уже испорчен неправильным содержанием и «упущен из рук», то повозиться с ним придется изрядно, и по плечу это только опытному кинологу. Прежде чем брать щенка, полезно еще раз прочитать имеющуюся литературу по натаске и дрессировке охотничьих собак, чтобы хоть ориентировочно быть готовым к будущим занятиям и приему в дом нового члена семьи.

Начиная со второго месяца, когда щенок попадает в новые руки, начинаются два, пожалуй, самых ответственных периода в жизни молодой охотничьей собаки. Эти два щенячьих периода попадают на предполовой период (от 2 до 6 месяцев) и период полового созревания (от 6 месяцев до 1 года). Именно от этого времени зависит, как сформируется ваша собака, как вы сможете развить ее лучшие врожденные охотничьи и экстерьерные задатки. Какими бы индивидуальными чертами ни обладал ваш курцхаар, его выращивание, воспитание и подготовка будут определяющими в их совершенствовании. От плохо выкормленного и невоспитанного щенка нечего и требовать проявления разносторонних качеств немецкой легавой. Даже самые прекрасные экстерьерные и половые задатки затухнут у чахлой и недокормленной собаки. Поэтому будущему владельцу курцхаара нужно представлять, как же идет развитие щенка в эти периоды и чего следует ожидать от его формирования.

В предполовой период происходят значительные преобразования организма щенка под влиянием интенсивного роста, развития и внутрисекретных явлений. Перевод на новые, более концентрированные корма стимулирует усиленное развитие органов пищеварения. Молочные зубы сменяются постоянными. Появляется остевой волос. Шерсть делается более грубой. Во второй половине принимают окончательную окраску радужные оболочки глаз. Постепенно формируются основные черты поведения, конституции и экстерьера. Усиливается познавательный рефлекс. Щенок начинает активно преодолевать различные преграды. Укрепляется активно-оборонительная реакция. Появляется стремление преследовать убегающих животных, брошенный мяч (что используют для обучения курцхаара апортированию). Идет значительный рост. Увеличиваются размеры в холке, длина конечностей. В этот период семенники у кобелей опускаются в мошонку.

Период полового созревания и появления индивидуальных черт развития, поведения и типа конституции связан со сложными физиологическими изменениями в организме собаки. В это время формируются и складываются все основные черты будущего помощника. Рост становится менее быстрым, процессы же развития идут достаточно интенсивно. Заканчивается смена зубов. Крепнут мышцы, хрящи и связки. Щенок на глазах перестает быть неуклюжим. Возрастают его подвижность и ловкость. Движения становятся свободными. Собака в этом возрасте характеризуется сильно развитыми возбудительными процессами и относительно слабым торможением. Она кажется чересчур игривой и энергичной. Проявляется характер у агрессивных, драчливых собак. У сук к 7-8 месяцам наступает половое созревание и появляется первая пустовка. Созревание кобелей идет более медленно. После полового созревания резче проявляются породные свойства и конституциональные признаки. Молодая собака становится как бы суше. Это происходит из-за того, что мускулатура ее недостаточно развита. Рост идет медленнее, он сдерживается наступлением половой зрелости. Постепенно наступает период зрелости собаки, который окончательно завершается после вязки и щенения.

Ну что же, теперь настало время ехать и выбирать щенка курцхаара. Чем здесь следует руководствоваться? Те охотники, которые хотят непременно заполучить щенка курцхаара, обладающего разносторонними задатками, должны побеспокоиться об этом загодя. Прежде всего следует поинтересоваться рабочими качествами производителей, которые отражены в их родословных документах. Еще лучше заранее поприсутствовать на полевых испытаниях по различным объектам, чтобы представить себе, как работают собаки и к чему имеют склонность. Во всех случаях лучше заранее увидеть будущую пару производителей, от которых хотели бы получить щенка. Это несложно для пытливого охотника. Очень важно, чтобы оба родителя обладали разносторонними задатками, так как обычно в помете щенки как бы распадаются на две половины: одни в большей степени несут черты матери, другие — отца. Наиболее редко встречаются щенки, обладающие чертами обоих родителей в равной мере. Конечно же, все щенки в определенной степени несут задатки и предшествующих поколений обоих производителей. Именно по этой причине иногда удается получить щенков, несущих характеристики своих прадедов. Чаще всего при выборе курцхаара будущий владелец руководствуется цветом и окрасом щенка. Делать это определяющим признаком не стоит, но лучше брать щенка с полностью окрашенной коричневой головой, как того требует стандарт. Наиболее важно постараться определить характер щенка и его внешние качества. Со вторым все более или менее ясно. Следует брать крупного, крепкого и упитанного, с сильными и толстыми ногами В месячном возрасте уже можно посмотреть смыкание аркад челюстей, что говорит о правильном прикусе. У курцхаара не должно быть прибылых пальцев на задних ногах; хвост должен быть правильно купирован. Шерсть должна быть гладкой и блестящей, на коже не должно быть никаких раздражений, болячек и экзем (она должна быть абсолютно чистой). Место купирования хвоста должно быть также чистым, без болячки или нагноения. Но наиболее важным при выборе курцхаара явится определение его поведения. Установить это бывает сложно при первом посещении. Опытный охотник или приезжает посмотреть помет несколько раз, или же подробно выспрашивает об этом заводчика. Заводчик, если только он опытный охотник, к месяцу уже прекрасно может знать поведение каждого щенка и склад его характера, отчетливо проявляющийся при общении в помете и под сукой в период кормления.

Можно попытаться сделать это при посещении заводчика в первый же раз. Щенок должен быть активен, агрессивен, но при этом выглядеть спокойным. Это заметно при играх. Спокойному щенку братья надоедают играми, но он никак себя не проявляет, потом он резко переходит к агрессии и так же резко успокаивается, когда собратья отстают. Он активно лезет к соскам, отпихивая соседей. Здоровый щенок курцхаара должен весить в момент его передачи новому хозяину 3-3,5 кг. Лучше брать щенка из маленького помета, чем из многочисленного. К месяцу щенок должен уже самостоятельно питаться и быть приучен к различным кормам. Главный показатель его здоровья — аппетит и нормальный стул. При выборе щенка следует взять его в руки и немного поиграть. Самостоятельный, агрессивный в меру щенок, с хорошей нервной системой в игре не дает положить себя на лопатки и при этом урчит, вгрызается и выворачивается, он не страшится нового человека и с интересом обнюхивает его.

Случается, что сам щенок выбирает хозяина. Он подходит к человеку и постоянно возвращается к нему. Часто это решает дело. Раз положили глаз на собачку, берите ее. А то потом, взяв другого щенка, будете свои неурядицы возмещать на нем, коря себя, что не взяли другого. Если вы доверяете заводчику, можно прислушаться к его совету. Но все же лучше руководствоваться своим внутренним настроем. В этом случае некого будет винить в неудачах и просчетах. А такое случается.

Обратите внимание и на то, как двигается малыш. В месяц щенок должен достаточно прочно стоять на ногах и бегать. Если только он плохо двигается и предпочитает сидеть, лапы у него разъезжаются, и он не делает попыток встать, знайте, что он недокормлен. Обычно такие малыши встречаются в больших пометах или там, где не получали дополнительной подкормки. Обязательно поинтересуйтесь у заводчика, проводил ли он антигельментизацию и когда. При выборе курцхаара следует учитывать, что цвет его окраса обязательно изменится: щенок потемнеет, белый покроется крапом, а в крапе станет серым. Обычная у щенка светлая маска вокруг носа пропадет, а все тонкие разрывы между темными коричневыми пятнами сольются. В целом цвет станет с возрастом более контрастным. У кофейных щенков «носочки» на пальцах исчезнут, подушки лап потемнеют.

При покупке щенка новый хозяин вправе потребовать сразу родословные документы на собаку. Обычно это щенячья справка, которая должна быть зарегистрирована в охотничьем обществе, подписана заводчиком, кинологом общества и ответственным за племенную работу, а также иметь печать охотничьего общества, где зарегистрирована вязка.

Щенка лучше брать в утреннее время. Тогда щенок сможет в течение дня освоиться в новом помещении и познакомиться с членами семьи. Принеся щенка домой, дайте ему походить по квартире. Попросите членов семьи, особенно детей, не надоедать малышу чрезмерным вниманием. Чтобы скорее приучить щенка к новой обстановке, нужно положить на его новое место какой-либо предмет, знакомый ему по старой квартире. Это может быть просто кусочек старой подстилки или ее наволочка. Если только предстоит дальнее путешествие к новому месту жительства щенка, следует его покормить прямо у заводчика и дать выгуляться. Неплохо поиграть с ним немного, утомив. Тогда всю дорогу щенок просто проспит, не доставляя хлопот новому владельцу. Щенка перевозят в сумке, куда нужно положить подстилку. Хорошо подходит для этого и корзина. В первую ночь пребывания на новом месте малыш, как правило, доставляет много хлопот. Он скулит, ищет мать. Чтобы это беспокойство прошло быстрее, следует положить на его место большую игрушку (медведя или собаку) и небольшую грелку, обернутую пеленкой. Пригревшись, щенок быстро успокоится и уснет, притулившись под бок к «новой мамаше». У меня долгое время существовала такая обезьянка, которая послужила приемной мамашей практически всем моим собакам. Уже выросши, они любили эту игрушку и таскали ее, отправляясь на место на ночлег. Со временем она просто развалилась от чрезмерной любви очередного курцхаара-малыша.

МАЛЫШ НА НОВОМ МЕСТЕ

Малыш растет очень быстро. Он прибавляет в весе каждый день. При этом часто поражает своими умственными способностями, так быстро он усваивает команды и приспосабливается к жизни в новой семье. Очень часто неопытные владельцы, просто недооценивают сообразительность малыша, и стараясь его щадить относят воспитание и дрессировку на более поздние сроки. Но вот делать-то этого и не стоит. Чтобы представить себе уровень умственных способностей своего малыша, хорошо представлять, как его возраст соотносится с возрастом человека. Для этого лучше всего воспользоваться таблицей, составленной американскими кинологами.


Эта схема довольно точно передает эквивалент собачьего разума в переложении на человеческий возраст. Естественно, что развитие и рост щенка зависят от правильного его кормления.

В рационе должны быть в достаточном количестве все необходимые питательные вещества, в особенности белки, витамины, минеральные соли. Отсутствие или недостаток этих веществ вызывает задержку роста или даже отклонения от нормального развития. Корм должен быть разнообразным, не надоедать собаке и не содержать острых приправ и специй. Одной из характеристик курцхаара является его всеядность. Это вам подтвердит каждый, кто держал эту породу. Собака очень неприхотлива в еде, что значительно облегчает ее содержание и кормление в полевых условиях на охоте. Однако это не означает, что собаку, тем более молодую, нужно кормить чем придется. Щенку сразу же следует выделить две посуды: одну для еды, другую для питья. Вода должна находиться в посуде постоянно, в то время как еду дают только при кормлении. Если собака по какой-либо причине отказалась от еды, корм убирают. Корм дают собаке чуть теплым, средней густоты. Миски должны быть эмалированные, ни в коем случае не медные или цинковые. Нельзя собаке давать мерзлый или порченый корм. Избегают давать собакам свинину, солонину, трубчатые птичьи кости. Многие западные кинологи также не советуют давать крупные кости животных, считая, что пользы от них мало, а засорение желудка собака получить может. Своим собакам такие кости я тоже не даю. Когда щенок мал, такую большую кость можно дать ему в качестве игрушки, но по мере роста от дачи таких забав лучше отказаться. Для развития челюстей и для грызения лучше всего подойдут липовые чурки. Они не колются, не дают щепы и абсолютно безопасны. В качестве минеральной подкормки щенку лучше всего подмешивать в корм костную муку, разбитую миксером яичную скорлупу, глицерофосфат кальция, мел.

Месячного щенка кормят 4-6 раз в день. Щенок не должен наедаться до отвала, раздуваясь словно шар. Это приведет к тому, что под постоянной тяжестью живота у него начнется искривление конечностей. После кормежки собака должна испытывать легкое чувство голода, о чем свидетельствует вылизывание и гоняние миски языком. Вместе с тем следует следить, чтобы щенок и не был недокормленным. О правильном кормлении говорит прибавка в весе. Поэтому щенка желательно взвешивать раз в два дня. Месячный щенок курцхаара может прибавлять в весе по 100 граммов в день. В рацион кормления должны входить разнообразные корма: филе рыбы, мясо, творог, молоко, яйца. Кормить щенка только мясом не стоит. Обычно на мясном или рыбном бульоне варят кашу (не очень крутую) из круп (гречка, пшено, овсянка и прочее). В нее добавляют кусочки резаного вареного или сырого мяса непосредственно перед дачей корма собаке. Можно добавить сюда же тертую морковь, резаные овощи, минеральную подкормку, желток. Вполне достаточно, если щенок будет получать 2 раза в неделю мясную добавку и 2 раза желток. Каши на бульоне следует чередовать с молочными кашами. Можно круто сваренную кашу на бульоне разбавить молоком.

Желательно класть в корм молодой собаке и различные витаминные добавки. Лучшая из них — широко известный рыбий жир. К сожалению, его достать трудно из-за прекращения производства. Дают витамины в масляных растворах А и Д. Их добавляют по капле 1-2 раза в день, в 10 месяцев количество капель доводят до 10. Летом их лучше не давать, так как в жару масляный раствор обычно вызывает расстройство желудка. В это время лучшей витаминной подкормкой явится натуральная зелень. А курцхаар ест ее с превеликим удовольствием, и не только морковь, а и огурцы, картофель, свеклу и все прочее. Обязательно в рацион должны входить и мучные изделия: макароны, рожки, хлеб. Особенно ими злоупотреблять не стоит. Хлеб лучше добавлять в корм в виде сухарей. Хрустят собаки ими с удовольствием. В качестве добавок в каши можно использовать появившиеся в последнее время в продаже собачьи консервы.

При приготовлении корма его следует немного посолить. В отношении дачи сахара собаке можно услышать много самых разноречивых мнений и толкований. Здесь все же следует, по-моему, придерживаться мнения старых охотников. Щенку сахара лучше вообще не давать. Взрослой собаке можно изредка в качестве поощрения дать четвертушку кусочка сахара. Собака острой нужды в сахаре не испытывает.

В случаях, когда корм доброкачественный, не заменяйте его и ничего не добавляйте. Щенок иначе быстро усвоит, что можно выклянчить у хозяина еще чего-либо повкуснее, и начинает постоянно отворачиваться от миски. Зато такой щенок нередко попрошайничает у стола. Часто собака, получив кость, бежит и стремится зарыть ее. Как правило, собака зарывает остатки пищи в земле, но может делать это и в квартире, скребя носом по полу. Это говорит прежде всего о том, что рацион собаки слишком обилен и его нужно сократить. Если у собаки закапывание переходит в постоянную привычку, ее просто нужно отучить от этого, строго пресекая попытки закопать еду. Может случиться, что иначе собака будет вместо апортирования закапывать битую дичь. Бывает, что собака предпочитает побираться на помойке, чем принимать, казалось бы, самую отличную пищу дома. Здесь собаку отучить от дурной привычки бывает довольно сложно. За этим нужно следить со щенячьего возраста и пресекать любые попытки подбирать отбросы с земли. Именно «падальщицы» чаще всего оказываются жертвой отравлений. Часто щенок начинает валяться в нечистотах, елозить по окуркам и селедочным костям. Это процесс естественный и к нему нужно относиться спокойно, постепенно приучая собаку этого не делать. В случае, если щенок упорно грызет цемент, штукатурку или уголь, то ему просто не хватает минеральной подкормки. Нередко гуляющая собака с жадностью начинает есть длинную и тонкую траву. Это щетинник. Таким образом она покрывает нехватку витаминов. Часто ошибочно думают, что таким образом собака лечится, так как после травы ее обычно тошнит. Это мнение ошибочно. Тошноту вызывает механическое раздражение глотки длинными волокнами травы. Если только вы соберете щетинника, а затем порежете его в корм, никаких последствий это не вызовет. Собаке просто не хватает витаминов и зелени. Их нужно увеличить в рационе.

[Ira]

ПЕРВЫЕ АЗЫ

Кормление щенка активно используют для привития ему первичных навыков, дрессировки. Такие занятия проходят естественнее и довольно эффективно. Гулять с месячным щенком обязательно нужно. Чем вы раньше начнете гулять со щенком, тем раньше он кончит пачкать в доме. С первых дней появления щенка в доме можно заметить, что он для отправления своих естественных потребностей стремится сначала сползать с подстилки, а потом и выбрать определенное место. Если только у вас кто-нибудь находится дома постоянно, желательно щенка выносить на улицу сразу же после сна. Однако часто это бывает сложно сделать из-за наших условий: высотных домов и занятости всех членов семьи. Тогда постарайтесь после сна щенка сразу же сажать на газету. При этом газету постелите в удобном для вас месте, желательно на полу с линолеумным или плиточным покрытием. Как только увидите, что щенок собрался по своим делам, посадите его на газету. Проделать это нужно несколько раз, как только успеете поймать на «домашнем выгуле» своего питомца. Заметив, что щенок продолжает для своих выгулов пользоваться другим местом, где он раньше уже наследил, следует это место или даже несколько мест протереть тряпкой, смоченной нашатырным спиртом или уксусом. Как правило, это помогает. Выгуливать щенка нужно в одно и то же время, даже если до этого он не утерпел и напустил лужу. Делать это следует до кормления.

Многие владельцы собак мирятся о лужами и даже худшим, передерживая щенка без выгулов до трех месяцев из боязни заразить его инфекционными болезнями. Могу вас уверить, что в этом случае можно получить совершенно обратный эффект, так как изолированный от улицы, тепличный щенок будет в большей степени подвержен возможности подцепить какую-либо инфекцию, не говорю уже о недостатке воздуха, солнца, движения, необходимых для правильного развития собаки. Риск, без сомнения, есть, но от него не застрахована и более взрослая собака. Гулять со щенком следует начинать с самого момента его появления в доме, но делать это нужно осмотрительно и сообразуясь с возрастом питомца. Собака перестает пачкать в доме обычно к семи месяцам. Бывают отклонения в одну или другую сторону. Если молодая собака продолжает очень часто оставлять маленькие лужи уже в возрасте, мой совет — обратитесь к ветеринару. Не исключено, что причиною могут быть застуженные почки или мочевой пузырь. Главный признак болезни — частые, но копеечные лужи. Тем не менее нужно быть готовым к тому, что и в более позднем возрасте собака может не дотерпеть. В 6-7 месяцев собаку после пачканья в доме можно и наказать за содеянное. До этого возраста делать этого совсем не нужно, да и просто бесполезно, для этого ее отругайте с угрозой в голосе, и даже можете слегка шлепнуть. Для робкого курцхаара наказание в этом случае должно быть вообще исключено, можете его лишь поругать. Если только детство вашего щенка совпало с жизнью на улице, имею в виду ваш отпуск за городом, то есть надежда, что он прекратит пачкать в квартире раньше.

Теперь давайте еще раз вспомним о прививках. Здесь не зазорно и повториться. Щенок до двух месяцев обладает иммунитетом, и до этого возраста его можно прививками не беспокоить, прививки лучше сделать в два с половиной месяца. При этом нужно помнить, что щенок должен быть здоров, о чем говорит его нормальная температура. Ее измеряют следующим образом: смазанный кремом термометр вставляют в аннальное отверстие и держат 3-4 минуты. Нормальная температура колеблется между 37,5 и 39 градусами.

По существующему положению необходимо сделать сначала прививку против опасного для человеческой жизни бешенства, а уже потом против других инфекционных заболеваний: чумки, энтерита, гепатита. Дело это нужное, но знайте, что ни одна прививка не гарантирует безопасности от этих заболеваний. Часто жалуются, что после прививок щенок заболевает и даже гибнет. Винить врачей здесь не стоит. Просто ваш щенок был ослаблен или еще ранее подхватил инфекцию. Прививка лишь подтолкнула дремлющую болезнь. Следует помнить, что единичная прививка не может выработать в организме собаки иммунитет. Для этого следует провести в течение года весь комплекс прививок, соблюдая строгую очередность и временно паузы. В 4-5 месяцев у щенка начинается смена зубов. В это время от прививок лучше воздержаться. Не следует делать прививок и при явном недомогании собаки — вялости, отсутствии аппетита. Совсем не делать прививок тоже не стоит, так как риск потери собаки возрастает практически втрое. Подробно о сроках прививок лучше всего проконсультироваться с опытным ветеринаром.

СОБАЧИЙ ЯЗЫК

Приобретая щенка, каждый человек должен предварительно усвоить, что воспитывать его, получая устойчивый результат, возможно только, осознавая его, совершенно не похожую на человеческую, манеру поведения. Собака воспринимает окружающий мир по-своему. Людей она воспринимает, как животных. Поэтому-то совершенно недопустимо, с одной стороны, очеловечивать поведение собаки, приписывая псу человеческие ощущения и мотивы поведения, а то и логическое мышление. Реакции собаки базируются в основном на рефлексах и инстинктах. Если вы знаете или можете предположить, как ваша собака поведет себя в том или ином случае, вы можете использовать это как для обучения пса, так и для установления нужного контакта. От собаки никогда не следует ожидать, чтобы она понимала разницу между вашим «хорошо» и «плохо» в чисто человеческом смысле. Собака различает лишь «разрешено» и «запрещается». Это является основополагающим моментом воспитания. Собака просто не понимает вашего языка, она воспринимает в большей степени звуковую окраску вашей речи. Она чутко реагирует на весь комплекс вашего поведения: движения рук, язык ваших глаз, осанка и прочее. Этот комплексный язык собака воспринимает так же, как понимает и читает точно такой же разговор с подобными себе. Поведение собаки в стрессовой ситуации или кризисной как бы запрограммировано. При всем ее уме она в сложной ситуации обязательно поведет себя так же, как и другая собака. Человек может в подобной ситуации поступить нестандартно, найдя оригинальное решение. А вот собака обязательно поступит, как у нее заложено в инстинкте. Это вы всегда должны учитывать при воспитании своего курцхаара. С другой стороны, несмотря на все рефлекторные и инстинктивные действия собаки, не стоит забывать, что у нее существует нечто большее, чем простая сообразительность. Многие собаки чувствуют настроение хозяина, хотя тот внешне его никак не показывает. Особенно это проявляется на охоте, в состоянии высшего контакта и взаимопонимания человека и животного. Поэтому каждый владелец собаки должен не столько стараться, чтобы собака понимала его, а наоборот, стремиться прежде всего понимать язык своего питомца. Только это является залогом успеха любой дрессировки и натаски. Именно свое положение «хозяин» стаи подстраивает под поведение пса, воздействуя на него в нужный момент. В работе с курцхааром это, пожалуй, самое важное. Финский биолог Е. Бергман очень справедливо писал по этому поводу: «Учитесь понимать собаку вообще, и свою в особенности! Лишь тот владелец собаки, кто знает, как реагирует собака в тех или иных ситуациях, почему она поступает именно так, и что означают те или иные действия, получит желанную радость и удовлетворение от общения с четвероногим другом. Чем больше мы знаем о поведении собаки, о ее «душевных», если позволительно так сказать, качествах, тем легче сделать ее такой, какой мы хотим ее видеть. Хорошую собаку нетрудно испортить плохим или слишком требовательным содержанием. Но сколь же легко самого обыкновенного щенка превратить в занятного компаньона.» И добавим — отличного помощника на охоте.

Приобретая щенка, хозяин к этому времени должен хотя бы приблизительно представлять, каким образом собака выражает свое настроение: радость, страх, агрессивность. Знаков проявления состояния собаки довольно много. Прежде всего это выражение ее морды, мимика, положение ушей, корпуса тела и хвоста. Давайте, для ориентации в будущем, посмотрим на различные признаки, сопровождающие состояния собаки. Так, для агрессивного состояния всегда характерно, что на холке, спине и крестце шерсть поднимается дыбом. Это может происходить очень быстро, в течение 3-4 секунд. Шерсть поднимается под воздействием гормонов. Агрессивность приводит к выделению адреналина в кровь. Взгляд при этом у собаки твердый. Сердитое животное, готовое подраться или уже дерущееся, размахивает хвостом, у курцхаара его обрубок находится в вертикальном положении. Рассерженное животное принимает типичную позу: голова расположена на уровне спины, морда слегка опущена, лапы расставлены шире обычного, и весь корпус напряжен. Чем агрессивнее состояние, тем больше обнажены зубы, особенно со стороны, обращенной к врагу. Морда морщинится складками, которые появляются на лбу и у глаз. У вислоухих собак, каковыми являются и курцхаары, задние края оснований ушей будут распростерты, а ушные раковины вытягиваются вперед. Состояние страха тоже можно определить по поведению собаки. Чем больший страх она испытывает, тем сильнее прижимает уши. При этом углы рта как бы скошены вниз. По мере усиления страха лоб становится все более гладким. Напуганная собака обычно стремится поднять голову, выгнуть спину и поджать зад. Это типичная поза вынужденной защиты. Хвост при этом всегда поджат. Увидев собаку в таком положении, знайте, что она готова защищаться, но не нападать. Если только при наказании собака (обычно это взрослое животное) приближается к хозяину, свирепо скаля зубы, будьте уверены, что в щенячьем возрасте вы при обучении действовали неправильно. Это говорит о том, что при первом серьезном наказании хозяин вел себя не как авторитетный «вожак стаи», в результате чего пес взял верх. Вернуть хозяину это право вожака придется очень долго и трудно и обязательно с применением воли и физического воздействия. Когда собаки находятся в состоянии агрессии или уже дерутся, никогда не стремитесь их разъединить, хватая за ошейник, или побоями. Это только будет стимулировать драку, да и людям может в запале ее достаться на орехи. Разнимать курцхаара лучше всего за задние ноги и хвост.

Проявление радости комментировать просто не стоит. Это выражение чувств своего любимца понятно каждому владельцу. Вообще вам мой совет — прежде и задолго до появления щенка в доме, почаще присматривайтесь к поведению знакомых и незнакомых псов. Ваш будущий помощник по охоте в подобных ситуациях будет вести себя совершенно так же. Одновременно следите и за своими жестами и действиями. Собака рассматривает их, как команды и знаки, предшествующие последующим действиям. По этой причине в присутствии собаки контролируйте свое поведение. Не зря говорят, что собака является отражением своего хозяина и со временем может быть на него похожа. Без сомнения, длительное совместное общение оказывает взаимное психологическое воздействие на собаку и ее владельца. Так, к примеру, никогда не стоит в присутствии своей собаки гладить другую, если только вы не хотите спровоцировать нападение ревнивицы. Не наказывайте за это свою собаку, так как это проявление любви и преданности. Как бы хлопотно ни приходилось вам со все охраняющей собакой, но и ее не наказывайте, так как она считает это частью своих обязанностей. Ваш контроль за своими действиями явится самым сильным воздействием при воспитании. Никогда не занимайтесь со щенком, когда вы угнетены, раздражены или вас охватывает гнев. Собака сразу же почувствует ваше состояние, а вы можете довольно просто перейти к неконтролируемым действиям. Последствия не заставят себя ждать. Исправлять же ошибки намного сложнее, чем учить собаку сразу. Поэтому будьте всегда справедливы к собаке и не вымещайте на ней свои неудачи или плохое настроение. Лучше, чтобы вы всегда ассоциировались в ее восприятии с положительными эмоциями. Тогда щенок с желанием и охотой будет выполнять ваши команды в процессе игры, с радостью ждать очередных занятий. Вообще ваше хорошее настроение и расположение могут многое сделать в воспитании и становлении курцхаара. Это к тому же один из важнейших элементов вашей роли «вожака стаи», не все делают только давление и проявление воли. Во время занятий важно, чтобы собака понимала ваши способы выражения, а вы — ее. При многих упражнениях просто необходимо, чтобы связанное с ними принуждение меньше всего ассоциировалось непосредственно с хозяином. Для этого есть много способов, о которых мы поговорим в отдельной части книги. Хозяин в представлении собаки должен являться «вожаком» и «божеством», только тогда она будет готова выполнять любые его приказания. А добиться этого можно прежде всего, когда вы чаще остаетесь один на один со своим питомцем и стремитесь понять его поведение. Чем больше вы общаетесь со своим псом, тем больше и лучше он начнет понимать вас. Но наказывать свою собаку или хвалить ее должны только вы. Члены семьи или другие присутствующие при этом должны воздерживаться от высказываний или замечаний, тем более вмешиваться в процесс воспитания. Особенно это относится к детям. Просто недопустимо никому «утешать» собаку после вашего внушения. Именно это ведет постепенно к свержению вас с высот «вожака стаи». Каждая проверка на власть должна кончаться в вашу пользу. Перед отработкой любого упражнения хозяин должен себе четко представлять, чего конкретно он хочет добиться от собаки. Все действия должны быть продуманы досконально.

Домашняя дрессировка и воспитание

ТЕРПЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ

Дрессировка и воспитание курцхаара начинается прежде всего с вашей собранности и готовности проявить терпение и последовательность в поступках и действиях по отношению к собаке. Как вам ни хочется быстрее увидеть в маленьком, разъезжающемся на полу малыше будущего помощника на охоте, не спешите и не торопите время. Старайтесь видеть в каждом возрастном периоде своей собаки положительные стороны и активно использовать его для конкретных результатов в установлении контакта с молодой собакой. Пройдет совершенно немного времени, и вы будете с тоской вспоминать щенячьи шалости своего курцхаара, а то и сожалеть, что недостаточно результативно использовали отпущенное щенячье время для налаживания отношений с ним и упустили многое в привитии ему разносторонних навыков. Так что не проявляйте торопливости. Терпение и сдержанность в проявлении своих эмоциональных выражений в отношении молодой собаки сослужат вам хорошую службу в постановке и воспитании надежного друга на охоте. Не бросайтесь в крайности то постоянным давлением и отработкой команд, а то игнорированием тяги щенка к общению. Успех в воспитании разностороннего пса во многом будет зависеть от умения установить правильный контакт с питомцем. Однако прежде, чем приступить к дрессировке, следует четко знать, что делать, а чего избегать. В подготовке курцхаара нужно сразу же учитывать, что вы намереваетесь воспитать себе разностороннего помощника. По этой причине подготовка должна сразу включать комплексный, а не поэтапный подход. Курцхаара нужно готовить к разным охотам сразу же и с самого раннего возраста. Понятливость, дисциплинированность и исполнительность вашего питомца всегда будут иметь рефлекторную основу, и определять степень «разумности» в глазах других людей. Обучение и воспитание собаки нужно начинать с момента ее появления в вашем ломе. А начинать нужно с изучения характера малыша и установления с ним правильного контакта.

С первых дней появления щенка в доме повнимательнее присматривайтесь к его поведению. Бывает очень важно с самого начала определить характер вашего пса и склад его нервной системы. Именно это будет диктовать выбор методики дрессировки, степень воздействия и характер наказания. После первых же дней жизни в новом месте щенок проявляет свой характер, и хозяин всегда может сказать, смела, агрессивна или труслива его собака. При этом не стоит устраивать специально каких-либо тестов или проверок на смелость. Это заметно и так. Смелая, агрессивная собака не боится посторонних звуков, смело изучает новое помещение, храбро вбегает в темные комнаты, не валится сразу же на спину в подчиненное положение при виде других собак, в игре сразу не поддается и, огрызаясь, крепко стоит на ногах. Именно такой щенок курцхаара будет более желателен для подготовки разностороннего помощника, хотя смелая, самостоятельная, агрессивная собака потребует более жесткого и властного подхода при дрессировке. По опыту скажу, что такой курцхаар более страстно будет отдаваться охоте, выносливее в работе в самых тяжелых условиях, лучше идет в воду и крепь, азартнее работает по зверю. В процессе дрессировки к нему можно применять более жесткие методы воздействия и наказания, так как психика такой собаки крепче и устойчивее к внешним раздражителям. Именно такой курцхаар быстро переходит от возбужденного состояния к спокойному, более выдержан при внешних сильных раздражителях.

Случается и наоборот — вы замечаете, что ваша собака отнюдь не смела и не агрессивна. Она чувствительна к любому наказанию, лебезит перед другими собаками, боится незнакомых звуков. Что же, не отчаивайтесь, здесь не все потеряно, так как внимательным и терпеливым обращением вы сможете добиться многого. Правда, к такой собаке придется осторожно и осмотрительно применять методы воздействия и наказания. На первых порах будет целесообразнее вообще отказаться от принуждения и проявления силы.

Если же ваш щенок оказался не только трусливым, но и истеричным, постоянно скулящим, не способным находиться в одиночестве, агрессивным и трусливым одновременно по отношению к чужим, заискивающим перед другими собаками, беспрестанно лающим, то знайте, что из такой собаки вряд ли подучится разносторонний помощник, хотя по перу такой курцхаар работать и будет (как островная легавая). Вот почему важно определить с первых дней, что представляет собой ваш щенок. Многое о щенке скажут и его родители, так как они, как правило, стойко передают склад нервной системы. Поэтому важно заранее на них посмотреть не только на выставке, но и в полевых условиях, в быту.

Собака не должна быть для ее хозяина неожиданностью. Именно это является гарантом предотвращения непредвиденных неожиданностей в поведении собаки на охоте. В любо сложной ситуации хозяин должен предполагать ее последующие действия. Но еще лучше, если только владелец собаки может предсказать или предвидеть эти действия своего питомца. Этого можно добиться только одним способом. Собака при прогулках на улице или дома должна постоянно находиться в поле зрения хозяина, даже тогда, когда она спит или находится в другом помещении. При прогулках владелец собаки должен обращать внимание на любые возможные раздражители или источники опасности. В частности, видеть заранее, до реакции собаки на других псов, опасно приближающихся кошек, автомобили и прочую напасть, которая может привести к беде. Так, не успела собака еще увидеть кошки, а вы уже подошли к ней поближе, чтобы пресечь командой рискованный бросок. Зная характер своего питомца, вы всегда сможете избежать неприятностей и уберечь от них собаку. Именно так будет завоевываться доверие и лидерство. Собака начнет выделять вас из окружения.

ПРОГУЛКИ

Раз уж мы заговорили о прогулках с молодой собакой, давайте остановимся на этой теме несколько поподробнее. Следует сразу усвоить, что гулять о молодой собакой целесообразно только в таком месте, где вы с ней можете оставаться наедине. Не стоит со щенком стремиться туда, где на собачьих площадках хороводятся собаки со своими хозяевами. Все заверения, что возня и игры со знакомыми собаками пойдут щенку только на пользу, лишены основания. Вреда же такие прогулки могут принести много.

Прежде всего именно такие сборища являются рассадником инфекционных болезней. Многие приобретают собак, имея очень примитивные знания об их воспитании и содержании. По этой причине дилетанты просто не в состоянии вовремя распознать болезнь. Их питомец уже является переносчиком губительной болезни, а они списывают это исключительно на недомогание. Прозрение наступает, кал правило, слишком поздно, когда энтерит или гепатит уже «выкосил» половину обитателей собачьей площадки, да и это только полбеды. Главная заключается в другом. Собака при таких прогулках приучается к неуправляемой бесшабашной вольнице. Хозяева, покуривая, созерцают игры своих подопечных, нисколько не заботясь о их дисциплине или привитии хотя бы каких-то навыков. Более того, здесь только один шаг до потери установленного контакта. Происходит такое очень быстро. Собака гоняет, не обращая внимания на своего хозяина, а тому нужно уходить. Он начинает подзывать к себе молодого пса, который обычно в такой ситуации игнорирует все команды. Хозяин выходит из себя. Начинает ловить питомца и, заполучив его, естественно, учит уму разуму. Будьте уверены, что теперь собака не только не будет подходить к хозяину, а того и гляди начнет от него бегать, при подзыве. Здесь уж не до отработки более сложных команд, так как собака делается просто неуправляемой, что к тому же входит у нее в систему при пребывании на улице. Поэтому гулять, особенно с молодой собакой, лучше начинать там, где она все время будет оставаться на виду, подальше от опасных автомобильных дорог и проездов. И, конечно же, лучше ее не запускать в общий вольный хоровод собачьих площадок. Здесь собака может получить не только дурные манеры, но и подхватить губительную болезнь, растерять все навыки и тонкие нити психологического контакта со своим хозяином. Начнется отчуждение, а возможно и недоверие. «Разбалтываясь» на прогулках, собака своим неповиновением разрушает все то, что с таким трудом ее владелец возводил во время своего общения в доме. На улице всегда сложнее управлять собакой, она всегда хуже слушается и более замедленно исполняет команды. Уж очень много здесь отвлекающих факторов, которые не дают сосредоточиться на своем божестве. К этому владелец курцхаара должен быть готов заранее и воспринимать все уличные «неожиданности» спокойно. Именно по этой причине все упражнения, которые питомец идеально отрабатывает в домашних условиях, нужно отрабатывать дополнительно в условиях улицы. Не советую я гулять в собачьих скоплениях со щенком еще и потому, что маленького щенка очень просто может испугать большая или агрессивная собака. Щенок всегда находится в подчиненном положении к взрослому животному и старается это показать при приближении больших других собак. Стоит ему только чуть не повиноваться «табели о рангах» последует учение со стороны старших собратьев. Хорошо, если ваш пес смел, а если нет… Робкую собаку можно травмировать на длительное время. Может она и с возрастом не выходить из своего ранга, признавая подчиненное положение в присутствии других собак. Поэтому спешить с собачьими знакомствами не стоит. Говорят, что молодая собака в обществе с другими будет больше двигаться и развиваться. Это версия ложная. Гуляйте с собакой больше, занимайтесь ей во время прогулок и будьте уверены, что ваш пес вырастет вполне здоровым. И среди собачьей вольницы площадок полно рахитов. Я придаю исключительно важное значение прогулкам, так как это наилучший способ завоевать сердце вашего питомца, установить с ним психологический контакт, да и научить его следить за вами, вашими жестами. Он приучается все время быть рядом или не упускать вас из вида. А это очень ценное качество для охоты. При этом не обязательно постоянно «дергать» его командами или привлекать внимание к себе. Собаке нужно дать самостоятельность. Пусть она занимается своими делами под вашим присмотром. Но вот «потеряться» ненароком можно. Стоит зайти за дерево или спрятаться пару раз, как вы увидите, как собака начнет вас пасти даже когда занимается своими делами. Такие «прятки» обязательно нужны, чтобы приучить молодого пса следить за вашим местонахождением. Сами скоро заметите, как он будет время о времени напоминать о себе, а не вы бегать в поисках ушедшей неизвестно куда собаки. Именно из-за действенности установления контакта с собакой и риска потерять его, гулять с питомцем, как впрочем и кормить его, должен стараться только сам хозяин. От этого правила можно отступать только в исключительном случае. Особенно противопоказано гулять с молодой охотничьей собакой и тем более щенком курцхаара детям. Они не могут, как правило, ею правильно управлять, следить за ее поведением. Они за своими играми не видят обстановки и реакции на нее вашего питомца. Да к тому же они обязательно примутся показывать своим друзьям «дрессировку» и погубят этим все хорошее, что вы уже успели заложить в своего будущего помощника на охоте» дети — это прямой путь к непослушанию и вседозволенности. Достаточно даже нескольких таких прогулок, и будьте уверены, что потом вам с собакой будет очень трудно справиться. Именно на прогулках с детьми чаще всего теряются собаки. Объясняется это просто — в своей человеческой стае-семье пес отвозит рещенку самое последнее место.

Он ставит его или наравне с собой или ниже. Поэтому собака меньше всего склонна слушаться ребенка, хотя может и играть с ним с удовольствием. Потом свое неповиновение она автоматически на прогулках начнет переносить на других членов семьи. А кончиться это может неуправляемостью и неукротимостью собаки. Особенно это справедливо в отношении кобелей. Однако в нашей неустроенной повседневности выводить щенка на улицу по нескольку раз в день хозяину бывает трудно, а то и невозможно. Придется, без сомнения, выгуливать щенка и домашним. В этом случае должно действовать одно правило — они при прогулках не должны заниматься с собакой, еще лучше, если в этом случае с собакой будут гулять на поводке.

Выносить гулять щенка можно с полутора месяцев. Сначала это должны быть небольшие прогулки по 10-15 минут. Их цель не столько выгуливание, сколько приучение к прогулкам в одно и то же время, а также возможность подышать воздухом. Если есть возможность, то щенка выносят на улицу сразу же после сна. С года собаку можно выводить гулять два-три раза в день. Это конечно же не правило, так как, чем больше собака находится на свежем воздухе и в движении, тем лучше. Но помните, что она должна быть обязательно под вашим присмотром. В городских условиях взрослому курцхаару вполне достаточны часовые прогулки утром и вечером. Кобель требует на выгуливание больше времени. При содержании собаки в частном доме за городом некоторые владельцы собак предпочитают содержать их в вольерах. В отношении курцхаара я бы этого делать не советовал. Хотя такое закаливание обязательно пойдет на пользу собаке, у нее погрубеет шерсть, и она будет выносливее, но при вольерном содержании утрачивается психологическое воздействие со стороны хозяина. Собаки вольерного содержания всегда эмоционально беднее, тупее, хуже воспринимают элементы дрессуры. Сильное психологическое воздействие на собаку со стороны людей при комнатном содержании бесспорно. Чем чаще ваш курцхаар будет находиться в компании с вашими домашними, тем понятливее и сообразительнее он станет. Да и вы и этом случае потеряете очень много в познании своего питомца. Поэтому мой совет — не обкрадывайте себя, не лишайте удовольствия общения с питомцем. Это обязательно сыграет потом на охоте свою положительную роль. Гулять с собакой нужно перед дачей корма. Никакими упражнениями и отработкой команд на улице заниматься нельзя, пока ваш пес не выгуляется. При прогулках собаке нужно обязательно давать физическую нагрузку. В отношении курцхаара это обязательное условие прогулок. Иначе ваша собака не разовьется и не окрепнет. Это скажется не только на формировании экстерьера молодой собаки, но и ее физической подготовке для разносторонней работы. После каждой прогулки курцхаар должен чувствовать усталость. Для этого с ним хорошо побегать, заставлять его брать препятствия, плавать и бегать за поноской.

Очень часто спрашивают, можно ли щенка курцхаара брать с собой на прогулки за город, в туристический поход и на прогулки в лес. Ответ здесь однозначный — обязательно. Щенку и молодой собаке такие прогулки приносят очень много пользы и притом не только в физическом плане. Учится он знать свое место в палатке, деревенском доме, вырабатывается «кодекс» его поведения в машине, поезде, общественных местах. Он приучается не обращать внимания на шум многолюдной улицы, автомашины. Такие поездки нужно активно использовать, чтобы приучить нашего курцхаара правильно вести себя в отношении домашних животных, кур, овец, коз и прочей деревенской живности. Щенок постепенно приучается не бояться высокой травы, зарослей, воды. Может рано произойти и знакомство с охотничьими птицами» молодой курцхаар начинает более свободно чувствовать себя в лесу, он лучше ориентируется в нем, начинает разыскивать своего хозяина по следу. Так что, как видите, такие прогулки могут дать очень многое для воспитания вашей собаки, но при одном условии. Она должна быть обязательно под присмотром, даже более того, вы должны такие прогулки посвящать именно ее воспитанию и становлению, может и во вред своему удовольствию. Особенно внимательными вы в таких поездках должны быть к «охотничьим играм» своего питомца. Не приучайте и не поощряйте своего питомца становиться на стойку по голубям, кошкам и мышам. Резко пресекать такие стойки наказанием не стоит. Лучше просто отвлечь щенка или отвести, взяв на поводок. Совсем не допустимо, чтобы собака мышковала или гонялась за птичками или бабочками. И уж совсем никуда не годится, если ваш несмышленый и невоспитанный курцхаар будет самостоятельно уходить гулять за городом или бродяжничать по целым дням сам по себе. Это просто не допустимо. Если вам под силу такой пристальный контроль за малышом, когда вы отправляетесь на прогулку за город, то щенка обязательно берите с собой. Обычно никаких проблем не возникает там, где на собаку смотрят, как на члена семьи, так как он участник всех семейных забав и просто так не может исчезнуть из поля зрения членов своей «стаи».

Несколько слов о тех владельцах собак, которые якобы в порыве лучшего стремятся отправить собаку на летнее время на дачу с домашними или детьми. Я не сторонник этого, особенно в отношения молодой собаки. Ничего кроме вреда такие «дачные каникулы» собаке с неустоявшимися привязанностями не дают. Лучше ее оставить дома, так как это только укрепит контакт с ней. На даче она обязательно выйдет из-под присмотра, так как каждый занят своим делом. Следить постоянно за щенком трудно. Тут один только шаг до закрепления порочных наклонностей. Тем более каждый член семьи обязательно будет на свой лад «воспитывать» и «дрессировать» собаку, используя свои команды и направляя ее становление в свое русло. Приучат вашего курцхаара «служить», познает он массу бестолковых и никчемных команд. А главное, больше от этого оглупеет и разболтается. Еще страшнее, что ваши домашние, умиляясь на его стойки по мышам, будут закреплять этот порок, сводя на нет всю вашу истинно охотничью подготовку. О том, что такая собака не будет пригодна для для разносторонней подготовки и говорить нечего.

Если только вы провели с вашей молодой собакой отпуск за городом, в деревне или на даче, вы должны быть готовы к тому, что ваш питомец на первых порах после возвращения к городским условиям не сразу к ним адаптируется. Поэтому несколько дней будьте к нему более внимательны, особенно это относится к робким собакам. Потребуется некоторое время, чтобы собака вспомнила и посторонние шумы и запахи. Естественно, что речь идет в данном случае только в отношении щенков или молодых собак.

На прогулках обращайте внимание на то, чтобы приучить щенка к правильному спокойному отношению к посторонним. Способ здесь один — не разрешайте им играть и гладить щенка. Еще лучше, если они будут строго разговаривать с ваши питомцем, а назойливому могут и поддать. Часто, придя с прогулки или увидев кого-либо из знакомых на улице, молодая собака в проявлении дружеского участия и расположения старается поставить лапы на своего знакомого. Это приводит к крикам, ругани и ссорам из-за грязных отпечатков лап на платье. Собаке достается, но потом все повторяется снова. Отучить собаку от дурной привычки можно. Как только собака подбежит к человеку и постарается поставить лапы на одежду, тот поднимет вверх согнутую в колене ногу. Наткнувшись на такую преграду несколько раз грудью, собака совершенно отучается от этой привычки приветствия.

НЕПИСАННЫЕ ЗАКОНЫ

Прежде чем приступить непосредственно к отработке упражнений и конкретных команд, каждый владелец собаки должен усвоить ряд неписаных правил. Ими нужно руководствоваться всегда, как только вы начинаете заниматься с собакой или собираетесь делать это. Хорошо, чтобы о них знали и ваши домашние. Это как бы «кодекс поведения стаи» по отношению к собаке. Заниматься с собакой следует только тогда, когда вы не раздражены и вас не угнетает плохое настроение, раздражение на что-либо или обида. Иначе вы и сами не заметьте, как постепенно начнете вымещать на своем питомце все ваши неприятности на работе или семейные неурядицы. Я уже не говорю, что в досаде на кого-то члены стаи могут пнуть подбежавшего с приветствиями курцхаара. Даже если вам просто не по душе что-то и вы раздражены, сдерживая себя, то и тогда щенок сразу же почувствует ваш настрой.

А он должен только с радостью ждать вашего появления и занятий. Лишь в этом случае пес с желанием и охотой будет выполнять ваши требования. Не можете себя сдерживать от гнева — лучше к собаке с обучением не подходите. Вы должны ассоциироваться в ее восприятии с положительными эмоциями. В этом случае обучение пойдет быстрее, а собака с охотой и интересом будет относиться к занятиям, да и психологический контакт и «понимание» будут крепнуть от занятия к занятию. Скоро вы сами заметите, что достаточно только намека на проведение очередного «урока», чтобы собака сама начала проделывать все упражнения.

Занятия с собакой должны строиться таким образом, чтобы не переутомлять щенка и не «пережимать» его повторами команд и упражнений. Лучше повторить два приема или отработать одну новую команду. Как только вы увидели, что собаке наскучили занятия, следует их сразу же прервать. Особенно это относится к отработке подачи. Какого-либо специального или фиксированного времени на отработку упражнений отводить не стоит. Занимайтесь со щенком, как только захочется повозиться с малышом, или когда он сам подбежит с играми и приставаниями. Лучше всего команды усваиваются прямо в процессе игры.

Команды должны отдаваться ровным голосом и никогда не должны меняться. Всегда добивайтесь исполнения команды или же откажитесь от дальнейших упражнений. За запрещающими командами всегда должны следовать разрешающие. К примеру, если собака выполнила команду «лежать», то сама она может сдвинуться с места только по команде. Самостоятельно выходить из положения «лежать» она не должна. Вам придется очень внимательно следить на первых порах, чтобы молодой пес не нарушал запрещающих команд по вашей забывчивости.

Занятия и отработку команд следует проводить там, где меньше всего встречается отвлекающих факторов. Все, что закреплено в домашних условиях, требует повторения и закрепления на улице. Полагаться на усвоение команд только дома будет ошибочно.

Отработка всех элементов дрессуры должна строиться на развитии охотничьего инстинкта курцхаара. Это проявляется во многих вещах. Даже отработка подачи для курцхаара — это элемент охоты. Именно так он и будет воспринимать апортирование и его закрепление в межсезонье. Точно так же курцхаар относится и к отработке кровяного следа. И еще очень важно, чтобы вы к своей молодой собаке относились не только с высот хозяина, но и попытались посмотреть на многие происходящие вещи с ее позиций. Это помогает понять, как собака воспринимает окружающее. При играх и занятиях с молодой собакой обязательно садитесь на пол, на уровень собачьего взгляда. Собака воспринимает это всегда как жест дружелюбия и расположения. Поэтому-то, если необходимо, чтобы щенок обязательно подбежал к вам, то присядьте на корточки. Пес обязательно подбежит, даже если упрямился это делать минуту назад.

НАКАЗЫВАТЬ ИЛИ НЕТ

Теперь следует особо поговорить о наказании и поощрении. Здесь нужно разобраться подробно в мерах воздействия и их степени. В последнее время этот вопрос часто дискутируется. В результате ложной пропаганды и выступлений дилетантов, весьма далеких от понимания вопросов зоопсихологии, в широкой общественности выработался сюсюкающий синдром в отношении всех животных. А крайности всегда чреваты последствиями. Поэтому, говоря о воспитании собак, ни одно наше популярное издание не акцентирует внимание на наказании. Особенно этим грешат детские издания. А на деле оказывается совсем наоборот. Собаки-то попадаются разные, и в своей «стае» они ведут себя различно. Случается, что без порки в раннем возрасте пес вырастает в неуправляемого тирана всей семьи. И начинаются тут охи и ахи, почему на доброту пес отзывается злобой и своенравием. К сожалении, часто забывается, что животное всегда остается животным. Это только человеку присуща способность животное наделять собственными добродетелями и пороками. Собаку никогда не следует очеловечивать. В установлении контакта с собакой не следует забывать, что и человек является тоже представителем животного мира. Прежде всего следует хорошо усвоить, что наказание — обязательный элемент воспитания собаки, особенно курцхаара. Однако применять его нужно умеючи, а не шаблонно, исходя из склада нервной системы вашего питомца. Наказывая собаку, нужно четко представлять себе, как это делать и за что. Для определения степени наказания владелец курцхаара должен хорошо понимать свою собаку. Все дело в том, что собаки с различным складом нервною системы воспринимают наказание совершенно различно.

Для робкого и боязливого пса даже простой окрик будет уже достаточно эффективным наказанием, а легкий шлепок явится уже высшей степенью воздействия. Для нормального курцхаара, обладающего уравновешенной нервной системой, достаточно агрессивного к зверю и смелого, даже сильная порка не окажет какого-либо отрицательного воздействия. Такая собака просто отряхнется, получив внушение, осознает вину, и опять примется за свои дела. Здоровая и крепкая в психическом плане собака (каковым должен быть курцхаар) практически невосприимчива к физическому воздействию. Особенно это относится к кобелям. Поэтому рукой ей просто невозможно причинить настоящую боль, скорее вы отобьете себе руки. Нужно представлять себе ее и то, что собака воспринимает боль не так, как это чувствует человек. Наказание для вашего пса должно в большей степени являться проявлением вашей власти и психологического превосходства. Это проявление власти сильнейшего в «стае». И по-другому собака ваше наказание не воспринимает. Она должна подчиняться сильнейшему в своем сообществе. Сюсюкание и только проявление доброты в итоге приводит к тому, что ваш курцхаар будет воспринимать вас на равных или в подчиненном положении на иерархической лестнице. Но одним наказанием собаку ничему не научишь. Помните, что оно предназначено только для пресечения нежелательных действия, для направления поведения собаки в необходимое вам «русло», выборе меры и степени воздействия главенствующую роль будет играть нервная система вашего курцхаара. Именно по этой причине с познания его нервной системы следует начинать воспитание собаки. Иначе очень легко пса испортить: робкого забить, напрочь лишив самостоятельности, а агрессивного привести в неуправляемое состояние террориста всей семьи. Робкую собаку не спешите шлепать. Ее достаточно потрясти за шиворот. Это довольно эффективное средство воздействия. Именно с этого же следует начинать наказание щенка с более крепкой нервной системой. Для робкого это должен быть пик наказания, для агрессивного только первая стадия воздействия.

Любое наказание должно быть «справедливым» и следовать сразу же за проступком. Если вы накажете своего питомца за проступок часовой давности, он просто не поймет, за что его отлупили. Это в свою очередь приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей дрессировке. Ваши самоконтроль и спокойствие — залог успеха. Сдерживайте себя, как бы вы не были разгневаны, вернувшись домой и увидев порванные обои или книги. В данном случае побои делу не помогут. Если же содеянное повторяется из раза в раз и необходимо призвать проказника к ответу, то, да простят меня сентиментальные владельцы, спровоцируйте ситуацию, когда вы находитесь дома. Создайте условия, которые подтолкнули собаку к проступку. Вот тогда-то и наказывайте за непослушание. Поверьте, результат не заставит себя ждать. После наказания не играйте со щенком, как бы он к вам не подлизывался. Не ласкайте его, какую бы жалость он не вызывал. Не разрешайте это делать и другим.

Объявите виновнику «бойкот» хотя на четверть часа. Бывает, что именно это оказывает более эффективное воздействие. Наказание должно быть «прочувствовано». Главное — собака должна четко усвоить, что за проступки она будет наказана обязательно, любое ее неповиновение также повлечет возмездие. Кстати, робкую собаку в качестве наказания можно заставить делать и не удобные ей и неприятные вещи. Это может быть ползанье или лежание в течение 15 минут. Также очень важно, чтобы молодая собака «уяснила», что возмездие за неповиновение достанет ее на любом расстоянии. Любое наказание должно следовать только после того, как собака отказалась выполнять команду «нельзя». Это обязательное условие.

Как и чем наказывать? Это тоже довольно важно для правильного воспитания и постановки собаки. Лучше всего использовать для этого плеть или прут. Поводком пользоваться для этого не стоит. Наказание совсем не главное в постановке собаке и привитии ей необходимых навыков. Естественно, что закрепление всех приемов и команд будет осуществляться при помощи поощрения. Но без наказания совсем не обойтись.

Когда совсем нельзя наказывать собаку? Такие ситуации обязательно возникнут и о них нужно знать заранее. Нельзя физически воздействовать на собаку, если она ушла на свое, отведенное ей место; нельзя применять наказание после того, как собака подошла к вам по команде «ко мне»; не применяйте наказания при отработке подачи и приучении питомца к воде в любом ее проявлении.

МЕСТО

С первых дней появления щенка в доме он должен хорошо знать свое место. Место оборудуют в светлом помещении. Оно должно не мешать домашним заниматься своими делами и поэтому быть не на проходе. Оно не должно быть расположено у радиаторных батарей и не на сквозняке. Все дело в том, что курцхаар стойко может переносить охлаждение, но при сквозняках от простуды его уберечь сложно. А она непременно будет способствовать более губительным инфекционным заболеваниям. Как правило, на отведенное место стелят подстилку, для которой выделяют старое одеяло, шьют матрасик или мастерят лежанку, натянув кусок холста или парусины на раму. Все в одинаковой мере может подойти. Нужно лишь помнить, что подстилка должна быть не слишком мягкой и ее можно было бы легко чистить. Лучше на нее надеть специально сшитую наволочку, которую можно стирать. Подстилка собаки должна быть таких размеров, чтобы она могла вытянуться на ней во всю длину и чувствовать себя комфортно. Размеры, исходя из этого, должны соответствовать длине собаки плюс ее двой ная длина. К сожалению, в наших несовершенных бытовых условиях и исходя из домашних интересов чаще всего собаке отводят под место угол на кухне или в коридоре. Что делать, на худой конец, и это подойдет, если только собака может чувствовать себя там спокойно. Случается, что по прошествии некоторого времени пес сам находит себе место, руководствуясь своими «собачьими» соображениями. Очень часто он начинает проявлять к нему заметное постоянство и привязанность, казалось бы, на наш человеческий взгляд, совершенно необъяснимые. При этом выделенное хозяйской рукой место игнорируется с таким же постоянством. Этим выбранным местом может быть старое кресло в прихожей, часть дивана или темный угол под ним. Естественно, что приучать к таким местам собаку специально не следует. Но коли выбранное ею место не противоречит вашим семейным устоям, то можно и примириться с такими пристрастиями и привязанностью. Обычно такое происходит в тех семьях, где на собаку хозяин и его домашние как на члена семьи. Но не стоит входить в другую крайность и потакать всем капризам собаки. А то бывает, что лезет собака в кровать к детям и хозяину. Хотя в общем все зависит от вашего личного отношения к данному вопросу. Главное же — собака должна знать свое место и оно должно быть постоянным. Место собаки в доме должно ассоциироваться у нее с безопасностью и защитой. Совсем не зря больная и умирающая собака будет всегда стремиться на свое место. Оно для вашего питомца как бы «священно». Поэтому-то никогда не наказывайте щенка на его месте (подстилке), если даже он скрылся на нем после серьезного проступка. Место собаки должно в ее восприятии означать не только укромный угол в квартире. Место — это тот участок или отрезок площади, где должна находиться собака по приказу ее — владельца в различных условиях. По этой причине при ваших поездках за город, на охоту, в путешествие с молодой собакой, не забывайте упражнять ее на команду «место». Для этого следует прежде всего брать с собой ее подстилку из дома. Обосновавшись в доме, палатке или другом месте при выездах на охоту, определите место и своему четвероногому помощнику.

Приучить щенка к его месту несложно. В два месяца он уже, как правило, хорошо усваивает эту команду. Следует каждый раз уставшего от игры щенка относить на его подстилку, при этом приговаривая команду «на место». Каждый раз, возвращая по каким-либо причинам щенка на его место, не забывайте отдавать эту команду. Можно при этом похлопывать ладонью по подстилке. При необходимости целесообразно ввинтить у подстилки собаки металлическое кольцо. Каждый раз, когда возникает необходимость убрать собаку на место, ее отходят на ее подстилку и привязывают к кольцу. Но я этим способом пользоваться не рекомендую (если у вас только не чрезмерно агрессивная собака), так как привязь всегда будет ассоциироваться у собаки с наказанием, да и сильного курцхаара не выдержит ни одно кольцо. Лучше надеяться на дисциплинированность и послушание. Практиковать команду «на место» целесообразно даже при прогулках в лугах или лесу. К тому же это послужит молодой собаке первоначальной подготовкой для отработки выдержки, что очень необходимо для разносторонней подготовки курцхаара. Для этого положите любую хорошо знакомую вещь, например, рюкзак. Уловите или усадите около нее собаку и отдайте команду «на место» или «место». Некоторое время щенка удерживают у вещи. Можно и привязывать щенка к сумке или рюкзаку. Собака усваивает эту команду и в такой обстановке очень быстро, если только вы с ней часто отправляетесь в лес или луг на прогулку.

Приучая щенка к его месту в квартире, бывает полезно некоторое время посидеть вместе на подстилке и поиграть с собакой. Отправляя же курцхаара на подстилку по команде «на место», всегда добивайтесь, чтобы он исполнял ее полностью. А то бывает, собака дойдет до своей подстилки, чуть коснется ее и опять мчится к хозяину. Этого происходить не должно. Как обучить собаку соблюдать выдержку, расскажем в отдельном разделе.

[Ira]

КЛИЧКА

Давайте теперь поговорим о кличке для курцхаара. Кличка собаки — дело вкуса ее владельца. Ну и тут кое-что нужно помнить. Если вам попадется в руки старая охотничья литература, вы обязательно обратите внимание на довольно длинные и сложные, в своем большинстве иностранные клички собак. Такие же клички встречаются у курцхааров, ввезенных в нашу страну. Объясняется это просто. К кличке собаки прибавляли название местности, из которой она происходила. Было и другое правило. К основной кличке собаки еще прибавлялась кличка производителя или даже производителя линии. Это сильно усложняло произношение клички собаки, но способствовало системе учета. В последнее время у нас также стали происходить изменения в этом плане. Именно для систематизации учета щенков одного помета стали называть на одну букву алфавита. Это не всегда удобно, ведет к повтору кличек. Поэтому какой бы сложной не была официальная кличка вашей собаки, все равно в быту и на охоте вы ее будете называть по-своему, более коротко. Чем короче клички, тем ее быстрее и легче запоминает собака. Давая кличку собаке, нужно руководствоваться тем, что она на слух четко различает и воспринимает небольшое количество слогов. На охоте тоже удобнее пользоваться короткой кличкой, она более звучна и лучше различима на большом расстоянии. Поэтому давайте вашему курцхаару короткую кличку, состоящую из нескольких слогов: Нильс, Чок, Вилли, Курт, Гера, Ева и так далее. Называя собаку уменьшительными от клички названиями (Нильсушка, Чокушка и прочее), запомните, что она все равно будет по-прежнему четко различать лишь первые слоги, а реагировать на интонацию вашего голоса. Интонации в произношении клички пес различает очень быстро и четко. Поэтому кличку всегда отдавайте ровным, зычным и резким голосом. К кличке щенок привыкает очень быстро. Достаточно пару раз его окликнуть и угостить лакомством, как он уже будет знать, что это обращаются именно к нему. Здесь тоже будет хорошо присесть на корточки после произнесения клички и подзыва к себе. Как только щенок подбежит к вам, поощрите его лакомством.

ИГРУШКИ

Когда в вашем доме появится щенок, там его обязательно должны ждать игрушки. Игрушки у щенка — непременное правило его воспитания и становления. Хотелось бы напомнить, что маленькому щенку нужно обязательно предоставлять время для самостоятельных игр. На улице и дома необходимо дать возможность ему побольше подвигаться, порезвиться и поиграть. Не стоит его постоянно «перегружать» или «давить» командами и упражнениями. Дома щенку целесообразно давать время для так называемого «спокойного бодрствования», когда он мог бы спокойно порезвиться и поиграть игрушками самостоятельно. Однако это не означает, что за ним но должно быть присмотра. Просто старайтесь в этот момент ему не мешать. Плохо, когда щенок не может обходиться без людей, и одиночество превращается для него в серьезное испытание. А отсюда невозможность собаку оставить одну дома и в машине. Приучается она в одиночестве скулить и выть. Можно с уверенностью сказать, что такого пса для разносторонней работы рекомендовать нельзя. Поэтому-то полезно изредка оставлять щенка одного и давать играть ему самому по себе. Вот для этого и должны ему служить игрушки. Ими могут быть старые, хорошо вываренные большие кости, липовые или буковые чурки, не дающие острой щепы, плотный теннисный мяч. Принцип в подборе должен быть один — игрушка должна отвечать безопасности собаки. То есть чтобы щенок не мог ее разгрызть и наглотаться оторванных кусков. В качестве игрушек для собаки могут выступать и старые детские игрушки из пластмассы, если их нельзя разорвать. Но как правило любую пластмассовую игрушку курцхааренок уничтожает в считанные часы. Хорошие игрушки, если их почаще менять, отвлекут щенка от вашей мебели, обуви, ковров и прочего. Лишь бы их можно было потрепать и погрызть. Однако нужно запомнить, что нельзя давать щенку играться постоянно крыльями охотничьих птиц и кусочками шкурки. Такие игрушки в вашем арсенале должны также обязательно быть. Однако ими следует пользоваться только при обучении и после занятий с собакой убирать. Иначе можно приучить пса рвать подранков. Время «спокойного бодрствования» обычно приходится в жизненном ритме щенка на период вашего отсутствия дома, нахождения на работе. Предупредите домашних, чтобы они в ваше отсутствие не занимались дрессировкой собаки. Особенно это относится к детям. Неумелыми действиями, заменой одной команды на другую, подачками они только оглупят вашего пса, надолго одарят его «инфантильной баловливостью». Поэтому избегайте делать из серьезного курцхаара шалопая и игруна. Предназначение этой породы — охота.

С появлением щенка в доме он все чаще начинает пробовать на зуб различные предметы и вещи. Характерно, что при этом он, как нарочно, выбирает самые дорогие туфли, опасные предметы и электропровода. Хватает он за ноги членов семьи, таскает обувь и рвет книги. На него будто нашла напасть. Получает он за содеянное трепку и вроде бы даже постепенно сдерживает себя, но когда вы находитесь дома. А вот в ваше отсутствие дурная привычка одолевает его с новой силой. Разгул, когда все ушли, достигает апогея. Открываете вы дверь и видите разгрызенные книги, обувь и обглоданную мебель. Следует наказание, при этом вы замечаете, что собака при вашем появлении знает, что нашкодила, и начинает лебезить перед хозяином или боязливо прячется под диван. Но стоит вам оставить пса одного, как все повторяется сначала. Побои в этом случае совсем не помогут. Отучить щенка от этой привычки можно только в том случае, если кто-то из домашних остается днем в доме и может следить за щенком. Другой способ — уходя из дома, надевать на это время молодой собаке намордник, пока она не отучится грызть вещи. Если вы решитесь на второе, то предварительно следует щенка приучать к наморднику, чтобы он спокойно переносил его. Для этого сначала намордник надевают на короткое время во время игры. Потом, когда собака немного попривыкнет, время это удлиняют. При попытках стащить намордник дают запрещающую команду. Приучив собаку к наморднику заранее, вы сможете избежать многих неприятностей, особенно в период смены зубов в 4-5-месячном возрасте. В этот период щенок как никогда стремится погрызть что-нибудь остро дефицитное для хозяина. Может залезть для этого и в шкаф. Со временем собака будет относиться к наморднику совсем легко. Кстати, он нужен и для длительных поездок в поезде или такси, согласно установленным не всегда умным правилам.

ДРЕССИРОВКА

Домашняя дрессировка курцхаара подразумевает отработку всех навыков, необходимых для выхода с ним в поле для ознакомления с непосредственным объектом охоты. Сюда также входит отработка всех команд для разностороннего использования в перспективе, а так же команды, которые потребуются воспитанной собаке в быту. Очень часто ряд команд для вашего курцхаара явится универсальным.

Важно усвоить, что разносторонняя подготовка немецкой короткошерстной легавой начинается с домашней дрессировки. Необходимые навыки нужно закладывать с самого начала воспитания щенка. О поэтапности подготовки говорить можно только в применении к натаске по конкретным объектам охоты. Будущий владелец курцхаара должен четко представлять, что курцхаар — порода скороспелая. В первый год собака способна усвоить не только весь курс домашней дрессировки, но и натаски. Чаще всего опытный охотник «делает» курцхаара для практического применения в первый же год его жизни. С 7-8 месячным псом можно успешно охотиться при условии его правильной постановки и воспитания. Все мои собаки к первому году жизни уже проходили курс домашней дрессировки и натаски. Он завершался получением полевого диплома. И это не является исключением, скорее следует говорить об обычности такого явления. По этой причине не упускайте время. Интенсивно занимайтесь с курцхааром именно в первый год его жизни. Именно в этот период он жадно схватывает все предлагаемые ему «науки». Потом идет только шлифовка заложенных навыков охотничьим опытом. Чем вы будете более затягивать первичную подготовку молодой собаки, тем сложнее пойдет обучение. В два года курцхаар уже способен работать как разносторонняя собака, а к трем, при условии практического применения на охоте, становится асом, который может многому научить и своего хозяина.

Что же должен курцхаар постигнуть в процессе домашней дрессировки? Собака перед выходом на натаску в луга должна исполнять по первому вашему приказу и в любой обстановке следующие команды: подходить на ваш зов, знать и моментально исполнять запрещающую команду, оставаться на месте в любой ситуации после вашей останавливающей команды, ходить рядом на поводке и без него, выполнять команду «вперед», апортировать перьевую или меховую поноску с земли и воды и даже из зарослей, по команде «лежать» или «сидеть» длительное время в отсутствии хозяина, по жесту руки уходить в поиск и менять его, а также дублировать исполнение всех команд по свистку и жесту. Как видите, хотя количество команд и кажется значительным, щенком они при систематических занятиях усваиваются довольно быстро и легко. Характерно, что заметные сдвиги в усвоении упражнений по отработке команд идут как бы от количественных изменений к качественным. Казалось бы, что вы уже отчаялись отрабатывать одно и то же упражнение, щенок никак не хочет исполнять его как надо. Но вдруг наступает резкий перелом, и собака начинает все исполнять так чисто, как будто на это и не требовалось вашего терпения и усилий. Именно так наступает взросление вашей собаки, если только ей заниматься. Случается, что щенок все просто «хватает» на лету. Здесь обольщаться лучше не стоит. Без сомнения, более плодотворные результаты дает методичная и систематическая подготовка. Уроков должно быть немного. Особенно успешно отработка команд идет в процессе игры. Отработали один — два раза определенную команду, затем следует сделать перерыв. Стали опять играть со щенком, опять отработали пару тех или иных команд. Скоро сами начнете замечать прогресс в учении вашего питомца. Совсем не стоит заниматься рывками, делать большие пропуски между занятиями, а потом, когда на вас накатит зуд воспитателя, нагружать собаку утомительными занятиями. Поверьте, из этого ничего не получится. Совсем не годится заниматься собакой по прихоти. Обычно о необходимости занятий с собакой нерадивый хозяин вспоминает, когда с ней уже пора выходить на натаску. Практика показывает, что такое обучение приводит к очень плачевным результатам, а главное к невозможности с уже взрослой собакой полноценно охотиться.

Поэтому мой совет практика — занимайтесь своим курцхааром с его щенячьего возраста. Лучше это делать постоянно, но небольшими порциями. Тогда собака будет смотреть на любые упражнения, даже самые сложные, с интересом и ожидать их. Именно в таких контактах пробуждаются в собаке охотничьи задатки, так как все упражнения направлены только на одно — подготовку к охоте.

Ну а теперь давайте перейдем к отработке с собакой команд домашней дрессировки.

«КО МНЕ»

Наряду с приучением к кличке и месту, начинают постепенно вводить команду «ко мне», делать это следует после того, как ваш питомец освоится со своей кличкой. Как только он начнет реагировать на нее, наступает время для команд «ко мне». Команда эта важна как на охоте, так и в быту. Одновременно это и сложная команда для хозяина собаки, особенно неопытного, так как здесь допускается наибольше количество ошибок, именно с них наступает неповиновение и непонимание между владельцем и собакой. Обычно это просчеты случаются по вине самого владельца собаки. Отрабатывается команда «ко мне» быстро и просто, если себя правильно ведет дрессировщик. Чтобы избежать главной ошибки, помните, что здесь никогда нельзя наказывать собаку, особенно после отдачи команды. При подзыве щенка называете его кличку, затем отдаете несколько раз команду «ко мне» и показываете лакомство. Чтобы щенок подбегал к вам быстрее и охотнее, присядьте на корточки. Особенно так рекомендую поступать, когда щенок отвлекся чем-нибудь на улице на полдороге к вам. Если и этот прием не срабатывает, то просто сделайте вид, что собираетесь убежать от щенка. Как только он подбежит к вам, обязательно похвалите его и наградите лакомством. Ошибка, совершаемая чаще других — это наказание собаки еще не усвоившей прием. Случается это сплошь и рядом на прогулках. Владелец гуляет, когда ему нужно уходить, он зовет собаку, а та не идет, наигравшись или не нагулявшись. Хозяин выходит из себя и начинает ловить собаку. Чем он больше распаляется, тем непослушнее кажется поведение собаки. Как только собака словлена или подошла к хозяину сама, следует трепка и вымещение на ней гнева. Будьте уверены, что первая трещина в налаживании взаимопонимания уже пролегла. Теперь будет даже удивительно, если собака вообще подойдет к своему хозяину. Если у вас складывается такая ситуация, то просто дождитесь, когда собака набегается и подойдет к вам сама. Гоняться за ней бесполезно. Этой ситуации может и совсем не произойти, если вы гуляете со своей собакой наедине и там, где нет других псов. Именно по этой причине я советую гулять подальше от собачьих сборищ. А вот что же делать, если вы уже совершили ошибку и отлупили свою собаку? Более того, теперь ее сложно даже загнать домой, так как она отбегает каждый раз, как вы приближаетесь к ней. Тут всего лишь один шаг до потери пса. В этом случае гуляйте с собакой на поводке. Одновременно отрабатывайте с питомцем другую команду. Лучше всего останавливающую. А команду «ко мне» исключите на длительное время из своего арсенала. На прогулках собаку останавливайте останавливающей командой и подходите к ней сами. Другой способ — это все начать с самого начала, но команду «ко мне» следует заменить на другую, к примеру «подойди». Но тем не менее к отработке подзыва по команде следует вновь возвратиться только по прошествии некоторого времени, когда впечатления от той злополучной порки несколько поизгладятся.

«НЕЛЬЗЯ»

Как бы хорош и понятлив ваш щенок не был, но с его появлением в доме сразу же возникает необходимость пресекать его нежелательные действия. То он примется трепать домашние тапочки, то станет теребить угол обоев. Для пресечения таких действий служит чрезвычайно важная команда «нельзя».

В старой охотничьей литературе часто можно встретить упоминания о том, что команды собакам отдавались по-французски или на английском языке. Есть поклонники этой традиции и сейчас среди легашатников. Поэтому и сегодня можно услышать традиционное «тубо» (нельзя) или «даун» (лежать). Я не сторонник этих языковых вывертов. Русский язык достаточно богат, а потом смешно слышать примитивные иностранные слова из уст людей, которые не могут больше сказать ни одного слова на иностранном языке. Получается смесь французского с нижегородским. Допускаю введение команды таким образом только в том случае, если собака из-за ошибки дрессировщика перестала выполнять обычную команду, и для ее отработки нужно изменить ее речевое звучание.

Запрещающая команда должна быть только одна. Не нужно перегружать собаку параллельными командами: «нельзя» или «фу». Последняя тем более присуща только служебным собакам.

К запрещающей команде щенка приучают одновременно с командами: «ко мне», «на место» и к кличке. Приучение к этой команде всегда связано с пресечением нежелательных действий собаки и определенным воздействиям н нее. В зависимости от характера щенка хозяин должен выбирать меру наказания и силу воздействия, о чем мы уже говорили ранее. «Нельзя» следует вводить сразу же, как только щенок появился в доме. Лучше всего проиллюстрировать это упражнение конкретным примером. Вот вы играете со щенком. В процессе игры он все сильнее хватает вас своими зубами-иголками за пальцы. Все больнее с каждым разом прикусывает кожу. При очередном таком чувствительном укусе дайте команду «нельзя». При игнорировании слегка тряхните щенка за шкирку или щелкните по носу. Здесь всегда должно соблюдаться строгое правило — сначала подается запрещающая команда, и только в случае ее невыполнения следует наказание. Если ваше внушение не подействовало, повторите все еще раз. Наказание в этом случае должно быть несколько сильнее. Владелец должен также помнить, что любое наказание всегда необходимо соизмерять с психическим и физическим состоянием собаки. Усиливать наказание нужно до тех пор, пока не последует выполнение команды. В любой ситуации, при нахождении в любом месте последовательность действий человека должна быть неизменной: неповиновение — команда «нельзя» — наказание (в случае продолжения нежелательных действий). Хорошие результаты на первоначальном этапе воспитания дает еще один прием. Перед дачей щенку еды, слегка удерживайте его рукой перед миской, подавая команду «нельзя». Продержав его в таком состоянии некоторое время, дайте команду «возьми» и допустите к корму. Каждый раз, когда увидите, что ваша собака делает что-то недозволенное, отдавайте команду «нельзя» с угрозой в голосе. При этом совершенно не стоит спешить с наказанием, так как вероятно, что щенок и послушается вас. Наказание — это всегда крайняя мера, хотя без него и не обойдешься.

В доме команду «нельзя» молодая собака усваивает довольно быстро, особенно при частых повторах. Но вот при выходе на улицу вас ожидают одни разочарования. Собака ведет себя так, будто никогда и не была знакома с этой командой. При этом многие владельц часто жалуются, что на поводке пес еще как-то слушается, но на дистанции без него на грозные и громкие слова совсем не реагирует. Делает что хочет. И чем дальше, тем больше распускается пес. Подбирает ваш питомец, к примеру, корку и начинает ее грызть на виду у хозяина. Вы кричите «нельзя». Собака посмотрит на вас, приостановится и продолжает свое дело. Человек выходит из себя от гнева, вприпрыжку летит к псу, приготавливая для него скорую расправу, а он знай грызет. При приближении человека еще отбежит в сторону на безопасное расстояние и не приближается к хозяину, пока не догрызет корку до конца. А потом подходит к своему владельцу с самым невинным видом. Конечно же человек не выдерживает и дает волю гневу, наказывая виновника, и… совершает еще одну ошибку.

Теперь собака не будет подходить к нему совсем, при команде «нельзя», пожалуй, будет убегать еще дальше, а вот побираться будет продолжать. Для многих владельцев собак такая ситуация хорошо знакома, не правда ли? Как здесь вашего курцхаара призвать к порядку?

Прежде всего запомните, что у собаки должно сложиться представление о том, что наказание хозяина всегда ее настигнет за нежелательные действия и на любом расстоянии. Поэтому постоянно следите на улице за играющим щенком. Как только он начинает побираться или совершат другое неположенное действо и при этом досягаем для вас, отдайте команду «нельзя». При продолжении им проступка после команды шлепните его. Более упрямую собаку можно хлестануть сильнее. Для того чтобы всегда быть во всеоружии, имейте с собой прут или плетку. Случается, что на собаку отрезвляюще действует потом только один вид прута, стоит лишь ей погрозить им. Но тем не менее вы заметите, что чае всего команды на расстоянии даже на послушную молодую собаку не действуют. Если только владелец упустит этот момент, то до получения порочной побирающейся собаки всего один шаг. Посоветую прием, апробированный на практике. Носите с собой в кармане мелкие камешки. Поможет и свернутый в тугой узел поводок. Подойдет и строгий металлический ошейник, собранный в ком. Как только собака замечена в нежелательных действиях и не реагирует на команду «нельзя», швырните в нее камешек или ошейник. Здесь главное не попасть в собаку, причинив ей боль, а «переключить» ее внимание. Гремящий металлический ошейник, если упадет рядом с лязганьем и шумом, подействует моментально. Собака реагирует на такое воздействие на расстоянии мгновенно и сразу же прекращает недозволенное действие. Часто она в такой ситуации садится. При этом, что важно, собака не связывает, в случае попадания по ней камешка или ошейника, свое неповиновение с хозяйским возмездием. Со временем она убеждается во все достающей силе наказания, исходящей от своего хозяина. Поэтому на команду «нельзя» после, нескольких таких уроков реагирует очень быстро. Характерно, что в прошлом немецкие дрессировщики рекомендовали в подобных случаях применять рогатку. Как ни эффективен этот способ, но случается, что молодой пес не повинуется полностью и сразу команде «нельзя». То он слушается, а то не может устоять перед исключительно соблазнительной коркой или костью. Тогда вам поможет старый способ — спровоцируйте ситуацию, когда собака будет побуждена к нежелательным действиям. Увидели, что валяется корка, которую очень трудно пропустить вашему псу, не акцентируя внимания на ней, наведите собаку и держитесь как можно ближе к своему питомцу. Схватит корку пес, следует вся последовательность ваших действий: запрет командой «нельзя» — неповиновение — наказание. Обычно такие уроки достигают цели и бывают очень эффективными. Команда «нельзя» столь важна, что придется повторять упражнение на ее отработку много раз. При усвоении и четком выполнении наказание постепенно совсем устранится. Естественно, что при правильном и быстром исполнении команды собаку следует похвалить и поощрить. Как только собака начнет более менее четко исполнять команду «нельзя», начинайте добиваться ее выполнения на более продолжительное время. Для этого положите лакомство перед собакой и продержите в таком состоянии 1-2 минуты. Затем разрешите взять его командой «возьми». Постепенно растягивайте время запрета до 20 минут, а сами начинайте шаг за шагом отходить от собаки. Любые попытки взять лакомство нужно пресекать командой «нельзя». Так постепенно можно добиться, что собака не будет трогать лакомство и при вашем отсутствии. Продолжительность отсутствия каждый раз увеличивают. Молодой курцхаар такое упражнение усваивает довольно быстро. Оно потом очень пригодится при обучении поведению собаки на номере в загоне. Для разносторонней собаки запрещающая команда должна быть отработана идеально.

[Ira]

«СТОЯТЬ — СИДЕТЬ»

Одной из ключевых команд для любой подружейной собаки является останавливающая. Это едва ли одна из самых главных команд. Собака, не выполняющая ее, а попросту гоняющая дичь после подъема со стойки, превратит охоту в мучение. В лесу же такая собака даст вам возможность лишь услышать взлет птицы. Опасность заключается еще и в том, что гоняющая собака подвергается реальной угрозе быть просто убитой, если она бросится за птицей в момент выстрела. Главное назначение останавливающей команды — дать охотнику возможность выстрелить по птице после подъема ее на крыло со стойки. Именно по этой причине для процесса охоты с легавой останавливающую команду можно считать одной из ключевых. Но умению вести себя спокойно после подъема птицы эксперты на испытаниях судят о степени подготовки легавой. А при погонке за птицей далее 10 метров, собака снимается с испытаний, диплома вам не видать. Из всего сказанного на останавливающей команде стоит остановиться подробнее. При этом отработка ее представляется довольно сложной для неопытного владельца курцхаара. Именно она вызывает много сложностей и порождает много ошибок со стороны неопытного охотника.

В качестве останавливающей команды применяют «лежать» или «сидеть», реже «стоять». Чаще всего используется команда «лежать». В силу традиций прибегают к отдаче ее по-английски: «даун». Но делать это совсем не обязательно. Команды «лежать», «сидеть» также необходимы для руководства собакой в быту. Владельцу курцхаара можно обойтись и одной командой «сидеть». Курцхаар работает в различных, порой очень сложных условиях, бывает в высокой траве, в затопленной осоке. В этих условиях легче собаку усадить, чем уложить, хотя и это возможно. К тому же в лежачем положении не собаке не видно падения птицы, а для апортирующей собаки это очень важно. Особенно это необходимо для работы курцхаара по утке и на болоте. К тому же в холодную погоду даже хорошо исполняющая команду «лежать» легавая только присядет в воде. Можно обучить собаку и обеим командам. Некоторые охотники практикуют команду «стоять» в качестве останавливающей, а «лежать» и «сидеть» используют только в быту. Что же, это тоже решение.

Здесь я постараюсь рассказать, как обучить собаку всем этим трем командам. Здесь главное усвоить, что собака должна в любой ситуации, при разных раздражающих и отвлекающих факторах исполнять ее автоматически. Это залог успеха на охоте и испытаниях. Я своих курцхааров начинал обучать останавливающим командам с двухмесячного возраста. Тренировать же собаку этой команде постоянно, пока она не будет выполняться безукоризненно дома и на улице. Владелец собаки при отработке этого упражнения как ни при какой другой команде должен обязательно добиваться исполнения упражнения.

Наиболее просто научить собаку команде «сидеть». Любой маленький щенок осваивает ее достаточно быстро. Для этого берут лакомство в рук. Показывают его собаке и медленно заносят руку высоко за голову псу. Избирая удобную позу, чтобы следить за рукой, собака сама сядет. При этом не забывайте повторять команду «сидеть». Если щенок упрямится садиться и, следя за рукой, начнет отступать, то можно другой рукой одновременно слегка нажать ему на крестец. Поднимая руку, вы обучаете щенка одновременно и садиться по команде жестом. В дальнейшем он станет садиться и только при поднятии руки. Следует запомнить, что при отработке упражнения дрессировщик должен пользоваться только одной рукой и не менять жеста. Полезно обучение команде «сидеть» проводить, когда собака голодна, перед дачей ей лакомства. Для этого ее по команде усаживают перед миской и при попытке посунуться к ней дают запрещающую команду «нельзя». Постепенно удлиняют время выдержки. К миске собаку допускают только по команде «возьми». Трудности с отработкой садиться по команде обычно возникают при переносе отработки упражнения на улицу, особенно на расстоянии. Чтобы обучение пошло быстрее, отработку «сидеть» проводить, когда собака голодна, перед дачей ей лакомства. Для этого ее по команде усаживают перед миской и при попытке посунуться к ней дают запрещающую команду «нельзя». Постепенно удлиняют время выдержки. К миске собаку допускают только по команде «возьми». Трудности с отработкой садиться по команде обычно возникают при переносе отработки упражнения на улице, особенно на расстоянии. Чтобы обучение пошло быстрее, отработку «сидеть» проводите подальше от посторонних глаз и присутствующих. Если щенок упрямится садиться на расстоянии, вспомните о камешках и свернутом металлическом ошейнике. ќтот прием срабатывает безотказно. При правильном и быстром исполнении команды не забудьте поощрить своего воспитанника. Попрактикуйте отработку команды и в более сложных для щенка условиях. К примеру, при виде кошки или иного раздражителя. Здесь лучше заранее взять собаку на поводок, так как только он сможет удержать собаку от броска. ‚от именно по этой причине Я советую очень внимательно относиться к прогулкам с собакой и стараться раньше нее замечать появляющиеся раздражители, чтобы можно было упредить пса и использовать этот момент для воспитания. Собака еще не видит кошки, а вы уже пристегнули поводок и готовы к отработке команды «сидеть». Команду нужно отрабатывать постоянно в различных ситуациях при прогулках на улице, в поле и в лесу. Особенно старайтесь, чтобы собака выполняла ее, отвлекаясь чем-нибудь. Здесь очень важно научить собаку быстро «переключать» внимание на себя, «включая» ее тормозную систему. У уравновешенных собак этот процесс происходит быстро. У нервных — требует больших усилий со стороны воспитателя. Именно по этой причине подготовка островных собак всегда требует больше времени, а главное — даже натасканную собаку приходится постоянно тренировать, так как возможны срывы в постановке. Некоторые собаководы ошибочно выдают охотничью страсть собаки за горячность и наоборот. Неуравновешенная нервная система — признак неправильной племенной работы и ничего общего с охотничьей страстью не имеет. Об этом мы поговорим подробнее при натаске и полевой работе с собакой. Курцхаар же быстро усваивает все приемы благодаря именно своей уравновешенной нервной системы. А при отработке останавливающей команды это качество имеет едва ли не главенствующую роль, так как является гарантом успеха.

Обучив собаку «сидеть», легко перейти к команде «лежать». Именно из сидячего положения проще укладывать собаку. Для этого показывают собаке лакомство и вытягивают руку перед ней. Щенок из положения сидеть, потянувшись за рукой, перейдет в лежачее положение. Если он заупрямится, то можно слегка нажать ему на холку. Можно попробовать и другой способ. Из сидячего положения побуждают щенка лечь механическим воздействием. Одной рукой слегка нажимают на холку, а другой вытягивают лапы вперед. При всех упражнениях не забывайте повторять команду «лежать». В каждом случае необходимо в лежачем положении перед дачей лакомства в качестве поощрения щенка немного выдержать в этой позе. Щенок довольно быстро усваивает приемы, но переутомлять его постоянными занятиями не стоит. Достаточно позаниматься с собакой два-три раза перед дачей пищи. Очень хорошие результаты дают занятие во время прогулок. При этом это может быть всего одно занятие, но только исполненное собакой правильно и уверенно. Поэтому занятие такое проводите особенно тогда, когда есть абсолютная уверенность, что собака выполнит «команду». Такие разовые упражнения приносят много пользы и служат хорошим закреплением уже достигнутых успехов.

Как только собака начнет более-менее сносно выполнять команду в помещении, нужно вводить отработку «лежать» по жесту. Как правило, для этого сигнала служит поднятая вверх рука, в отличии от «сидеть», где рука находится в горизонтальном положении. При отдаче команды, дрессировщик поднимает вверх руку. При этом нужно помнить, что рука должна быть одна и та же каждый раз. Как и при отработке команды «сидеть», постепенно начинают выдерживать щенка в лежачем положении перед лакомством в течение нескольких минут. При отработке «лежать» следует запомнить, что собака никогда не должна самостоятельно выходить из заданного положения без вашей разрешающей команды. Это может быть «возьми», если собака лежит перед лакомством или миской, или «вперед» для побуждения собаки продвинуться вперед. Именно здесь необходимо следить, чтобы за запрещающей командой следовала разрешающая. Это нужно, чтобы во время охоты собака, оставленная «на месте», самостоятельно не предпринимала шагов для отыскания хозяина, а спокойно оставалась на месте. При прогулках для тренировки укладывайте собаку как можно чаще, даже когда она находится на поводке. Кстати, когда собака задерживается с исполнением команды, он может сослужить хорошую службу. Нужно пропустить поводок под подошву вашей обуви, под каблук. Дайте команду «лежать» и слегка потяните за поводок. Он, в свою очередь, потянет собаку книзу, и она вынуждена будет лечь. Потренировав несколько раз собаку таким образом, можно затем переходить к упражнениям на «лежать» и без поводка.

Если только ваша собака упрямится ложиться по команде на расстоянии, совет может быть только один — опять прибегайте к помощи камешков или свернутого металлического ошейника, как это делалось при отработке команды «нельзя».

Некоторые охотники обучают собаку команде «стоять». Так поступаю и я. Этой командой пользуюсь исключительно на охоте и собаки ее никогда не путают. Приступать к отработке этой команды можно при прогулках с питомцем на поводке. Лучше начинать упражнение, когда собака полностью выгуляется, при возвращении домой. Держа собаку на поводке, отдаете команду «стоять» и резко останавливаетесь. Советую всегда эту команду отдавать, когда собака принуждена останавливаться перед естественными препятствиями и преградами. Например, при переходе дороги. ќто наиболее естественный способ отработки команды. Можно вводить команду «стоять» после усвоения собакой «лежать» или «сидеть». Для этого сразу же за командой «сидеть» должна следовать команда «стоять». Однако в этом случае собака будет одинаково выполнять обе команды. Иногда задают вопрос, что делать, если собака начинает путать команды. Так, при команде «стоять» садится или ложится. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы собака оставалась на месте по вашей команде и делала это моментально. Для охоты это важнее всего. Со временем более опытный пес будет исполнять только нужную команду.

Останавливающая команда важна для собаки и в быту. Именно она может уберечь вашего пса от рискованного броска за кошкой на проезжую часть дороги, от выяснения отношений с другой собакой. Систематическими упражнениями отрабатывается она довольно быстро и курцхаар усваивает ее хорошо. При этом это еще и залог успехов в натаске. Предела совершенствования отработке этого упражнения просто нет. Так, мои курцхаары по команде могут укладываться прямо на стойке. Нужно это в случае, если вы не успеваете сейчас же подойти к собаке. К примеру, перед вами глубокая канава с водой. Пока вы поднимаете сапоги, найдете брод, легавая может самостоятельно тронуть птицу. А так она лежит и дожидается вашего подхода. При посылке вперед собака в этом случае подает птицу под выстрел прямо броском из лежачего положения. Можете считать, что добились успеха в отработке останавливающей команды, если ваш пес может при броске за кошкой моментально сесть при вашей команде. Здесь будьте уверены, что он поступит так же и под птицей.

Команды «сидеть» и «лежать» стоит активно использовать для отработки с собакой другого упражнения: нахождения у вещи без вашего присутствия, спокойному поведению в одиночестве. Это упражнение обязательно для разностороннего курцхаара, так как он должен спокойно находиться на номере при загонной охоте и в любой ситуации, будучи оставленным в лесу, ожидать спокойно своего хозяина. При этом собака не должна реагировать на посторонние раздражители: посторонних людей, птиц и зверей. К тому же собака, ведущая себя совершенно спокойно на месте и не рвущаяся за хозяином, удобна в быту. Достаточно вам раз приехать на охотничью базу, и вы поймете преимущества такого пса. Он может спокойно ожидать своего хозяина в любом углу или помещении, машине, не скуля и не проявляя нервозности. џ приучал свою собаку спокойному нахождению с самого маленького возраста. Просто брал щенка с собой в рюкзак при выезде на прогулку в луга. Сам давал щенку набегаться и утомиться, а потом просто укладывал его на рюкзак. Я отходил на некоторое расстояние. Усталый щенок обычно ложился прямо на рюкзак и спокойно дремал. Постепенно это вошло у него в привычку. Стоило мне где-нибудь положить его подстилку или рюкзак, как он воспринимал это как команду «место». В более взрослом возрасте я стал практиковать этот же прием, беря его на охоту, и прежде всего на тягу весной. Именно здесь ему приходилось довольно длительный период времени находиться на одном месте и ожидать моих действий. В дальнейшем молодую собаку приучают оставаться одной на продолжительное время, для этого ее укладывают у вещи, можно и привязать, и отходят на некоторое расстояние. Лучше отойти на такое расстояние, чтобы собака не видела вас, а вы видели ее. Для этого изменяют направление движения и заходят к собаке с другой стороны, но чтобы она не видела вас и не чувствовала вашего присутствия. Достаточно понаблюдать за поведением питомца. Как правило, он сначала лежит совершенно спокойно, а потом начинает беспокоиться. Как только собака встанет и начнет поскуливать, следует отдать команду «нельзя» и воспользоваться все теми же камешками. При этом показываться самому не обязательно. Такие упражнения нужно практиковать как можно чаще, при каждом выезде за город.

Некоторые курцхаары обладают повышенным сторожевым инстинктом. Они самостоятельно охраняют вещи, машину, трофеи охоты, ружье. При этом наиболее агрессивны они не столько к человеку, как к собакам и другим животным. Наказывать за такое собаку не стоит, так как она выполняет свой собачий долг, хотя чрезмерная охрана может быть и довольно хлопотной при поездке на охоту охотников с другими собаками. Сторожевые качества собаки называются еще кинологами «инстинктом коттеджа». Курцхаар обладает таким качеством врожденно. Закрепить его можно при помощи вашего коллеги-охотника. Если он попробует взять вещь или проникнуть в автомашину и собака при этом проявит агрессию, то ее нужно поощрять за смелость. ‘Следует четко различать «инстинкт коттеджа» и неуравновешенную нервную систему вашего питомца. Уравновешенный курцхаар спокойно входит в обычное состояние, нервного долго нельзя успокоить. При этом истеричная собака может поучить уму-разуму и своего хозяина. Таких собак я не встречал. Такое поведение просто недопустимо. Любое проявление агрессии по отношению к хозяину должно пресекаться моментально, властно и жестко. Не стоит собаку приучать лаять без причины. Курцхаар не должен быть пустобрехом, к тому же это тоже показатель неладов с нервной системой. А вот лаять по приказу стоит. При подаче голоса щенка на незнакомый шум или предмет следует отдавать команду «чужой». Со временем при этой команде собака будет лаять по вашему желанию. Как правило, такую команду отдают при охране вещей. Поэтому, если к спокойно лежащей собаке подходит чужой человек, именно этой командой можно не допустить кражи вещи или самого пса. Нормально воспитанного курцхаара любого пола практически невозможно украсть. Любые попытки словить его пес встречает в штыки. Команде «чужой» можно обучить молодую собаку и в помещении при подозрительном звуке или звуке дверного звонка. Команда эта совсем не лишняя в наше неспокойное время.

«ВПЕРЕД»

Молодые охотники, владельцы курцхааров, очень мало внимания обращают на команду «вперед». А эта команда очень важная для охотничьего пса. Ну, уже упоминалось, что она может явиться разрешающей после запрещающей команды. Ей же охотник будет пользоваться, когда возникает необходимость, послать собаку в плотные заросли, в топкое болото, на воду. Но главное — что эта команда нужна, чтобы послать собаку со стойки подать птицу под выстрел. Именно об этом очень часто забывают. Основное в исполнении собакой этой команды заключается не столько в четком исполнении, сколько в энергичном действии. Лучше, если собака будет исполнять команду «вперед» прыжком или броском. Но вот именно, как этому научить молодого курцхаара, охотники и не знают. Прежде чем рассказать об этом, нужно объяснить, почему собаке целесообразно при этой команде энергично бросаться вперед. Со стойки собака должна подать под выстрел птицу одним или двумя прыжками. Именно в этом случае птица не сможет отбежать из-под стоящей на стойке собаки. Такая подводка может быть у собаки врожденной, но случается, что легавая обладает и затуженной подводкой. Она медленно начинает красться к птице. Если та склонна к забегам, то подняться она может вне выстрела охотника. Это же относится к легавым, обладающим «мертвой» стойкой, то есть когда собаку очень трудно побудить продвинуться вперед со стойки вообще. Такая собака может превратиться для охотника просто в беду. Лучше по этой причине отработать энергичный посыл со стойки заранее, обучив собаку команде «вперед». Тем более, что сделать это совсем несложно. Просто, когда вы выходите гулять с собакой и ваш питомец рвется с поводка побегать, нужно прежде, чем отстегнуть поводок, подать команду «вперед». Делать это нужно при каждой прогулке. Следует также отдавать эту команду каждый раз, когда собака станет медлить входить в воду или в плотные заросли. Молодой пес усваивает эту команду очень быстро. В дальнейшем следует ввести и жест при отдаче команды «вперед». Чаще всего это будет выброшенная вперед рука.

ЖЕСТЫ-КОМАНДЫ

Вообще все команды, отработанные голосом, следует в дальнейшем переводить и на отработку по жесту и свистку. Если только ваша собака хорошо усвоила упражнение и повинуется вашим командам моментально, то внедрение жеста и свистка дело только времени. Усваивается это курцхааром быстро. Здесь самое главное — не допустить ошибки и путаницы в жестах, замене рук и количестве свистков. Команды жестом и свистком должны отдаваться только единственно закрепленным сигналом. Меняться они не должны никогда. Выбрать же жесты и звуковые сигналы может сам охотник совершенно произвольно. Так они лучше запоминаются. Например, команда «ко мне» — короткий свисток и похлопывание ладонью по правой ноге. «Лежать» — два коротких свистка, а рука поднимается на уровень плеча. После усвоения речевой команды ее постепенно заменяют только на жест и сигналы свистком. Упражнения с молодой собакой нужно повторять как можно чаще. Особенно это важно при прогулках в лесу и лугах. Для отдачи звукового сигнала лучше всего пользоваться свистком. Звук его должен быть достаточно резким и слышимым на приличном расстоянии. Очень хорошо зарекомендовали себя так называемые ультразвуковые свистки, на которых можно менять частоту и силу звучания свиста. Курцхаара можно приучить к самому нежному и еле уловимому звуку. Особенно такие сигналы будут полезны при лесных охотах, когда нужно соблюдать осторожность и тишину. Такими сигналами пользуются на облавных зверовых охотах. При желании тональность свистка можно настроить таким образом, что звучание не будет различимо человеческим ухом, а собака будет слышать звук такой частоты. Но увлекаться такими экспериментами не стоит, так как важнее наладить с собакой рабочий контакт и приучить ее повиноваться в любой ситуации.

АПОРТИРОВАНИЕ — ГЛАВНАЯ КОМАНДА

Наряду с останавливающей командой ключевой в становлении курцхаара явится отработка апортирования. Апортирование важно не только необходимостью на охоте сбора битой дичи и добора подранков. Курцхаар — порода разносторонняя, поэтому апортирование является еще и основой развития охотничьей страсти у собаки и построения на ней всего комплекса воспитания, дрессировки и полевой подготовки. К тому же апортирование считается для немецкой короткошерстной легавой врожденным задатком. Поэтому курцхаар должен обязательно подавать. В условиях наших охот неподающая собака просто обременительна. Хотя и считается, что подача является врожденным задатком, но даже собаку с ярко выраженной способностью врожденной подачи, нужно обучать делать это правильно и по команде. Встречаются собаки и с ослабленной склонностью к подаче, с такими придется повозиться. Именно по этим причинам с курцхааром заниматься подачей нужно с самого раннего возраста. Чем раньше начнете заниматься с собакой отработкой апортирования, тем легче пойдет обучение и большим мастерством овладеет ваш пес в этом умении. При обучении курцхаара основам домашней дрессировки апотированию нужно уделять самое пристальное внимание. Его следует вводить комплексно при отработке и других команд: «лежать», «сидеть», «вперед» и прочих. Разносторонний курцхаар должен подавать не только пернатую дичь, но и мелких зверей размером до лисы. Нетрудно обучить его поиску и подаче потерянной вещи хозяина. По этой причине щенка курцхаара обучают подавать практически любой предмет, особенно акцентируя на апортировании перьевой и меховой поносок. Делать это нужно сразу же при появлении щенка в доме. Некоторые собаки проявляют поразительную способность к апортированию. Мой курцхаар Джипси начала правильно апортировать крыло утки и ножку кабана в полтора месяца. А вот с ее матерью, Евой, мне пришлось повозиться, хотя потом она подавала отлично. При обучении апортированию нужно прежде всего воспользоваться пристрастием маленького щенка таскать все подряд в пасти. То он схватит свою игрушку, то начнет таскать ботинок. Вот это-то и явится началом обучения. Как только в игре вы заметите, что щенок схватил игрушку или какой-либо предмет, поманите просто его лакомством и в обмен на него отберите вещь. При этом не забывайте отдавать команду «подай». Лучше такие игры начинать с теннисного мяча или другой хорошо известной щенку вещи, которую он охотно хватает и теребит. Случается, что пес схватит игрушку, а когда вы его поманите, то он ее бросает и устремляется к вам. Тогда следует взять игрушку и слегка подразнить ею щенка. Только он начнет ее хватать, бросьте ее на небольшое расстояние. Как только щенок подбежит к предмету и возьмет его в пасть, то отдайте команду «подай» и сами заберите игрушку в обмен на лакомство. Если щенок на первых порах хватает поноску, но не подходит к вам даже когда вы садитесь на корточки, то можете подходить к собаке сами, и, дав команду «подай», забрать ее. Стали замечать, что игры с апортированием надоели щенку, то занятия с ним стоит прекратить.

Лучше провести совсем мало упражнений на подачу, два-три, но добиться успеха. При подаче хозяин должен внимательно контролировать свои действия, чтобы не переусердствовать и не «пережать» щенка излишним психологическим воздействием. При отработке апортирования нужно с самого начала усвоить, что здесь наказание и насилие должны быть абсолютно исключены из обихода. Как только щенок начнет сносно подавать одну какую-то вещь, то нужно переходить на другую поноску. Если щенок хорошо подает свои игрушки, тогда следует переходить на отработку подачи перьевой и меховой поносок. Для них на первом этапе, когда щенок еще мал, сгодятся крыло любой охотничьей птицы и кусочек шкурки (кроличьей или кабаньей). Я для обучения своих собак использовал утиные крылья и ножку (в шкуре) молодого кабана. Владелец курцхаара должен запомнить, что эти «охотничьи» игрушки собаки используются только для отработки упражнения. Они не должны постоянно находиться на собачьем месте вместе с другими игрушками. После отработки упражнения их нужно убирать от щенка вне его досягаемости. Давать их постоянно трепать и играть молодому псу недопустимо. Вы должны быть готовы к тому, что щенок, отлично таскающий мяч, с отвращением станет отворачиваться от крыла птицы. Такое происходит не так уж редкоП птицы раздражает собаке небо. Бывает, что такой трудности с курцхааром и не возникает. Если собака никак не берет крыло, то следует слегка предварительно поддразнить ее крылом. Пес начнет хватать его сначала робко, а потом все азартнее. Можете даже отдать ему крыло немного потаскать, но не допускайте рвать и жевать перья. Затем отдайте команду «подай» и заберите поноску. ‚ случае, если ваш питомец ну просто никак не хочет брать крыло птицы, то можно поиграть с ним как с котенком. Привяжите к крылу бечевку и постарайтесь «оживить» его на глазах щенка. Щенок обязательно не вытерпит и постарается схватить «убегающее» крыло. Тогда можно потихонечку подтянуть за бечевку щенка к себе вместе с крылом. При отдаче команды «подай» обменяйте поноску на лакомство и обязательно погладьте питомца. Крыло на бечевке можно использовать и длЯ более сложных упражнений, достигая того, чтобы щенок бросался за убегающей птицей. Если вы перекинете бечевку через ручку любой двери, то такая поноска сможет и «взлетать» перед носом щенка. «видев ее вне досягаемости, щенок начинает облаивать крыло, тоже качество, полезное для курцхаара. Однако в итоге малыш должен обязательно схватить свою «дичь» и принести ее хозяину. Может случиться, что щенок берет крыло очень небрежно, за одно или два пера. Такая хватка не годится. Для этого также используют бечевку. Просто нужно в момент, когда щенок вам подает поноску, слегка дернуть за бечевку, чтобы крыло вылетело из его пасти. Пес сразу же перехватит поноску поудобнее и покрепче. Точно так же поступают и при отработке подачи меховой поноски. По прошествии времени и с взрослением собаки поноски обязательно меняют. Меховую постепенно утяжеляют. Для этого я шью из старой кроличьей шапки или заячьей шкурки мешочек. По мере надобности при отработке подачи внутрь кладу груз. К году таким образом я приучил свою собаку носить меховую поноску весом в 6 кг — на завершающем этапе это была уже гантель. Целесообразно то же сделать и в отношении перьевой поноски. Здесь следует помнить, что настоящие крылья птицы должны обязательно преобладать. Второе правило — поноска должна быть мягкой, так как иначе у собаки выработается очень твердая хватка. Бороться с этим пристрастием будет трудно, а пес обязательно на охоте начнет дожимать подаваемую дичь. Собаку следует приучать подавать любые предметы и вещи, даже ей неприятные, например металлические. Однако охотничьи упражнения должны в ваших занятиях преобладать обязательно. Именно с них начинает пробуждаться настоящая охотничья страсть. При правильных занятиях по отработке апортирования, собака просто с желанием ожидает подобных игр и занятий, и ничто не может от них отвлечь ее внимание.

Помимо того, что собака должна охотно и быстро подавать различные предметы и «охотничьи игрушки», ее необходимо обучить делать это правильно. ќто означает на практике, что ваш курцхаар не бросался самостоятельно за любой забрасываемой вещью. Пес должен совершенно спокойно сидеть при любых манипуляциях с поноской своего хозяина. Бросаться вперед для апортирования собака должна только по команде. При самой подаче пес должен взять тушку птицы поперек и, подбежав к человеку, сесть перед ним, а затем уж отдавать дичь в руки. С этой целью обучение проводят с собакой на поводке и в ошейнике. Сначала укладывают собаку (если собака знает только команду «сидеть», то все обучение строится на ней), а потом владелец забрасывает поноску, желательно, чтобы собака не видела ее падения. Если только курцхаар делает попытки броситься вперед, его одергивают за поводок и опять укладывают. После того, как собака исполнит команду, ее немного выдерживают в положении лежа, а затем, отстегнув поводок, посылают командой апортировать. Выдерживать собаку перед посылом следует каждый раз. Очень важно, чтобы пес не бросался вперед по любой команде, даже чужого человека. Поэтому хорошо потренировать его и на это. При отдаче команды чужим собаку удерживают на месте и одергивают командой «нельзя». Это будет важно на практической охоте, так как здесь недисциплинированная собака может начать бросаться в поиск за сбитой птицей по любой команде или даже звуке выстрела. При промахах и вообще ложной тревоге пес превратит охоту в мучение, особенно на воде и стрельбе с лодки. Такое на практике происходит сплошь и рядом. В результате человеку остается только неудовлетворенность от бестолковости собаки. Тогда случается, что после первого выстрела собака улетает пулей в луга и носится там сама по себе.

Когда собака схватит поноску и приблизится к вам, за пару шагов от вас необходимо собаку усадить, а затем подойти к ней и забрать поноску. Случается, что собака ну никак не хочет доносить поноску до своего хозяина. В этом случае, как только замечаете, что она намеревается положить поноску на землю, отдаете команду «подай» и постепенно отходите назад. Можно в итоге присесть на корточки. Если этот прием не помогает, то следует просто стремиться самому побыстрее подойти к собаке и успеть подхватить поноску. Естественно, после всех упражнений с поноской в комнате и помещении, целесообразно перенести занятия на улицу. ‘начала здесь может не все пойти гладко, так как вне помещения уж очень много отвлекающих моментов. Закрепив отработку всех элементов подачи на улице, целесообразно приступить к отработке еще одной ступени в апортировании.

Для этого нужно запастись тушкой настоящей убитой птицы. Раньше таковую можно было приобрести в магазине «Природа». Такая будет птица — принципиально. Я для своих собак запасал убитых на тяге вальдшнепов. В морозилке их можно хранить целый год. На тушке отрабатывают все те же упражнения, о которых мы говорили выше. Как правило, собака, хорошо усвоив подачу крыльев, на тушку птица переходит просто. Однако случаются и досадные неудачи. Подавая все подряд и без разбору, молодой пес вдруг напрочь отказывается подавать предлагаемого ему рябчика или утку. В этом случае никоим образом не прибегайте к насилию, как бы отказ подачи не выводил вас из себя. Поверьте, это совершенно не поможет, а вот бед наделает, так как можно совершенно отбить охоту у собаки подавать.

Приучить собаку к птице можно несколькими способами. Если собака совсем не берет птицу, попробуйте вложить ее в пасть и, немного поддержав под нижнюю челюсть, отпустить после команды «подай». Можно раззадорить щенка тушкой, как вы это делали ранее с крылом. При этом попробуйте уже известный прием с бечевкой. В случае, когда и это не помогает и собака упорно продолжает отказываться от птицы, попробуйте предварительно завернуть ее в старый капроновый чулок в несколько слоев. Как только собака начнет подавать, то постепенно снимают слой за слоем капрон. Так же можно заворачивать тушку и в газету. Если дело пошло на лад, то подачу отрабатывают обычным путем. Очень полезно часто менять тушки птиц, чтобы пес не смог привыкнуть у одной уже знакомой и затасканной им птице. Обязательно следите, чтобы собака приучалась брать птицу точно поперек тушки. Для этого птицу посередине перебинтовывают в несколько слоев марлей или капроновым чулком. Как только щенок станет брать птицу по месту, бинт снимают. Совершенно так же приучают брать и меховую поноску. Здесь следует помнить, что любая поноска по своему весу должна соответствовать физическому развитию щенка.

C освоившей подачу молодой собакой очень полезно всякий раз усложнять упражнения и вводить в них все больше охотничьих элементов, которые потом понадобятся на охоте. Такие игры доставляют собаке много удовольствия и укрепляют контакт с владельцем. Отличную службу при последующей натаске и практической охоте сослужит следующее упражнение. Забрасывайте поноску таким образом, чтобы ваш питомец ее не видел. А потом посылайте ее подать только против ветра. Если щенок ее сразу не найдет, ничего страшного не произойдет. Тогда прямо подходите к тушке и наводите на нее собаку, приговаривая «ищи», «здесь» и так далее. Не грех и показать тушку рукой собаке. После этого заставьте собаку отработать поноску, как положено по всем правилам. Потом повторяйте это упражнение. Скоро вы заметите, как ваш пес начнет постепенно разыскивать поноску чутьем. На ваши указания и помощь щенок станет реагировать моментально, что также будет очень полезно при натаске и практической охоте. Именно здесь закладывается доверие и вера собаки во всесилие своего хозяина, который всегда лучше знает, где находятся птицы. А такая уверенность очень много будет значить потом, во время натаски. «видев, что щенок стал справляться с поиском, можно еще усложнить упражнение. Проделывайте то же самое, но поноску начинайте класть не на землю или пол, а на возвышение. Можно это попробовать для начала в комнате. Спрячьте поноску, к примеру, на стуле в другой комнате, а потом пошлите собаку апортировать. При исполнении обязательно не забывайте ее похвалить и поощрить лакомством. На прогулках проделывайте то же. Сначала тушку птицы положите на кусты, только чтобы собака не видела ее. Собаку при отработке этого упражнения посылают в поиск только против ветра. Такие тренировки имеют практическое применение и многое дают легавой задолго до выхода на натаску или охоту. Дело в том, что курцхаар не только приучается пользоваться чутьем, но и искать верхом. Упражнение развивает практику пользоваться комплексно нижним и верхним чутьем совершенно равнозначно, в зависимости от силы ветра и места расположения поноски. Для разностороннего пса это непременное правило. По мере того, как собака научится отыскивать вашу поноску на кустах, подвесьте ее повыше, чтобы собака не могла бы достать тушку птицы. Пошлите курцхаара подать и посмотрите, что из этого выйдет. Питомец довольно быстро отыщет поноску и станет пытаться ее схватить. При неудачах сделать это, пес начинает сначала поскуливать а потом подлавливать, показывая всем видом, что он нашел требуемое, но не может достать. Здесь следует немного подождать, чтобы собака побольше полаяла. Бывает, что курцхаар даже подбежит к вам с докладом о найденной поноске. Всегда поощряйте эти действия пса. Более того, вводите команду «голос» при облаивании щенком поноски. Можно эту команду заменять и на «доложи», так как именно этой командой вы потом будете пользоваться при отыскании собакой подранка копытных. С опытом курцхаар станет сам лаять в случае, когда отыщет поноску, но не может дотянуться до нее. Видите, что обучение идет на лад, — выдерживайте как можно дольше время облаивания. Собаке очень нравятся такие занятия и она всегда ожидает их с нетерпением. Из личного опыта посоветую заниматься этими упражнениями изредка и с уже опытной собакой. Обычно такие тренировки хорошо проводить в осеннее и зимнее время. С наступлением тепла нужно приступать к отработке подачи с воды.

Все упражнения на воде требуют внимательного и вдумчивого отношения владельца к своему питомцу. Поэтому всякое насилие в отработке упражнений на воде следует исключить. Не советую и наказывать собаку. Любая работа с собакой требует нешаблонного, индивидуального подхода к животному. Поэтому при трудностях больше обдумывайте ситуацию и ищите их разрешения путем поиска взаимоотношений со своим питомцем. В этом случае могут прийти совершенно свои решения, оригинальные и непохожие на рекомендации учебников. Из вас двоих, человека и животного, вы всегда являетесь лидером и при психологическом контакте вы ведущий. Хозяин всегда должен решать и находить решения в трудной ситуации. Именно тогда ваша роль «вожака» стаи укрепится бесповоротно. Собака же всегда должна верить, что ее хозяин самый могущественный, и он всегда прав, он лучше владеет ситуацией и готов прийти на выручку в любую минуту. К отработке упражнений нужно подходить исключительно осторожно, тем более если щенок робок и труслив.

Отношение собаки к воде может быть совершенно различным, и к этому нужно быть готовым. Чаще всего курцхаар воды не боится. Многие собаки этой породы любят воду и могут возиться в ней часами. Тогда никаких трудностей с подачей с воды не будет. Однако встречаются и другие собаки. Вода, особенно ее гладь и обширное пространство, вызывают панический ужас, а небольшая волна заставляет такую собаку даже отпрыгивать назад. Такая робкая собака, набегавшись и испытывая жажду, отказывается пить из реки, а будет искать лужицу или даже выкопает ямку с водой. Такое поведение наблюдается у щенков осенних пометов. Они просто слишком поздно знакомятся с водой. С собакой уже пора выходить в луга на натаску, а собака еще никогда не видела водного пространства. Может сказываться здесь и нервная система питомца. Нервные собаки практически всегда испытывают водобоязнь. А придется приложить много усилий, чтобы приучить такого пса к воде. Но водяная работа — непременное правило разносторонней собаки и без него просто не обойтись. Џо этой причине упражнения на воде с поноской обязательное условие воспитания курцхаара.

Прежде всего легавую нужно приучить к воде. Для этого лучше всего купаться самому в жаркий день и брать на реку щенка. Хорошо переплыть реку и позвать щенка за собой. При любых, даже и небольших преградах, никогда не следует обращать внимания на «жалобы» щенка, на его скулеж. Нужно обязательно побудить щенка пересечь водную преграду, будь то простая канава, лужа или просто болото. Никогда не останавливайтесь и не берите щенка на руки. Просто идите вперед и не обращайте внимания на собаку. Как бы щенок не стремился обежать преграду по сухому, он в итоге будет обязательно принужден зайти в воду. Сначала это будут мелкие места, где вода доходит собаке только до груди. Потом можно выбирать водные преграды и поглубже. Собака, приученная с малолетства апортированию, страстно бросается за поноской через любую преграду. Точно так же она летит и в воду. Поэтому упражнения на апортирование можно активно использовать и для приучения к воде. Естественно, что сначала поноска должна забрасываться только на мелководье. Постепенно собаку побуждают апортировать поноску с более глубокого места. Нужно следить, чтобы собака правильно плавала. Если она делать этого не умеет, то ваша задача — обучить ее. Не умеющая плавать собака в воде хаотично бьет лапами по воде, при этом высоко выбрасывая их вверх. Чем выше она поднимает лапы, тем выше вылезает из воды и задирает голову от разлетающихся брызг. Плыть собаке так неудобно, и она не развивает нормальной скорости. К тому же пес быстро устает, так как расходует много лишних сил. Еще сложнее ему преодолеть заросли рогоза и водорослей. Действенным способом обучения собаки плаванию может явиться все та же подача. Даже не умеющая правильно плавать собака может очень любить подавать. Этим и следует воспользоваться. Нужно заставить собаку подать поноску несколько раз подряд. При этом поноска должна быть достаточно объемной и длинной. Подойдет чурбачок, который собака может взять в пасть. Устающая от апортирования собака сама будет опускать лапы вниз. Ей так просто удобнее плыть с большой поноской. От раза к разу собака будет плавать все правильнее. Иногда можно услышать совет поддерживать собаку наплаву снизу, под живот. Из опыта скажу, что этот способ очень далек от практического применения и результатов не дает. Более эффективным явится просто катание на лодке. Собака будет плыть к вам, а вы потихонечку уплывайте от нее, поддерживая от нее некоторое расстояние. Через минуту пес, стремясь развить большую скорость, будет плыть совершенно правильно. Собака, с которой потом переходят работать по утке на практике, овладевает виртуозным умением плавать.

Как только собака примется нормально плавать, следует перейти на апортирование только птицы, отказавшись полностью от палок и других посторонних предметов. Иначе собака, не сумев найти сбитую птицу, будет упорно выносить эти палки или куски водорослей, а то и стреляные гильзы. Поноску забрасывают сначала на мелкую воду, потом глубже и глубже. Затем забрасывают тушку в камыши или прибрежные заросли. Собаку посылают апортировать с некоторой выдержкой. За исполнение упражнения всегда поощрите своего питомца. Тушка птицы быстро намокает и теряет «вид». Она после трех-четырех упражнений расползается. Чем более «гладкую» поноску будет подавать собака, тем лучше. Но учитывайте, что тушку птицы придется все же менять, так как она в итоге просто утонет. При посыле собаки апортировать с воды нужно соблюдать и правильность всех действий. То есть пес должен бросаться апортировать только по вашей команде и из положения сидя. Дисциплинированность должна соблюдаться и здесь. Обязательно перед занятиями на воде снимите с курцхаара ошейник, так как он может привести к его гибели, если только зацепится за корягу на глубоком или очень топком месте. Обязательно так же поступайте и во время охоты.

После того, как ваш питомец будет с желанием подавать, можно попробовать научить его нырять. Правда, не каждая собака способна на это. Для этого лучше всего отрабатывать подачу в теплый и солнечный день. В качестве поноски должна служить белая обструганная палочка с грузиком на одном конце. Она должна плавать, как поплавок. Довольно собаке подать такую поноску пару раз, грузик увеличивают и забрасывают палочку на мелкое место. Постепенно ее бросают все дальше от берега, но так, чтобы поноска была хорошо видна в воде. Сначала будет достаточно, чтобы поноска была хорошо видна в воде и собака опускала поглубже в воду голову и рывком доставала поноску.

Если несмотря на ваши старания собака упорно отказывается заходить в воду — последним способом является попытка «обазартить» пса, пустив на мелководье утку. Если и этот способ не приведет к результатам, следует задуматься над складом нервной системы вашего питомца. Охотник на утку из него не получится, да и разносторонний помощник тоже.

В отработку апортирования с земли и воды также входит приучение собаки проделывать все по жесту и сигналу свистком. Команды владелец собаки должен выбрать сам. Для посыла на апортирование может служить только один жест и сигнал свистком, а может, и два отдельных. Это практикуют для того, чтобы собака перед апортированием уже знала, что ей предстоит подать хозяину и какая работа предстоит: по птице или по зверю. К примеру, взмахнули левой рукой вперед — собака должна подать птицу, удар в ладоши — кролика, зайца или иного мелкого зверя.

В курс домашней дрессировки и апортирования я советую включить еще одно упражнение. Это — соблюдение собакой выдержки при выстреле стартового пистолета. Такую тренировку стоит рассматривать, как составное от отработки апортирования. Так выдержка собаки после выстрела самым тесным образом связана именно с подачей. Прежде всего цель такой тренировки заключается в том, что у собаки ни в коем случае не должен выстрел ассоциироваться с командой на апортирование. К сожалению, вся недисциплинированность происходит именно от этого. Со временем у владельца, который не уделял этому какого-то внимания, собака после выстрела, даже промаха, гоняет все живое и обуздать ее бывает совсем непросто. Чтобы собака не бросалась самостоятельно подавать после выстрела, нужно приучить курцхаара к тому, чтобы он воспринимал его, как звуковую команду «лежать». Выстрел легавая должна воспринимать только как сигнал оставаться на месте. В этом весь секрет. Это как бы останавливающая команда. Собаку для этого укладывают, лучше на улице или где-нибудь в лугах и стреляет из старого пистолета. Для начала подойдет и пистонный детский пистолет. При попытке встать отдают запрещающую команду. Чтобы собака и на охоте беспрекословно исполняла этот приказ и оставалась на месте, ее следует укладывать после каждого выстрела. При самостоятельном укладывании после выстрела легавую нужно обязательно поощрять и угощать лакомством.

В комплекс упражнений на апортирование я также включаю потаск. Это тренировка будет способствовать развитию разносторонних задатков вашего курцхаара. Более подробно мы поговорим об этом в специальном разделе, посвященном разносторонней работе собаки.

Одним из встречающихся недостатков у подающих собак является слишком твердая хватка. Собака делает все прекрасно, но вот не спешит подавать птицу. А то при подносе ее постепенно дожимает тушку. Такие собаки со временем могут начать и жевать тушку постоянно перехватывая ее и давя. Получить в руки раздавленный трофей не очень-то приятно. Этот недостаток встречается особенно у чересчур горячих собак. Отучить собаку можно только одним способом. При отработке поноски она должна быть мягкой с самого начала. Если собака и потом будет мять птицу и сильно ее сдавливать, следует внутрь поноски заложить что-либо колючее. Иногда советуют просто обертывать тушку колючей проволокой. Но можно использовать и чурку с небольшими тупыми шипами. Довольно часто собаки начинают жевать тушки птиц после первых же охот. Поэтому при первых выходов с собакой нужно не спешить посылать ее подавать каждую битую птицу, а только из крепи. Нужно следить чтобы собака не слизывала с тушки кровь, и еще совет: никогда не кормите собаку дичью. Многие виды болотной птицы легавая всегда отвергает. Но охотники приучают собак к вареной утке и тетеревиным птицам. Последних легавые предпочитают всем другим. Кормить дичью собаку не стоит именно по этой причине. Начнет собака мять птицу, а там всего один шаг и до пожирания ее. Этот порок практически неисправим. Собака к охоте делается непригодной.