По поводу равов - уже не одна литра выпита в этом споре))))) те кто печатаються у меня не снимают вг раве..)))) путем проб и ошибок они к этому пришли...
По поводу печати - всего 3 человека занимаются этим в макеевка (Саша - кому мы с Максом продали наш первый бизнес, вьетнамец - который работает в техникуме ооооооочень давно (и лабу свою уложил))
По поводу струйников - лучше промолчу.... Особенно когда заходишь в сервисный центр по их ремонту
И еще.... Часто " ПРОФИКИ" любят отдать заказчику фотографии специально обработанные... Что бы потом ни одна лаборатория их не могла нормально отпечатать... Естественно сохраняя у себя нормальные исходники... Что бы потом печатали через них...
абсолютно не хочу спорить, я бы могла согласиться, но тогда мы оба будем не правы)
я не кого не склоняю к своему мнению..... каждый может по экспериментировать.... просто я предупреждаю что бы потом не было у человека проблем... а то частая у нас проблема когда люди платят приличные деньги "профффффесионалам" за всякие фотосесии, а потом претензии к нам предъявляют....Цитата: Сообщение от Энергетикя бы могла согласиться, но тогда мы оба будем не правы)
Вот, по совету Иры попробовала режим А. И с фокусировкой направленной)
Основы фотографии
Какая фотокамера лучше подойдёт "лично для меня" и что выбрать — вот ключевой вопрос многих новичков, на который я не очень люблю отвечать, потому и написал "Как выбрать фотокамеру", а потом ещё и "Учебник фотографии". Сегодня компактом — благодаря маленькому размеру и доступности — пользуется огромное число людей: от грузчиков, до топ-менеджеров крупных компаний, а зеркалкой — благодаря большой цене, размеру и большим возможностям — тоже много пользуются:) Юмор заключается в том, что большинство и тех и других фотографов вообще незнакомы даже с азами фотодела. Шесть человек из десяти не читали инструкцию своего фотоаппарата, семь из десяти снимают луну со вспышкой, восемь удаляют брак не пытаясь понять почему не получилось, а девять считают что зеркальная фотокамера всегда автоматически делает прекрасные снимки. А зеркалка отличается от компакта только возможностями, потому проблема видится не всегда в камере (и даже не в цене), а в нежелании изучать ни камеру, ни основы фотографии.
Поэтому я создал этот учебник для увлечённых людей, которые желают делать хорошие снимки, осваивать фотодело и фотокамеру, но не знают с чего начать. Основы фотографии для начинающих — это знание фотоаппарата и умение сделать технически правильный снимок; фотолюбитель, кроме этого, должен владеть некоторым набором творческих приёмов, а профессионал — уметь снимать на заказ. Последнее мы рассматривать не будем, стать профессионалом легко: если друг попросил вас сфотографировать его и готов заплатить за труд, то сразу считайте себя профи:) Выше всех в этом табели о рангах стоит Художник, умеющий сделать не просто красивую фотографию, но наполнить её глубоким внутренним содержанием, или раскрыть духовный мир персонажа. Если кто-либо пообещает научить вас этому — не верьте, лучше начнём с азов:)
!!! Научиться фотографировать легко. Трудно научиться делать хорошие фотографии:)
Как правильно снимать
Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться правильно держать его в руках. Причём в обеих. Это основы фотографии! Типичная ошибка начинающего — фотокамера в одной руке, вытянутой вперёд. Основы фотографии для начинающих
Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться — там шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших "компактных" камер с видоискателем:) Шевелёнка — главный враг фотографа, мы ещё будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.
Основы фотографии
Справа ещё один весьма неудачный образчик фотосъёмки. Чтобы понять подобную ошибку не нужно месяцами постигать основы фотографии, обложившись учебниками. А неудачен снимок сразу по двум причинам. Мало того, что съёмка ведётся на вытянутой руке, так ещё в добавок и крышка объектива не снята:) Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите...
Основы фотографии как правильно фотографировать Результатом такой съёмки будет непременно шедевр — Абсолютно Чёрный Квадрат Малевича:) А точнее, прямоугольник... Не улыбайтесь, господа, птичка не вылетит!
Как всё же держать камеру? Как правильно снимать? На левом снимке можно видеть самое устойчивое положение камеры при съёмке.
Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр — к глазу, Основы фотографии как правильно снимать правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше — глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом — стена, столб, ограда — сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Многие начинающие пренебрегают штативом, без которого немыслим автопортрет (можно вместе с друзьями!), или чёткие фотографии ночного города.
Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза, смазанная фотография некрасива. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание. Таковы самые первые основы фотографии для начинающих.
И ещё. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съёмки, а не фон за ним, не посторонние предметы, и не объектив вашего фотоаппарата! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы — с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении — как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съёмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даёт вполне приличные результаты. Фотография для начинающих здесь обычно сводится к кадрированию — выбору границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещё проще — "кадрируют ногами", подходя ближе (или дальше) к объекту съёмки. Кроме границ кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом) вести съёмку, чтобы преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном свете. На эту тему есть известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и упал в лужу. Второй немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру:
— какой ракурс?? что снимаем???
Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии — выбор границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия охватывают столько, что хватит на много томов... Наша задача пока скромнее — научиться элементарным понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое смаз, шумы и как этих (и других) напастей избежать. Фотокамера — ваш инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы научиться как пользоваться и как правильно снимать им — в самом элементарном смысле. Такие основы сразу порождают следующий вопрос:
!!! А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Её очень полезно изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней более одной кнопки. В фотокамере разумеется:)
Тем из вас, кто всё же хочет совершенствоваться, надо знать как работать с экспозицией. Экспозиция — это, грубо говоря, время, за которое нужное количество света попадёт на фотоматериал, а реализуется соотношением выдержки и диафрагмы, при заданной светочувствительности. Разумеется, для этого ваша фотокамера должна иметь такие настройки, как выдержка и диафрагма. С них и начнём.
Что такое выдержка
Выдержка — это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше времени — тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал: плёнку, или матрицу. На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень... Плёнка, или матрица просто не успеют "зажариться" за такое короткое время. Был когда то старый добрый фотоаппарат "Смена 8м" ... Вот как в нём была реализована выдержка:
Основы фотосъёмки Выдержка вечер или сумерки Основы фотографии выдержка
На первом снимке видны маленькие изображения облачков. Справа налево: яркое солнце, день, облачно, пасмурно, вечер. А чтобы фотограф совсем не забыл какой картинке соответствует необходимое значение, с другой стороны объектива были те же градации, но в цифрах: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. ("В" не путать с 1/8, не было в том фотике 1/8... "В" — это ручная выдержка — сколько держишь кнопку, столько и открыт затвор). Красная риска расположена на втором облачке (пасмурно), что соответствовало 1/30 секунды. Располагать риску напротив нужного значения достигалось вращением кольца выдержек объектива. Не сложно? Хорошая техника была, простая и понятная как 3 рубля... Сейчас как залезешь читать описание цифровика с перечислением настроек, так дурно становится. "Настройка цифрового зума"! Да он вообще для съёмки не нужен...
По моему, тут всё достаточно понятно. Жаль, что диапазон выдержек был не очень большим 1/15 — 1/250. Но что же хотеть от старого, недорогого, всенародного фотоаппарата... А снимал он, не так уж и плохо... Современные цифровики (с ручными настройками) имеют куда больший диапазон: примерно от 30 — 8 секунд, до 1/4000 (и даже до 1/8000!) сек., и разумеется "В". Круто? Ну так прогресс не стоит на месте (да и цена, кстати, тоже!). Однако, думаю, не нужно объяснять, что наличие большого диапазона никак не гарантирует качественных и (тем более) интересных снимков!
!!! Не следует употреблять по отношению к выдержке выражения "больше", или "меньше" — это может запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе — тем меньше время выдержки! Поэтому точнее и проще говорить "выдержка короче", или "длиннее".
!!! При съёмке движущихся объектов надо применять короткую выдержку — чем быстрее движение, тем короче выдержка.
Автор, конечно, привёл интересную картинку с облачками на старом советском объективе, но где наблюдать показания выдержки в современных камерах? В мыльницах, увы, нигде. В зеркальном фотоаппарате — всегда в индикации видоискателя, и лишь в некоторых моделях зеркалок — ещё и по экранчику. В компакте всегда — по экранчику, и лишь в некоторых моделях — по видоискателю. Тоже самое и с диафрагмой, и с выбором точки фокусировки, и подтверждением фокуса, и некоторыми другими занимательными параметрами, состояние которых можно контролировать, включив режим съёмки.
А как пользоваться этим богатством, какие кнопки нажимать, какие колёсики крутить — смотрите инструкцию к фотокамере, поскольку модели разные, и реализовано в них всё по разному. Инструкция — самый лучший учебник фотографии, а отнюдь не мой сайт, как уже опрометчиво подумали некоторые фотолюбители:)
Но инструкция не панацея. По тексту Учебника будут встречаться ещё разные непонятные фото-словечки, которые будут объясняться прямо "по ходу матча". Но если что упустил — на сайте имеется довольно полный Фотословарь. Не забывайте вернуться оттуда назад :) Основы фотографии (как и любого иного дела) подразумевают не только желание пощёлкать кнопками, но и умение последовательно получать знания — от простого к сложному. Запаситесь выдержкой, господа-товарищи, :)
вот примерные значения выдержек:
Эмоции спорта, выдержка 1/350 сек.
Основы фотографии: спорт выдержка 1/350
1/4 сек. и длиннее — обязательно нужен штатив
1/8 — слабое освещение, нужен штатив
1/15 — Пасмурно. В большинстве случаев нужен штатив
1/30 — Это самая длительная выдержка для съемки с рук.
1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива
1/128 — шагающий человек
1/250 — бег
1/500 — велосипедист
1/1000 и короче — автогонки.
Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень быстро, медленно, и даже неподвижно — впечатанный в асфальт колёсами тяжёлого грузовика, гружённого бетонными плитами); многое зависит от фокусного расстояния объектива (чем длиннее фокусное расстояние — тем короче требуется выдержка), от работы стабилизатора изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки рук — да, или отчасти), от уверенного хвата камеры.... Тем не менее приведённые цифры за некую основу можно взять, остальное, увы, придёт с опытом... Или не придёт:)
А правило получения этого опыта такое:
!!! На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан.
Поэтому чтобы остановить мгновение, нужна короткая выдержка. Если вы навскидку понимаете расстояние, то быстрее усвоите мысль — чем ближе к вам движущийся объект, тем короче нужна выдержка. Вы никогда не обманете ситуацию, приблизив объект длиннофокусным объективом; считайте, что подошли ближе ногами. А коли ситуация не обманывается, извольте соблюдать дистанцию и выдержку :)
Съёмка с 20-30 метров широкоугольным объективом. Выдержка 1/500 сек.
Большие гонки!
Основы фотографии для начинающих выдержка 1/500
Как правильно фотографировать движение на короткой выдержке мы уяснили: чем короче, тем лучше. Иногда это правило намеренно нарушают для достижения красивых эффектов. Это тоже такое правило, к нему мы ещё вернёмся. Потому что основы фотографии подразумевают подобные нарушения.
Что такое диафрагма
Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG.
Основы фотосъёмки объектив и диафрагма Наибольший размер диафрагмы фотографы называют светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или 1:2.8 или просто 2.8), как, например, видно на маркировке известного в своё время объектива "Индустар" (на цифру 55 пока не обращаем внимания — это фокусное расстояние объектива, равное, в данном случае 55 мм.).
Чем больше число диафрагмы (имею ввиду знаменатель), тем слабее объектив. Т.е. объектив 1:3.5 уже менее светосилен, чем 1:2.8, или, скажем, 1.7. Собственно эти цифры указывают лишь для сравнения, поскольку светосила оптики (пропускание света) — понятие более широкое, куда входит качество изготовления линз, их обработка, просветление и т.д. В технологические дебри производства мы не полезем, а разберёмся с более простыми вещами.
Итак, диафрагма, как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать:
Основы фотосъёмки диафрагма Основы фотографии значения диафрагма
Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием:
1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22
У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример:
3.5; 5.6; 8; 11; 16; 22
На самом деле в кит-объективе (недорогой объектив, идущий в поставке с фотоаппаратом) светосила не одинакова на всех концах фокусного расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмём объектив 18 — 55 mm f/3.5-5.6 AF-S DX NIKKOR. Здесь 18 — 55 это фокусное расстояние, а 3.5 — 5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5, но при увеличении зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5 — 22 (как на широком угле), а 5.6 — 38, как, собственно, и есть в положении телефото. Что касается загадочно-непонятных аглицких буковок, то узнать их расшифровку можно на странице Маркировка объективов.
Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости объекта в два раза (а по математике в √ 2-х, т.е. в 1.4142 раз :)
f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.
Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 — это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещённость.
Фотография для начинающих подразумевает владение выдержкой и диафрагмой. Выдержкой не владеют только очень резкие и вспыльчивые люди, но фотограф обязан — в любом случае! Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определённого освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещё называют экспопарой. Правила таковы:
!!! Чем больше вы зажимаете диафрагму, тем длиннее должна быть выдержка (на столько же значений), и наоборот. Основы фотографии!
Это правило работает для того, чтобы получить одинаковую экспозицию (не изменить её для снимка при том же освещении). Получается, что в камере фактически имеются 2 "одинаковые" настройки, и обе делают одно и тоже — дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так:
малая глубина резкости
большая глубина резкости
Малая глубина резкости диафрагма f4 Большая глубина резкости диафрагма f22
Как видите, фигура на переднем плане сфокусирована (в данном случае — для тех, кто незнаком с благородной игрой — это чёрный король), а нерезкость заднего плана можно регулировать диафрагмой. А что такое фокус, фокусировка? В любой энциклопедии будет сказано следующее (или примерно следующее):
Фокус (англ.: Focus) — точка, в которой собирается прошедший через одиночную линзу (или оптическую систему) параллельный пучок световых лучей после их преломления.
И что понял новичок из этого определения? Что оно объясняет ему и как помогает фотографу в фотосъёмке? Ничего и никак. Давайте сформулируем более понятно.
Фокус — это точка, в которой объектив создаёт чёткое изображение предмета.
Фокусировка — настройка объектива на такое расстояние до объекта, при котором видим его изображение наиболее отчётливо и резко.
Упомянутая "настройка", или наводка объектива производится либо автоматически — при нажатии кнопки "пуск", либо вручную. У зеркалки наводка вручную достигается вращением фокусировочного кольца на объективе до тех пор, пока предмет съёмки не станет в окуляре видоискателя особенно чётким. Тогда имеем термин "объект в фокусе", "навелись на резкость", "сфокусировались" и т.д. А что происходит на заднем плане? Задний план — а таковой вы видели за королём на левом снимке — может быть "размыт", "нерезок", "не сфокусирован", "вне зоны фокусировки", "не попал в глубину резкости", не чёткий, "мутный", "замыленный" — на ваш вкус:) В компакте всё сводится, как правило, лишь к выбору в экранном меню некоторых фокусировочных точек (слева, справа, по центру и т.п.), а в мыльницах их вообще нет, один автофокус.
Но не будем забегать вперёд — мы ещё вернёмся и к фокусировке, и к разговору о глубине резкости. Давайте посмотрим ещё один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При её закрытии светящиеся объекты превращаются в… звёздочки — чем больше её закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем больше лепестков — тем больше лучей. Если количество лепестков чётное, например 8, то лучей будет ровно столько же.
диафрагма f/13
диафрагма f/2
Основы фотографии лучи на диафрагме f13 Основы фотосъёмки: диафрагма f2.0
Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещё и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всё размазано — в темноте с рук не щёлкают!
...Если вы ещё не убежали снимать (или не уснули), то далее узнаете "как", "что", и "для чего".
!!! Всегда различайте фразы "увеличить диафрагму" и "увеличить значение диафрагмы". Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 её отверстие гораздо больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещё говорят "приоткрыли") диафрагму. А вот "прикрыть" — это как раз наоборот! При этом представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры.
Последний раз редактировалось Grek0989; 28.01.2014 в 23:07.
ИЖ 58 16к; АЛТАЙ 12к
"Лакедемоняне о врагах спрашивают не сколько их, а где они." Агид II
о, я знаю эти статьи. они мне очень помогали-когда я на курсы ходила. всегда готовилась к занятиям и изучала будущий урок. Помогало.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 22:10 ----------
Скажи-не очень сложно.
Да вполне понятно, особенно если фотик в руках держать.Цитата: Сообщение от IraСкажи-не очень сложно.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 22:13 ----------
И еще режим "guide" помогает, очень доступно!!!
ИЖ 58 16к; АЛТАЙ 12к
"Лакедемоняне о врагах спрашивают не сколько их, а где они." Агид II
Блин, такие...жирные, реальные чтоли фоткиЦитата: Сообщение от Anna_PraydВот, по совету Иры попробовала режим А. И с фокусировкой направленной)
, даже не знаю как сказать. Круть, а если бы с таким подходом, да прошлую фотосессию с собачками снять?
Удачи, учись, радуй себя и близких фотками
Ваши права
Ответить с цитированием
